كوتور

تقع كوتور على مدخل ضيق لخليج كوتور جنوب غرب الجبل الأسود، وهو خليج محميّ يقع قبالة منحدرات الحجر الجيري الشاهقة. يبلغ عدد سكان المدينة 13,347 نسمة داخل أسوارها التاريخية، بينما يرتفع عدد سكان البلدية الأوسع، التي تضم ريسان وبيراست وقرى متفرقة، إلى 21,916 نسمة وفقًا لتعداد عام 2023. تقع كوتور عند طرف إحدى أكثر جزر البحر الأدرياتيكي تجاويفًا، وهي تُجسّد في الوقت نفسه إرثًا إنسانيًا وشاهدًا على البحر الذي يُشكّله.

عند الاقتراب براً أو بحراً، يضيق الخط المتعرج لجبال الألب الدينارية حول حافة المياه، ضاغطاً الحجارة من ثلاث جهات، مانحاً إياها ممراً ضيقاً إلى البحر الأدرياتيكي. هذه المنحدرات شديدة الانحدار - أورجين إلى الشمال الغربي ولوفتشين إلى الجنوب الشرقي - حرسَت المدينة منذ القدم، مرشدةً مسارها من مستعمرات الإيليرية إلى الحكم الروماني وصولاً إلى هيمنة البندقية. يُناقض الاسم الخاطئ السابق للخليج، "أبعد مضيق جنوبي في أوروبا"، طبيعته الحقيقية كوادي نهر مغمور، إلا أن أثره لا يزال قائماً كجدران نحتها الجليد والبحر.

أثر الحكم الفينيسي، الذي بدأ في أواخر القرن الرابع عشر واستمر حتى سقوط الجمهورية عام ١٧٩٧، بشكل لا يُمحى على الطابع الحضري لمدينة كوتور. تمتد حلقة الأسوار، المُدرجة الآن ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لمسافة ٤.٥ كيلومتر فوق المدينة، متعرجةً على سفح التل شديد الانحدار عبر سلسلة من السلالم والأبراج الضخمة. استمر بناء هذا الحزام الدفاعي على مراحل، حيث ازدادت سماكة أبنيته ودُعمت لصد المدفعية المتزايدة القوة. داخل الأسوار، تمتد شبكة ضيقة من الممرات والطرق بين الكنائس الرومانية والقصور القوطية، التي تحمل واجهاتها آثار قرون من الزمن بفعل الرياح.

في قلب المدينة القديمة، تقف كاتدرائية القديس تريفون رمزًا للحياة الدينية والمدنية في كوتور. كُرست عام 1166، ويُذكرنا برجا جرسها التوأمان ونافذتها الوردية بكنيسة القديس تروفيم في آرل، بينما تروي الأساطير المحلية تدخّل القديس خلال غارات القراصنة العثمانيين. وفي الجوار، تُدخل البوابة الرئيسية المقوسة الزوار إلى عالمٍ لا تُشكّل فيه الطرق الحديثة أي عائق: فالسيارات ممنوعة داخل شارع ستاري غراد، وتُعطى العناوين باسم الكنيسة أو البوابة بدلًا من اسم الشارع. يتنقل السياح وسكان المدينة على حد سواء عبر المعالم البارزة - برج الساعة والكاتدرائية والساحة - حيث تُشكّل كل منها نقطة محورية في نسيج حضري متماسك.

يعكس التركيب الجيني لسكان كوتور قرونًا من التغيير. في عام ١٩٠٠، كان حوالي ١١٪ من سكانها يُعرّفون أنفسهم بأنهم إيطاليون دالماتيون، ولكن مع حلول أعقاب معاهدة رابالو (١٩٢٠) ونزوح إستريا-دالماسيا الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، كان جميعهم تقريبًا قد غادروا. واليوم، لا يُعلن سوى واحد وثلاثين فردًا عن أصولهم الإيطالية. وبالمثل، شهد التركيب الديني للمدينة تحولًا: فبينما كان الكاثوليك والأرثوذكس متساويين تقريبًا في العدد في مطلع القرن العشرين، سجل تعداد عام ٢٠١١ نسبة ٧٨٪ من الأرثوذكس و١٢٪ من الروم الكاثوليك. وعلى الرغم من هذه التحولات، لا تزال أسقفية كوتور الكاثوليكية تحتفظ بمقرها أسفل المنحدرات، وتُشرف على شؤون المؤمنين حول الخليج.

أثبت هذا الشعور الراسخ بالمكان أنه عامل جذبٍ للغرباء من بعيد. في عام ٢٠١٩، عبر حوالي ٢٥٠ ألف زائر بوابات كوتور، ووصل العديد منهم على متن سفن سياحية تتوقف في محطات الخليج. أثار هذا التدفق الهائل من الزوار نقاشاتٍ حول الحفاظ على التراث والاستدامة: ضرورة الحفاظ على شوارع المدينة القديمة وتحصيناتها من تآكل حركة المشاة، مع ضمان بقاء الحياة المحلية أكثر من مجرد متحف حي. منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، سعت المبادرات إلى تحقيق التوازن بين الضيافة والتراث، وتنظيم مسارات الرحلات، وتشجيع الزيارات خارج أوقات الذروة.

