Top 10 – Europe Party Cities
Objavte živé scény nočného života tých najfascinujúcejších miest Európy a cestujte do nezabudnuteľných destinácií! Od pulzujúcej krásy Londýna až po vzrušujúcu energiu…
Od slnkom zaliatych viníc v Bordeaux až po zasnežené francúzske Alpy ponúka cesta naprieč Francúzskom šancu skutočne sa spojiť s dušou národa. Tento rozsiahly sprievodca predstavuje niekoľko starostlivo vytvorených itinerárov, z ktorých každý má zdôrazniť osobitnú príťažlivosť rôznych francúzskych oblastí.
Od návštevy starých miest a malých mestečiek až po vychutnanie si svetovej kuchyne a vína, tieto dobre zvolené cesty pokrývajú širokú škálu zážitkov. Či už máte chuť na elegantnú Francúzsku riviéru, nádherné údolie Loiry alebo skalnaté pobrežie Normandie, tento sprievodca vám ponúka neoceniteľné informácie, ktoré vám umožnia zorganizovať úžasný výlet po jednom z najfascinujúcejších európskych národov.
Oboznámte sa s miestnymi pravidlami jazdy, starostlivo si zmapujte svoj itinerár a vyberte si ubytovanie a jedlo na základe vášho dobrodružstva na francúzskej ceste. Tento sprievodca sa vám snaží poskytnúť nástroje a znalosti potrebné na maximalizáciu vášho času na ceste, a preto zaručuje bezchybný a obohacujúci zážitok pri zdolávaní rozmanitého terénu a kultúrnej štruktúry Francúzska.
Alsaská vínna cesta (Route des Vins d'Alsace), ktorá sa vinie cez mozaiku miernych viníc, rozprávkových dediniek a časom zvetraných zámkov, je v podstate múzeom európskeho vinohradníctva pod holým nebom. Táto 170-kilometrová asfaltová páska, vybudovaná v roku 1953 na oslavu bezkonkurenčného enologického dedičstva regiónu, sa tiahne od stredovekej pevnosti Marlenheim na severe až po rímske pozostatky Thann na juhu. Tu stáročia francúzsko-nemeckého súbehu priniesli vína krištáľovo čistej kvality – Gewürztraminer, Rizling rýnsky, Rulandské šedé – ktoré patria medzi najvýraznejšie na svete.
Hneď na začiatku láka Trasa cestovateľov do objatia Marlenheimu s jeho hrázdenými domami a vežou kostola. Odtiaľto sa vinice rozprestierajú ako zelený oceán. Na jar kvitnú svahy mandľovníkmi, ktorých voňavé biele kvety ohlasujú prísľub aj obnovu; na jeseň sa tie isté svahy lesknú hrdzavohnedou a zlatou farbou, ako živá pripomienka toho, že každý ročník je prchavý zázrak. Pri jazde pod týmito korunami stromov je nemožné necítiť príbuzenstvo s generáciami vinohradníkov, ktorí z tejto pôdy zbierali ovocie už od rímskych čias.
Každá dedinka pozdĺž Trasy je sama o sebe klenotom. Renesančné hradby Obernai a slávnostné námestie ožívajú počas trhových dní, keď sa stánky hemžia kyslou kapustou, syrom Munster a slávnou regionálnou kougelhopf – bohatou brioškou posiatou hrozienkami a mandľami. V Bergheime hradby zakrivené ako amfiteáter obklopujú dláždené uličky, kde sa zdá, že čas sa zhromažďuje v jantárovom svetle lámp. A v Ribeauvillé stoja veže pokryté brečtanom – pozostatky kedysi mocných šľachtických rodín – nad úzkymi uličkami, kde remeselníci stále ručne vyrábajú tradičnú keramiku a filigránske vianočné ozdoby.
Napriek tomu práve vo vinohradoch Alsasko odhaľuje svoje najskutočné čaro. Zloženie pôdy sa tu dramaticky mení v rámci jediného kopca: sopečný porfýr neďaleko Andlau, vápencový slieň okolo Mittelbergheimu, bridlica a sľuda v tieni pohoria Vogézy. Takáto mineralogická rozmanitosť prináša permutáciu chutí – kremeň, benzín, kvetinový med – ktoré umožňujú každému terroiru hovoriť vlastným hlasom. Pre náročných chuťových pohárikov odhalí degustácia v rodinnom vinarstve v Dambach-la-Ville jemné gradienty: svieži, citrusovo zafarbený Rizling z nížin; medový, lahodný Gewürztraminer z vyšších svahov.
Návštevu je najlepšie načasovať tak, aby sa zhodovala s jedným z mnohých alsaských festivalov úrody – často v septembri alebo októbri – keď sa cestovateľom ponúkajú sprievody traktorov, krsty vína a hostiny na dvore. Jedného mesačného večera som sa ocitol na Fête du Vin v Mittelbergheime, kde dedinčania tancovali pod reťazami lampášov, pričom smiech sa miešal so zvukmi akordeónu. Pri dlhom stole s previsnutými ramenami, na ktorom bol nahromadený flambée – papierovo tenké cesto potreté crème fraîche, cibuľou a slaninou – sa náš pohár neskorého zberu Pinot Gris leskol ako jantárový oheň.
Okrem veľkolepých zámkov a vychádzkaných pivníc je Route des Vins pretkaná aj menej známymi skvostami. Vyhľadajte troglodytské pivnice v Eguisheime – starobylé jaskynné systémy vytesané do vápencového svahu, kde kedysi hľadal útočisko svätý Lev IX. V tichších osadách, ako je Katzenthal, malí vinohradníci stále predávajú víno priamo z klenutých vinárskych lisov a rozprávajú príbehy o hrozne, ktoré zmietli bleskové povodne alebo bolo zničené júnovými krupobitím. Tieto osobné príbehy – o skaze a znovuzrodení, nedostatku a oslavách – vnášajú do každej fľaše ľudskú drámu, ktorá presahuje obyčajnú konzumáciu.
Pre tých, ktorí si chcú oddýchnuť, ponúkajú početné penzióny a rekreačné zámky izby s výhľadom na vinič, s výhľadmi, ktoré sa menia každú hodinu: úsvitná hmla valí sa údolím, poludňajšie slnko tancuje na listoch, levanduľové ticho za súmraku. Cyklistické trasy vedú paralelne s hlavnou cestou a sľubujú intímne spojenie s krajinou – zvonenie kostolných zvonov, ruiny kaplniek týčiace sa na výbežkoch, občasná laň prešmykujúca sa cez krovie.
