A Cidade Proibida é, alternadamente, fortaleza labiríntica, sala do trono, museu e símbolo. Bem no centro de Pequim, atrás de muros com quase oito metros de altura, erguem-se os palácios laqueados de vermelho e os telhados dourados deste amplo complexo – a residência imperial dos imperadores Ming e Qing de 1420 a 1912. Nenhum lugar na China carrega tanta história em suas pedras. Patrimônio Mundial desde 1987, "a Cidade Proibida em Pequim" tem sido elogiada como "um testemunho inestimável da civilização chinesa" das dinastias Ming e Qing. Ela abrange cerca de 720.000 a 1.000.000 de metros quadrados, compreende aproximadamente 980 edifícios sobreviventes com cerca de 9.000 cômodos e continua sendo o maior e mais bem preservado complexo palaciano do mundo. Aqui, os imperadores realizavam cortes, realizavam cerimônias e regulamentavam um reino de centenas de milhões de pessoas; Hoje, milhões de visitantes — muitas vezes em filas de dezenas de milhares por dia — passam por seus portões para testemunhar em primeira mão os ecos da vida imperial.
No entanto, mesmo em suas pedras e madeira, a Cidade Proibida está viva: presente no cotidiano de Pequim, um ponto de referência da vida urbana moderna e um palco para a política e a cultura contemporâneas. O retrato de Mao Zedong ainda está pendurado sobre o Portão da Paz Celestial – a entrada sul do palácio – um lembrete vívido de que este símbolo do governo dinástico foi adotado como santuário da República Popular. Conferências empresariais e banquetes de Estado agora ocorrem em salões antes usados apenas por imperadores. E a sucessão de restaurações e exposições reflete tanto o domínio técnico quanto o interesse do governo comunista em moldar a narrativa histórica da China. Caminhar pelos pátios da Cidade Proibida hoje é sentir a história e a China moderna convergirem – guiadas pelos ventos da cosmologia confucionista e pelos ritmos do turismo.
Índice
Não importa como você chegue – seja pela Praça da Paz Celestial, vindo do sul, ou pelo eixo central de Pequim – a primeira vista da Cidade Proibida é avassaladora. Uma ampla ponte atravessa um canal repleto de lótus; ao longe, ergue-se o Portão Meridiano (Wu Men), a entrada sul de três arcos com seus cinco pavilhões, apinhados sob um enorme retrato de Mao. Além dele, um imenso pátio se abre para o primeiro dos grandes salões. Até mesmo especialistas param neste portal. "É tão grande", exclamam os novos visitantes (que frequentemente acrescentam "tão lotado" e "parece tudo igual"). A escala do lugar pode ser desorientadora: um acadêmico descreve seu recinto externo como tendo quase 12 quilômetros quadrados, com sua "Cidade Imperial" interna e a "Cidade Proibida" central ainda mais muradas. Mesmo com quase todo o Museu do Palácio aberto ao público hoje, grandes seções permanecem como tranquilos "complexos palacianos murados" nas laterais do eixo principal, reservando algum mistério.
Em um dia de semana comum, a experiência é grandiosa e peculiar. Turistas se acotovelam sob beirais de madeira vermelha esculpidos com dragões. Crianças em idade escolar caminham penosamente entre estátuas douradas. Aqui, um sussurro de história: uma família em trajes de época subiu cuidadosamente ao estrado de mármore branco do Salão da Suprema Harmonia, com as crianças gritando. Lá, um clã se prepara para uma selfie na Ponte dos Cinco Dragões, parando para admirar o Rio Água Dourada fluindo abaixo. Guardas de segurança silenciosos lembram aos inquietos: "Não pise na soleira". Por toda parte, a cidade proibida que se tornou acolhedora é pontuada por pequenas maravilhas – um salão memorial tibetano, uma calha em forma de cabeça de dragão, um imenso incensário de bronze com dragões enrolados em volta dele.
