Kotor

Kotor ocupa uma estreita enseada da Baía de Kotor, no sudoeste de Montenegro, uma enseada abrigada, encostada em imponentes penhascos de calcário. A cidade conta com 13.347 habitantes dentro de suas muralhas históricas, enquanto o município, que abrange Risan, Perast e outras aldeias dispersas, chega a 21.916 habitantes segundo o censo de 2023. Situada no final de uma das rias mais profundamente recortadas do Adriático, Kotor é um testemunho do esforço humano e do mar que a molda.

Ao se aproximar por estrada ou mar, o contorno recortado dos Alpes Dináricos se estreita em torno da beira da água, pressionando a rocha em três lados e concedendo apenas um estreito corredor para o Adriático. Essas encostas íngremes — Orjen a noroeste e Lovćen a sudeste — protegem a cidade desde a antiguidade, guiando seus destinos desde o assentamento ilírio, passando pelo domínio romano até o domínio de Veneza. O antigo nome impróprio da baía, "o fiorde mais meridional da Europa", desmente sua verdadeira natureza como um cânion fluvial submerso, mas o efeito de paredes esculpidas pelo gelo e pelo mar permanece.

O domínio veneziano, que teve início no final do século XIV e perdurou até a queda da República em 1797, moldou indelevelmente a forma urbana de Kotor. O anel de muralhas, agora patrimônio protegido pela UNESCO, estende-se por 4,5 quilômetros acima da cidade, serpenteando a encosta íngreme por meio de uma série de escadarias monumentais e barbacãs. A construção desse cinturão defensivo ocorreu em fases, com sua alvenaria engrossada e reforçada contra uma artilharia cada vez mais poderosa. Dentro das muralhas, uma malha compacta de vielas e passagens serpenteia entre igrejas românicas e palácios góticos, cujas fachadas ostentam a pátina secular soprada pelo vento.

No coração do centro histórico, a Catedral de São Trifão se destaca como um emblema da vida religiosa e cívica de Kotor. Consagrada em 1166, suas torres sineiras gêmeas e sua rosácea lembram a Igreja de Saint-Trophime em Arles, enquanto lendas locais falam da intervenção do santo durante os ataques dos corsários otomanos. Perto dali, o Portão Principal em arco permite aos visitantes entrar em um ambiente sem a interferência de estradas modernas: carros são proibidos dentro do Stari Grad e os endereços são fornecidos pela igreja ou pelo portão, e não pelo nome da rua. Turistas e moradores da cidade navegam por pontos de referência — torre do relógio, catedral, praça — cada um servindo como um ponto nodal em um tecido urbano fortemente unido.

O mosaico genético da população de Kotor reflete séculos de mudanças. Em 1900, cerca de 11% de seus habitantes se identificavam como italianos dálmatas, mas, após o Tratado de Rapallo (1920) e o êxodo da Ístria-Dálmata que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, quase todos haviam partido. Hoje, apenas 31 pessoas declaram ascendência italiana. A composição religiosa da cidade também mudou: enquanto católicos e ortodoxos eram quase iguais em número na virada do século XX, o censo de 2011 registrou 78% de ortodoxos e 12% de católicos romanos. Apesar dessas transições, o Bispado Católico de Kotor mantém sua sede sob os penhascos, administrando a vida dos fiéis ao redor do golfo.

Esse senso duradouro de lugar provou ser um atrativo para estrangeiros de longe. Em 2019, cerca de 250.000 visitantes passaram pelos portões de Kotor, muitos chegando a bordo de navios de cruzeiro que atracavam nos terminais da baía. A chegada de multidões provocou debates sobre preservação e sustentabilidade: a necessidade de preservar as ruas e fortificações da Cidade Velha contra o desgaste do tráfego de pedestres, garantindo ao mesmo tempo que a vida local continue sendo mais do que um museu vivo. Desde o início dos anos 2000, iniciativas buscam equilibrar hospitalidade e patrimônio, regulamentando itinerários e promovendo visitas fora de temporada.