Praktické záležitosti sú našťastie nekomplikované. Značenie je jasné a viacjazyčné; väčšina obcí víta návštevníkov po dohode, hoci mnohé sa zúčastňujú regionálneho kolektívu „Caveau“, kde stačí jedna zastávka na ochutnávku fliaš od viacerých výrobcov. Jazdite opatrne: traktory sa objavujú neohlásene kedykoľvek a úzke uličky sa môžu zúžiť, keď sa za slepou zákrutou objaví vinársky príves.
Žiaden výlet autom po Francúzsku sa v konečnom dôsledku nezaobíde bez Alsaskej vínnej cesty. Nie je to len séria ochutnávok, ale hlboká cesta históriou, geológiou a nezlomným duchom tých, ktorí pestujú vinič. Keď pohorie Vogézy vrhá dlhé popoludňajšie tiene na rady záhradníckych nožníc a kvasných kadí, človek chápe, že Alsasko je región, ktorý je neustále v dialógu – so svojou minulosťou, krajinou a tými, ktorí prichádzajú hľadať jeho tekutú poéziu.
Vydajte sa na 930-kilometrovú cestu z Paríža do Nice nie je len prechodom medzi dvoma ikonickými mestami; je to zámerné rozuzlenie francúzskej geologickej a kultúrnej tapisérie. Vyrazíte z bulvárov hlavného mesta (ak sa do periférie chystáte pred 8:00, počítajte s aspoň hodinovou rannou dopravnou zápchou) a pôjdete pozdĺž Seiny smerom na juhovýchod, pričom vymeníte flâneurs a údeniny za zvlnené pastviny Burgundska. Vinice sa tu rozprestierajú v dokonale usporiadaných radoch pod stredovekými dedinkami na kopcoch – pozývajú vás na ochutnávku v rodinnom podniku (poznámka: mnohé sa zatvárajú presne o 18:00 a rezervácie sú čoraz nutnejšie). Z Beaune sa zvlnený terén mení na zalesnené kopce Jury, kde úzke departementálne cesty vyžadujú pozornú jazdu – najmä za nepriaznivého počasia, keď sa hmla môže držať v ostrých zákrutách až do neskorého rána.
Po prechode do údolia Rhôny (približne 5 – 6 hodín jazdy, bez zastávok) sa krajina zmení na obraz slnkom vybielených kamenných mestečiek a vlniacich sa levanduľových polí (vrchol kvitnutia trvá od polovice júna do júla, hoci presné obdobie kvitnutia sa z roka na rok mení). Vo Valence alebo Montélimar nie sú zastávky pri ceste na nugát alebo tanier grilovaných truites ani tak pôžitkom, ako skôr nevyhnutným obradom. Majte na pamäti, že mnohé čerpacie stanice vo vidieckych oblastiach Ardèche a Drôme nepoužívajú 24-hodinový model; natankovanie pred 20:00 môže zabrániť rannému zhonu, ak ste ranné vtáča a chcete si vychutnať levanduľu pri východe slnka v Abbaye de Sénanque.
Ako sa blížite k filmovým výhľadom južnej Rhôny – k útesom Gorges de l'Ardèche pripomínajúcim zuborezy alebo k okrovým lomom v Roussillone – cesta si vyžaduje trpezlivosť aj presnosť. Úzke uličky (často bez krajníc) a občasná kavalkáda motocyklistov znamenajú, že si budete musieť vyhradiť viac času, najmä cez víkendy. Tieto úseky však odmeňujú opatrného vodiča náhlymi panorámami: v diaľke sa týčiaci Mont Ventoux (Mekka cyklistov) alebo okrová útesová kulisa Gordes, neuveriteľne umiestnená na vrchole vápencovej plošiny.
Pri zostupe smerom k Azúrovému pobrežiu (ďalšie 4 – 5 hodín od viníc Rhôny, v závislosti od vašej trasy cez Aix-en-Provence alebo kľukatejšej cesty cez Draguignan) pocítite, ako vzduch hustne od prímorskej vlhkosti a je prevoňaný vôňou borovicovej živice. Avignon a Aix-en-Provence tvoria logické stredy – každé z nich sa môže pochváliť dostatočným provensálskym šarmom na to, aby si vyžadovalo aspoň poldennú prehliadku (pozor na úzke parkovacie miesta; ak sú k dispozícii, zvoľte si parkovisko typu „zaparkuj a choď“). Za Toulonom sa diaľnica zužuje a objíma útesy, ktoré sa rútia do Stredozemného mora – varovanie: letné popoludnia sú plné dopravných zápch, pretože sa spájajú výletníci a konvoje kamiónov, preto zvážte odchod pred 15:00 alebo po 19:00, aby ste sa vyhli najhoršiemu.
Keď nakoniec obídete mys do Nice, pod vami sa rozprestiera trblietavý Baie des Anges. Promenade des Anglais láka na slávnostnú prechádzku (bez premávky cez električkový viadukt, hoci víkendy sa môžu konať v spoločnosti predajcov a korčuliarov). Nenechajte sa však ukolísať pôvabom Riviéry: parkovanie je vzácne a drahé (v hlavných sektoroch očakávajte viac ako 3 eurá za hodinu) a úzke jednosmerné ulice vo Vieux-Nice si vyžadujú malé auto a spoľahlivé cúvanie. Ak hľadáte praktické ubytovanie, zvážte ubytovanie hneď za centrom mesta – v Cimiez alebo dokonca Cagnes-sur-Mer – kde ceny mimo hlavnej sezóny (júl – august) klesajú o 20 – 30 percent a miestne autobusy alebo vlaky vás dopravia do centra Nice za menej ako dvadsať minút.
Počas tejto odysey naprieč krajinou si svoje plánovanie premiešajte s predvídavosťou a flexibilitou. Počasie sa môže dramaticky meniť: jarný sneh sa drží v priesmykoch Jura až do apríla, zatiaľ čo mistrál môže prefúkať údolie Rhôny bez varovania (zbaliť si vetrovku je nevyhnutné). Únava z tempomatu je skutočná – ak môžete, striedajte vodičov a naplánujte si pešie odbočky do dedín po ceste (aj tridsaťminútová prechádzka provensálskym trhom dokáže prehodnotiť myseľ aj telo). Ceny pohonných hmôt vo Francúzsku sa v súčasnosti pohybujú okolo 1,90 eura za liter (nafta je často o pol centa lacnejšia) – zmapujte si čerpacie stanice, ktoré akceptujú kreditné karty bez PIN kódu, aby ste sa vyhli problémom s kompatibilitou.
