قونكة

تقع كوينكا على هضبة مرتفعة في أقصى جنوب جبال الأنديز الإكوادورية، وتبرز كسجل حيّ لقرون - بل آلاف السنين - من المساعي الإنسانية. اسمها الرسمي، سانتا آنا دي لوس ريوس دي كوينكا، يُشير إلى القديسة الشفيعة ورباعية الأنهار - توميبامبا، يانوكاي، تاركي، ماشانجارا - التي تشق وديان المدينة. مع أكثر من 600 ألف نسمة، تُوازن كوينكا بين دورها كعاصمة إقليمية للثقافة والتعلم وإيقاعات الحياة اليومية الهادئة: أسواق الصباح، وصوت أدوات الحرفيين، وقرع أجراس الكاتدرائية البعيد.

تشير الأدلة الأثرية إلى وجود بشري هنا يعود تاريخه إلى عام 8060 قبل الميلاد، عندما جرّبت جماعات صغيرة زراعة الذرة والدرنات على منحدرات مصطبة فوق الأنهار. وتشير شظايا الطين، المزخرف بعضها بزخارف هندسية، إلى تطور مبكر في صناعة الفخار. وبحلول القرون الأولى الميلادية، اندمج شعب كانياري في مجتمعات أكثر تعقيدًا. واستقرت مستوطنتهم في غوابونديليج - "أرض شاسعة كالسماء" - أعلى النهر، مستفيدين من خصوبة التربة والمناخ المعتدل. وطوّر شعب كانياري قنوات ري لا تزال ترسم معالم الوادي حتى اليوم، في دليل على براعة لفتت انتباه القوى الإقليمية.

في منتصف القرن الخامس عشر، اجتاحت جيوش الإنكا شمالًا. ووجدوا أن حقول غوابوندليغ ومنازلها الحجرية مهيأة للانضمام إلى إمبراطوريتهم. أُعيدت تسمية المدينة باسم توميبامبا، وأصبحت ثاني أهم مركز بعد كوسكو، مزينة بساحات واسعة ومقرات إدارية. يُلمّح المؤرخون إلى قصور حجرية منحوتة ونبلاء يرتدون ملابس فاخرة، ولكن بحلول وقت وصول الغزاة الإسبان في خمسينيات القرن السادس عشر، كانت توميبامبا قد غرقت في الدمار. الزلازل، والصراعات الداخلية، وربما الطاعون أو الصقيع - لا يزال المؤرخون يتجادلون حول ما أطاح بروعة الإنكا هنا.

في ١٢ أبريل ١٥٥٧، وضع جيل راميريز دافالوس أسس مدينة جديدة فوق أسس الإنكا. استعار اسم كوينكا - مسقط رأس نائب ملك بيرو - وفرض نمطًا شبكيًا صارمًا من الشوارع العريضة والساحات المركزية. انتشرت الكنائس المطلية بالجير الأبيض والمنازل الفخمة حول الساحة الرئيسية، التي تُعرف الآن باسم باركي كالديرون. وسط قرون من السلام والصراع على حد سواء، صمدت العديد من المباني الاستعمارية: الكاتدرائية القديمة، بواجهتها الحجرية المتواضعة، تُعتبر الآن متحفًا هادئًا؛ ولا يزال قصر الأسقف قائمًا كحارس على طول شارع كالي لارغا.

تُهيمن كاتدرائية إنماكولادا كونسيبسيون، التي تُعرف غالبًا باسم "الكاتدرائية الجديدة" لدى السكان المحليين، على أفق المدينة. بدأ بناء برجيها التوأمين وقبابهما اللازوردية عام ١٨٨٥، وبفضل تدفقات التمويل والنقاشات المحلية، شهدت اللمسات الأخيرة حتى أواخر القرن العشرين. ينسج المبنى أقواسًا رومانية مع أبراج قوطية، ونوافذ زجاجية ملونة مُثبتة بعمق في جدران سميكة. عند الغسق، وبينما تُغطي أشعة الشمس الغاربة القباب بضوء ذهبي، تجذب الصورة الظلية انتباه الزائر.