O verão traz um calendário de festivais que interrompe o ritmo do comércio cotidiano. Em maio de 2009, Kotor coorganizou o congresso da Federação das Cidades Carnavalescas Europeias, juntando-se a Budva e Tuzi na apresentação do Bokeljska Noć e outros espetáculos carnavalescos. Todo mês de julho e agosto, o Carnaval de Verão anima as praças com desfiles de máscaras e concertos ao ar livre. O Festival de Teatro Infantil de Kotor, fundado em 1993 no local da primeira peça juvenil conhecida dos Bálcãs, em 1829, reúne artistas dos cinco continentes; sua edição de 2017-18 recebeu o selo EFFE da Associação Europeia de Festivais. Sob o sol quente do Adriático, voluntários e público se misturam de forma tão dramática quanto qualquer ator em um palco.

O ecossistema único de ruas de Kotor só se compara à sua aliança com os felinos. Os gatos, há muito acolhidos como protetores contra roedores, tornaram-se mascotes não oficiais da cidade. Estátuas e uma "Praça dos Gatos" dedicada a eles homenageiam seu lugar na mitologia urbana. Instituições de caridade locais, principalmente a Kotor Kitties, supervisionam programas de castração e esterilização, e os moradores deixam comida e água em cada canto. A visão de um gato malhado esticado sobre pedras antigas é tão comum quanto o clap-clop de sandálias; no entanto, a fragilidade dessa população felina — ameaçada por doenças e escassez — serve como um lembrete do delicado equilíbrio entre os reinos humano e animal.

Para aqueles que desejam se aprofundar no mundo marinho, o Aquário Boka foi inaugurado em junho de 2021 como o único aquário público de Montenegro. Afiliado ao Instituto de Biologia Marinha da Universidade de Montenegro, o aquário combina pesquisa, educação e exposição para promover a conservação. Nos seus primeiros três meses, a instalação recebeu mais de 8.000 visitantes, oferecendo vislumbres de espécies do Adriático em tanques que enfatizam os habitats naturais. Esta instituição representa um compromisso regional mais amplo com a administração do mar e da costa, um complemento aos guardiões arquitetônicos da cidade.

O acesso a Kotor evoluiu junto com sua prosperidade. O Túnel Vrmac, inaugurado no final do século XX, liga a cidade à Rodovia Adriática, enquanto o Túnel Sozina conecta a baía ao interior de Montenegro via Budva e Sutomore. Uma histórica estrada de montanha para Cetinje permanece, esculpida na rocha com curvas fechadas e emoldurada por vistas que se estendem da água até a serra acima. Viajantes de avião desembarcam no Aeroporto de Tivat, a cinco quilômetros de distância, e podem fazer conexões para Belgrado, Paris ou Londres. O Aeroporto de Podgorica, mais distante, a 65 quilômetros, oferece voos durante todo o ano para hubs europeus.

O transporte público conecta Kotor à rede mais ampla dos Balcãs. Ônibus de Budva a Herceg Novi param a cada trinta minutos em terminais modestos fora do centro histórico, enquanto rotas mais longas se estendem a Podgorica, Dubrovnik, Sarajevo e além. A balsa Kamenari, que atravessa os estreitos da baía, encurta as viagens pela estrada costeira, embora as filas na alta temporada possam testar a paciência do viajante mais dedicado. Dentro dos limites da cidade, ônibus menores transportam os moradores entre Dobrota, Škaljari e vilas vizinhas; os táxis operam sem taxímetros uniformes, tornando a negociação da tarifa um ritual habitual.

Ao passar pelo portão, o mundo dos pedestres se desdobra em uma sucessão de pedras e arcos. Vendedores empreendedores expõem produtos locais em um mercado aberto do lado de fora dos muros, enquanto butiques oferecem artesanato e vinhos regionais. Bancos e caixas eletrônicos são abundantes em Stari Grad, mas os viajantes encontram domingos e feriados como dias de balcões fechados e ruas silenciosas. As casas de câmbio e as linhas de crédito operam de forma irregular, exigindo preparação e um espírito de adaptabilidade.