Cesta z Paríža do Nice je v konečnom dôsledku štúdiou kontrastov: od haussmannovských fasád až po slnkom spálené borovice; od intelektuálneho elánu parížskych kaviarní až po lenivé rytmy provensálskych vinární. Odmeňuje cestovateľa, ktorý prijíma jej logistické zložitosti aj kaleidoskopickú krásu, a prináša pocit Francúzska, aký by žiadny koridor vysokorýchlostných vlakov TGV nikdy nedokázal napodobniť. Kým zostúpite na Azúrové pobrežie, vstrebete prierez geológie, gastronómie a histórie – každý kilometer sa vám vryje do pamäti, od veží katedrály v Dijone až po blankytné vlny bozkávajúce kamienkové brehy Nice.
Vydať sa na výlet autom po Normandii je ako otáčať stránky živej knihy histórie, prerušovanej vetrom ošľahanými útesmi a ospalými rybárskymi prístavmi. Počas siedmich až desiatich dní odhalí okruh dlhý približne 600 kilometrov gobelín stredovekých miest, vojnových pamätníkov a dramatických pobrežných panorám. (Majte na pamäti, že sezónne práce na cestách a občasné úzke uličky spomalia priemernú rýchlosť na približne 60 km/h mimo diaľnice.) Vaša cesta sa môže začať v Rouene – ľahkom dvojhodinovom jazde severozápadne od Paríža – kde sa hrázdené domy nakláňajú nad dláždené uličky a týčiaca sa veža katedrály Notre-Dame vrhá tieň na Place du Vieux-Marché.
Po rannej káve v kaviarni pri rieke v Rouene (croissanty sú tu výrazne vločkovejšie ako v hlavnom meste) sa vydajte na západ smerom k Pont-l'Évêque a srdcu normandskej oblasti cideru. Odbočka cez Pays d'Auge – domov jabloňových sadov a statkov – ponúka možnosť ochutnať Calvados v miestnej pálenici (mnoho vítaných návštevníkov; poplatky za ochutnávku sa pohybujú okolo 5 – 10 €). Pokračujte do Lisieux, kde panoráme mesta dominuje bazilika svätej Terézie, a potom neskoro popoludní dorazte do Bayeux. Tu stáročia stará tapiséria zobrazuje normanské dobytie v živých farbách – v lete si rezervujte vstupenky online, aby ste sa vyhli dvojhodinovému radu. Bayeux je tiež ideálnou základňou na objavovanie pláží z Dňa D.
Reťazec pláží od Utahu po Gold sa tiahne cez tridsať kilometrov piesku, pričom každý sektor je označený vlasteneckými svätyňami a hrdzavejúcimi zvyškami tankov. Pointe du Hoc si vyžaduje pol dňa pre svoje strmé útesy a zachované bunkre (odporúča sa pevná obuv; chodníky môžu byť po daždi klzké). Pláž Omaha a priľahlý americký cintorín v Colleville-sur-Mer si zaslúžia tiché zamyslenie – upozorňujeme, že brány cintorína sa od apríla do septembra zatvárajú o 19:00 (čas návštevy: od východu do západu slnka). Vyhraďte si ďalší deň pre Arromanches-les-Bains, kde sú zvyšky prístavov Mulberry najlepšie viditeľné pri odlive (vopred si pozrite tabuľky prílivu a odlivu).
Odbočujeme na sever a cesta stúpa po vápencových útesoch smerom k Étretatu, ktorého kriedové oblúky inšpirovali maliarov od Moneta po Boudina. Parkovanie je tu obmedzené na tri hodiny – príďte pred 10:00, aby ste si zabezpečili miesto v meste, alebo sa pešo vydajte z parkoviska na náhornej plošine (čím si prechádzku predĺžite o 20 minút). Po obede – hranolky moules-frites spárované s chrumkavým miestnym rosé – sa vydajte do Le Havre, kde povojnová rekonštrukcia Augusta Perreta získala štatút UNESCO (železničná stanica slúži aj ako architektonický klenot).
Z Le Havre prejdite cez Pont de Normandie (mýto: približne 5 €) do Pays de Caux a zostúpte do Honfleur. Krivé drevené fasády tohto prístavného mesta a zhluky jácht vytvárajú pohľadnicovú scénu – za úsvitu sa prechádzajte po Starom zálive (Vieux Bassin), kde nájdete takmer prázdne nábrežia a najlepšie svetlo na fotografovanie. Slušné ubytovanie siaha od prestavaných rybárskych domov (120 – 180 € za noc) až po penzióny s raňajkami zasadené v zalesnených kopcoch nad mestom (v cene sú raňajky).
Praktické úvahy a tipy od zasvätených osôb
Ak vám to čas dovolí, prejdite sa z Honfleuru do vnútrozemia cez región Suisse Normande, kde strmé údolia a rieka Orne vytvárajú v rámci hraníc Normandie nečakanú alpskú atmosféru. Dedinky ako Clécy a Pont-d'Ouilly sa môžu pochváliť požičovňami kanoí a chodníkmi pozdĺž útesov. Odtiaľto vás posledných 200 kilometrov vráti späť do Paríža – po diaľnici A13 dorazíte včas na večerné jedlo alebo prenocovanie pred ďalšou cestou.
Tento výlet po Normandii prepletá slnkom zaliate pobrežie s pochmúrnymi pamätníkmi a rustikálne dedinky s vycibrenou kuchyňou. (Jedny z najlepších ustríc, aké kedy ochutnáte, pochádzajú z plytkých zátok neďaleko Courseulles.) Je to trasa, ktorá ctí váhu histórie bez toho, aby obetovala čaro každodenného života – cesta, ktorú si najlepšie vychutnáte v pokojnom tempe, so stiahnutými oknami, zatiaľ čo slaný vánok prináša príbehy minulých storočí.
