Borjomi

Borjomi, com pouco mais de onze mil habitantes em 2024, fica a 165 quilômetros a oeste da capital da Geórgia, ao longo de um estreito leito do desfiladeiro de Borjomi. Aninhada no canto noroeste da região de Samtskhe-Javakheti, a cidade faz fronteira com o limite leste de uma imensa reserva florestal que abrange cerca de oitenta e cinco mil hectares. Deste ponto de vista, o assentamento domina uma paisagem moldada por fontes minerais, encostas verdejantes e uma história que se estende de fortificações medievais a palácios de verão imperiais.

Em seus primeiros capítulos, o vale formava um corredor estratégico dentro da província medieval de Tori. Nas serras circundantes, as ruínas dos fortes de Gogia, Petra e Sali ainda vigiam o assentamento, sentinelas mudas de séculos de defesa contra as incursões otomanas. Com a família Avalishvili governando o território do século XVI ao XIX, as terras altas outrora fervilhavam com a vida rural — até que o despovoamento se seguiu a sucessivos ataques otomanos.

A anexação russa no início do século XIX deu início ao renascimento de Borjomi. Patrulhas militares logo deram lugar a banhos e alojamentos modestos na década de 1830. O patrocínio de alto nível começou quando o vice-rei do Cáucaso, Yevgeny Golovin, levou sua filha para experimentar as já famosas águas minerais, transferindo sua tutela do exército para as mãos de civis. Seu sucessor, Mikhail Vorontsov, passou a residir ali a cada verão, transformando a encosta com parques paisagísticos, novas vilas e calçadões. Em meados do século, o nome Borjomi — ou Bordzhomi, como os primeiros cartógrafos o registraram — tornou-se sinônimo de lazer aristocrático.

O Grão-Duque Mikhail Nikolayvich recebeu a cidade como feudo pessoal em 1871, um presente que ressaltou o status de Borjomi nos círculos imperiais. Seu filho Nikolay acrescentou um castelo e jardins formais ao vilarejo vizinho de Likani, conferindo ao vale um ar de grandeza cinematográfica. Os hotéis se multiplicaram ao longo das ruas sinuosas e, no final do século, as águas minerais eram engarrafadas para exportação através do Império Russo, transportadas em barris de madeira por trem. Uma mudança demográfica acompanhou essa prosperidade; em 1901, os russos étnicos superavam ligeiramente os georgianos nativos entre os habitantes da cidade.

A era soviética transformou vilas aristocráticas em sanatórios, preservando suas fachadas mesmo com os corredores ecoando a convalescença da elite partidária. A designação de resort da cidade como união garantiu um fluxo constante de visitantes em busca de tratamentos balneológicos e retiros entre colinas cobertas de pinheiros. Uma inundação devastadora em abril de 1968 destruiu terraços e arrastou partes do parque central, mas o núcleo de Borjomi sobreviveu e a expansão foi retomada nas décadas seguintes. Após o colapso soviético, a cidade enfrentou um período de decadência, apenas para se recuperar no início do século XXI com novos investimentos em instalações de engarrafamento, hotéis e infraestrutura.

O principal atrativo de Borjomi continua sendo sua água. Emergindo de fontes profundas, o líquido contém alto teor de minerais, apreciados por terapias digestivas, hepáticas e metabólicas. Tratamentos de hidratação são prescritos durante todo o ano, enquanto procedimentos balneológicos e aplicações de lama de turfa complementam tratamentos para problemas cardiovasculares. O conjunto microclimático de distritos — Likani com seu vale quente, Papa empoleirado em encostas mais altas e o Planalto varrido pelo vento — oferece ambientes terapêuticos distintos. Os visitantes podem chegar no verão para climatoterapia ou no inverno para tratamentos de baixa intensidade; a estação nunca termina de fato.

Adjacente à cidade, a administração do Parque Nacional Borjomi-Kharagauli ocupa uma modesta sede na Rua Meskheti, 23, de onde mapas, licenças e aluguel de sacos de dormir (a cinco lari por dia) são emitidos gratuitamente. Abrangendo reservas naturais rigorosas, santuários administrados e um monumento de floresta petrificada, a área protegida atravessa seis municípios e abriga oito trilhas sinalizadas. As distâncias variam de caminhadas curtas de quatrocentos metros a caminhadas longas que ultrapassam dois mil e seiscentos metros, cada uma pontuada por abrigos, clareiras para piquenique e beliches básicos de madeira. As taxas de abrigo são de dez lari, as de acampamento, cinco, e guardas florestais patrulham para garantir que a licença gratuita seja mantida.

Esta rede convida a passeios a cavalo, mountain bike e passeios culturais em meio a bosques de abetos e faias. Caminhadas de um dia podem ascender a cumes que cruzam montanhas a altitudes superiores a dois mil metros. Uma trilha liga Borjomi à vila de Qvabiskhevi; os caminhantes podem então providenciar transporte local de volta ou planejar itinerários de vários dias com equipamentos leves. A avifauna, a flora endêmica e as ruínas de igrejas medievais oferecem recompensas inesperadas para quem se aventura fora das rotas principais.

