Die entlegensten Orte der Erde üben eine tiefe Faszination auf Reisende und Träumer gleichermaßen aus. In diesem umfassenden Reiseführer begeben wir uns abseits der ausgetretenen Pfade – weit hinter dem letzten Straßenschild und Satellitentelefonsignal –, um die Menschen kennenzulernen und die Wunder der Abgeschiedenheit zu erleben. Von einem winzigen Vulkanarchipel im Südatlantik bis zum eisigen Inneren Sibiriens lockt jeder Ort mit kargen Landschaften, widerstandsfähigen Gemeinschaften und Geschichten des Überlebens.
Der Begriff Fernbedienung kann Verschiedenes bedeuten: große Entfernungen von städtischen Zentren, extreme Schwierigkeiten beim Zugang oder tiefgreifende kulturelle Isolation. Hier messen wir Abgeschiedenheit anhand einer Kombination aus Geografie und Zugänglichkeit (siehe „Das Verständnis von Abgeschiedenheit“ Wir haben sechs der abgelegensten Reiseziele der Erde ausgewählt – Orte, an denen die Natur vorherrscht und menschliche Spuren kaum sichtbar sind. Für jedes dieser Reiseziele bietet dieser Reiseführer verifizierte Daten zu Bevölkerung, Entfernung und Erreichbarkeit für die Jahre 2024–2025 sowie Tipps von Einheimischen und Besuchern.
Nachfolgend finden Sie eine Kurzübersicht der vorgestellten Orte (sortiert nach Abgeschiedenheit). Anschließend stellen wir jeden Ort detailliert vor und geben Ihnen praktische Planungstipps sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen, damit Sie Ihre Reise an diese abgelegenen Orte sicher und respektvoll planen können.
Standort | Region | Bewohnt? | Bevölkerung | Nächstgelegenes bewohntes Land | Zugang |
Point Nemo (Pol der Unzugänglichkeit) | Südpazifik | Unbewohnter Punkt | 0 | 2.688 km von Ducie Island, Pitcairninseln. | Nicht zutreffend (nur wissenschaftliches Schiff) |
Tristan da Cunha | Südatlantik | Ja (Einigung) | ca. 250 Einwohner | ca. 2400 km bis St. Helena (nächstbewohnte Stadt) | Nur Schiffsverkehr (8–9 Fahrten pro Jahr ab Kapstadt) |
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) | Ostgrönland | Ja (Dorf) | ~350 Einwohner | Küste (grönländisches Festland) | Helikopter- oder Polarkreuzfahrt (saisonal) |
Antarktis | Südlicher Ozean (Kontinent) | Ja (Forschungsstationen) | ~1.000–5.000 Sommerforscher | Ushuaia (Argentinien) ~1.000 km | Expeditionskreuzfahrt, Flugkreuzfahrt, begrenzte Flugcharter |
Pitcairninseln | Südpazifik | Ja (Insel) | ca. 40 Einwohner | ca. 4.000 km nach Neuseeland | Versorgungsschiff (alle paar Monate), seltene Kreuzfahrten |
Oimjakon (Russland) | Nordostsibirien | Ja (Dorf) | ~500 Einwohner | ca. 500 km nach Jakutsk, Russland | Straße (Allrad) oder Winterschneestraße von Jakutsk |
Maroantsetra (Madagaskar) | Nordost-Madagaskar | Ja (Stadt) | ~30.000 Einwohner | Küste (Madagaskar) | Schlechte Straßen; Flüge (selten) und Boot |
Die folgenden Profile sind jeweils geordnet nach Lage und Geografie, Geschichte/Kultur, Leben heute, Besuchstipps, Und Praktische Informationen (Kosten, beste Reisezeiten, Packliste). Unterwegs werden Sie feststellen Insider-Tipps, Lokale Perspektivenund wichtige Hinweise zur Vertiefung des Verständnisses.
Was einen Ort wirklich ausmacht FernbedienungGeographen und Naturschützer haben objektive Messgrößen entwickelt (wie zum Beispiel eine AbgeschiedenheitsindexUm die Isolation zu quantifizieren, wird die Entfernung zu Straßen, Städten, Flughäfen, schiffbaren Wasserwegen und Küstenlinien berücksichtigt. Je weiter ein Ort von menschlicher Infrastruktur entfernt ist, desto höher ist sein Abgeschiedenheitswert. Doch in der Praxis bedeutet Abgeschiedenheit auch eingeschränkten Zugang und tiefe Einsamkeit.
Point Nemo: Bei 48°52,6′S 123°23,6′WPoint Nemo liegt im Südpazifik. Am einfachsten lässt es sich als Zentrum eines riesigen pazifischen Dreiecks vorstellen. Die nächsten Menschen befinden sich meist auf einem Forschungsschiff oder in Trümmern eines Raumschiffs. Dies veranschaulicht die reinste Form der Abgeschiedenheit: wahrhaft „vom Netz abgeschnitten“, jenseits jeglicher dauerhafter Siedlung.
Pol der Unzugänglichkeit: Der eurasische Pol (46°17′N 86°40′E) liegt in der windgepeitschten Weite Xinjiangs in China. Um ihn zu erreichen, müsste man unwegsame Wüsten und Gebirge ohne Straßen durchqueren. Der nordamerikanische Pol befindet sich im Norden Kanadas (nahe des Hennessy Lake im Yukon-Territorium). Es handelt sich dabei um akademische Punkte auf Karten, die nur von Forschern besucht werden, die extreme geographische Studien durchführen.