في الأسفل، ينكشف المركز التاريخي في متاهة هادئة من الأحجار المرصوفة. تُطل شرفات من الحديد المطاوع، مُغطاة بأزهار إبرة الراعي، على أزقة ضيقة تمتد فيها المقاهي إلى الشارع. وتعرض واجهات المتاجر قبعات من القش - تُعرف خطأً باسم "قبعات بنما" - ضفائر قش التوكيلا الضيقة تلمع كالذهب المغزول.

في عام ١٩٩٩، أدرجت اليونسكو مركز كوينكا الاستعماري ضمن قائمة التراث العالمي. وأشادت اللجنة بتماسك نسيجها الحضري، وسلامة مبانيها، وامتزاج الحياة اليومية مع التقاليد العريقة. مع ذلك، فهي ليست مدينة ملاهٍ؛ إذ تعجّ حركة المرور في الصباح الباكر بحديقة كالديرون، ولا يزال عمال الإنارة يعتنون بمصابيح الغاز على طول شارع إسبانيا، ويتوقف السائقون عند ممرات المشاة بجانب الخيول التي ترعى على مشارف الطريق الدائري.

يتشابك الفن والذاكرة في مؤسسات كوينكا. يمتد متحف بومابونغو على امتداد مدرجات الإنكا السابقة، حيث تُعرض فيه المنسوجات والفخاريات المحلية إلى جانب حدائق نباتية نابضة بالحياة. ويشهد قسم قريب من الجدران المكشوفة والتماثيل على ماضي المدينة ما قبل الحقبة الإسبانية. في المقابل، يجمع متحف الفن الحديث أعمالاً لفنانين إكوادوريين وعالميين معاصرين؛ حيث تُثير اللوحات القماشية الصارخة والمنحوتات الحركية نقاشاً حيوياً أثناء احتساء القهوة في مقهى المتحف.

ينبض تقويم المدينة بالأحداث على مدار العام. في أوائل نوفمبر، يملأ معرض الزهور والفواكه الشوارع بأزهار عطرة وصناديق من التفاح والخوخ والدرنات الأنديزية. وبحلول الثالث من نوفمبر، تجوب فرقٌ بأزياء من الحقبة الاستعمارية وسط المدينة احتفالاً باستقلال كوينكا. وفي عيد الفصح، يُقام أسبوع الآلام بمواكب فجر صامتة، يحمل فيها التائبون حفاة الأقدام صلبانًا منسوجة. يليه عيد جسد المسيح، حيث يُقيم السكان المحليون مذابح من الزهور والأرز الملون في الساحات العامة. وفي كل مناسبة، تتداخل الطقوس الكاثوليكية مع العادات المحلية - شموع مضاءة إلى جانب قصب محلي وقرع ملون.

تُشكّل أنهار كوينكا مشهدًا طبيعيًا وترفيهيًا. تُغريك ممشىات النهر بنزهة غروب الشمس؛ وتُغرز أشجار الصفصاف أغصانها في المياه المتدفقة. يُلقي الصيادون بشباكهم عند الفجر في قوارب منخفضة، مُلتقطين سمك التروت الذي سيُعرض على طاولات السوق بحلول منتصف الصباح.

خلف أطراف المدينة، تقع حديقة كاخاس الوطنية. ترتفع من 3100 متر إلى أكثر من 4400 متر، وتمتد في بارامو المستنقعية، تتخللها نحو 200 بحيرة جليدية. يسلك المتنزهون مسارات موحلة عبر العشب الكثيف، يندهشون أحيانًا من صرخة بعيدة لنسر أنديز ينقضّ منخفضًا لينظر إلى انعكاسه. الهواء، الرقيق والمنعش، يحمل في طياته رائحة المطر والخث.

رغم أحجارها العتيقة، تتطلع كوينكا إلى المستقبل. يشق الترام الأنيق طريقه عبر مركز المدينة، وتربط عرباته الكهربائية أحياء الجامعات بالمركز التاريخي. تقف المستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات إلى جانب عيادات طبية عمرها قرون. تضم مراكز التسوق علامات تجارية عالمية في طوابقها العليا، بينما تبيع أكشاك الطابق الأرضي الجبن المدخن والإمباناداس.