Mas, a princípio, é o panorama geral que impressiona. Do topo da colina Jingshan, logo ao norte do palácio, a cidade se espalha em perfeita simetria: fileiras infinitas de telhados dourados descendo de norte a sul ao longo do eixo central. O Salão da Suprema Harmonia se destaca em primeiro plano, o maior salão do trono visível, com seu telhado de três águas brilhando ao sol. Complexos palacianos laranja e vermelho se ramificam para leste e oeste; além, os jardins cultivados e os lagos artificiais são tão silenciosos que se imagina os pescadores de meio milênio atrás. Os 72 hectares de pátios e edifícios do Museu do Palácio parecem uma cidade em miniatura dos ideais confucionistas, inserida na Pequim de hoje, mas curiosamente separada dela. As ruas laterais históricas desaparecem em suas muralhas; do outro lado do fosso, as ruas modernas se aglomeram com scooters e carros, subindo e descendo avenidas sombreadas ladeadas por prédios governamentais. A Cidade Proibida é um universo próprio, mas muito dentro da órbita de Pequim: na extremidade norte, degraus levam à tranquilidade verde do Parque Jingshan (uma antiga plataforma de observação imperial) e, ao sul, o eixo central mergulha através da Praça da Paz Celestial e na grande praça das cerimônias políticas da nação.
“Cidade Proibida” é um nome carregado de história. O termo chinês Zĭjìnchéng (紫禁城) foi usado oficialmente pela primeira vez no século XVI; significa literalmente “Cidade Proibida Púrpura”. Zi (紫, púrpura) refere-se à Estrela do Norte, o trono celestial do Imperador de Jade na cosmologia taoísta. Nas ideias populares, o imperador terreno era o “Filho do Céu”, a contraparte humana dessas estrelas – portanto, seu palácio era a contraparte terrestre do Recinto de Ziwei. Jin (禁) significa proibido, e cheng (城) é literalmente uma cidade murada ou “fortificação”. Durante séculos, plebeus não tinham permissão para atravessar os portões externos; a entrada não autorizada significava execução. Essa aura está implícita no termo inglês Cidade Proibida, embora estudiosos observem que “Cidade do Palácio” possa capturar melhor o sentido original. Hoje, os chineses costumam chamá-la de Gùgōng (故宫), o “Palácio Antigo”. O campus em si é oficialmente o Museu do Palácio na Cidade Proibida, um nome que faz referência tanto ao seu passado imperial quanto ao seu presente de museu.
Nas descrições oficiais, a Cidade Proibida é enfática quanto à sua escala e simbolismo. Ocupa aproximadamente um retângulo de 960 por 750 metros – quase um quilômetro quadrado. É cercada por uma muralha de 7,9 metros de altura e um fosso de 52 metros de largura; seus portões alinham-se perfeitamente aos quatro pontos cardeais. Por mais de meio milênio, o complexo abrigou 24 imperadores e inúmeros cortesãos, funcionários, artesãos e servos. Para o mundo, representa o modelo supremo de um palácio imperial chinês. Para os planejadores de Pequim, sempre foi o eixo da malha urbana: todo o Eixo Central de Pequim passa pelo Portão Meridiano, continuando pela Praça da Paz Celestial, até os jardins norte de Jingshan e, além, até as Torres do Tambor e do Sino. Essa linha reta, ligeiramente inclinada, foi estabelecida antes mesmo da construção da Cidade, no planejamento da dinastia Yuan, para que os palácios da nova capital se alinhassem com a antiga capital de verão, Shangdu.
