أولسيني

تقع أولسيني في أقصى الطرف الجنوبي لساحل الجبل الأسود، وهي مدينة يعود تاريخها إلى ما يقرب من خمسة وعشرين قرنًا. تقع على نتوء صخري حيث تلتقي مياه البحر الأدرياتيكي اللازوردية برمال فيليكا بلازا، وتشغل مساحة تقارب 255 كيلومترًا مربعًا من المناطق الداخلية المشمسة والشاطئ الوعر. يبلغ عدد سكان المدينة 11,488 نسمة، ويبلغ عدد سكانها 21,395 نسمة، وهي اليوم بمثابة القلب الإداري لبلدية أولسيني، والمرتكز الثقافي لسكان الجبل الأسود الألبان، الذين يشكلون حوالي 70% من سكانها. تقع على بُعد خطوات من الحدود الألبانية، وتتمتع بإطلالات خلابة على بحيرة ساس شمالًا، وجزيرة أدا بوجانا النهرية جنوبًا غربًا.

قد يبدأ المرء بسرد قصة أولسيني في آلاف السنين قبل الميلاد، عندما أسست القبائل الإيليرية مستوطنة هنا. وبحلول القرن الخامس قبل الميلاد، اكتسبت تلك البؤرة الاستيطانية الصغيرة طابعًا أكثر رسوخًا، حيث جذب ميناءها الطبيعي التجار الفينيقيين واليونانيين، ولاحقًا الرومان. وعندما استولت روما على المدينة عام ١٦٣ قبل الميلاد، وأعادت تسميتها - وفقًا للتخمينات المدروسة - كولشينيوم أو أولسينيوم، نسجت أولسيني جزءًا من النسيج الشاسع للإمبراطورية. ربطتها الطرق جنوبًا، إلا أن موقعها البحري عزز استقلاليتها التي استمرت عبر القرون. وعلى الرغم من التصاميم الإمبراطورية، حافظت المستوطنة على طابع محلي مميز: تشابك الجذور الإيليرية مع مد وجزر العالم الكلاسيكي.

مع انقسام الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع، دخلت أولسيني في نطاق الإمبراطورية البيزنطية. ورغم صعودها وهبوطها بالتزامن مع بلاط القسطنطينية البعيد، إلا أن المدينة رسخت هويتها الخاصة. لأجيال، ظلت تحت النفوذ البيزنطي، ثم دخلت في فلك الممالك الصربية في العصور الوسطى. ترك كل حاكم بصماته الدقيقة على نسيج المدينة - جدران هنا، وكنيسة هناك - إلا أن أولسيني احتفظت بطابعها العالمي، شاهدةً على ثقافتها البحرية وتناقل الشعوب والأفكار باستمرار.

شهد القرن الخامس عشر تحولاً أكثر دراماتيكية. ففي عام ١٤٠٥، انتزعت القوات الفينيسية السيطرة على أولسيني من حكامها السلافيين. وتحت لواء سيرينيسيما، أصبحت المدينة رواقاً فينيسياً، حيث ترددت أصداء قلاعها الحجرية وأزقتها الضيقة بلهجات دالماتيا وكريت وقلب إيطاليا. ومع ذلك، اجتذب حكم البندقية أيضاً تجارة أكثر غموضاً. فبفضل موقعها على طول الطرق البحرية التي تقع خلف سفن الإمبراطورية المرابطة، برزت أولسيني كملاذ للقراصنة. وكانت السفن التي تحمل أعلاماً عثمانية ومغربية وشمال أفريقية تتردد على مينائها؛ وكان القباطنة المحليون - وهم نبلاء ممولون من القطاع الخاص - يفترسون السفن التجارية بعيداً عن سلامة قوافل البندقية. وبحلول منتصف القرن السادس عشر، أصبح اسم أولسيني في الخارج مرادفاً للقرصنة.

استمرت هذه السمعة حتى بعد معركة ليبانتو عام ١٥٧١. ورغم أن أسطول الرابطة المقدسة حطم القوة البحرية العثمانية في البحر الأيوني، إلا أن العثمانيين استعادوا سلطتهم بسرعة على الشاطئ. وفي العام نفسه، بمساعدة قراصنة من شمال إفريقيا، سيطرت القوات العثمانية على أولسيني، إيذانًا ببداية حكم دام ثلاثة قرون. وفي ظل النظام الجديد، شهدت المدينة تغييرًا جذريًا. فأُنشئت المساجد والحمامات وبرج الساعة، مما دل على تجدد روحي ومدني، وفي غضون عقود، أصبح سكان أولسيني أغلبهم من المسلمين. وامتلأت شوارعها الضيقة بالأذان، واختفت أصداء رنين الأجراس من حقبة سابقة في الذاكرة.

