سفيتي ستيفان

تحتل سفيتي ستيفان شريطًا ضيقًا من البحر الأدرياتيكي الجبلي الأسود، وهي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها 12400 متر مربع، يحدها بالبر الرئيسي شريط ضيق من الرمال والحصى، وتقع على بُعد ستة كيلومترات جنوب شرق مدينة بودفا المسورة. كانت هذه المستوطنة الصغيرة، التي كانت في السابق عاصمةً لمجتمع باشتروفيتشي في العصور الوسطى، موطنًا تاريخيًا لحوالي أربعمائة نسمة في منتصف القرن التاسع عشر، وهي الآن بمثابة ملاذٍ حصري، حيث أُعيد تصميم منازلها الأصلية كأجنحة للضيوف، وأزقتها الضيقة التي رُممت لتعكس عبق القرون الماضية. على الرغم من استقطابها لكرم الضيافة العالمي، إلا أن أسوار المدينة الحجرية وكنائسها الهادئة وبساتين زيتونها المتدلية لا تزال تحمل همسات من ماضيها الفينيسي، وحصارها العثماني، وقرصنتها الأدرياتيكية.

قبل قرون من تسمية أحفاد ستيفان ميلوتين ممالكهم وبلاطاتهم المنعزلة، كانت عشائر باستروفيتشي تصطاد الأسماك في هذه المياه الزمردية وتفلح مصاطب الساحل الجبلي. وبحلول عام ١٤٢٣، وخوفًا من غارات السفن العثمانية، سعى أبناء العشيرة إلى حماية البندقية. وفي مقابل الحماية البحرية، لم يتخلوا عن الجزية ولا عن العادات المحلية، ومع ذلك وافقوا على الكف عن افتراس سفن البندقية. وهكذا، لم يُبرم وعد السيادة بالذهب - حيث لم تُدفع الجزية بين الدوق والدجلات - بل بالاستقلال الذاتي والخوف المشترك من التقدم التركي.

تقول الأسطورة إن أسوار القلعة، التي أصبحت فيما بعد رمزًا لقرية سفيتي ستيفان المحصنة، مُوِّلت من غنائم هجوم جريء على السفن العثمانية قبالة شاطئ جاز عام ١٥٣٩. وكما تروي القصة، اعترض محاربو باستروفيتشي، الذين جُهِّزوا لإنقاذ كوتور المحاصرة، أسطولًا تركيًا صغيرًا في رحلة عودته. حرروا الأسرى، واستولوا على الكنوز، وعادوا إلى موطئهم الصخري لإقامة أسوار من الغنائم. إلا أنه في غضون جيل واحد، سوّت الحرب العثمانية الفينيسية الرابعة الحصن الناشئ بالأرض. دفعت مناشدات مبعوثي باستروفيتشي في البندقية إلى إعادة إعمار في منتصف القرن السادس عشر، مما منح المستوطنة ولادة جديدة وأسوارًا معززة لا تزال قائمة، جزئيًا، حتى يومنا هذا.

مع مطلع القرن التاسع عشر، تطورت سفيتي ستيفان من موقع عسكري إلى ملاذ بحري للقراصنة. أشرفت اثنتا عشرة عائلة مؤسسة - لكل منها منزل داخل أسوارها - على دخول وخروج البضائع والسفن، بينما كان الصيادون يلقون بشباكهم خلف انحناءة التومبولو. في تلك الأيام، كانت القرية تعجّ بنحو أربعمائة نسمة. كان الصيادون يتاجرون بالزيتون والسمك المملح في البر الرئيسي، وكان الكهنة يخدمون في ثلاث كنائس بسيطة، وكان كل زقاق يتردد فيه صدى لهجات سلافية وفينيسية وعثمانية.

مع ذلك، كان القرن العشرون نقطة تحول. غادر السكان الجزيرة للانضمام إلى الحربين العالميتين أو بحثًا عن سبل العيش في الخارج؛ وبحلول عام ١٩٥٤، لم يبقَ في الجزيرة سوى عشرين نسمة. وإدراكًا منها لأهميتها الثقافية وجاذبيتها السياحية، صادرت الحكومة اليوغوسلافية القرية عام ١٩٥٥. ونُقل سكانها بالكامل إلى الشاطئ المجاور، وحُوِّلت منازلهم وواجهاتها وأسقفها المبلطة إلى غرف فندقية ومطاعم وكازينو. جُهِّزت الديكورات الداخلية بوسائل راحة عصرية، بينما احتفظت الواجهة الخارجية بطابعها الذي يعود إلى العصور الوسطى: شوارع ضيقة محاطة بجدران صفراء، ونوافذ مغلقة تُؤطِّر إطلالات بحرية زرقاء صافية.

من ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، برزت سفيتي ستيفان كمركزٍ هادئٍ للفنانين ورجال الدولة والمشاهير. وصلت إليزابيث تايلور وأورسون ويلز مرتديين ستراتٍ مخططة؛ وتناولت الأميرة مارغريت الغداء في "الساحة" المفتوحة، تحت أزهار الجهنمية المتجمعة؛ وتدرب سيلفستر ستالون على شواطئ ميلوتشر القريبة؛ وواجه بوبي فيشر بوريس سباسكي في مباراة شطرنج سرية أثارت فضولاً فاق أي كتيب سياحي. كانت فيلا ميلوتشر، الواقعة وسط ثمانمائة شجرة زيتون على مساحة اثنين وثلاثين هكتارًا، المقر الصيفي للملكة ماريا كاراجورديفيتش بين عامي ١٩٣٤ و١٩٣٦؛ وبعد عام ٢٠٠٩، ضمت ثمانية أجنحة - لا يزال اثنان منها أجنحة الملكة ماريا - ضمن ملحق فيلا ميلوتشر بمنتجع أمان.