A Cidade Proibida não nasceu da noite para o dia. Quando Zhu Di – o Príncipe de Yan – tomou o trono Ming de seu sobrinho em 1402 (tornando-se Imperador Yongle), ele imaginou uma nova capital ao norte. Em 1406, a construção começou com um decreto imperial que literalmente abrangia toda a China. Madeira e pedras eram provenientes de 14 províncias; madeiras preciosas, como Phoebe zhennan, eram transportadas por rios ou arrastadas por estradas de gelo por milhares de quilômetros. Mármore branco de pedreiras locais (até mesmo escavado nas colinas de Pequim) e azulejos brilhantes de Nanquim e outros fornos também chegaram em grande quantidade. Ao longo da década seguinte, estima-se que um milhão de trabalhadores e 100.000 artesãos trabalharam sob o sol escaldante para erguer o palácio. Muitos trabalhadores eram condenados ou recrutas, mas seu produto seria diferente de qualquer estrutura anterior na China. Em 1420, o complexo estava concluído: uma cidade de pavilhões e salões que personificava o coração do poder imperial.
O trabalho foi organizado de acordo com as antigas linhas de projeto, guiado pelos princípios confucionistas e taoístas de harmonia. Os arquitetos usaram o Zhouli ("Ritos de Zhou") e o Kao Gong Ji (Livro dos Ofícios Diversos) como manuais de planejamento. O layout é estritamente simétrico em um eixo norte-sul, refletindo a ordem cósmica. O esquema de cores é simbólico: telhas amarelas e ornamentos dourados lembram o sol e a autoridade imperial, enquanto as enormes colunas e vigas de madeira são pintadas de um vermelho vermelhão profundo para transmitir boa sorte. O simbolismo dos números pares permeia o projeto: o nove e seus múltiplos eram reservados para o imperador. Um mito popular afirma que há 9.999 cômodos no palácio, pouco menos de dez mil – o número de cômodos do céu – mas pesquisas cuidadosas encontram algo próximo a 8.886 compartimentos de cômodos. Tais detalhes foram deliberados: eles significavam que até mesmo as pedras e vigas foram codificadas para representar a supremacia do imperador.
O traçado da Cidade Proibida assemelha-se a um poema urbano. Um visitante imperial passaria por quatro portões antes de chegar aos santuários mais internos. Ao sul, fica Tiananmen (Portão da Paz Celestial) – a entrada simbólica da Cidade Imperial – onde o rosto de Mao observa o desenrolar da história. Em seguida, vem o Portão Meridiano (Wu Men), o grande portão sul do próprio palácio. Passa-se por cinco arcos e chega-se ao Pátio Externo.
O Pátio Externo estende-se para o norte por cerca de um terço do comprimento do palácio. Ali, o imperador presidia o império em pleno espetáculo. Três salões monumentais se alinham, cada um elevado sobre altos terraços de mármore:
Flanqueando o trio central, encontram-se mais dois salões cerimoniais em ângulos retos: o Salão da Bravura Marcial (Wuying Dian), repleto de exibições de armas de bronze, e o Salão do Brilho Literário (Wenhua Dian), para atividades acadêmicas. O efeito de todo o Pátio Externo é dramático: amplas rampas de mármore, telhados envidraçados verdes curvando-se em direção ao céu, tudo em escala colossal. O objetivo era intimidar e impressionar os oficiais e enviados que vinham se ajoelhar ali.
Uma tarde ensolarada no Pátio Externo da Cidade Proibida. Adoradores e turistas se reúnem sob o imponente Salão da Suprema Harmonia (visível acima), cuja plataforma de três terraços de mármore sustenta o Trono do Dragão dos imperadores Ming e Qing.