À mesa, Kotor oferece simplicidade e requinte. Cafés margeiam o calçadão à beira da baía ao norte de Dobrota, servindo café expresso e suco por um euro ou mais. Os cardápios noturnos no centro histórico variam de pizzarias casuais, como a Pronto, a restaurantes sofisticados como o Base Restaurant, onde o peixe chega diariamente de redes próximas. Um açougue com mesas — o Tanjga — oferece carnes grelhadas em porções generosas por menos de quinze euros. Restaurantes de frente para o mar em Dobrota, incluindo Forza Mare e Balbon, equilibram preços acessíveis com frutos do mar de primeira qualidade. Garrafas de vinho montenegrino — Vranac, Krstač — ou rakija caseira podem ser encontradas em supermercados fora das muralhas por menos de cinco euros.

Apesar da compacta cidade, não faltam opções de refúgio noturno. Os cafés do centro histórico se transformam em bares abertos, onde moradores e turistas compartilham mesas até altas horas da madrugada. Os pubs fecham por volta da uma da tarde, mas os mais fiéis se reúnem no Maximus Club, que mantém o controle até o amanhecer. Passeando pelas vielas mal iluminadas, o visitante sente que a vida noturna em Kotor se resume menos ao espetáculo do que ao aconchego comunitário, uma continuidade constante de encontros sob abóbadas de pedra.

O esforço físico recompensa quem mira o céu. Da extremidade leste do Stari Grad, uma escadaria de 1.350 degraus sobe até o cume da fortaleza, a 365 metros de altitude. Os escaladores pagam uma taxa — quinze euros a partir de 2025 — e apresentam os ingressos em sucessivos pontos de controle antes de chegar às muralhas. A subida, que leva de trinta minutos a uma hora, dependendo do condicionamento físico, proporciona panoramas ininterruptos das águas cristalinas da baía e dos telhados vermelhos abaixo. Ao ar livre, avista-se o horizonte do Adriático se dobrando em direção ao céu.

Além dos limites da cidade, as ilhas da baía convidam os visitantes a um passeio de barco. Sveti Đorđe, coroada por uma igreja e um cemitério medievais, remete ao isolamento monástico; Gospa od Škrpijela, a Nossa Senhora das Rochas artificial, preserva ex-votos votivos em um pequeno santuário. Lanchas turísticas partem do portão principal por cerca de quinze euros a viagem de ida e volta. Em terra, os raios de sol da tarde encontram os visitantes parando para se demorar nas portas das igrejas ou sob as oliveiras, como se o próprio tempo conspirasse para desacelerar.

A história de Kotor é uma história de continuidades em camadas: a geografia moldando a arquitetura, a fé sustentando a identidade, a comunidade zelando pelo patrimônio. As ruas estreitas e as muralhas fortificadas da cidade são inseparáveis ​​do abraço profundo da baía e da vigília escarpada das montanhas. Aqui, humanos e felinos compartilham praças de paralelepípedos; peregrinos e cruzeiros cruzam uns aos outros em procissões silenciosas. Festivais pontuam o ano, mas os dias comuns fervilham de comércio, culto e a manutenção silenciosa do lugar.

Em última análise, Kotor não se mede apenas pelo número de passageiros ou pelas placas da UNESCO, mas pela persistência do esforço humano nesta enseada protegida. Seus muros de pedra perduram não como relíquias, mas como estruturas para uma cultura viva — onde gastronomia, música, teatro e rituais se desenvolvem nos mesmos espaços que testemunharam as galés venezianas e as canhoneiras otomanas. Percorrer suas ruas é atravessar épocas, guiado pela convicção tácita de que aqui, no encontro do mar e da montanha, a história da civilização continua.