Entfernungsmessung: In diesem Reiseführer geben wir die Entfernung jedes Ortes zum nächsten bewohnten Ort und zum nächsten wichtigen Verkehrsknotenpunkt an. Wir vergleichen auch die Reisezeit. Zum Beispiel die von Tristan da Cunha nächster bewohnter Nachbar (St. Helena) ist etwa 2400 km entfernt und nur über eine 6- bis 7-tägige Seereise erreichbar.
Tristan da Cunha ist ein vulkanischer Archipel im Südatlantik und ein britisches Überseegebiet. Seine Hauptinsel (Tristan) liegt bei 37°05′S 12°17′WTristan da Cunha liegt etwa auf halbem Weg zwischen Südafrika und Südamerika. Die nächstgelegene Landmasse ist die winzige Insel St. Helena, rund 2.430 km nördlich. Kapstadt in Südafrika liegt etwa 2.816 km südöstlich. Deshalb wird Tristan da Cunha oft als die größte Insel der Welt bezeichnet. „Die am weitesten von jedem Kontinent entfernte bewohnte Insel.“
Die Hauptinsel ist ein zerklüfteter Stratovulkan, gekrönt vom Queen Mary's Peak (2062 m). Ein Ring aus steilen Klippen und Aschehängen umgibt den zentralen Krater und macht das Reisen über Land auf der Insel sehr schwierig. Die einzige Siedlung, Edinburgh der Sieben Meere (Koordinaten ungefähr 37,066°S 12,313°W) liegt in einer kleinen, geschützten Bucht an der Nordküste. Vor der Küste befinden sich die kleine Insel Nightingale (200 km südlich, bekannt für ihre Vogelkolonien) und Gough Island (400 km südöstlich, UNESCO-Welterbestätte).
Alle Winde und Stürme kommen aus Westen. Das Klima ist kühl-gemäßigt maritim: durchschnittliche Höchsttemperaturen von 15 °C im Sommer und 10 °C im Winter. Häufiger Nebel und starke Winde (aus den Roaring Forties) verleihen Tristan eine gewisse Abgeschiedenheit.
Portugiesische Entdecker sichteten die Inseln 1506, landeten aber nicht. Die Briten nahmen Tristan 1816 offiziell in Besitz (um eine französische Nutzung nach Napoleons Verbannung zu verhindern). Sie landeten eine Garnison und einige Zivilisten und gründeten so die erste dauerhafte Siedlung. Die Nachkommen der Gründer bilden zusammen mit Zuwanderern aus Irland und anderen Ländern den einzigartigen Genpool der Tristaner.
Tristan hatte über weite Strecken seiner Geschichte eine geringe Einwohnerzahl (150–300). Ein einschneidendes Ereignis ereignete sich 1961: Der Ausbruch des Vulkans Queen Mary’s Peak zwang alle 264 Bewohner zur Evakuierung nach Großbritannien, wo sie zwei Jahre verbrachten. 1963 kehrten sie zurück, um die Siedlung wieder aufzubauen. Seitdem hat sich die Einwohnerzahl konstant gehalten. 250–300Schätzungen zufolge wird es im Jahr 2024 in der Nähe von 250 Personen (Nur acht Familiennamen, wie Glass und Hagan, machen den Großteil der Einwohner aus.)
Die Bewohner Tristans lebten bis vor wenigen Jahrzehnten weitgehend autark – sie bauten Kartoffeln an, hielten Schafe und reparierten ihre Boote. Heute basiert die Wirtschaft auf einer Mischung aus Subsistenzwirtschaft, begrenztem Tourismus und Fischerei. Der berühmte Tristan-Hummer (der per Schiff exportiert wird) ist zu einem wichtigen Exportgut der Insel geworden.
Das Leben auf Tristan da Cunha ist einfach, aber gemeinschaftlich. Da es weder Flughafen noch Tiefseehafen gibt, wird alles per Schiff transportiert. Es gibt keine Autos, nur eine Handvoll Traktoren. Strom wird hauptsächlich von Generatoren und (seit Kurzem) von einigen Windkraftanlagen erzeugt. Internetzugang per Satellit kam erst im 21. Jahrhundert – langsam und oft eingeschränkt.
Alle Kinder besuchen eine kleine Schule, und die medizinische Versorgung ist grundlegend (eine Krankenschwester ist vor Ort; schwere Fälle werden, wenn möglich, per südafrikanischem Lufttransport evakuiert). Es gibt eine Kneipe (die St. Mary's Gemeindezentrum), ein kleines Museum und eine Polizeieinheit, die nur aus einer Person besteht: die Insel Häuptling der Inselbewohner fungiert unter dem britischen Gouverneur in St. Helena als faktischer Bürgermeister/Polizeibeamter/Verwalter.
Das soziale Leben ist eng verbunden: Wöchentlich finden Tänze statt (Diamonds, ein lokaler Volkstanz), und es gibt zahlreiche Gemeinschaftsveranstaltungen. Amtssprache ist Englisch, doch der Akzent auf Tristan ist eine deutliche Mischung aus alten britischen und irischen Einflüssen. Es hat sich ein eigener Dialekt entwickelt: So sagen die Tristaner beispielsweise „bake“ für das einfache Ofengericht (Fisch, Reis und Sardinen, im Topf gebacken).
Ein Besuch auf Tristan da Cunha ist eine wahre Expedition. kein Flughafen—Zugang nur auf dem Seeweg. MV Edinburgh Ein südafrikanisches Forschungs- und Besucherschiff legt jährlich ein bis zwei Zwischenstopps ein, üblicherweise im Februar oder März. Eine Hin- und Rückfahrt ab Kapstadt dauert etwa acht bis neun Tage pro Strecke. Es gibt keine regelmäßigen Touristenfahrten; Besucher müssen sich einen Platz auf einer der offiziellen Versorgungsfahrten der Insel oder auf einem privaten Expeditionsschiff suchen.