Atrás do último salão de cerimônias, uma ampla parede divisória divide o complexo em duas metades. Ao entrar no Pátio Interno, encontra-se um arranjo mais intimista: o domínio privado do imperador, sua família e seus familiares. Uma Trilha da Paz, esculpida em pedra, leva ao Palácio da Pureza Celestial (Qianqing Gong), antigo quarto do imperador, e ao Salão da União (Jiaotai Dian), onde os selos da Imperatriz eram guardados. Adjacente, encontra-se o Palácio da Tranquilidade Terrena (Kunming Gong), tradicionalmente designado como os aposentos da Imperatriz (posteriormente, por vezes utilizado pelo próprio imperador). Ao redor desses palácios centrais, encontram-se dezenas de pátios e mansões menores, onde viviam príncipes, princesas, consortes e eunucos. Escondido na extremidade norte, encontra-se o Salão do Cultivo Mental (Yangxin Dian) – uma biblioteca e escritório de dois andares mais modesto, onde os imperadores Qing, em seus últimos anos, passaram muitas horas de vigília governando por trás de suas janelas de treliça.
Em todo o conjunto, o alinhamento e a decoração permaneceram inalterados: os cômodos estão voltados para o sul, em busca de calor, as colunas laqueadas sustentam conjuntos de suportes que se curvam para cima em direção a cada beiral do telhado, e afrescos e dourados com dragões adornam as vigas. Os pisos dos grandes salões são pavimentados com "tijolos dourados" especiais, cuja refletividade da luz era fácil de limpar – mesmo por servos nobres do palácio – e cuja composição incomum ainda é estudada por conservadores hoje.
Tudo neste layout incorpora hierarquia. Telha amarela – reservada estritamente para o imperador – cobre todos os telhados principais; palácios secundários podem ter telhas verdes ou pretas. Até mesmo a disposição das bestas na cumeeira sinaliza status: nove figuras (um ser celestial e oito animais) cavalgam os cantos dos corredores das mansões do imperador, mas apenas conjuntos menores aparecem em edifícios menores. Os portões são pintados de um vermelho profundo e cravejados com fileiras de maçanetas douradas – nove fileiras de nove pinos nos portões frontais – significando que apenas o imperador pode passar. Antigamente, a pena para um plebeu que copiasse esses pinos era a morte.
Circundando todo o complexo, há um muro de terra batida e tijolos com até 8,6 metros de largura na base, com torres nos cantos que imitam os pagodes da dinastia Song (diz a lenda que artesãos copiaram torres famosas de uma pintura). Do lado de fora, o fosso mantém a agitação da Pequim moderna sob controle. Do alto, no Parque Jingshan, avista-se a Cidade Proibida como uma joia vermelha e dourada em um fosso verde – um microcosmo da China imperial.
Vista aérea da Cidade Proibida a partir do Parque Jingshan (ao norte do complexo). Todo o complexo do palácio situa-se no eixo central norte-sul de Pequim, com seus salões, pátios e jardins dourados perfeitamente alinhados como uma declaração suprema de ordem cósmica.
A escala dentro desses salões pode ser difícil de compreender. Entre no Salão da Suprema Harmonia: um sopro de incenso filtrado, o aroma combinado de sândalo e resina. O teto do salão se eleva 30 metros acima do chão, sobre dezesseis enormes colunas de madeira cravejadas de folhas de ouro. Pisamos no piso de mármore polido, tão suavemente assentado que se espera que o Trono do Dragão se mova como se estivesse sobre rodas. Acima de nós, os tetos de duas águas são pintados com motivos de fênix e dragão em tons profundos de azul e amarelo. Na extremidade oposta, fica o trono de madeira esculpida do imperador, erguido sobre plataformas com garras de dragão. O salão teria sido iluminado por lanternas penduradas e pela luz do sol que entrava pelas janelas de treliça, tão brilhante que cada dragão pintado e cada mosaico ofuscavam. Este é (como o próprio nome sugere) o espaço mais exaltado da Cidade Proibida.