Vydať sa na cestu za šampanským autom nie je ani tak o pretekaní od jednej ochutnávky šumivého vína k druhej, ako skôr o vnorení sa do krajiny formovanej tisícročiami kriedových pôd, stredovekých pevností a samozrejme svetoznámych viníc. Vaša cesta ideálne začína v Remeši – domove majestátnej katedrály Notre-Dame (zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1991) – kde šampanské domy ako Veuve Clicquot a Taittinger ponúkajú prehliadky zákulisia pivníc vytesaných z charakteristického mäkkého vápenca regiónu (rezervujte si vstupenky aspoň dva týždne vopred počas hlavnej sezóny). Odtiaľ pokračujte po ceste D931 na juh smerom na Épernay, známe ako „Hlavné mesto šampanského“, pričom si dávajte pozor, aby ste sa zdržali v malých dedinkách ako Hautvillers (kde sa nachádza hrobka Doma Pérignona) a Ay (kde nájdete niektoré z najstarších ročníkov regiónu v rodinných domoch).
Praktická poznámka k vozidlám a cestám: kompaktné požičané auto (napríklad Renault Clio alebo Peugeot 208) vám ušetrí miesto na úzkych uličkách a parkovaní v centrách dedín a výber manuálnej prevodovky je často lacnejší – aj automatizované prevodovky dokážu v strmých stúpaniach spotrebovať takmer 8 l/100 km. Čerpacích staníc medzi Remešom a Troyes je málo, preto si tankujte vždy, keď uvidíte trikolórové značky „Total“ alebo „Esso“ (najmä pred víkendmi, keď sa mnohé čerpadlá vo vidieckych oblastiach zatvárajú o 19:00). Ak pôjdete rýchlo na juh, počítajte s určitým mýtom na diaľnici A4, ale malebná Route Départementale (cesty D), ktorá vedie súbežne, sa zdá byť nekonečne príjemnejšia (a cesta trvá len 45 minút).
Épernayská Avenue de Champagne je logickým stredom: stromami lemovaný bulvár, kde honosné fasády ukrývajú labyrint pivníc siahajúcich až 30 metrov pod zemou. Prehliadky so sprievodcom sa tu často končia ochutnávkami ročníkových cuvée (plánujte si 25 – 50 eur na osobu za štandardný let pre troch; rezervácia je potrebná). Na obed sa zastavte v bistre v postrannej uličke – La Table Kobus je skromná voľba obľúbená u miestnych vinohradníkov – kde vás tanier šunky jambon de Reims, farmárskeho syra a čerstvej bagety bude stáť menej ako 15 eur (a pravdepodobne sa bude rovnako dobre hodiť k poháru brut ako k čomukoľvek okázalo označenému ako „premier cru“).
Za Épernay si upravte itinerár smerom k menej známym južným svahom: Route Touristique du Champagne (RD 383) sa kľukatí cez kriedové útesy a terasovité svahy viníc a spája malé osady ako Cramant a Avize, kde pestovatelia často vítajú návštevníkov po dohode (zvyčajne stačí krátky telefonát deň vopred). Jazda rýchlosťou maximálne 50 km/h nielen rešpektuje miestne rýchlostné obmedzenia, ale umožňuje aj náhodné stretnutia s potulnými zberačmi rýb a občasným stádom oviec pasúcich sa na úhorom ležiacich pozemkoch – pripomienka, že jemnosť šampanského vďačí za svoju nepredvídateľnosť prírody (a trochu vidieckeho francúzskeho stoicizmu).
Ak vám to čas dovolí, vyberte sa do stredovekého mesta Troyes, ktoré sa nachádza 80 km južnejšie: jeho hrázdené domy, dláždené uličky a gotické kostoly poskytujú malebný kontrapunkt k viniciam. Prenocovanie v Troyes je vo všeobecnosti priaznivejšie ako v Remeši alebo Épernay, s pohodlnými trojhviezdičkovými možnosťami v cenovom rozpätí od 70 do 100 eur za noc – často vrátane raňajok podávaných v rodinnom štýle v prestavaných mestských domoch. (Tip pre profesionálov: požiadajte o izbu s výhľadom na nádvorie, aby ste minimalizovali hluk z ulice, najmä v júli a auguste, keď sú terasy plné ľudí až do neskorých večerných hodín.)
Počas vašej šampanskej odysey majte na pamäti kalendár zberu: od septembra do začiatku októbra sú posádky plné úsilia od úsvitu do súmraku a degustačné miestnosti sa môžu zatvoriť skôr alebo sa ich harmonogramy môžu krátkodobo zmeniť. Jar – od apríla do začiatku júna – ponúka pokojnejšie tempo s pučiacimi viničmi a menším počtom turistov, ktorí sa tlačia v úzkych uličkách. Nech už si vyberiete akékoľvek ročné obdobie, vždy si noste hotovosť (20 – 50 eur v malých bankovkách) na ochutnávky u mikrovýrobcov, ktorí nemusia akceptovať karty, a stiahnite si mapy s hodnotením Michelin offline (pokrytie údajov môže byť v údoliach nejednotné).
Nakoniec, zmiernite svoje očakávania: toto nie je výlet autom, kde „ochutnávate fľašu na každom kilometri“. Je to pútavá pomalá okružná jazda, ktorá odmení tých, ktorí sa zastavia v kaviarňach prevádzkovaných penziónmi, porozprávajú sa s vinohradníkmi starajúcimi sa o svoje vinice a vychutnajú si pohár blanc de blancs, zatiaľ čo sa západ slnka trblieta na kriedových svahoch. Pritom zistíte, že skutočné „bubliny“ šampanského nespočívajú len vo víne, ale aj v konverzácii, ktorá po ňom nasleduje – a v stáročnej pôde, ktorá dáva každej fľaši jej jedinečný a nezabudnuteľný charakter.
Kľukatí sa na juh od rozľahlého obieleného Toulouse a váš Citroën (alebo prenajatý ekvivalent – uistite sa, že je dostatočne kompaktný na dedinské uličky) sa rúti po departmentálnych cestách, ktoré sa vinú cez vápencové plošiny a svahy porastené vinohradmi. Toto je krajina Katarov: kalisko kacírskych vier, križiackeho zápalu a série pevností na vrcholkoch kopcov, ktoré stále strážia svoje tajomstvá v tichom kameni. Táto okružná trasa, ktorá prejde približne 400 kilometrov počas piatich až siedmich dní, nie je ani tak o rýchlosti, ako o vychutnávaní si stáročí histórie odhalenej v strážnych vežiach a na dedinských námestiach – preto si naplánujte dlhé obedy (minimálne dve až tri hodiny), popoludňajšie siesty v tichých dvoroch (najmä v júli a auguste, keď vás slnko môže pražiť už o 14:00) a improvizované odbočky po štrkových cestách vedúcich k zabudnutým kaplnkám.