يُضفي الصيف على المدينة أجواءً من المهرجانات تُعيق إيقاع الحياة اليومية. في مايو 2009، شاركت كوتور في استضافة مؤتمر اتحاد مدن الكرنفال الأوروبية، مُنضمةً إلى بودفا وتوزي في تقديم عرض "بوكيليسكا نوتش" وغيرها من العروض الكرنفالية. في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، يُضفي كرنفال الصيف أجواءً حيويةً على الساحات بمسيراتٍ مُقنعة وحفلاتٍ موسيقية في الهواء الطلق. أما مهرجان كوتور لمسرح الأطفال، الذي تأسس عام 1993 في موقع أول مسرحية شبابية معروفة في البلقان عام 1829، فيجمع فنانين من خمس قارات؛ وقد نالت نسخته لعامي 2017-2018 علامة EFFE من رابطة المهرجانات الأوروبية. تحت شمس البحر الأدرياتيكي الدافئة، يختلط المتطوعون والجمهور بشكلٍ دراميٍّ كأي ممثل على خشبة المسرح.

لا يُضاهي نظام شوارع كوتور الفريد إلا تحالفه مع القطط. فالقطط، التي لطالما رُحِّب بها كحماية من القوارض، أصبحت تميمة المدينة غير الرسمية. تُخلّد التماثيل و"ساحة القطط" المُخصصة مكانتها في الأساطير الحضرية. تُشرف الجمعيات الخيرية المحلية، ولا سيما "قطط كوتور"، على برامج التعقيم، ويترك السكان الطعام والماء في كل زاوية. مشهد قط مُرقّط ممدود على حجر قديم أمر شائع كصوت صرير الصنادل؛ ومع ذلك، فإن هشاشة هذه المجموعة من القطط - المهددة بالمرض والندرة - تُذكّر بالتوازن الدقيق بين عالمي الإنسان والحيوان.

لمن يرغب في التعمق أكثر في عالم البحار، افتُتح أكواريوم بوكا في يونيو 2021، ليكون أكواريوم العام الوحيد في مونتينيغرو. وهو تابع لمعهد الأحياء البحرية بجامعة مونتينيغرو، ويجمع بين البحث والتعليم والمعارض لتعزيز الحفاظ على البيئة. في الأشهر الثلاثة الأولى، استقبل المرفق أكثر من 8000 زائر، مقدمًا لمحات عن أنواع البحر الأدرياتيكي في أحواض تُبرز الموائل الطبيعية. تُجسّد هذه المؤسسة التزامًا إقليميًا أوسع نطاقًا بحماية البحر والشواطئ، وتُكمّل حُماة العمارة في المدينة.

تطورت إمكانية الوصول إلى كوتور مع تطور ثرواتها. يربط نفق فرماتش، الذي افتُتح في أواخر القرن العشرين، المدينة بالطريق السريع الأدرياتيكي، بينما يربط نفق سوزينا الخليج بالجبل الأسود الداخلي عبر بودفا وسوتومور. ولا يزال هناك طريق جبلي تاريخي إلى سيتينيي، محفور في الصخر بانحناءات حادة، تحيط به مناظر تمتد من الماء إلى التلال. يهبط المسافرون جوًا في مطار تيفات، الذي يبعد خمسة كيلومترات بالسيارة، ويمكنهم إجراء رحلات ربط إلى بلغراد أو باريس أو لندن. أما مطار بودغوريتسا، الذي يبعد 65 كيلومترًا، فيوفر خدمة على مدار العام إلى المطارات الأوروبية.

تربط وسائل النقل العام كوتور بشبكة البلقان الأوسع. تتوقف الحافلات من بودفا إلى هرسك نوفي كل ثلاثين دقيقة في محطات متواضعة خارج المدينة القديمة، بينما تمتد خطوط أطول إلى بودغوريتسا ودوبروفنيك وسراييفو وما وراءها. تختصر عبّارة كاميناري، التي تعبر مضيق الخليج، الرحلات على طول الطريق الساحلي، إلا أن الطوابير في موسم الذروة قد تختبر صبر أكثر المسافرين تفانيًا. داخل حدود المدينة، تنقل حافلات أصغر السكان بين دوبروتا وسكالجاري والقرى المجاورة؛ وتعمل سيارات الأجرة بدون عدادات موحدة، مما يجعل التفاوض على الأجرة أمرًا معتادًا.

بمجرد عبور البوابة، ينكشف عالم المشاة في سلسلة من الأحجار والأقواس. يعرض الباعة المتجولون منتجاتهم المحلية في سوق مفتوح خارج الأسوار مباشرةً، بينما تقدم المحلات التجارية منتجات حرفية ونبيذًا محليًا. تتوافر البنوك وأجهزة الصراف الآلي بكثرة داخل ستاري غراد، ومع ذلك، يجد المسافرون أيام الأحد والعطلات الرسمية أيامًا تُغلق فيها البنوك أبوابها وتسود الشوارع هدوء. تعمل مكاتب الصرافة والتسهيلات الائتمانية بشكل غير متساوٍ، مما يستدعي الاستعداد والقدرة على التكيف.