Ainda assim, por mais grandioso que seja, o Salão da Suprema Harmonia é apenas uma das muitas maravilhas. Ao redor dos palácios, encontram-se aposentos ricamente mobiliados onde imperadores comiam, dormiam, rezavam, consultavam ou estudavam. O Salão de Orações por Boas Colheitas, no Templo do Céu (fora da Cidade Proibida), tem uma relação arquitetônica semelhante, mas dentro desta Cidade existem templos menores dedicados à Terra, aos Ancestrais e ao Sol – cada um construído segundo o padrão clássico, mas em escala imperial e dourada. Os pátios abrigam urnas e estelas em homenagem aos antigos imperadores. Nichos escondem gazebos e altares. Ao norte, encontram-se os jardins privados do Imperador, com um Mar do Norte (lago artificial) onde lótus crescem no verão e a patinação no gelo era praticada no inverno.
Para o visitante moderno, muitos desses detalhes ganham nova vida. Um viajante pode observar caligrafias antigas em uma tela ou traçar uma escultura de dragão com o dedo (não roubando a visita sob o risco de apagar a história). Placas explicam os rituais que outrora ocorriam: como um imperador circulou o Altar dos Nove Dragões para saudar o Ano Novo, ou como concubinas outrora dançavam danças de leque no Palácio da Eterna Primavera. Cada placa e exposição são aprovadas pelo Estado, mas honestas em marcar a deterioração e o reparo. Como graceja um guia turístico: "Até os deuses têm que limpar seus próprios templos".
No início do século XX, o mundo da Cidade Proibida estava em colapso. A dinastia Qing caiu em 1911, e o último imperador, Puyi, de seis anos, foi autorizado a permanecer no Pátio Interno como pensionista até 1924. Com a expulsão de Puyi, o trono ficou vazio. Em 1925, a República da China declarou a Cidade Proibida um museu nacional (o Museu do Palácio) aberto ao público. Sob a curadoria de Cai Yuanpei, a exposição começou exibindo os tesouros dos pátios ao sul e, gradualmente, expandiu-se para todo o recinto.
As décadas de 1930 e 1940 foram anos perigosos. Durante a Guerra Sino-Japonesa (1937-1945), grande parte da preciosa coleção imperial foi levada para Xangai e depois para Hong Kong; milhares de peças acabaram sendo transportadas para Taiwan para serem guardadas em segurança. Essas obras formam o núcleo do atual Museu do Palácio Nacional em Taipei — um lembrete de que o patrimônio da China já esteve em fuga de seu coração. Enquanto isso, em Pequim, os frágeis palácios sofreram ocupação e bombardeios.
Após a fundação da República Popular da China em 1949, as atitudes em relação à Cidade Proibida eram ambivalentes. Alguns radicais a viam como um símbolo da opressão feudal. Na década de 1950, falava-se em demolição para dar lugar a novos edifícios do partido, mas Mao Zedong – talvez com razão, dadas as relações posteriores com o Ocidente – decidiu preservá-la. Durante a Revolução Cultural de 1966-76, ela voltou a ser ameaçada; facções da Guarda Vermelha vandalizaram alguns salões, destruíram esculturas e danificaram tabuletas. Somente depois que o premiê Zhou Enlai ordenou que o exército guardasse os portões é que a pior devastação cessou. Um filme chinês mostra Zhou em pé com tropas, brandindo rifles alegremente para manter os Guardas Vermelhos à distância; a sobrevivência da Cidade Proibida deveu muito a essas intervenções de última hora.
Passadas as tempestades políticas, o complexo se dedicou ao pacífico trabalho de preservação. Pavilhões históricos de jantar foram reconstruídos a partir de fundações carbonizadas, telhas recuperadas dos escombros, vigas removidas e envernizadas. Em 1961, o governo chinês declarou a Cidade Proibida um patrimônio protegido, e ela foi finalmente tombada pela UNESCO em 1987 como o "Palácio Imperial das Dinastias Ming e Qing". Ao longo do final do século XX, tornou-se não apenas um museu, mas também um palco para a diplomacia e a exibição nacional: Nixon jantou em seus salões em 1972, assim como presidentes posteriores, incluindo Trump, em 2017 (em um salão de banquetes Qing restaurado). Quando dignitários visitantes agora visitam o palácio, ele é uma declaração da herança cultural da China tanto quanto qualquer cerimônia da Praça da Paz Celestial.