Začnite v Carcassonne, archetype stredovekého obrodenia. Zaparkujte pred hradbami a prejdite sa pešo: vstupné je lacné (okolo 9 €; overte si online zľavy pri rezervácii vopred), ale vyhraďte si čas na audiosprievodcu alebo 30-minútovú pešiu prehliadku, aby ste ocenili, ako „reštaurácia“ Eugèna Viollet-le-Duca z 19. storočia spájala historické fakty s romantickou fantáziou (čítajte: skutočne originálnych cimburí je málo, ale efekt zostáva opojný). Potom prejdite cez Pont Vieux do Bastide Saint-Louis na kávu a cassoulet (objednajte si aspoň deň vopred v Le Comte Roger – príprava tohto jedla trvá hodiny).
Z Carcassonne pokračujte po ceste D6113 juhozápadne do vinárskej oblasti Minervois. Tu sa uličky rozprestierajú na pivničných dverách každých 10 – 15 kilometrov – nájdete tu biodynamických výrobcov popri komerčných usadlostiach (ak máte obmedzený rozpočet, ochutnajte v družstvách, kde sa pri nákupe neplatí poplatok za degustáciu vo výške 5 eur). Pokračujte do Lastours, kde krátka, ale strmá túra (300 metrov prevýšenia za menej ako kilometer) vedie k štyrom zrúcaninám katarských hradov, ktoré sa týčia ako chrliče na skalnatých výbežkoch. Obujte si pevnú obuv (klzké skaly počas jarných dažďov nie sú žart), noste so sebou aspoň liter vody na osobu a na cestu tam a späť si vyhraďte dve hodiny.
Vydajte sa na juh po diaľnici D118 smerom k menej známemu dvojčaťu Carcassonne, Limoux, ktoré je preslávené svojím šumivým Blanquette (regionálna odpoveď na šampanské, ale bez navýšenia ceny). Naplánujte si návštevu na začiatok marca, ak chcete stihnúť Carnaval de Limoux – najdlhšiu karnevalovú sezónu v Európe (môže trvať až do apríla). Inak je väčšina malých vinárstiev otvorená po dohode; zvyčajne stačí jednoduchý telefonát alebo e-mail, ale francúzske menu a webové stránky môžu byť riedke – pripravte sa na hranie šarád alebo požiadajte o pomoc svojho hoteliera.
Ďalej odbočte na východ smerom k Rennes-le-Château, malej dedinke, ktorej kňaz z 19. storočia, Bérenger Saunière, údajne objavil templárske poklady (alebo celú záležitosť sfalšoval – názory sa líšia). Dedinská kaplnka a kaštieľ sú otvorené pre návštevníkov od 10:00 do 17:00 (v pondelok zatvorené), kombinovaná vstupenka stojí menej ako 6 eur. Nájdite si čas na prechádzku úzkymi uličkami a nasajte atmosféru plnú konšpirácií (ak ste fanúšikom Da Vinciho kódu, zbaľte si svoj najluxusnejší alobalový klobúk).
Z Rennes-le-Château sa vydajte na sever po ceste D613 cez údolie Aude smerom k Foix, vstupnej bráne do Pyrenejí. Mestský zámok má výhľad na dláždené staré mesto – ideálne na prechádzku za súmraku. Ubytovanie vo Foix siaha od penziónov v prestavaných kaštieľoch (často pod 80 eur za noc v prechodnej sezóne) až po skromné hotely s bezpečným parkovaním (nevyhnutné, ak ste si prenajali vozidlo). Polárna žiara tu neprichádza do úvahy, ale jasné noci prinášajú gobelín hviezd, ktorý pôsobí rovnako starobylo ako samotná katarská tradícia.
Praktické aspekty: čerpacích staníc je po 18:00, keď zijdete z hlavných ciest, málo – tankujte vždy, keď uvidíte značku, aj keď ste do polovice plní. V menších dedinách môžu zmiznúť aj bankomaty; noste so sebou hotovosť (najmenej 200 eur v rôznych nominálnych hodnotách) na poplatky za vstup do zámkov, stánky na trhoch a kaviarne, ktoré neprijímajú karty. Mobilné pokrytie je vo všeobecnosti dobré pozdĺž ciest D, ale po prejdení nadmorskej výšky nad 400 metrov počítajte s mŕtvymi zónami – stiahnite si mapy offline a zdieľajte svoj itinerár s niekým doma. GPS je užitočný, ale podrobná papierová mapa (IGN 2246 ET pre Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) vás zachráni, keď sa vám smartfón vypne.
Sezónnosť je dôležitá: neskorá jar (máj až začiatok júna) ponúka polia posiate divými kvetmi a mierne teploty (denné maximá okolo 22 °C), zatiaľ čo jesenné mesiace zberu hrozna (september – október) prinášajú festivaly zberu hrozna a vinič so zlatými listami. V lete môžu byť davy v Carcassonne a Lastours vysoké, preto si rezervujte hotely a vstupenky na zámky aspoň šesť týždňov vopred, ak cestujete medzi polovicou júla a polovicou augusta.
Kulinárske špeciality sú bohaté, ale regionálne špecifické: v Castelnaudary si môžete dať vyplaziť jazyk (tirez la langue), aby ste si mohli dať výdatný cassoulet; vo Foix sa vydajte za vôňou jahňacieho mäsa grilovaného na vetvičkach viniča s rozmarínom; a v Puivert, neďalekom Nice, si určite nenechajte ujsť tourte de blette (slaný mangoldový koláč s píniovými orieškami a hrozienkami). Trhy sa konajú takmer v každom meste každý týždeň – pre najčerstvejšie produkty príďte skoro (8:00 – 10:00) a ak kupujete olivy vo veľkom, zdvorilo zjednávajte.
Nakoniec si svoj itinerár doprajte oddychom. Vyhraďte si voľné popoludnie v Mirepoix – učebnicovom bastidskom mestečku so zalesneným centrálnym námestím – jednoducho na popíjanie ružového vína pod arkádami a sledovanie miestnych obyvateľov, ako si neuponáhľane rozkladajú noviny. Koniec koncov, táto cesta krajinou Katarov je rovnako o vykročení z času, ako aj o sledovaní priebehu histórie.
