أميلي-ليه-بان-بالالدا

تقع أميلي ليه بان بالالدا في طيات سفوح جبال البرانس الشرقية، حيث يمتد وادي تيك بمساره المتعرج من المرتفعات الوعرة إلى السهول الواسعة. على ارتفاع 219 مترًا، تقف هذه البلدة الصغيرة، التي تحمل هذا الاسم المركب، على امتداد ينابيع حرارية عتيقة وقرية صغيرة على قمة تل من العصور الوسطى، وتعكس شوارعها الحديثة تاريخًا يمتد من الغزو الروماني إلى ثورات الفلاحين الكاتالونيين الهادئة. تأسست البلدة عام 1942 من خلال الاتحاد الإداري لأميلي ليه بان وبالالدا، وتشغل ما يقرب من 2943 هكتارًا من هضاب النيس والجرانيت، تتخللها منطقة منعزلة من التكوينات التي تعود إلى العصر الوسيط، والتي تُشير إلى بحار كانت تغسل هذه المنحدرات في الماضي. واليوم، مع تزايد قوة تدفق النهر في الوادي الضيق أسفله، تتقاسم القريتان التوأم إرثًا ثقافيًا تشكل بفضل فيكونتية فاليسبير في العصور الوسطى وروح الحدود التي تشكلت بموجب معاهدة جبال البرانس في عام 1659.

من مركز أميلي ليه بان، حيث يتصاعد البخار المعطر بالملح من حمامات عريقة، تمتد المنطقة في كل اتجاه: شمالًا شرقًا نحو مرتفعات كورسافي المكسوة بأشجار التنوب؛ وجنوبًا غربًا نحو سيريه، التي لا تبعد عنها سوى سبعة كيلومترات؛ وشمالًا نحو منحدرات مونتبولو الجيرية. تقع حدود البلدية مع إسبانيا على بُعد خطوات من المنتجع الحراري، مما يُذكرنا بأن هذه الينابيع كانت نقطة التقاء للكتالونيين والفرنجة منذ أوائل العصور الوسطى على الأقل. وحتى اليوم، لا تزال اللغة الكتالونية مسموعة في أسماء القرى والحقول المحلية، في إشارة إلى أيام سيطرة فيكونتات كاستيلنو على هذا الجزء من وادي تيك.

تكشف الفسيفساء الجيولوجية أسفل أميلي-ليه-بان-بالالدا عن براعة فنية بطيئة من زمن سحيق. يتكون معظم الأرض من صخور نايس وجرانيت ورواسب متحولة من عصر ما قبل هيرسينيا تشكلت قبل ما بين 600 و300 مليون سنة، مغطاة في أماكن بأحجار جيرية ورملية من عصر ما بعد هيرسينيا يعود تاريخها إلى عصر الديناصورات قبل حوالي 250 إلى 75 مليون سنة. يمثل هذا الشريط المعزول من صخور العصر الوسيط شمال وشرق المدينة النتوء الوحيد الباقي من غطاء المنطقة المحورية في جبال البرانس الوسطى والشرقية، والذي يقدره الجيولوجيون لشهادته على عالم بحري اندثر. في صباح مشرق، عندما تخترق أشعة الشمس الوادي، تتوهج أحجار ذلك الجيب الشاحبة بدفء خافت، كما لو كانت تذكرنا بزمن انجرفت فيه الأمونيتات في هذه المياه.

تؤكد السجلات المناخية الوعد المعتدل لهذا المنحدر الجنوبي. بين عامي 1971 و2000، قاست محطات الأرصاد الجوية متوسط ​​درجة حرارة سنوية بلغ 14.3 درجة مئوية، وارتفعت إلى 16.0 درجة مئوية في فترة الثلاثين عامًا الأخيرة حتى عام 2020، بينما تراوح معدل هطول الأمطار السنوي حول 890 ملم، متركزًا في الأشهر الأكثر برودة. تجلب فصول الصيف أقل من خمسة أيام من الأمطار القابلة للقياس في يوليو، ونادرًا ما تتجاوز فصول الشتاء سبعة أيام من هذا القبيل في يناير. يبلغ متوسط ​​سطوع الشمس أكثر من 2600 ساعة كل عام، مما يلقي بظلال طويلة بين بساتين الكستناء وبساتين الزيتون التي تحد التلال العالية. تتبع الرياح محور الوادي، باحثة عن أضيق الممرات عبر الصخور قبل أن تتشتت في التيارات الحرارية التي تدور حول الحمامات الرومانية والأسقف ذات القرميد الأحمر لأكواخ بالالدا الحجرية.