Enquanto isso, o próprio Museu do Palácio expandiu-se drasticamente. Em 2012, o curador Shan Jixiang lançou uma grande abertura: apenas 30% do complexo estava visível em 2012, mas na década de 2020 cerca de três quartos estavam acessíveis, com mais restaurações em andamento. Galerias e laboratórios de conservação foram construídos nos bastidores. Em 2025 – o centenário da fundação do museu – espera-se que mais de 90% seja reformado e reaberto. Shan disse sem rodeios à mídia estatal: se os visitantes apenas percorrerem o eixo central da frente para trás "sem olhar para nenhuma exposição... não é um museu que as pessoas possam apreciar do fundo do coração". Assim, novas exposições apresentam pinturas da corte, trajes, relógios imperiais e cerâmicas com exibições avançadas e até mesmo guias digitais. A Cidade Proibida de hoje é completamente um museu do palácio: um lugar onde a história é catalogada, explicada e, pelo menos em parte, democratizada.
A manutenção da Cidade Proibida é um desafio que abrange o artesanato tradicional e a ciência moderna. Em todos os cantos – das rampas de pedra seca às soleiras laqueadas das portas – é necessária uma conservação contínua. Relatórios da UNESCO apontam para enormes investimentos: no início dos anos 2000, a China gastava entre 12 e 15 milhões de RMB por ano, em comparação com 4 milhões na década de 1980, em manutenção. Projetos massivos foram lançados: um esforço de 600 milhões de yuans dragou o fosso e reconstruiu seções das muralhas e bancos do palácio, resgatando mais de 110 estruturas antigas da degradação. Laboratórios agora testam pigmentos de tinta e analisam a idade da madeira; cerca de 150 restauradores especializados usam microscópios e máquinas de difração de raios X em laboratórios locais para tratar artefatos de séculos atrás.
Os resultados são tangíveis. Salões inteiros foram desmontados até a estrutura e reconstruídos telhado por telhado; beirais dourados são refeitos e repintados seguindo as receitas originais do forno. Relógios antigos que outrora tiquetaqueavam para imperadores são cuidadosamente lubrificados para funcionar novamente. Uma urna de bronze dourado do Palácio de Verão, rachada durante o transporte, foi consertada com epóxi rigoroso para que sua cauda de dragão perdida fosse recolocada. Rolos de pinturas em seda danificados por mofo são meticulosamente "repintados" – buracos preenchidos com fios de seda tingidos para combinar com o original, um processo que pode levar meses para um único painel. Em qualquer dia de trabalho, é possível ver artesãos em oficinas: um conservador com luvas cirúrgicas delicadamente espanando o dourado de um caixão, outro lendo um poema do século XV sob luz ultravioleta para ver retoques ocultos.
Essa fusão de passado e presente permitiu que a Cidade Proibida permanecesse não um monumento estático, mas um laboratório vivo da ciência patrimonial. No entanto, também evidencia tensões: dispositivos modernos zumbem dentro de muros antigos, criando uma sutil ironia. Um uniforme de criado do século XIX pode estar pendurado ao lado de um iPad exibindo um vídeo explicativo. Mesmo enquanto testa novos alarmes de incêndio, encanamentos de água e iluminação elétrica, o palácio se esforça para manter sua atmosfera original. À noite, discretas lâmpadas de LED delineiam os corredores para que os visitantes, após o expediente, sintam que estão pisando na mesma pedra que os imperadores, e não em grades de aço niveladas. Documentos estatais enfatizam que "a Cidade Proibida é o complexo palaciano mais bem preservado não apenas da China, mas do resto do mundo" e tratam sua preservação como uma questão de orgulho nacional.