Cesta Route des Grands Crus, ktorá vedie z Dijonu na juh, sa rozprestiera ako stará mozaika, pospájaná zvlnenými vinicami, stredovekými dedinkami a stáročnými pivnicami, ktoré šepkajú tajomstvá svetoznámeho Pinot Noir a Chardonnay. Táto púť pre enofilov aj zvedavých cestovateľov, ktorá sa tiahne približne tridsaťpäť kilometrov medzi touto východnou bránou a legendárnou obcou Santenay, je rovnako o samotnej ceste ako o ročníkoch, ktoré prináša. (Prechádzanie úzkymi departementmi môže byť pomalé; počítajte s dodatočným časom na prechádzajúce traktory a občasnou odbočkou na ochutnávku vína.)
Východiskový bod v Dijone si zaslúži rannú prechádzku – prejdite sa po rušnom Halles a kúpte si čerstvé croissanty a miestne syry a potom si zaznačte trasu na GPS alebo tradičnej mape Michelin. Odtiaľto budete sledovať biele červené značky, ktoré vás vedú na juh cez osem najposvätnejších burgundských apelácií vrátane Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny a Nuits-Saint-Georges. Každá dedina prichádza presne, akoby metronómom, a zoradí sa, aby ponúkla svoju jedinečnú interpretáciu terroir Côte d'Or.
Vaša prvá zastávka, Gevrey-Chambertin, vás privíta impozantným zhlukom veží na svahoch porastených vinicami. Rezervujte si rannú ochutnávku v usadlosti ako Domaine Armand Rousseau (rezervujte si miesto s dostatočným predstihom – miesta sa zapĺňajú mesiace vopred), kde vám sprievodca vinohradníkom vysvetlí jemné minerálne tóny, ktoré odlišujú Premier Crus od uznávaných Grand Crus (Chambertin a Clos de Bèze). Praktický tip: mnohé usadlosti tu obmedzujú návštevy iba na prehliadky so sprievodcom; pred odchodom si overte otváracie hodiny a dostupnosť jazykov.
O niekoľko kilometrov ďalej sa v Morey-Saint-Denis nachádza pokojnejšia scenéria s hrázdenými domami a miestnymi baklažánmi, ktoré podávajú slaninu plnú tuku na krémových œufs en meurette (vajíčka na mäkko v omáčke z červeného vína). Cestovatelia s obmedzeným rozpočtom nájdu jednoduché penzióny hneď pri hlavnej ulici (očakávajte 80 – 120 eur za noc, v závislosti od ročného obdobia). Chambolle-Musigny je však miestom, kde sa stretáva rafinovanosť so šetrnosťou: malé degustačné miestnosti prekypujú zmyselnými červenými vínami, ktoré sa kĺžu po podnebí ako hodváb. (Poznámka: mnohé z týchto zastávok neakceptujú kreditné karty, preto si so sebou noste hotovosť na malé nákupy a poplatky za degustáciu.)
Napoludnie sa cesta stáča na východ do Vosne-Romanée, všeobecne považovaného za svätyňu burgundských obcí. Tu stojí Maison Romanée-Conti strážený za kovanými železnými bránami; hoci verejné ochutnávky sú zriedkavé, zdvorilý dotaz by vám mohol zabezpečiť stretnutie v susednom panstve. Zbaľte si piknik – čerstvé bagety, miestnu šunku persillé, zrelý Comté – a zaparkujte v tieni platanu pri ceste. Spojenie pastoračného pokoja a majestátnosti zámku (plus nečakané vzrušenie zo spontánnej ochutnávky z dočasnej „jaskyne“ pri ceste) stelesňuje ducha tejto trasy.
Pri zostupe smerom k Nuits-Saint-Georges si všimnete posun od exkluzívnych usadlostí k prístupným družstvám a rodinným pivniciam. Toto je miesto, kde sa môžete zastaviť na popoludňajší degustačný maratón: Cave de Nuits-Saint-Georges ponúka širokú škálu ročníkov za mierne poplatky (často 5 – 10 eur za degustáciu), zatiaľ čo miestny trh vo štvrtok ponúka údeniny, sezónne ovocie a čerstvo upečené pain d'épices. (Ak nemáte radi davy, vyhnite sa sobotám – tento trh priťahuje davy turistov aj miestnych obyvateľov.)
Vrcholom trasy je Corton Hill – domov jediných Grand Cru, ktoré ležia na východnom svahu a produkujú silné červené a jemné biele vína vedľa seba. Polhodinová túra po zelenej trase (jasne značenej od Pernand-Vergelesses) vás odmení panoramatickým výhľadom na Côte de Beaune. Prineste si pevnú obuv a vodu, tieňa je tu málo.
Nakoniec sa presuňme do Santenay, kde sa vinice rozprestierajú na pastvinách posiatych pasúcim sa dobytkom plemena Charolais. Tu nenápadné chovné domy ponúkajú ochutnávky aj ubytovanie – ideálne na prenocovanie na konci vašej cesty. Večerajte v miestnom bistre, popíjajte svoj posledný pohár Côte de Beaune Rouge a zároveň si prezerajte pochodňové hradby zámku z 12. storočia.
Praktické tipy pre cestovateľov:
Prepojením stáročí vinohradníckeho dedičstva s moderným citom pre cestné výlety ponúka Route des Grands Crus pohlcujúci burgundský zážitok – čiastočne zmyslové potešenie, čiastočne logistickú hádanku a úplne nezabudnuteľný zážitok pre tých, ktorí prechádzajú jeho legendárnymi kopcami.
Jura sa vinie od ruchu údolia Rhôny ako sled tichých majestátnych krajín – vápencové plošiny prerezané zalesnenými údoliami, kľukaté rieky s pstruhmi a tajné jazerá, ktoré chytajú slnko ako zrkadlové drahokamy. (Poznámka: budete potrebovať vozidlo s dobrými brzdami a spoľahlivým chladením, najmä v júli a auguste, keď teploty môžu vystúpiť až na 30 °C.) Po odchode z Dole sa nasaďte na cestu D472 a sledujte jej mierne zákruty cez polia repky olejnej a horčice; o niekoľko minút necháte za sebou vinice na východe a vstúpite do ríše vápencových hrebeňov, kde sa vôňa živice storočných borovíc mieša so štipľavým zápachom popoludňajšieho tepla.