An Land angekommen, übernachten Besucher üblicherweise bei Gastfamilien (Homestays), da es keine Hotels gibt. Die Einheimischen heißen Reisende herzlich, aber bescheiden willkommen; die Unterkünfte sind einfach (oft ein Gästebett im Wohnzimmer).
Ittoqqortoormiit (ausgesprochen ih-toh-KOR-toor-meet) sitzt bei 70°29′N 21°58′W an der Ostküste Grönlands, mit Blick auf den riesigen Arktischen Ozean. Es liegt am Eingang von Scoresby SoundDer Scoresby-Sund ist das größte Fjordsystem der Welt – ein 350 km langes Eislabyrinth. Obwohl Grönland zu Nordamerika gehört, ist der Sound so abgelegen, dass der nächste Nachbar der Ittoqqortoormiit 400 km Seeweg entfernt liegt (die Siedlung Tasiilaq im Südwesten).
Das Dorf ist nach dem grönländischen Wort eines französischen Missionars benannt, das „das große Haus am langen Fjord“ bedeutet. Die Küste von Ittoqqortoormiit ist fast das ganze Jahr über von Tundra und Treibeis geprägt. Im Sommer kalben Eisberge von Gletschern und füllen die Bucht. Im Winter friert das Meer dick zu und hüllt Stadt und Fjord in eine weiße Decke.
Die 1925 von etwa 80 Inuit-Familien aus Südwestgrönland (sowie einigen dänischen Beamten) gegründete Ittoqqortoormiit entstand unter anderem als dänischer Versuch, die Souveränität über Ostgrönland zu festigen. Die traditionelle Jagd auf Eisbären, Robben, Walrosse und Narwale wird hier seit Jahrhunderten praktiziert und prägt das Leben bis heute.
Der Name Ittoqqortoormiit bedeutet „großes Haus“ und bezieht sich auf die Kirche und die wichtigsten Gebäude. Jahrzehntelang war das Dorf selbst für grönländische Verhältnisse abgelegen: Es gab keine Landebahn, nur saisonale Schiffsbesuche (bis in den 1980er-Jahren ein Hubschrauberlandeplatz gebaut wurde). Mit der Zeit kamen moderne Annehmlichkeiten hinzu: Solaranlagen, Satelliteninternet und eine Schule. Doch Ittoqqortoormiit ist nach wie vor eher ein Rückzugsort von der Außenwelt als eine typische nordische Stadt.
Etwa 350–400 Einwohner (2024) leben in Ittoqqortoormiit. Die Bevölkerungszahl ist seit ihrem Höchststand Mitte des 20. Jahrhunderts (etwa 600) aufgrund der Abwanderung junger Menschen nach Süden zurückgegangen. Das Leben dreht sich um Jagen, Fischen und kleinere Gemeinschaftsdienste.
Der Rhythmus von Ittoqqortoormiit folgt den Jahreszeiten und dem Meereis. Der Name Von Ittoqqortoormiit Der Name selbst bedeutet „Leute der großen Häuser“ und deutet damit auf eine gemeinschaftliche Tradition hin.
Die Anreise nach Ittoqqortoormiit ist schon ein Abenteuer für sich. Es gibt keine Autoverbindung vom restlichen Grönland; man muss entweder fliegen oder segeln.
Es gibt eine kleine Pension (mit wenigen Zimmern) und ein winziges Museum. Reisende sollten Monate im Voraus buchen. Bringen Sie auch im Sommer warme Kleidung mit – der Seenebel ist eisig.
Es ist ein Tor zur außergewöhnlichen arktischen Natur:
Die Antarktis, der südlichste Kontinent der Erde, umfasst fast 14 Millionen km² – eine Fläche größer als Europa – und ist zu etwa 98 % von Eis bedeckt. Ihr Inneres ist der kälteste und trockenste Ort der Erde (Rekordtiefsttemperatur: -89,2 °C). Nur widerstandsfähige Flechten, Moose und mikroskopisch kleine Algen können an den Küsten überleben. Die durchschnittliche Höhe des Kontinents beträgt aufgrund der dicken Eisdecke über 2.000 m.
Trotz ihrer Unwirtlichkeit beherbergt die Antarktis mehr Küstenlinie Südeuropa ist mit 12.000 km Länge der längste Kontinent und seine Schelfeisgebiete grenzen an den Südlichen Ozean. Die Küstenstreifen erwärmen sich im Sommer ausreichend, um Pinguinkolonien (Kaiserpinguine und Adeliepinguine), Robben und wandernde Wale entlang der Küsten zu beherbergen.
Die Antarktis hat keine einheimische oder ständige Zivilbevölkerung. 70 Länder Die Forschungsstationen werden unterhalten. Im Sommer (November bis März) kann die Zahl der Beschäftigten an allen Stationen auf 1.000 bis 5.000 ansteigen (Quelle: IAATO-Daten). Im Winter bleiben nur etwa 1.000 Personen vor Ort (hauptsächlich an größeren Stationen wie McMurdo, Villa Las Estrellas oder Concordia).
Die Stationen sind autarke Gemeinschaften: Jede verfügt über Unterkünfte, Labore, ein kleines Kraftwerk und in der Regel einen Arzt. Internet- und Satellitenverbindungen sind vorhanden, aber langsam und werden vorrangig für Forschungsdaten genutzt. Frisches Obst und Gemüse wird in begrenzten Mengen zu den Küstenstationen eingeflogen; ansonsten besteht die Ernährung hauptsächlich aus Konserven und lokalen Proteinen (Fisch und Robbenfleisch aus wissenschaftlichen Fischereiprogrammen oder Pinguinfleisch aus historischen Aufzeichnungen).