Quando o jardim particular do Imperador Qianlong (Taihuai Xiyuan) foi restaurado após séculos de abandono, historiadores e jardineiros se reuniram para pesquisar a planta exata do jardim do século XVIII. Cada azulejo e arbusto foi escolhido para corresponder ao que os cortesãos Qing teriam visto no auge do reinado daquele imperador.
Apesar de sua dimensão, a Cidade Proibida é vivenciada por meio de pequenas histórias humanas. Muitos chineses a visitam dezenas de vezes ao longo da vida, e o palácio entrou para a cultura popular e a memória pessoal. Crianças em idade escolar às vezes recitam poesia em seus pátios. Fotógrafos se reúnem em Jingshan para apreciar o panorama clássico da cidade. No Dia do Turista ou em outros festivais, os pátios ganham vida: em maio de 2023, por exemplo, multidões "vestidas com requintados trajes tradicionais chineses" tiraram fotos de casamento em frente aos portões e corredores. Esses casais riem sob vigas esculpidas, trocando votos com as antigas dinastias observando. No Ano Novo Lunar, milhares de visitantes lotam a cidade para prestar homenagem ao Salão de Orações por Boas Colheitas (no Templo do Céu, fora dos muros), muitas vezes caminhando pelo palácio em peregrinação a locais de sorte do Feng Shui. No Dia Nacional, em outubro, excursões oficiais desfilam jornalistas estrangeiros por corredores impecáveis, como se séculos de história fossem um roteiro para a diplomacia cultural.
Cenas cotidianas abundam. Ao nascer do sol, você pode encontrar corredores praticando tai chi chuan perto de um tranquilo portão lateral. Vendedores do lado de fora do fosso vendem minitijolos de "bolo de calda dourada" em formato de lanternas de palácio. Guias turísticos apontam para os grossos tapetes dos antigos degraus de mármore, agora escorregadios, que os imperadores subiam em cerimônias – lembretes de como os pisos comuns da Cidade estão desgastados pelos milhões de passos agora. No verão, os turistas costumam comprar leques de mão ou descascar tangerinas à sombra dos salões principais; no inverno, alguns tiram o dia de folga apenas para caminhar por toda a extensão do parque imperial que outrora foi o jardim dos fundos de seus ancestrais.
Apesar de toda essa abertura, nem tudo está em exposição. Partes da Cidade Proibida permanecem inacessíveis – usadas como escritórios administrativos ou simplesmente lojas não escavadas. Por um tempo, a observação de Shan de que apenas 30% estavam abertas sugeria os segredos inexplorados em seu interior. Agora, está mais perto de 75-90%, mas ainda deixa alguns pontos escondidos: uma escadaria nos fundos que alguns mapas de visitantes não mencionam, um pequeno salão por onde transitam apenas funcionários do palácio. No entanto, o equilíbrio entre transparência e aura é diferente do que era há uma geração. Regras de aglomeração foram introduzidas: ingressos com horário marcado, limite máximo de visitantes por dia (para proteger os locais). E em 2020-21, as restrições da pandemia esvaziaram brevemente os pátios, uma prévia clara de quão sereno o palácio pode ser sem "o grande motor barulhento do turismo", como disse um curador. Moradores locais de Pequim costumam descrever sua primeira visita com espanto: "Eu não conseguia acreditar que ainda estava lá", dizem eles, tendo ouvido apenas histórias de sua antiga glória. Até mesmo os moradores locais mais experientes encontram novas surpresas em cada viagem.
Por que a Cidade Proibida importa em 2025? Para a China, ela continua sendo um símbolo poderoso. Ela ancora a identidade nacional em um passado tangível. É "uma ponte viva" entre o antigo e o novo, como disse um site de notícias – um espaço onde a China moderna situa sua continuidade com a herança imperial. Politicamente, o local é ocasionalmente usado para teatro: há relatos de que líderes se reúnem lá para importantes conferências de cúpula, cientes da seriedade que as muralhas transmitem. Culturalmente, é o cerne da identidade de Pequim – conhecida carinhosamente como "Gugong" entre os chineses, e tratada como guardiã de tudo, desde pintura e poesia até superstição e etiqueta da corte.