سعت المراسيم العثمانية أحيانًا إلى قمع ثقافة القرصنة التي ميّزت أولسيني سابقًا. وجاءت الضربة الحاسمة في عهد محمد باشا بوشاتي في أواخر القرن السابع عشر، الذي سعى بحزم لإنهاء القرصنة. ومع ذلك، نسج القراصنة وقباطنتهم القرصنة في النسيج الاجتماعي؛ ولم يكن باستطاعة اقتلاعها إلا التدخل الإمبراطوري الحازم - المدعوم بالقوادس والتحصينات -. ومع ذلك، ظلت ذكرى تلك المغامرات البحرية عالقة في التراث المحلي: حكايات عن غارات تحت ضوء القمر، وشحنات تم الاستيلاء عليها وتحريرها، ومداخل خفية على طول الساحل حيث كانت تُجلب الغنائم تحت جنح الظلام.

من أبرز أحداث العهد العثماني في أولسيني نفي شباتاي زفي، الصوفي اليهودي المدان الذي أعلن نفسه المسيح عام ١٦٧٣. أُرسل زفي من إسطنبول إلى هذه الحدود الأدرياتيكية النائية، وظلّ يعاني حتى اعتنق الإسلام تحت تهديد الموت. تركت إقامته بصمة عابرة - إحدى أكثر الحواشي غرابة في مدينة يزخر تاريخها بالمنعطفات الدرامية.

انتهى الفصل الأخير من الحكم العثماني عام ١٨٧٨، عندما تنازلت أولسيني لإمارة الجبل الأسود بموجب معاهدة برلين. الجبل الأسود، الذي كان لفترة طويلة مملكة جبلية داخلية، اكتسب فجأة منفذًا على البحر. بالنسبة لأولسيني، كان هذا الانتقال يعني حكامًا جددًا، ولغات جديدة في البلاط، وإعادة دمج تدريجية للتأثيرات المسيحية الأرثوذكسية. ومع ذلك، ظلت الآثار الإسلامية في المدينة - مساجدها الستة والعشرون وحمامها التركي - جزءًا لا يتجزأ من أفقها. وحتى اليوم، لا يزال مسجد الباشا ومسجد البحارة وبرج الساعة الأنيق الذي يعود تاريخه إلى عام ١٧٥٤ شامخًا كحراس على ذلك الماضي المتعدد الطبقات.

مع اضطرابات القرن العشرين - حربان عالميتان، وتغير الحدود، وصعود وسقوط يوغوسلافيا - صمدت أولسيني في وجه الركود الاقتصادي وتراجع السكان. ومع ذلك، في السنوات التي تلت استقلال الجبل الأسود عام ٢٠٠٦، تجدد الاهتمام بساحلها، مما أعاد إليها حيوية جديدة. في يناير ٢٠١٠، أدرجت صحيفة نيويورك تايمز المنطقة، بما في ذلك فيليكا بلازا وأدا بوجانا، ضمن "أفضل ٣١ وجهة سياحية"، وبدأت أولسيني تجذب موجة عالمية من الزوار - عائلات من صربيا، وأزواج من روسيا، ومغامرين من ألمانيا وإيطاليا.

تعيش المدينة الآن على وقع إيقاعات الفصول. من مايو إلى سبتمبر، تمتلئ الشواطئ بالضحك وهمهمة النشاط. يمتد شاطئ فيليكا بلازا، "الشاطئ الكبير"، على امتداد اثني عشر كيلومترًا من الرمال الذهبية، لا يقطعه سوى جزيرة آدا بوجانا المثلثة عند طرفه الجنوبي. هناك، يشق راكبو الأمواج الشراعية والطائرات الورقية طريقهم عبر النسيم العليل؛ ويجد العراة ملاذًا آمنًا وسط أشجار الصنوبر؛ وأصبحت المخيمات - التي كانت في السابق مخيمات مؤقتة للتجديف - قرى شبه دائمة من الخيام والقوافل. إنه، في بعض النواحي، مكانٌ مهجور: يتناقض مع شواطئ دوبروفنيك أو كان المزدحمة.