Touristen besuchen die Antarktis (vor 2020 etwa 50.000 pro Jahr). Um die Einhaltung der Umweltauflagen zu gewährleisten, werden sie über die Internationale Vereinigung der Antarktis-Reiseveranstalter (IAATO) organisiert. Die meisten Touristen landen auf der Antarktischen Halbinsel (siehe unten), unternehmen Zodiac-Ausflüge und reisen bis März wieder ab.
Die Antarktis erfüllt alle Kriterien für Abgeschiedenheit:
Diese Faktoren bedeuten, dass die Antarktis keine spontanen Besuche zulässt. Jeder Besuch wird sorgfältig geplant. Sie ist wahrlich die letzte große Wildnis.
Die gängigste Route ist Expeditionskreuzfahrten aus Ushuaia, Argentinien, zwischen November und März:
Kosten: Antarktis-Kreuzfahrten kosten je nach Dauer und Komfortkategorie zwischen ca. 6.000 und über 50.000 US-Dollar. Eine Kombination aus Flug und Kreuzfahrt spart zwar ein paar Seetage, ist aber teurer. Budgetreisende finden bei frühzeitiger Buchung möglicherweise eine 10-tägige Kreuzfahrt für ca. 10.000 US-Dollar.
Beste Zeit: Der Sommer ist die einzig sinnvolle Reisezeit. Die Hauptsaison (Pinguinküken, gutes Wetter) erstreckt sich von Anfang Dezember bis Ende Februar. In den Übergangsmonaten (November, März) kommen weniger Touristen, allerdings besteht die Gefahr von Eisglätte (die Hauptsaison für Kreuzfahrten ist von Dezember bis Februar).
An Bord: An Bord der Schiffe werden Vorträge über die Tierwelt und Geologie der Antarktis angeboten. Viele verfügen über Hubschrauber für kurze Ausflüge. Sie wachen mit Blick auf Gletscher vor Ihrem Kabinenfenster auf und begegnen Walen, die in der Ferne Fontänen ausstoßen.
Die Reinheit der Antarktis wird streng geschützt. Zu den wichtigsten Regeln gehören:
Pitcairn ist eine Gruppe von vier Vulkaninseln im Südpazifik. Nur Pitcairninseln (47°04′S 128°22′W) ist heute bewohnt. Es liegt etwa auf halbem Weg zwischen Neuseeland und Südamerika: rund 5.300 km nordöstlich von Auckland und 4.300 km östlich von Tahiti. Die drei unbewohnten Atolle (Henderson, Ducie und Oeno) liegen nur wenige hundert Kilometer entfernt.
Pitcairns winzige Größe (5 km²) und extreme Abgeschiedenheit machen die Insel legendär. Es gibt keinen Flughafen. Die einzige zuverlässige Möglichkeit, hinein- oder hinauszukommen, ist ein … Versorgungsschiff von Mangareva in Französisch-Polynesien (über 500 km entfernt), ungefähr alle 3–4 Monate.
Die Geschichte von Pitcairn ist einzigartig. Im Jahr 1790 meuterten die Besatzungen der HMS Kopfgeld Unter der Führung von Fletcher Christian landeten sie mit einigen Frauen (und Männern) auf Pitcairn. Um nicht entdeckt zu werden, verbrannten sie das Schiff. Im Laufe der Jahre heirateten die Meuterer untereinander und gründeten die Gemeinde Adamstown. Heute sind praktisch alle Inselbewohner direkte Nachkommen dieser Familien.
Henderson Island, ebenfalls Teil der Inselgruppe, ist aufgrund seiner Vogelwelt und der Folgen des Klimawandels (Strände voller Meeresmüll, obwohl seit Jahrzehnten niemand mehr dort an Land geht) UNESCO-Welterbe. Die Geschichte von Pitcairn wurde durch Bücher und eine BBC-Dokumentation bekannt, die auch tragische Skandale aufdeckte (Kindesmissbrauchsfälle, die die Gemeinde Anfang der 2000er-Jahre erschütterten). Trotz dieser Vergangenheit hat sich die Lage auf der Insel stabilisiert, und neue Bestimmungen verbieten einen dauerhaften Aufenthalt ohne Genehmigung des Gemeinderats (um Ausbeutung zu verhindern).
Fast jeder Inselbewohner trägt heute einen Nachnamen wie Christian, Young, Buffett, Quintal oder Evans – ein Echo der ersten Siedler. Die Bevölkerung ist offiziell mehrsprachig: Englisch ist die Hauptsprache, aber sie sprechen auch eine einzigartige Pitkern-Sprache (abgeleitet vom britischen Englisch des 18. Jahrhunderts und Tahitisch). Kinder wachsen zweisprachig auf, und Familien bewahren Volkslieder und Legenden über die Gründung der Insel.
Pitcairn blickt auf eine ungewöhnliche Heiratsgeschichte zurück: Zu Beginn heiratete ein Meuterer mehrere Tahitierinnen, was zu polygamen Familien führte. Um das Jahr 2000 bestand die ältere Bevölkerung größtenteils aus Familien mit Mischehen. Nach dem Skandal wurden strengere Regeln eingeführt, um neue Siedler anzulocken.