من الناحية الجيولوجية، تُظهر الجزيرة ظاهرة ساحلية نادرة: تشكّل التومبولو. عند اصطدام الأمواج بالجانب المكشوف من الشاطئ، تُؤدّي إلى تآكل الصخور الأساسية ونقل الرواسب نحو الشاطئ المواجه للريح، حيث يُشجّع انخفاض طاقة الأمواج على الترسيب. على مرّ القرون، نحتت هذه العملية جسرًا من الرمل والحصى يربط الجزيرة بالبر الرئيسي. لا يزال التومبولو في سفيتي ستيفان، المُصنّف كنوع بسيط (برزخ واحد فقط)، مسارًا ودليلًا على هندسة الطبيعة الهادئة.

من الناحيتين الدينية والثقافية، تحتفظ سفيتي ستيفان بالعديد من الكنائس البارزة. تُتوّج الكنيسة التي تحمل اسمها أعلى نقطة في الجزيرة، مُخلّدةً تكريس القديس ستيفن من عهد نيمانيتش؛ وتعكس كنيسة ألكسندر نيفسكي، التي كُرّسَت عام ١٩٣٨، حقبة ممالك البلقان؛ ويقف مصلى التجلي المتواضع حارسًا عند مدخل التومبولو. أما الكنيسة الرابعة، المُكرّسة للسيدة العذراء مريم، والتي رُمّمت من قِبل الملكة ماريا عام ١٩٣٨، فقد كانت مُخبأة تحت أرضية كازينو المنتجع حتى أُعيد اكتشافها عام ٢٠٠٨.

شهدت تسعينيات القرن الماضي انقسامًا في يوغوسلافيا، مما أدى إلى انكماش السياحة في البحر الأدرياتيكي. خفت بريق سفيتي ستيفان مع تراجع عدد الزوار وتراجع الصيانة. في عام ٢٠٠٧، دعت حكومة الجبل الأسود لتقديم عطاءات لاستعادة رونق الجزيرة السابق. حصلت شركة أمان ريزورتس على عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا، وأشرفت على عملية تجديد دقيقة اكتملت عام ٢٠٠٩. يوفر منتجع أمان سفيتي ستيفان، الذي أُعيد افتتاحه، ثمانية وخمسين مكان إقامة للضيوف - أكواخ وأجنحة وغرف ضيوف ذات أسقف مرتفعة - إلى جانب مجموعة متنوعة من تجارب الطعام المتناثرة حول الساحة: حانة، ومتجر نبيذ، ومطعم معجنات، وبار للمقبلات، وغرفة سيجار تُطل على البحر الأدرياتيكي.

ازدهر المنتجع لعقد من الزمن. في يوليو 2010، قدّم مغني التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي عرضًا موسيقيًا تحت أسواره المضاءة بضوء القمر، احتفالًا بيوم دولة الجبل الأسود واليوبيل الذهبي للفندق. وفي العام نفسه، اختارت مجلة "دليل جاليفانتر" الفندق كفندق العام. ومع ذلك، في أوائل عام 2020، أغلقت الجائحة العالمية الحدود وأسكتت "لا دولتشي فيتا" على طول ريفييرا الجبل الأسود. لا يزال فندق "أمان سفيتي ستيفان" مغلقًا، وتشتت موظفوه، حيث تعرقل الخلافات حول الأمن والرقابة التنظيمية أي موعد مؤكد لإعادة الافتتاح.

الوصول إلى الجزيرة متاحٌ براً أو بالحافلة. تبلغ تكلفة سيارة الأجرة الثابتة من مطار تيفات الدولي حوالي 25 يورو، وترتفع إلى 30 يورو من بودغوريتشا و100 يورو من دوبروفنيك. يمكن للمشاة السير على المسارات الساحلية من بودفا، مروراً بالأنفاق أسفل المباني المهجورة، والتجول فوق مطعم زوف للأسماك، والالتفاف حول ساحة كرالجيتشينا قبل الصعود إلى مدخل التومبولو. تُسيّر الحافلات المحلية، التي تتقاضى 2 يورو للرحلة الواحدة، رحلات منتظمة بين بودفا وبرزنو، مع رحلات ربط لاحقة إلى البرزخ؛ ويبقى الدخول إلى الجزيرة نفسها من اختصاص نزلاء المنتجع أو من لديهم حجوزات غداء أو عشاء.

اليوم، تقف سفيتي ستيفان ملتقىً للعجائب الطبيعية، والتاريخ المتنوع، وموجات الراحة المتغيرة. تتجمع أسقفها القرمزية على جدران من الحجر الجيري، محاطةً بألوان البحر المتغيرة، بينما تطل قرون من التحصينات على الرمال حيث كانت العائلات تتدفق من قوارب الصيد. ورغم أن صخب الحياة اليومية قد انحسر إلى البر الرئيسي، إلا أن أحجار المدينة لا تزال تتحدث: عن قضاة باستروفيتش وهم يحسمون النزاعات على مقاعد فوق بوابة المدخل؛ وعن بساتين الزيتون حيث كانت الملكة ماريا تتجول عند الفجر؛ وعن الأمواج التي شقت جسرًا في صمت. في كل شق وحجر مرصوف، تُبرز سفيتي ستيفان ثقل التاريخ ووعد التجديد - شهادة على المكان بقدر ما هي شهادة على مرور الزمن.