Globalmente, milhões de pessoas se conectam a Pequim por meio dele. Para muitos visitantes estrangeiros que visitam a Cidade da Paz pela primeira vez, chegar à Praça da Paz Celestial e entrar na Cidade Proibida é um momento culminante da viagem – uma aula de história viva. Ela aparece incessantemente em documentários, filmes e até videogames como uma abreviação para "China Antiga". O elogio da UNESCO – de que o palácio representa a mais alta realização da arquitetura chinesa em madeira – atrai acadêmicos e arquitetos do exterior. As exposições do museu do palácio viajam para outros países, como quando trajes imperiais raros viajaram pela Europa, mostrando ao mundo o artesanato da corte Qing.
Mas nem todos veem a Cidade com olhos cor de rosa. Alguns jovens chineses a veem como um lembrete da hierarquia ou do pensamento da velha guarda. Para tibetanos, mongóis ou uigures, a Cidade Proibida também é um lembrete do império chinês Han. Nos círculos turísticos, há debates: alguns argumentam que ela é "superexposta", outros que é o cerne de qualquer turismo histórico na China. Ambientalistas se preocupam com o smog – a temida névoa cinzenta que às vezes se instala até mesmo nos telhados dourados – e com o impacto de 20 milhões de visitantes anuais. Houve propostas para introduzir o compartilhamento de caronas dentro do palácio ou para alternar passeios VIP exclusivos. Cada mudança levanta questões: modernização e preservação podem realmente coexistir aqui?
Alguns pontos, no entanto, são amplamente consensuais. Primeiro, a Cidade Proibida é uma obra-prima da construção de lugares. Sua capacidade de evocar uma era perdida é surpreendentemente eficaz. Atravessar o Portão Meridiano ainda parece, para muitos, como entrar em outra época. Segundo, é inegavelmente um centro de aprendizado: milhões de crianças em idade escolar fizeram peregrinações até aqui, lendo éditos imperiais e imaginando os rituais proibidos. Por fim, é um espelho das próprias contradições e forças da China. Sob seu teto dourado, a história é curada e, às vezes, contestada; mas o fato de ela sobreviver é notável, dado o turbulento século XX. É, em todos os sentidos, o complexo palaciano "mais bem preservado" da China – um tesouro que o Estado protege vigorosamente e o povo abraça avidamente.
A Cidade Proibida ainda nos surpreende hoje. Pode-se entrar com um guia turístico e sair com uma pungente sensação do peso do tempo. Foi aqui que imperadores fingiram ser filhos do Céu, mas dois séculos de regime comunista também se encaixaram nessas vigas de madeira. É aqui que as lápides ancestrais dos imperadores ainda se erguem em santuários de bronze, enquanto o retrato de Mao preside logo do lado de fora. No entanto, a multidão parece ter se apoderado da Cidade Proibida, oscilando entre a reverência e a pose para selfies.
Como é visitar o local hoje? Imagine estar sob o teto daquele grande salão enquanto começa a garoar. As telhas capturam silenciosamente as gotas de chuva. Turistas e moradores locais passam, parando. O guia explica a idade da madeira. Naquele momento, sente-se: não se trata apenas do passado em exposição, mas sim do pulsar contínuo do centro de Pequim. Tal é o poder da Cidade Proibida: é um mosaico de épocas, pintado em pedra, e invariavelmente humano em sua escala.
Dos monumentais terraços de granito ao padrão dos azulejos no chão, do sussurro de um sino de bronze ao estalar da câmera de um turista, a Cidade Proibida ainda fala. Ela ensina, deslumbra e humilha – exigindo respeito pelo que foi construído e, em última análise, pelo que perdura.
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