Tatsächlich hat Pitcairn einen Einwanderungsprogramm Seit 2002 können Ausländer (insbesondere solche mit gefragten Qualifikationen) einen Antrag auf Umsiedlung stellen, doch nur wenige nutzen diese Möglichkeit (die völlige Isolation schreckt viele ab). Einige Westler haben, angelockt vom Abenteuer, Immobilien erworben und sind umgezogen. Jede Geburt und jeder neue Siedler ist ein wichtiges Ereignis für die Zukunftsfähigkeit Pitcairns.
Ein Besuch auf Pitcairn erfordert Planung und Geduld:
Die Besucher übernachten in einfachen Gästehäusern oder einer der beiden familiengeführten Pensionen. Es gibt kein Restaurant; man ernährt sich von den Mahlzeiten der Gastfamilien, die aus lokalem Fisch, Hummer, Hühnchen, Gemüse und dem berühmten Pitcairn-Honig bestehen (der nach Wildblumen mit einem Hauch von Limette schmeckt).
Oimjakon ist ein Dorf in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland. 63°27′N 142°47′EEs liegt in den tiefen Tälern des südsibirischen Hochlands, nahe dem Fluss Indigirka. Oimjakon, bekannt als der „Pol der Kälte“, verzeichnete eine der niedrigsten Temperaturen der Nordhalbkugel: −67,7 °C (−89,9 °F) im Jahr 1933 (ein umstrittener, nicht verifizierter Rekord von –71,2 °C wird durch ein Denkmal gewürdigt).
Streng genommen konkurriert Werchojansk (200 km entfernt) um diesen Titel, doch Oimjakon gilt als der kälteste bewohnte Ort der Erde. Die durchschnittliche Wintertemperatur liegt bei etwa −50 °C, und in manchen Wintern sinken die Temperaturen sogar auf bis zu −65 °C. Die Sommer sind kurz, erreichen aber bis zu 25 °C (was einen Temperaturunterschied von fast 100 °C zwischen den Jahreszeiten ergibt).
Die einzigartige Geografie des Oimjakon-Tals führt zu extremer Kälteeindämmung. Nachts strömt eisige arktische Luft ins Tal und wird durch Temperaturinversionen eingeschlossen. In klaren, windstillen Nächten sinkt das Thermometer rapide. Der niedrige Sonnenstand im Winter sorgt für minimale Wärmezufuhr.
Wissenschaftler stellen fest, dass die Wintertiefsttemperaturen in Oimjakon in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen sind (d. h. etwas weniger kalt geworden sind), vermutlich aufgrund der Klimaerwärmung. Dennoch ist es dort immer noch kälter als in jedem Dorf an der Antarktisküste. Der Kälterekord von –67,7 °C wurde an einer Schulwetterstation gemessen; ein nahegelegenes Denkmal (auf dem Marktplatz) verzeichnet einen inoffiziellen Wert von –71,2 °C aus dem Jahr 1926, obwohl die offiziellen Aufzeichnungen sich auf die Daten von 1933 konzentrieren.
Wintertage bei −50 °C fühlen sich mit dem Windchill wie −70 °C an. Die einzigen Heizquellen sind Holzöfen und die seltenen Elektroheizungen (die meisten Familien können sich hohe Stromrechnungen nicht leisten). Ältere Bewohner scherzen, dass ihre Metallgürtelschnallen bei minus 30 Grad an den Gürteln festfrieren.
Das Überleben ist in den Alltag integriert:
Die Anreise nach Oimjakon ist schon eine Reise für sich. Das Dorf liegt an der Kolyma-Straße (Federal Route R504), Spitzname die „Straße der Knochen“. Dieser grausame Name stammt aus der Stalinzeit: Zehntausende Gulag-Häftlinge starben beim Bau dieser Straße im Permafrost und sollen unter ihrer Trasse begraben liegen.
Das Dorf Oimjakon (jakutisch für „ungefrorenes Wasser“) besitzt paradoxerweise eine warme Quelle, die niemals zufriert, obwohl die Einheimischen sich darüber lustig machen, dass dadurch nur ein Stück aufgewühlter Schlamm am Boden erhalten bleibt.
Oimjakon ist nun für abenteuerlustige Reisende erreichbar:
Kosten: Eine geführte Winterreise (inklusive Übernachtung in einem Privathaus) kostet etwa 3.000–5.000 US-Dollar Die Kosten pro Person für eine Woche betragen ca. 1.500–2.500 US-Dollar. Individuelle Reisekosten (Benzin, Mietwagen, Gastfamilien) sind vernachlässigbar. Eintritts- und Teilnahmegebühren für kulturelle Sehenswürdigkeiten sind kaum relevant.
Beste Zeit: Januar und Februar garantieren eisige Kälte (und die Chance, sich der -67°C-Marke zu nähern). November und März sind jedoch fast genauso kalt und bieten mehr Tageslicht. Der Sommer ist erträglich warm, aber die extreme Kälte fehlt.
Was Sie einpacken sollten: Ausrüstung für eine Arktisexpedition ist unerlässlich. Lange Unterwäsche (aus Seide oder Synthetik), Fleece-Schichten, ein Expeditionsparka für Temperaturen bis -60 °C, isolierte Hosen, dicke Wollsocken und schwere Handschuhe. Mode spielt keine Rolle – alles muss eisfest sein. Eine Thermoskanne für heiße Getränke unterwegs nicht vergessen. Und unbedingt: Sonnenschutzmittel und UV-Schutzbrille – Die helle Schneereflexion in großer Höhe ist intensiv.
Maroantsetra (ausgesprochen mah-roon-TSET-rah) ist eine Küstenstadt an der nordöstlichen Spitze Madagaskars, bei 15°26′S 49°45′E. Nestled on Antongil Bay, it is isolated by rainforest and ocean: the capital Antananarivo is 600 km away as the crow flies, but no direct paved road connects them. The only regular road is an arduous 4×4 track through the highlands (often impassable in rain).
