بانيوس دي أغوا سانتا

تقع بانيوس دي أغوا سانتا على ارتفاع 1820 مترًا في ممر جبال الأنديز بالإكوادور، وتتميز بكثافة سكانية كبيرة رغم صغر مساحتها. رسميًا، تُعدّ ثاني أكبر مدينة في مقاطعة تونغوراهوا، حيث يزيد عدد سكانها قليلاً عن 14,000 نسمة وفقًا لتعداد عام 2022. وتُعرف رسميًا بأسماء متنوعة، منها "إل بيداسيتو دي سييلو" (قطعة الجنة الصغيرة)، و"لا بويرتا دي إل دورادو" (بوابة إل دورادو)، و"سيوداد ديل فولكان" (مدينة البركان)، وجميعها تُحاول التعبير عن سحرها الغريب، لكنها تفشل في ذلك.

المدينة متراصة، لكن جغرافيتها بعيدة كل البعد عن ذلك. منحوتة في وادٍ حيث يلتقي نهرا باستازا وباسكون، وتحت ظلال بركان تونغوراهوا المتقلب، تشعر بانوس وكأنها معلقة بين طرفي نقيض. الأرض والنار. السكينة والاضطراب. تقع عند تقاطع عالمين - مرتفعات الأنديز خلفها، وغابات الأمازون المطيرة أمامها - مكانٌ فاصلٌ حيث يمتزج العنف التكتوني بالإيمان الروحي.

هذه الجغرافيا ليست مجرد خلفية خلابة؛ بل هي التي تُحدد كل شيء. الأرض تُشكل الناس. البركان ليس صخرةً صامتةً، بل هو مُشاركٌ في التاريخ المحلي، أحيانًا نائمًا وأحيانًا يثور. في عام ١٩٩٩، تحوّلت هديره إلى جحيم: أُجبر جميع السكان - الذين تجاوز عددهم آنذاك ١٧ ألف نسمة - على الإخلاء، بعضهم لأسابيع. ظنّ الكثيرون أن المدينة لن تنجو. لكنها صمدت. عاد الناس. عادت الحياة. راقب الجبل.

اسم المدينة، "بانوس دي أغوا سانتا"، يعني "حمامات الماء المقدس". ليس هذا تلميحًا شعريًا، بل هو معنى حرفي. يتصاعد البخار من ستة منتجعات صحية عامة منتشرة في أنحاء المدينة، تغذيها عروق بركانية عميقة. بعضها بارد عند ١٨ درجة مئوية، والبعض الآخر حارق عند ٥٥ درجة مئوية. يشيد السكان المحليون بها، بينما يستمتع السياح بها. يمزج منتجع سانتا كلارا الصحي، الذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٣٣ والذي تم تجديده مؤخرًا، بين سحر العالم القديم والعافية العصرية. أما أحواض إل سالادو، الواقعة على مشارف المدينة الرئيسية، فهي ريفية ومبجلة، وخاصة بين كبار السن الإكوادوريين الذين يعتقدون أن الكبريت يشفي كل شيء، من التهاب المفاصل إلى حزن القلب.

لعلّ أكثرها شهرةً هو البركة الواقعة عند سفح شلال كابييرا دي لا فيرجن. تقول الأسطورة إن العذراء مريم ظهرت هنا. سواءٌ أكان ذلك ظهورًا أم رمزًا، يُشعَر بوجودها. تُعدّ الكنيسة القريبة، بازيليك عذراء مسبحة أغوا سانتا، تحفةً معماريةً وقلبًا روحيًا. في الداخل، تتدلى نماذج الشمع التي تركها الحجاج كصلواتٍ نذريةٍ ثلاثية الأبعاد - أذرع، أرجل، عكازات، خيول - كلّ منها قصة نجاة، امتنان، أو أملٍ يائس. الإيمان في بانيوس ليس مجردًا؛ إنه ملموس.

رغم ثباتها الروحي، نادرًا ما تكون بانوس ساكنة. ينبض قلب المدينة بأعلى صوته عبر أصوات الباعة وهم يبيعون الميلكوتشا - حلوى قصب السكر المصنوعة يدويًا والمُلصقة على إطارات الأبواب - أو عبر عجلات الدراجات الجبلية التي تنطلق بسرعة على المسارات التي تفضي إلى حوض الأمازون. إنها مكانٌ مفعمٌ بالحركة: أنهارٌ متعرجةٌ تُصدر صوتًا هديرًا، وحبال انزلاقية تشقّ الوديان، ودراجات نارية تتلوى في منعطفات حادة.