تجذب هذه المرافق المغتربين - المتقاعدين والعاملين عن بُعد من أمريكا الشمالية وأوروبا - بفضل اعتدال درجات الحرارة (متوسط ​​النهار ١٨-٢٠ درجة مئوية)، وانخفاض تكاليف المعيشة، وصغر مساحة المدينة بما يكفي لاستكشافها سيرًا على الأقدام. وقد انتشرت المقاهي التي تقدم قهوة فلات وايت، ومساحات العمل المشتركة المزودة بخدمة واي فاي موثوقة، والخدمات الناطقة باللغة الإنجليزية لتلبية الطلب.

تفتخر كوينكا، كمركز تعليمي، بجامعة كوينكا، التي تأسست عام ١٨٦٧. تُطل واجهتها الكلاسيكية الجديدة على حدائق واسعة يجتمع فيها الطلاب لمشاهدة الأفلام وقراءة الشعر. وتتخصص عشرات المعاهد الصغيرة في مجالات متنوعة، من الطب البيطري إلى اللغويات الأنديزية.

لا تزال الصناعة هنا تحتفظ بطابعها الحرفي. تنتشر ورش الفخار في الأحياء النائية، حيث يُشكّل الحرفيون الطين على عجلات تُقطع في أرضيات مبلطة. تُعزف أنوال النسيج في استوديوهات النسيج، وتنشر المدابغ رائحة الجلود التي تفوح في الأزقة الضيقة. تُصدّر المصانع الصغيرة منتجات فضية دقيقة ومصنوعات جلدية إلى جميع أنحاء العالم، مُعززةً بذلك تراثًا ساحليًا يجمع بين التقاليد والتكنولوجيا.

لا تكتمل جولة في الأسواق المركزية دون التوقف عند كشك قبعات بنما. تُنسج يدويًا، وتُطوى حوافها المرنة لتتحول إلى حقائب يد دون أن تتجعد. وفي الجوار، يُطرق صائغو الفضة أقراطًا وقلادات تُحاكي الزخارف الاستعمارية - كنائس صغيرة، وكروم ملتفة، وحيوانات الأنديز.

عندما يُصيب الجوع السكان المحليون، يلجأون إلى لوكرو دي باباس، وهو حساء كريمي من البطاطس وجبن الكيسو فريسكو والأفوكادو. على طاولات خاصة، يُشوى خنزير غينيا (كوي) حتى يصبح مقرمشًا، ولحمه طريًا تحت جلده المُطعّم بالثوم. غالبًا ما تُقدّم وجبات الإفطار الصباحية موتي بيلو: عصيدة الذرة الممزوجة بالبيض والكزبرة، وهو طبق بسيط يُضفي عليه لمسة من أشعة الشمس ودخان الخشب. جميع المكونات طازجة في سوق ١٠ أغسطس، حيث يُعلن التجار عن أسعارهم على أكوام من الفلفل الحار والكينوا والخوخ الناضج على الأشجار.

لا يكمن سحر كوينكا في معلم واحد، بل في تداخل العصور. عند الفجر، قد تمر بعامل نظافة شوارع ينظف أوراق الشجر المبللة بالندى من بين بقايا جدران حجرية تعود إلى عصر الإنكا. وعند الغسق، قد يملأ عازف غيتار الفلامنكو الساحة القريبة من الكاتدرائية الجديدة بلمسة إسبانية غير متوقعة، حتى مع سكون جبال الأنديز خلف أسطح المنازل المبلطة.

البقاء هنا يُشعر بأهمية التاريخ - محفورًا في عتبات منحوتة، مُرددًا في ترانيم الكاتدرائيات، مُنبعثًا في هواء المرتفعات. ومع ذلك، تستمر الحياة. يُمرر الطلاب هواتفهم تحت أقواس عتيقة. تُصدر الحافلات صوتًا عاليًا أمام الكنائس الاستعمارية. تغفو الكلاب الضالة في تجاويف مُشمسة. في خضم كل هذا، تُحافظ كوينكا على توازنها، مدينة يتجاور فيها الماضي والحاضر، يُشكل كل منهما الآخر بعزيمة هادئة.