Noch wichtiger ist jedoch, dass Maroantsetra die Tor zum Masoala-Nationalpark Madagaskars größtes Schutzgebiet (über 2.300 km²) vereint Tieflandregenwald, Bergdschungel und Korallenriffe. Die Halbinsel Masoala ragt in den Indischen Ozean hinein, und Kap Masoala ist Madagaskars östlichster Punkt. Die Halbinsel zählt zu den regenreichsten Orten der Erde und wird fast das ganze Jahr über vom Monsun des Indischen Ozeans heimgesucht.
Maroantsetras eigentlicher Reiz liegt in seiner Nähe zu Masoala Nationalpark, das nur per Boot oder zu Fuß durch dichten Dschungel erreichbar ist. Es beherbergt eine erstaunliche Artenvielfalt:
Madagaskars Isolation (die Abspaltung von Afrika vor etwa 165 Millionen Jahren) hat zu einem extremen Endemismus geführt. In der Nähe von Maroantsetra:
Der Naturschutz in Masoala ist eine Mischung aus NGO-Projekten und Parkordnung. Masoala wurde 1997 zum Nationalpark erklärt, was ihn vor Brandrodung und Abholzung schützt. Trotzdem sind einige Einheimische aufgrund von Armut auf den Wald angewiesen, um Vanille, Nelken und Reis anzubauen oder Wildfleisch zu jagen. Verantwortungsbewusste Besuche können Einkommen generieren und das Bewusstsein für den Schutz des Ökosystems stärken.
Die Reise nach Maroantsetra stellt die Entschlossenheit auf die Probe:
Die Unterkünfte umfassen einige einfache Hotels und Öko-Lodges (oft mit Cabanas). Reisende buchen in der Regel über ihre Lodge oder einen seriösen Reiseveranstalter einen lokalen Führer für Parkwanderungen.
Kosten: Madagaskar ist im Allgemeinen erschwinglich. Ein Zimmer in einer Pension kostet etwa 20–40 US-Dollar pro Nacht. Die Anmietung eines lokalen Reiseführers oder eines Bootes kostet 30–50 US-Dollar pro Tag (aufgeteilt auf die Gruppe). Flüge und Charterflüge sind die größten Kostenfaktoren (ca. 200 US-Dollar pro Strecke).
Beste Zeit: April bis November ist Trockenzeit (ideal für Trekking und Walbeobachtung). Dezember bis März ist Zyklonzeit – Straßen sind oft unpassierbar und Lodges können geschlossen sein. Regenkleidung ist aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit im Dschungel auch in den trockenen Monaten erforderlich.
Was Sie einpacken sollten: Leichte, langärmlige Kleidung (gegen Mücken und Sonne). Wasserdichte Wanderschuhe (die Wege sind auch bei trockenem Wetter matschig). Fernglas und Kamera für Tierbeobachtungen. Wasserreinigungstabletten (Vorsicht vor wasserübertragenen Parasiten). Ein stabiles Moskitonetz, falls in der Unterkunft nur ein dünnes vorhanden ist. Bringen Sie außerdem eine Grundausstattung an Reiseapotheke mit Malariaprophylaxe mit (Maroantsetra ist ein Malariagebiet).
Diese Reiseziele sind allesamt extrem, aber Worin unterscheiden sie sich, und welches könnte Ihren Reisezielen besser entsprechen? Der folgende Vergleich hilft, die Kennzahlen zu „Abgeschiedenheit“, Kosten und Erfahrungen besser zu verstehen. Nutzen Sie die Tabellen und Anmerkungen, um die Unterschiede schnell zu erkennen.
Standort | Nächstgelegenes bewohntes Land | Entfernung zum nächsten | Üblicher Zugang | Leichter Zugang |
Tristan da Cunha | St. Helena (UK) | ~2.400 km | Versorgungsschiff aus Kapstadt | Extrem schwierig – 8- bis 9-tägige Reise, wenige Fahrten pro Jahr |
Von Ittoqqortoormiit | Grönländisches Festland (Tasiilaq) | ~500 km (Meer) | Helikopter-/Expeditionskreuzfahrt | Sehr schwer – unvorhersehbare Charterflüge |
Antarktis (Halbinsel) | Südamerika (Ushuaia) | ~1.000 km (Ozean) | Kreuzfahrtschiff oder Flugkreuzfahrt | Hart – saisonal, teuer |
Pitcairn | Mangareva (Französisch-Polynesien) | ca. 500 km | Vierteljährliches Versorgungsschiff | Sehr schwer – wenige Schiffe/Jahr |
Oimjakon | Jakutsk, Russland | ~500 km (Straße) | Allradstraßen, Winterkonvois | Hart – holprige Straßen, extreme Kälte |
Maroantsetra | Antananarivo, Madagaskar | ~400 km (geradeaus) | Kleines Flugzeug oder grober Geländewagen | Mäßig – Flüge möglich, Straßen in schlechtem Zustand |
Kostenfaktor | Tristan da Cunha | Von Ittoqqortoormiit | Antarktis | Pitcairn | Oimjakon | Maroantsetra |