Keď zdoláte prvý hrebeň, zazriete – ostro na pozadí oblohy – reťaze pohoria Horná Jura, ktorých ramená sú počas chladnejších rán pokryté hmlou (ideálne na turistiku, ak vám nevadí vlhké chodníky). Odporúčaná odbočka v Champagnole vás zavedie k rokline Tortue, úzkej trhline vytesanej riekou Ain; zaparkujte na malom parkovisku pri ceste D436, obujte si pevnú obuv (klzké skaly sú po daždi bežné) a zíďte po strmých serpentínach, aby ste si z prvej ruky mohli vychutnať výhľad na padajúcu vodu, ktorá sa trblieta na slnku. Ak to čas dovolí, zbaľte si so sebou piknik s miestnym syrom Comté, údeninami a čerstvou bagetou – takú, ktorá je hrubo nakrájaná, aby ste mali dostatok váhy na sedenie a odrážanie chladného vánku v tieni vysokých topoľov.
Pokračovaním cesty na sever dorazíte k jazeru Lac de Chalain, jednému z najväčších jazier v regióne, ktoré je obľúbeným miestom rodín, ktoré si chcú zaplávať v krištáľovo čistej vode (priemerná letná teplota: 22 °C). Na západnom pobreží sa v blízkosti Les Rousses ponúka požičovňa lodí – ideálne na pádlovanie za úsvitu, keď sa na hladine ešte drží hmla – ale ak túžite po samote, prejdite na tichšiu východnú stranu, kde sa pozdĺž pobrežia tiahne úzka hlinená cesta a len málo cestovateľov sa tam odváži. V hlavnej sezóne očakávajte obmedzené parkovanie (príďte pred 9:00 alebo po 17:00) a prineste si repelent proti hmyzu; okolité mokrade sú po západe slnka bohaté na pakomáre.
Žiadny prehľad o Jure by nebol úplný bez vína chartreuse – rovnomenného kláštora stojaceho na výbežku pohoria Dole – a viničom pokrytých svahov Château-Chalon, dedinky na kopci, ktorá je preslávená svojím žltým vínom (vin jaune). (Nemýľte si žlté víno s bielym burgundským; zreje šesť rokov pod rúškom kvasníc, čím získava orieškovú hĺbku, ktorá si vyžaduje rešpekt.) Naplánujte si ochutnávku v jednom z tucta malých vín zoskupených pozdĺž Route des Grands Crus: mnohé sú otvorené len po dohode, takže si vopred zavolajte, inak riskujete, že nájdete zamknuté brány a prázdne nádvorie. Po ochutnávke pokračujte na juh po ceste D471 smerom na Lons-le-Saunier a zastavte sa na malebných vyhliadkach, kde v diaľke zazriete vežovitú siluetu Salins-les-Bains – pripomienku, že podzemné solivary v Jure už od rímskych čias živia chuťové poháriky aj ekonomiku.
Keď sa zotmie, zvážte ubytovanie v tradičnom ferme-auberge – farmárskom hostinci – kde sa jedlá pomaly varia, čo osloví turistov, cyklistov aj cestných výletníkov (rezervácia je nutná, najmä od piatku do nedele). Očakávajte výdatné taniere s kohútom na žltom víne, zemiakmi restovanými na kačacej masti a záverečnou ozdobou miestneho orechového koláča. (Tip: tieto zariadenia často ponúkajú podkrovné izby v štýle internátu; ak si ceníte súkromie, pri rezervácii sa informujte o „chambres particulières“.)
Ráno sa vydajte na „Route de la Corniche“, panoramatický úsek na vrchole hrebeňa Haut-Jura: pätnásť kilometrov strmých zákrut a vyhliadok, kde ďalekohľady odhaľujú Švajčiarske Alpy týčiace sa za zelenými údoliami. (Skontrolujte predpoveď počasia – tento priesmyk môže pokryť ľadom ešte pred úsvitom aj neskoro na jar.) Zostúpte po ceste D1084 smerom k Morez, kedysi kolíske francúzskej výroby okuliarov. Tu sa nachádza Musée du Peigne et de la Plasturgie, ktoré ponúka kontext priemyselného dedičstva regiónu len za hodinu prechádzky cez zrekonštruované dielne (otvorené od 10:00 do 18:00, zatvorené v utorok).
Nakoniec sa vydajte na východ späť do Dole, prechádzajúc cez vinice Bresseskej planiny; kontrast medzi horskými lesmi a viničom v nížinách podčiarkuje pozoruhodnú rozmanitosť Jury. Zastavte sa pri stánku pri ceste, aby ste si dali poslednú fľašu šumivého Crémant du Jura, vychutnajte si ho v tieni jaseňa pri ceste a zamyslite sa nad regiónom, ktorý, hoci je menej oslavovaný ako Provence alebo Bordeaux, odmeňuje nebojácnych intímnymi výhľadmi, nenáročným tempom a kulinárskymi pokladmi, ktoré si najlepšie vychutnáte ako súčasť pútavého výletu autom po východnom Francúzsku.
Údolie Loiry, ktoré sa tiahne približne 280 kilometrov pozdĺž pokojného toku rieky Loiry medzi mestami Orléans a Nantes, predstavuje opojnú zmes renesančnej vznešenosti, pastoračného pokoja a vinohradníckeho majstrovstva, ktorá odmeňuje cestovateľa živou mozaikou histórie a terroiru. Svoju cestu začnite v Orléans – dostanete sa sem po diaľnici A10 z Paríža za necelé dve hodiny (v prípade povolenej premávky) – kde vás rýchla prechádzka dláždenými ulicami dovedie k impozantnej katedrále Sainte-Croix, gotickej pamiatke, ktorá signalizuje vstup do jedného z najúrodnejších kultúrnych koridorov Francúzska. Odtiaľto sa vydajte na juhozápad pozdĺž cesty D2020, slávnej „Route des Châteaux“, ktorá sa vinie okolo dedín a hradieb ako z pohľadníc, ktoré kedysi strážili stredoveké léna.