على المائدة، تجمع كوتور بين البساطة والرقي. تصطف المقاهي على طول ممشى الخليج شمال دوبروتا، وتقدم الإسبريسو والعصير مقابل يورو واحد أو أكثر. تتراوح قوائم الطعام المسائية في البلدة القديمة بين مطاعم البيتزا البسيطة مثل برونتو والمطاعم الفاخرة مثل مطعم بيس، حيث تصل الأسماك يوميًا من الشباك القريبة. يقدم محل جزارة "تانجا" ذو الطاولات اللحوم المشوية بكميات وفيرة بأقل من خمسة عشر يورو. أما المطاعم المطلة على البحر في دوبروتا، بما في ذلك فورزا ماري وبالبون، فتوازن بين الأسعار المعقولة والمأكولات البحرية الفاخرة. يمكن شراء زجاجات نبيذ مونتينيغرو مثل فراناتش وكرستاتش أو راكيجا محلية الصنع من محلات السوبر ماركت خارج الأسوار بأقل من خمسة يورو.

على الرغم من صغر حجم المدينة، إلا أنها لا تخلو من ملاذات ليلية. تتحول مقاهي البلدة القديمة إلى حانات مفتوحة، حيث يتشارك السكان المحليون والسياح الطاولات حتى ساعات الصباح الأولى. تغلق الحانات أبوابها عند الواحدة ظهرًا، إلا أن أكثر روادها صمودًا يتجمعون في نادي ماكسيموس، الذي يصمد حتى الفجر. يتجول الزائر بين الأزقة ذات الإضاءة الخافتة، فيشعر أن الحياة الليلية في كوتور لا تقتصر على الاستعراض بقدر ما هي دفء جماعي، واستمرارية راسخة للتجمعات تحت أقبية حجرية.

يُكافئ الجهد البدني من يطمحون نحو السماء. من الحافة الشرقية لستاري غراد، يصعد درجٌ من 1350 درجة إلى قمة القلعة على ارتفاع 365 مترًا. يدفع المتسلقون رسومًا - خمسة عشر يورو اعتبارًا من عام 2025 - ويُقدمون تذاكر عند نقاط تفتيش متتالية قبل الوصول إلى الأسوار. يستغرق الصعود من ثلاثين دقيقة إلى ساعة حسب اللياقة البدنية، ويُتيح مشاهدة بانورامية متواصلة لمياه الخليج البلورية والأسقف القرميدية الحمراء أسفله. في الهواء الصافي، يُرى أفق البحر الأدرياتيكي وهو يتلألأ في السماء.

خارج حدود المدينة، تلوح جزر الخليج في الأفق. سفيتي دوردي، التي تُتوّجها كنيسة ومقبرة من العصور الوسطى المبكرة، تُجسّد عزلة الأديرة؛ أما غوسبا أود سكربيجيلا، سيدة الصخور الاصطناعية، فتحتفظ بأوراق النذور في مزار صغير. تنطلق قوارب السياح من أمام البوابة الرئيسية بتكلفة حوالي خمسة عشر يورو للرحلة ذهابًا وإيابًا. على الشاطئ، تجد أشعة شمس الظهيرة الزوار يتوقفون للراحة عند أبواب الكنائس أو تحت أشجار الزيتون، كما لو أن الزمن نفسه يتآمر على التباطؤ.

قصة كوتور قصة تواصل متعدد الطبقات: الجغرافيا تُشكّل العمارة، والإيمان يُحافظ على الهوية، والمجتمع يُحافظ على التراث. شوارع المدينة الضيقة وأسوارها المُحصّنة لا تنفصل عن حضن الخليج العميق ويقظة الجبال الوعرة. هنا، يتشارك البشر والقطط الساحات المرصوفة بالحصى؛ ويمر الحجاج والسياح في مواكب هادئة. تُضفي المهرجانات على العام طابعًا مميزًا، ومع ذلك، تعجّ الأيام العادية بالتجارة والعبادة وهدوء المكان.

في نهاية المطاف، لا تُقاس روعة كوتور بعدد المسافرين أو لوحات اليونسكو فحسب، بل بمثابرة الجهود البشرية في هذا الخليج المحمي. فجدرانها الحجرية لا تبقى آثارًا، بل هياكل لثقافة حية، حيث تتكشف فنون الطهي والموسيقى والمسرح والطقوس في نفس الأماكن التي شهدت سفن البندقية الحربية والزوارق الحربية العثمانية. إن السير في أزقتها هو بمثابة عبور عصور، مسترشدًا بقناعة ضمنية بأن قصة الحضارة تستمر هنا، عند ملتقى البحر والجبل.