Hin- und Rückreise ($) | ~6.000 (Kapstadt–Tristan) | ~1.500–3.000 (Grönland Transit + Charter) | ~10.000–20.000 (Kreuzfahrt) | ~8.000 (Versorgungsschiff + Flüge) | ~2.000 (Flüge + Allradantrieb) | ~500 (Inlandsflug) |
Tagesbudget ($) | ~0–20 (Verpflegung in Gastfamilien, Ausflüge) | ~50 (Gästehaus, Mahlzeiten) | Im Kreuzfahrtpreis enthalten | ~10 (Mahlzeiten im Dorf) | ~50 (Reiseleitung und Unterkunft) | ~30 (Unterkunft/Verpflegung) |
Reisepakete | Selten (durch Expedition) | Ja, kleine Abenteuertouren | Viele (unterschiedliche Längen) | Fast keine | Abenteuerreisen nur im Winter | Ökotouren verfügbar |
Logistische Schwierigkeiten | Hoch (Vorlaufzeit in Monaten) | Hoch (wetterabhängig) | Mittel (frühzeitig buchen) | Hoch (seltener Transport) | Mittel (selbstorganisierter Allradantrieb) | Mittel (Flüge/Boote buchen) |
Fokus | Tristan da Cunha | Von Ittoqqortoormiit | Antarktis | Pitcairn | Oimjakon | Maroantsetra |
Natur | Ökologie gemäßigter Inseln; einzigartige Vogelwelt | Arktische Tundra, Eisberge, Eisbären | Polareiskappe, Pinguine, Wale | Tropische Riffe, seltene Inselpflanzen | Sibirische Taiga, extreme Kälte | Tropischer Regenwald, Lemuren, Wale |
Kultur | Maritime Inselgemeinschaft (britisches Erbe) | Inuit-Jagdgemeinschaft | Kultur wissenschaftlicher Außenposten | Nachkommen der Meuterer der Bounty (Pitkern-Englisch) | Jakutische Rentierzüchterkultur | Madagassische Küstengemeinde (Betsimisaraka) |
Körperliche Anforderungen | Gipfelbesteigung, Bootstransfers | Kalte und raue Trekkingrouten | Ausdauer (Bootstage, Höhe auf Schiffen) | Wandern und Schnorcheln | Umgang mit extremer Kälte | Dschungeltrekking (Hitze/Luftfeuchtigkeit) |
Tierwelt | Albatrosse, Seelöwen | Eisbären, Walrosse, Moschusochsen | Pinguine, Robben, Wale | Goldfarnbäume, tropische Fische | Polarfuchs, Rentier (wild) | Lemuren, Chamäleons, Meeresschildkröten |
Fernwahrnehmung | Fühlt sich an wie Weltuntergang, kleine Gemeinschaft | Wahre arktische Grenze | Die ultimative Wüste der Menschen | Schiffbrüchigen-ähnlich | Außenposten für extreme Kälte | Grenzposten im Regenwald |
Am besten für | Kulturelles Eintauchen, Wandern, Vogelbeobachtung | Arktisabenteuer, indigene Kultur | Polares episches Abenteuer | Geschichte und Abgeschiedenheit, Rifftauchen | Extremklima-Nervenkitzel, Neuheit | Wildtierbeobachtung, Forschungsinteresse |
Standort | Beste Jahreszeit(en) | Hauptsaison | Wettergefahren |
Tristan da Cunha | Nov.–März (Südsommer) | Dez.–Feb. | Rauhe See (März–Oktober); starke Regenfälle |
Von Ittoqqortoormiit | Juli–September (Polarsommer) | Juli–August (Kreuzfahrten) | Meereis (Okt.–Jun.); Polarnacht (Okt.–Apr.) |
Antarktis | Nov.–März (Südsommer) | Dez.–Jan. | Spätes Meereis; Stürme überqueren Drake |
Pitcairn | November–April (südlicher Sommer) | Dez.–März | Zyklongefahr (Januar–März); hohe Luftfeuchtigkeit |
Oimjakon | Januar–Februar (tiefer Winter) | Januar (Kältefest) | Extreme Kälte; tiefer Schnee (Nov.–März) |
Maroantsetra | April–November (Trockenzeit) | Mai–Okt | Zyklonen und Überschwemmungen (Dezember–März); hohe Luftfeuchtigkeit im Dschungel |
Reisen ans Ende der Welt erfordern mehr als nur einen Handgepäckkoffer. Ob Polarexpedition oder Öko-Trekkingtour – eine gründliche Vorbereitung ist unerlässlich für Sicherheit und Respekt. Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden zur körperlichen, mentalen und logistischen Vorbereitung auf Reisen in entlegene Gebiete.
Körperliche Fitness: Selbst „einfache“ Fernreisen erfordern mehr Aufwand als gewöhnliche Urlaubsreisen. Vorbereitung:
Mentale Vorbereitung:
Abgelegene Reiseziele erfordern spezielle Ausrüstung. Nachfolgend finden Sie eine zusammengefasste Checkliste (angepasst an das jeweilige Klima des Reiseziels):
Ausrüstungsliste: Beachten Sie, dass die Gewichtsbeschränkungen der Fluggesellschaften unter Umständen den Vorversand schwerer Ausrüstung erfordern (z. B. nach Ushuaia für eine Antarktisreise). Kennzeichnen Sie alle Gegenstände deutlich. Bei Seetransporten packen Sie Kleidung und wichtige Dinge in wasserdichte Beutel in Ihr aufgegebenes Gepäck.