تتجاوز المؤهلات البيئية لأميلي ليه بان بالالدا مناخها المحلي. تتبع منطقة ناتورا 2000، التي تبلغ مساحتها 1467 هكتارًا، مسار نهر تيك عبر المدينة، حيث يسبح سمك الباربل الجنوبي، الذي يحمل أحد أغنى الجينات في القارة لأنواعه، في مجرى النهر حتى مع وجود سمك الديسمان البرانس - وهو سمك زبابة مائي مراوغ - في الروافد العليا الأكثر برودة. وراء هذا الممر، تحتضن شبكتان واسعتان من النوع الثاني من ZNIEFF - أراضي فاليسبير المنخفضة وسلسلة جبال أسبريس - ما يقرب من نصف بلديات المقاطعة، مما يحمي موائل الطيور الجارحة وبساتين الفاكهة وأشجار الصنوبر التي يبلغ عمرها قرونًا. تُظهر بيانات كورين لاند كوفر أنه في عام 2018 ظل أكثر من 91 بالمائة من البلدة مشجرة أو شبه طبيعية، وهي نسبة لم تتغير منذ أوائل التسعينيات، مما يشهد على كل من التضاريس شديدة الانحدار والقيمة الدائمة التي يضعها السكان المحليون على المنحدرات المشجرة.

لا تقلّ البصمة البشرية على التضاريس تميزًا. يطوف خط D 115 على الضفة اليمنى لنهر Tech، ملتصقًا بسفح التل حيث ترتفع منحدرات الجرانيت فوق مسار سحب أخضر. قبل قرن من الزمان، كان خط سكة حديد يسلك هذا الخط نفسه قبل أن تجرف الفيضانات جسوره عام 1940؛ واليوم، يدعو مسار أخضر مُحوّل المشاة وراكبي الدراجات إلى اتباع تلك القضبان في أعماق الوادي. تربط حافلات liO الإقليمية أميلي ليه باين بسهل بربينيان الساحلي وممرات الجبال، ومع ذلك، لا يزال بطء وتيرة السياحة الحرارية شريان الحياة للمدينة.

منذ منتصف القرن التاسع عشر، يقصد الزوار هذه الحمامات للاستحمام بمياه غنية بالكبريتات والكلوريد والصوديوم، وهي عناصر يُعتقد أنها تُخفف من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية. كان الجيش يُدير مستشفىً حراريًا هنا، وقد أصبحت أساساته الرومانية الآن معلمًا تاريخيًا، بينما تُشرف سلسلة حمامات الشمس الحرارية على مجمع سبا حديث يستقبل حوالي خمسة وعشرين ألف ضيف كل موسم. تشغل صفوف من كبائن العلاج وغرف البخار وأجنحة التدليك الثكنات السابقة، حيث كان الدباغون والصباغون يستخدمون مياه الينابيع نفسها لتليين الجلود. يُزيد التدفق الموسمي للزوار من عدد سكان المدينة بألف نسمة أو أكثر، مما يُنعش المقاهي ويُنتج إيقاعًا يتناقض مع الهدوء المُستمر لشوارع بالالدا الحجرية.

تؤكد أرقام السكان نموًا متواضعًا في السنوات الأخيرة: 3,553 نسمة في عام 2022، بزيادة قدرها 2% منذ عام 2016، بينما يدفع ما يقرب من ثلث الأسر المحلية ضريبة دخل بعتبات أدنى من متوسط ​​دخل المقاطعة. وبمتوسط ​​دخل متاح لكل وحدة استهلاك يبلغ 17,530 يورو، توازن العائلات المحلية بين الحرف التقليدية كعصر الزيتون وقطع الأخشاب والصناعات النسيجية، إلى جانب خدمات الضيافة والمنتجعات الصحية. وتضم شبكة من سبع مقابر - من بينها مقابر بروتستانتية وعسكرية - رفات نبلاء ورجال دين وجنود، إلى جانب أمير هندي وساموراي ياباني، ويمثل كل قبر جزءًا لا يتجزأ من فسيفساء اللقاءات العالمية التي شهدها هذا الملاذ الريفي.