Počas prvej hodiny prejdete okolo zámku Château de Sully-sur-Loire, ktorého cimburie sa odráža v pokojnej hladine rieky (najlepšie ho vidíme v jemnom rannom svetle, keď davy ešte nedorazili). Hoci je jeho veža v porovnaní s neskoršími renesančnými palácmi malá, Sully-sur-Loire ponúka vzácny pohľad na techniky opevňovania zo 14. storočia – železné padacie móla, šípové štrbiny a všetko ostatné. Ak prídete medzi 10:00 a 12:00, zvážte účasť na 45-minútovej prehliadke so sprievodcom (v hlavnej sezóne sa odporúča rezervácia vopred), ktorá podrobne opisuje strategickú úlohu, ktorú zámok zohral počas storočnej vojny.
Pokračujte ďalších 30 minút k klenotu v korune Loiry: Château de Chambord. Cesta vás zavedie popri trblietavých poliach slnečníc (júl a august) alebo sviežich zelených viniciach (máj a jún), ale majte na pamäti, že parkovacie miesta, hoci sú dostatočné, sa cez letné víkendy rýchlo zaplnia – príchod pred 9:00 vám zaručí miesto pri hlavnom vchode. Slávne dvojité špirálové schodisko zámku (pripisované Leonardovi da Vincimu, ktorý tu býval v roku 1516) láka na objavovanie a audiosprievodcovia v angličtine a francúzštine sú zahrnutí v cene vstupného (približne 14 €; deti do 18 rokov zdarma). Fotografi by si mali všimnúť, že najlepšia výška pre nerušený výhľad na fasádu so 440 izbami je zo strešnej terasy centrálnej veže – prístupnej výťahom (za príplatok 2 €) – hoci tí, ktorí sú ochotní vyliezť po 151 kľukatých schodoch až na samý vrchol, sú odmenení panoramatickými výhľadmi na les Sologne za ním.
Po ráne plnom kráľovskej extravagancie sa odbočte na juh po ceste D57 smerom na Blois, kde sa rieka rozširuje a na obzore začínajú dominovať vinice. Odbočka cez dedinu Saint-Dyé-sur-Loire ponúka možnosť zásobiť sa piknikovými potravinami – čerstvým syrom Chevre, chrumkavými bagetami a quiche z miestnej pekárne (otvorenej do 18:00) – a potom sa oddýchnite na brehu rieky v tieni starých platanov. (Poštové smerovacie čísla vo vidieckych oblastiach Loiry môžu byť svojrázne; dvakrát si overte, či váš GPS navigátor uvádza „Saint-Dyé-sur-Loire 41400“, nie „Saint-Dyé 41400“, aby ste sa vyhli päťkilometrovému omylu.)
Do polovice popoludnia sa pri vstupe do srdca krajiny Vouvray paleta vôní presúva z kameňa na fľašu. Charakteristickým znakom regiónu je Chenin Blanc – od sviežeho, suchého sec až po dekadentne sladký moelleux – ktorý sa darí na vápenatých pôdach popraskaných stáročiami mrazu. Mnohé z najlepších vín (okrem iných Domaine Huet, Château Gaudrelle) vítajú návštevníkov na ochutnávky medzi 10:00 a 17:00; zavolajte vopred, najmä ak ste v skupine väčšej ako štyri osoby. Vášniví enofili by sa mali informovať o prehliadkach pivníc, ktoré často zahŕňajú zostupy do klenutých jaskýň, kde fľaše odpočívajú pri takmer konštantných teplotách 12 °C (ideálne na dlhé zrenie).
Pre tých, ktorí hľadajú pohlcujúcejší zážitok, zvážte prenocovanie vo vinárskom zámku, ako je La Croix Boissée, ktorého panské izby zo 17. storočia sa môžu pochváliť odhalenými trámami a kovanými železnými posteľami (ceny od 95 eur za noc vrátane raňajok). Večery sa tu najlepšie trávia na terase, ochutnávajúc miestne kozie syry spárované s najlepším demi-sec vínom z panstva, zatiaľ čo nad hlavou vám poletujú lastovičky a posledným jazykom, ktorý počujete, je jemné zurčanie rieky pod vami (poznámka: obsluha môže byť po 19:00 pomalá, preto si to naplánujte podľa toho, ak máte rezerváciu na večeru inde).
Na druhý deň sa vydajte na východ do Amboise, mesta tak presiaknutého históriou, že aj jeho ulice akoby šepkali o Leonardových posledných rokoch strávených v Clos Lucé. Samotný zámok – kde polyhistor načrtol prototypy lietajúcich strojov a obrnených vozidiel – teraz v záhrade ponúka modely jeho vynálezov v životnej veľkosti, čo ponúka praktické spestrenie (obzvlášť lákavé pre cestovateľské rodiny). Odtiaľ sa prejdite na juh do Chinonu, prekročte Loiru cez stredoveký kamenný most pri Les Ponts-de-Cé a potom ukončite svoju ochutnávku robustného Cabernet Franc v pivniciach Caves Monmousseau.
Či už prechádzate údolím v svižnom Renaulte Clio alebo v dobrodružnom obytnom aute, zmes majestátnych zámkov a legendárnych viníc v údolí Loiry sa odvíja tempom, ktoré nabáda k zdržaniu. (Čerpacie stanice na vedľajších trasách sa môžu po 20:00 zatvárať; vo väčších mestách doplňte palivo, keď môžete.) S cestami hladkými ako tie najkvalitnejšie vína regiónu a krajinou, ktorá sa mení z upravených záhrad do nespútaných močiarov, výlet autom údolím Loiry nie je len cestou francúzskou minulosťou, ale aj zmyslovým ponorením sa do jeho trvalého umenia života.
Objavte živé scény nočného života tých najfascinujúcejších miest Európy a cestujte do nezabudnuteľných destinácií! Od pulzujúcej krásy Londýna až po vzrušujúcu energiu…
Vo svete plnom známych turistických destinácií zostávajú niektoré neuveriteľné miesta pre väčšinu ľudí tajné a nedostupné. Pre tých, ktorí sú dostatočne dobrodružní na to, aby…
Benátky, pôvabné mesto na pobreží Jadranského mora, fascinujú návštevníkov romantickými kanálmi, úžasnou architektúrou a veľkým historickým významom. Hlavné centrum tohto…
Francúzsko je známe pre svoje významné kultúrne dedičstvo, výnimočnú kuchyňu a atraktívnu krajinu, vďaka čomu je najnavštevovanejšou krajinou sveta. Od návštevy starých…
Presne postavené ako posledná línia ochrany historických miest a ich obyvateľov, mohutné kamenné múry sú tichými strážcami z minulých čias.…