In abgelegenen Gebieten kann die Aufrechterhaltung der Verbindung von entscheidender Bedeutung sein:
Standard-Reiseversicherungen schließen oft extreme oder abgelegene Reiseziele aus. Für solche Reisen sollten Sie nach Anbietern suchen, die sich auf Abenteuerreisen spezialisiert haben:
Fernreisen können Ihre Gesundheit belasten; planen Sie entsprechend:
Die Achtung lokaler Gemeinschaften und der Umwelt ist von entscheidender Bedeutung:
Der gemeinhin als geografisch abgelegenster Ort der Erde geltende Point Nemo im Südpazifik liegt bei 48°52,6′S 123°23,6′W. Er ist etwa 2.688 km vom nächsten Festland entfernt (Ducie Island, Teil der Pitcairninseln; Maher Island vor der Antarktis; und Motu Nui nahe der Osterinsel). Bezüglich bewohnter Orte ist Tristan da Cunha im Südatlantik (ca. 250 Einwohner) die am weitesten von einem anderen Festland entfernte Siedlung.
Zu den extrem abgelegenen Ländern zählen Russland, Grönland (Dänemark) und Chile (aufgrund der Antarktis). Jakutien (Oimjakon) in Russland und die östlichen Siedlungen Grönlands (Ittoqqortoormiit) gehören zu den isoliertesten Gemeinschaften der Erde. Betrachtet man die ozeanische Isolation, so rangieren auch das britische Territorium Tristan da Cunha und Französisch-Polynesien (um Pitcairn) in Frankreich sehr weit oben. Die Antwort hängt von verschiedenen Kriterien ab: Abgeschiedenheit in Bezug auf Entfernung, Erreichbarkeit oder kulturelle Isolation.
Geographen verwenden Messgrößen wie den Abgeschiedenheitsindex, der die Entfernung zu Straßen, Städten oder Küsten berücksichtigt. Eine andere Methode ist das Konzept des Pols der Unzugänglichkeit: der Punkt, der am weitesten von einer Grenze (wie Küstenlinien) entfernt ist. Point Nemo ist beispielsweise der ozeanische Pol. Abgeschiedenheit hängt auch von der Reisezeit ab: So kann die Fahrt zu einem 200 km entfernten Dorf mit einem Geländewagen durch Dschungel oder über unbefestigte Straßen Tage dauern.
Most can be visited with planning: – Tristan da Cunha: Yes, via supply ship (limited berths). Requires booking months ahead. – Ittoqqortoormiit: Yes, usually via expedition cruise or seasonal helicopter tours (summer). – Antarctica: Yes, via Antarctic cruise (limited to November–March) or fly-cruise. – Pitcairn: Yes, via quarterly supply ship from Mangareva or by rare cruise/charter. – Oymyakon: Yes, reachable by road from Yakutsk (summer 4×4 or winter snow convoy) or via special tours. – Maroantsetra: Yes, via domestic flight or tough overland route; stays in town & lodge-based trekking. All require advance permits and guides.
Der ozeanische Pol der Unzugänglichkeit (Point Nemo) liegt 2.688 km vom nächsten Festland und somit auch von den nächsten permanenten Siedlungen entfernt. An Land deuten einige Forschungen darauf hin, dass ein Ort auf dem tibetischen Plateau (etwa 46°17′N 86°40′E, Nordwestchina) der am weitesten von jedem Ozean entfernte Punkt ist. Weit entfernt von Menschen liegen die am weitesten besiedelten Gebiete, die oft als „Kardinalhöhlen“ (ca. 49°28′N 23°23′W) in China bezeichnet werden. Sie sind etwa 3.000 km von der nächsten Küste und viele Kilometer vom nächsten Dorf entfernt.
People live in remote places for historical, economic, or cultural reasons: – Historical Settlement: Descendants of explorers or refugees (e.g., Bounty mutineers on Pitcairn; exiled or strategic posts like Tristan’s garrison). – Subsistence Lifestyle: Indigenous communities in Greenland or Siberia have traditional ties to land and livelihood (hunting/gathering) that predate modern borders. – Economic Opportunity: Outposts for mining, research, or fishing (e.g., research bases in Antarctica, or rural towns by mining in Siberia). – Isolation by Choice: Some seek solitude or off-grid living. Economic incentives or government support often sustain these communities despite their challenges.
Niemand lebt dauerhaft in der Antarktis. Der Antarktisvertrag verbietet militärische und kommerzielle Aktivitäten; die gesamte menschliche Präsenz dient der Forschung. Zwar empfangen einige Länder bis zu 5.000 Wissenschaftler und Besatzungsmitglieder als „Sommergäste“, doch ist deren Aufenthalt zeitlich begrenzt. Einige wenige Kinder lebten auf der chilenischen Forschungsstation Villa Las Estrellas, während ihre Eltern an der dortigen Schule arbeiteten, kehrten aber schließlich nach Hause zurück. Strenge Umwelt- und Rechtsvorschriften schließen privates Wohnen aus.
Oimjakon in Russland hält den Rekord für die einzige Siedlung mit ganzjährig bewohnten Gebieten. Dort wurde eine Temperatur von –67,7 °C (–89,9 °F) gemessen. Ein weiterer Kandidat ist Werchojansk (ebenfalls in Jakutien), doch Oimjakon liegt auf einem ähnlichen Breitengrad und weist ein vergleichbares Klima auf. In diesen Dörfern sind Wintertiefsttemperaturen um –60 °C keine Seltenheit.
Start preparing months in advance: – Research logistics: Visa, permits, shipping schedules, local contacts. – Fitness: Build endurance and strength (hiking, cold weather cardio). – Gear: Obtain specialized clothing (insulated jackets, waterproof boots), communication devices (satellite messenger), and first aid. – Insurance: Buy a plan that covers extreme conditions and evacuation. – Vaccines and health: Update vaccines; carry needed prescriptions; pack a robust first-aid kit. – Local culture: Learn key phrases (e.g., “hello” and “thank you” in local language), and read guides on local customs to show respect. – Emergency plan: Always file an itinerary and learn basic survival skills (fire starting, navigation with map/compass).