في الطرف الآخر من الطيف، يقع مالا بلازا، "الشاطئ الصغير"، في أحضان المدينة القديمة. هنا، يستيقظ ممشى كورزو كل مساء، حيث تستقبل الممرات المخصصة للمشاة العائلات والمراهقين، يتجولون تحت أعمدة الإنارة المذهبة بدفء الحنين إلى الماضي. تتدفق المقاهي إلى الشارع، وطاولاتها مشغولة حتى ساعات الصباح الأولى، ورائحة الإسبريسو تختلط بنسيم البحر المالح البعيد.

ومع ذلك، فإن أولسيني أكثر من مجرد شاطئ. ففي الداخل، أصبحت بحيرة ساس - وهي بحيرة ضحلة عبرها البنادقة سابقًا - ملاذًا لمراقبي الطيور، حيث تحط أكثر من مئتي نوع من الطيور على قصبها كل ربيع وخريف. وفي الجوار، تبرز أطلال سْفاتش (ساس) من المستنقعات، شاهدًا على كنائس العصور الوسطى التي كان عددها في السابق ثلاثمائة وخمسة وستين كنيسة، وفقًا للأسطورة. تستحضر هذه الأحجار الصامتة، المغمورة جزئيًا بالأعشاب الطويلة، عالمًا مندثرًا من المستوطنين السلافيين والإداريين العثمانيين، وحصون البلوبستات وأبراج الأجراس.

المدينة القديمة بحد ذاتها مخطوطة معمارية. تقع على قمة جرف صخري، وتمتد أزقتها الضيقة بين منازل تحمل آثار أسس إيليرية، وأروقة رومانية، وشرفات فينيسية، وأفاريز عثمانية. وقد استبدلت جهود الترميم - المستمرة منذ أكثر من عقد - الأسفلت بأحجار مرصوفة، وحُدِّثت شبكات المياه والكهرباء، ومع ذلك تحتفظ المنطقة بسحرها الحضاري. يضم حي جارشيا، وهو حي البازار المركزي، مسجدين - نمازجاهو وكريبازاري - حيث لا يزال المؤمنون يجتمعون للصلاة. وحولهما، يتجول مئتا متجر يبيعون كل شيء، من السجاد المنسوج محليًا إلى التوابل المستوردة من إسطنبول.

الدين في أولسيني هو تعايش هادئ. تقف المساجد إلى جانب الكنائس؛ وفي الربيع، تتجول مواكب عيد الفصح في نفس الأزقة التي تستضيف إفطارات رمضان. أبرز معلم مسيحي هو كنيسة القديس نيكولاس، بواجهتها الباروكية التي تُحاكي عصور البندقية. في الداخل، قد يجد المرء أيقونات تعكس الطقوس الأرثوذكسية واللاتينية. وعلى السهول المُغطاة بالملح شرقًا، تُقيم طيور الفلامنجو الآن حيث كان يُحصد المحلول الملحي سابقًا - الطبيعة تستعيد العمل، كما لو كانت تُبدع فنًا من تقلبات أحوال أولسيني المُستمرة.

يعكس النسيج اللغوي لمدينة أولسيني تراثها. فالتجول في شوارعها يعني سماع اللغات الألبانية والجبل الأسود والإيطالية والألمانية، وحتى الإنجليزية لدى السكان الأصغر سنًا. وتتذكر الأجيال الأكبر سنًا زمنًا كانت فيه اللغة الروسية تُتحدث في الصيف، حين كانت الأغاني اليوغوسلافية تتردد من أجهزة الراديو في المقاهي التي كانت تُلبي احتياجات العمال المتجولين. ويضيف مسافرو اليوم أيضًا لهجات جديدة إلى هذا التنوع. فحافلة من بودغوريتشا أو تيفات تُقل العائلات من وسط أوروبا؛ وفي موسم الذروة، تربط حافلات فليكس باص المدينة بتيرانا وشكودر عبر الحدود. ومع ذلك، ورغم هذا التدفق السكاني، تحتفظ أولسيني بشعور من الألفة - فشوارعها متراصة، شديدة الانحدار في بعض الأماكن، ويمكن التنقل فيها سيرًا على الأقدام إذا ما راعى المرء ظروف الرصيف الزلق أو الأرصفة الضيقة.

تمتد المغامرة خلف حدود البلدية. شرقًا، تصعد الطرق المتعرجة المؤدية إلى بحيرة سكادار نحو ممرات جبلية حيث يمكنك الوقوف على جانبي الجبل الأسود وألبانيا، متأملًا في كلا الاتجاهين مستنقعات المياه العذبة والقرى القديمة. يتحدث المسافرون على هذه الطرق عن حافلات نادرة وسائقين كرماء؛ وعن قرى أربيريشي وإيقاعات الحياة الرعوية البطيئة. غربًا، يمتد الطريق السريع الأدرياتيكي شمالًا مارًا ببار وبودفا، ولكن على امتداده تقع خلجان سرية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسارات المشاة أو الحافلات الصغيرة المحلية.