لم تنشأ سياحة المغامرات هنا فجأةً، بل ترسخت جذورها. التجديف في الوديان، والقفز على الجسور، والطيران الشراعي - لا ينقصها الأدرينالين. بعضها يبدو تجاريًا، لكن الكثير منها يبقى خامًا. حقيقيًا. لستَ بحاجة للبحث طويلًا لتجد رجلًا بشاحنة وحبلًا مستعدًا لإرشادك إلى مسار الشلال "الآخر"، أو مرشدًا شابًا يعمل بدوام جزئي كمراقب للبراكين، يوازن بين لوجستيات الرحلة وحدس الزلازل.

يقع جزء كبير من أراضي بانيوس ضمن مناطق شبه محمية ذات تنوع بيولوجي - عالمٌ غنّاء متشابك من غابات السحاب، وبساتين الفاكهة، وقرود العواء، والجداول المتدفقة. وليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه البوابة إلى الأمازون. يمكنك أن تشعر بكثافة الهواء وأنت تنزل على طريق "روتا دي لاس كاسكاداس"، وهو طريق يؤدي إلى سلسلة من الشلالات القوية. أشهرها، بايلون ديل ديابلو، اسمٌ مناسب: فالوقوف تحته أشبه بوقوفك داخل طبلة حية. هائج. مُهيب. رطب.

ثقافة بانوس متواضعة. لا تصرخ، لكنها تبقى عالقة في الأذهان. تتجلى في منحوتات خشب البلسا الباستيل التي يبيعها الحرفيون على الأرصفة الضيقة. تتجلى في ضجيج المنطقة الوردية ليلاً، حيث يرقص الرحالة والسكان المحليون معًا، ويتصببون عرقًا، غالبًا حتى الفجر. تتجلى أيضًا في لحظات الهدوء - المرأة العجوز التي تُفرغ لب الماراكويا في أكواب بلاستيكية قرب الحديقة المركزية، وماسِع الأحذية خارج الكنيسة الذي يعمل هناك منذ 40 عامًا، والأطفال يتسابقون في الأزقة على دراجاتهم الصدئة بينما يتبادل آباؤهم أطراف الحديث على عتبات المنازل.

بالنسبة لمدينةٍ ذات حركةٍ دوليةٍ واسعة، تحتفظ بانوس بجوهرها الإكوادوري. ستجد سكانًا محليين أكثر من الأجانب في حمامات المياه المعدنية، ويتحدث سكان السوق لغة الكيتشوا أكثر من الإنجليزية. ومع ذلك، تُقدم مطاعمها - التي يزيد عددها عن 80 مطعمًا حسب آخر إحصاء - قوائم طعام عالمية. كاري تايلاندي، وشرائح لحم أرجنتينية، وأريبا نباتية، وحتى بيتزا مطبوخة على الحطب. تتكيف المدينة مع مختلف الثقافات، لكنها لا تُفرط في التملق. إنها تُخفي طابعها العالمي بخفة، كوشاحٍ مُهترئ.

بانيوس ليست مدينة فاضلة، بل تواجه ضغوطًا حقيقية. أحيانًا ما تتخلف بنيتها التحتية عن طموحاتها. السياحة تجلب الإيرادات، لكنها تُرهقها أيضًا. خلال موسم الذروة، تزدحم الطرق الضيقة بحركة المرور، وترتفع الإيجارات بما يتجاوز قدرة الكثير من السكان المحليين. يلوح البركان دائمًا - ليس بشكل مُهدد، بل بإصرار. تذكيرٌ حميم بأن كل هذا مؤقت.

ومع ذلك، يبقى الناس. يبقون لأن جذورهم عميقة، متشابكة في الصخور البركانية. يبقون لأن الماء يشفي والهواء ينعش. لأن أجراس الكنيسة تتردد عبر الضباب كنوع من الطمأنينة. لأن الأرض، وإن كانت غير متوقعة، إلا أنها ترد الجميل.

الكتابة عن بانوس كوجهة سياحية تُغفل جوهر الموضوع. إنها ليست مجرد مكان تزوره؛ إنها مكان يبقى معك. لا يحاول أن يُبهرك بعبارات مبالغ فيها أو عبارات مبتذلة. ليس بالضرورة. تدعوك بانوس إلى التمهل، حتى وإن كانت تحثك على القفز. أن تؤمن بالينابيع الساخنة والأشباح المقدسة. أن تشهد التعايش الهش بين الجمال والخطر. أن تفهم - على مستوى خلوي هادئ - أن هذا العالم الذي نعيش فيه أقسى وأكثر روعة مما نسمح لأنفسنا غالبًا بالشعور به.

بهذه الطريقة، تُجسّد حمامات أغوا سانتا اسمها. ليست جنةً بالضبط، بل شيءٌ أصعب. أصدق. قطعةٌ صغيرة من الجنة منحوتة من الصخر والنار.