لا يزال التراث قائمًا في أحجار سان كوينتين وسان مارتن. في أميلي ليه بان، تحتفظ كنيسة الرعية التي تعود للقرن التاسع عشر بلوحة عذراء رومانية من القرن الثالث عشر، أُنقذت من الحرم القديم الذي هُدم عام ١٩٣٢ لإفساح المجال لأجنحة فندقية. يدعو جرسها المكون من سبعة أجراس المؤمنين إلى القداس، ثم يجوب الساحة حيث كان الحجاج يتوقفون سابقًا قبل التوجه إلى حمامات الشفاء. في بالالدا، يضم صحن الكنيسة الرفيع، الذي تُوّج بجوقة من القرن السادس عشر، مذبحًا باروكيًا يعود إلى عام ١٦٥٦ وجداريات لقديسين بهتت ألوانهم مع مرور الزمن. وعلى مقربة، يرتفع جبل الجلجثة ثمانية أمتار فوق سفح التل، وتدعو منحوتاته العتيقة إلى تأمل دقيق للمسيح في الحجر. يقع متحف صغير للفنون الشعبية ومتحف بريدي إداري في مبنى سابق للكنيسة، وتوفر مجموعاتهما لمحات عن حياة الفلاحين، والأزياء الشعبية، والتلغراف اللاسلكي الذي كان يربط هذه القرى بباريس في السابق.

فوق كل شيء، تحتفظ أميلي ليه بان بالالدا بطابع مكانٍ تشكّله التناقضات: حرارة البخار الكبريتي في مواجهة برودة هواء الجبل؛ وإيقاع علاجات السبا الهادئ بجانب تدفق سيول تيك؛ واللهجة الكاتالونية العامية لبالالدا على خلفية واجهات شارع الحمامات المستوحاة من هوسمان. قد يستيقظ المرء باكراً ليرى الصيادين يلقون خيوطهم في الضباب فوق النهر، ثم يتوقف تحت شجرة كستناء لمشاهدة حافلة مستأجرة تنزل الزوار من مرسيليا أو مدريد، كل منهم ينزل على أمل الراحة وذكرى التماثيل الرخامية في ذهنه. في وقت متأخر من بعد الظهر، عندما تخترق أشعة الشمس الأشجار عند الممر خلف آرل سور تيك، تدور طيور اللقلق في السماء، وتبدو ظلالها واضحة على خلفية سماء قد يظنها المرء أندلسيا. ومع ذلك فإن الحجارة هنا تتحدث عن شتاءات جبال البرانس والمرونة التي تولدت من حياة الحدود، وتذكر كل مسافر بأن الينابيع العلاجية والأبراج التي تعود إلى العصور الوسطى على حد سواء تشكلت من خلال تيارات التاريخ التي لا هوادة فيها.

في كل ركن من أركان هذه البلدية، يتفاعل الماضي والحاضر في حوار خفي. تقف الحمامات القديمة في ظل منحدرات ما بعد هيرسينيان. تنتج أشجار الزيتون المزروعة من الطعوم الرومانية زيتًا معصورًا في معاصر حديثة. تشق منطقة ناتورا 2000 طريقها عبر الكنائس المخصصة للقديس يوسف والقديسة مريم، حيث لا تزال الجماعات تتجمع في أيام الأعياد للتجمع على طول الممرات المرصوفة بالحصى. يتردد صدى خطوات الزائر على الجسر الذي بناه سيمون بوسيرون عام 1909، حيث تمتد ثلاثة أقواس من الخرسانة المسلحة عبر نهر تيك، وحيث يقدم صوت المياه المتدفقة تذكيرًا بالعصور الجيولوجية ووعدًا بالبلسم. لا يظل التاريخ مجرد خلفية هنا، بل حضورًا نشطًا ونابضًا بالحياة - محفورًا في الحجر المتآكل، يحمله النسيم البارد، ومختبئًا في فوران المياه الغنية بالمعادن التي جذبت، من العصر الروماني إلى اليوم، الحجاج والمستوطنين والفضوليين على حد سواء.

مع حلول المساء، تتسلل الأضواء من نوافذ المتقاعدين المتعرجين عبر بساتين الصنوبر، ويجد المرهقون الراحة في أغطية مشدودة بإحكام تقيهم برد الربيع. في سكون الليل، لا يكسر الصمت إلا هدير حركة المرور البعيدة وصوت نعاس العاملين في العيادة العائدين من جولاتهم. غدًا، سيفتح المنتجع أبوابه من جديد، وسيمتلئ الوادي من جديد بخرير الماء المتدفق وأحاديث هادئة باللغتين الكاتالونية والفرنسية. ومع ذلك، يبقى جوهر القرية كما هو: مكان يلتقي فيه دفء الأرض بقوة الجبال، حيث يحمل كل حجر ونبع حكاية، وحيث كتب تلاقي الثقافات فصلًا من الراحة الإنسانية بين سفوح جبال البرانس.