رغم شهرتها المتنامية، تبقى أولسيني - في جوهرها - مكانًا شكّلته التيارات البشرية أكثر من المد السياحي. شوارعها ليست مجرد منتزهات، بل ممرات للذاكرة، حيث يبدو أن كل حجر فيها يروي هجرة ماضية، واستسلامًا متفاوضًا عليه، وعلمًا مُلحقًا. عمارتها ليست متحفًا، بل كائنًا حيًا، يتطور كما كان على مدار ألفين ونصف عام. حتى شواطئها تبدو مؤقتة: كثبان رملية تتحرك بفعل الرياح اليومية، ورمال يستعيدها المد المتصاعد، ومزارع شجر الطرفاء التي ستقتلع نفسها وتتجه شمالًا.

في خضم الحداثة، قد يتوقع المرء أن تغمر المنتجعات والفنادق مدينة كهذه. ومع ذلك، تقاوم المدينة القديمة التحول الشامل الذي أطاح بالعديد من المستوطنات الساحلية. هنا، التزمت عمليات الترميم بالخطط الأصلية؛ واقتصرت أعمال البناء الجديدة على المناطق الطرفية، تاركةً جوهر العصور الوسطى على حاله. لا تزال أدا بوجانا جزيرة دلتا، غير محفورة وغير مزروعة، وقد أملى شكلها المثلثي تباطؤ نهر بوجانا الطيني - وليس مخططات المضاربين. لا تحتوي فيليكا بلازا على فنادق شاهقة؛ بل تطل منازل منخفضة الارتفاع من بين بساتين الصنوبر، بنوافذ خشبية مطلية بألوان الباستيل المتوسطية.

لعلّ هذا هو الدرس المحوري الذي تعلّمته أولسيني: أن المكان قد يرحّب بالتغيير دون أن يتنازل عن جوهره. لقد جرفت تيارات التاريخ جيوشًا وإمبراطوريات، وتجارًا وقراصنة، ومنفيين وحجاجًا. خلّفوا آثارًا من الحجر والملاط - جدران هنا، ومئذنة هناك - وتركوا آثارًا زائلة، في اللغة والعادات والذاكرة الجماعية. ومع ذلك، لا تزال روح المدينة عالقة في جغرافيتها: في الرأس الصخري الذي يحمي الميناء، وفي المنحنى البطيء لدلتا النهر، وفي مصبات الوديان الضيقة التي تغمرها مياه الجداول. إنه مكانٌ شكّلته التضاريس بقدر ما شكّله الزمن.

للزائر الذي لا ينشد سوى الشمس والرمال، تُقدّم أولسيني وفرةً لا تُضاهى. أما المسافر الذي يبحث عن معالم التاريخ الإنسانية، فهي تُقدّم أكثر من ذلك بكثير: سلسلة متصلة من القصص، كلٌّ منها يرتبط بالآخر بتحوّلات المد والجزر. السيناتور الروماني الذي أطلّ على مينائها؛ والقرصان البندقي الذي أخفى غنيمته هناك؛ والباشا العثماني الذي قضى على القرصنة؛ والمتصوف اليهودي المنفيّ إلى أزقتها - جميعهم جزء من قصة واحدة، قصة لا تزال تتكشف. إنّ السير في شوارع أولسيني هو بمثابة عيش تلك القصة للحظة، وأن تصبح شخصية ثانوية في دراما بدأت عندما كانت روما لا تزال جمهورية، وستبقى ما دام البحر يرتطم بشواطئها.

في نهاية المطاف، تُعتبر أولسيني مدينة حدودية ونقطة التقاء في آنٍ واحد: حدودٌ على أطراف الجبل الأسود وألبانيا، ملتقى طرقٍ يلتقي فيه الشرق بالغرب، حيث التقت الإمبراطوريات وتلاقت. إنها تُذكرنا بأن الجغرافيا والتاريخ لا ينفصلان، وأن معالم الأرض تُشكل معالم مصير الإنسان، وأنه مع مرور الزمن البطيء، قد يشهد كل حجر وكل شارع على قدرة المكان الدائمة على إثارة الدهشة، واحتضان الصراعات، وفي نهاية المطاف، على الاستمرار.