Mais perto da cidade, o Parque Central de Borjomi estende-se ao longo do Rio Borjomula. A metade inferior abriga quiosques, cafés e uma área de lazer ecológica — única no Cáucaso —, enquanto a parte superior revela uma cachoeira em terraços coroada por uma escultura moderna. A entrada é modesta; o parque marca as quatro primeiras fontes da fonte mineral, de onde a água ainda flui gratuitamente em torneiras públicas. Um teleférico perto da entrada sobe até o planalto acima, deixando os viajantes ao lado de uma roda-gigante e de um conjunto de hotéis da era soviética com vista para o vale. Uma passagem só de ida custa quinze lari; alguns optam por subir de táxi e descer, mas a descida a pé pelas trilhas da floresta recompensa com vistas deslumbrantes a cada curva.

Quem busca aventura pode sair do parque para seguir a trilha do Monte da Cruz. Começando em uma curva fechada na extremidade leste da Rua Pirosmani, a trilha sobe de oitocentos e trinta metros para mais de onzecentos em menos de uma hora, emergindo em um cume rochoso com vistas panorâmicas sobre os telhados de Borjomi. De lá, a trilha serpenteia até as ruínas da Fortaleza de Gogia antes de virar para nordeste através de florestas selvagens de volta à cidade, saindo perto da extremidade oeste da Rua Pirosmani. O circuito completo leva cerca de duas a três horas, se o tempo permitir.

Além dos itinerários habituais, encontram-se desvios ocultos. Três piscinas termais sulfurosas — agora semitermais — aninham-se numa ravina íngreme a norte do planalto, acessíveis por trilhos acidentados ou por "táxi" privado, cuja tarifa pode ultrapassar dez lari ida e volta. A aldeia de Libani, a trinta minutos de táxi, esconde um sanatório soviético abandonado e um corredor ferroviário de bitola estreita coberto de vegetação que leva à fantasmagórica estação de Libani. Uma caminhada ao longo destes trilhos enferrujados através de uma floresta de pinheiros termina acima da aldeia de Tba, de onde as marshrutkas regressam a Borjomi. Mais longe, a cascata de Tshala, perto da aldeia de Sadgeri, continua a ser um local raramente visitado, com cascatas em camadas e uma calma pastoral.

As conexões para Borjomi chegam tanto por estrada quanto por trem. Micro-ônibus intermunicipais partem para Bakuriani, Batumi, Kutaisi e Tbilisi em intervalos regulares, com tarifas de um a dezessete lari e tempo de viagem de uma a quatro horas. Um pequeno ponto de marshrutka vermelha fica na rua principal em frente à estação, com ônibus não anunciados para Chobiskevi, Dviri, Gori e Khashuri durante todo o dia. Os trens da Georgian Railway circulam duas vezes por dia entre a estação Borjomi Park e Tbilisi, com bilhetes custando dois lari para uma viagem de quatro a cinco horas; a linha de carga mais a leste permanece inativa.

No centro compacto, a maioria das ruas é acessível a pé. Um ônibus urbano com capacidade para vinte tetris circula entre a praça e o pátio de cargas; outras linhas cruzam para Likani, Kvibisi e além, cada uma terminando em pequenos pontos de parada em vilarejos. Táxis e aplicativos de transporte preenchem as lacunas, embora muitos viajantes apreciem explorar a pé, inalando o aroma forte dos pinheiros e o leve toque de ferro em cada gole bronzeado da água da nascente.

Quem se interessa por imersão cultural encontra o Museu de Tradições Locais na Rua Tsminda Nino, onde exposições recontam as fases da cidade — desde passagens medievais, passando por spas imperiais, até sanatórios soviéticos. A entrada continua custando três lari, com visitas guiadas disponíveis em inglês e hebraico por quinze. O horário de funcionamento varia conforme a estação, das 10h às 19h no verão e fechando às 17h no inverno.

Monumentos de pedra e gesso traçam o passado cosmopolita de Borjomi. O Palácio Romanov em Likani, agora um refúgio presidencial, ergue-se entre gramados bem cuidados. Perto dali fica o Palácio Azul, ou Firuza — construído em 1892 por um cônsul iraniano, cujas paredes ostentam afrescos que fundem motivos vegetais persas, cantaria georgiana e floreios europeus. Uma curta viagem de carro leva ao Mosteiro de Timotesubani, onde afrescos do século IX ainda brilham por trás de arcos graduais, testemunho do florescimento artístico medieval da Geórgia.

Ao longo de sua trajetória, Borjomi equilibrou saúde e lazer, natureza e educação. Mesmo as estruturas mais grandiosas permanecem modestas em escala, baseadas na promessa das fontes termais que atraíram viajantes séculos atrás. Com a mudança das estações, as histórias humana e natural da cidade convergem em uma paisagem viva — onde geologia, clima e memória se combinam para promover tanto a reflexão silenciosa quanto a aventura inesperada.

Na claridade do ar da montanha, Borjomi continua a acolher visitantes e nativos em um cenário ao mesmo tempo modesto e profundo. Aqui, em meio ao silêncio da floresta e ao chiado da água mineral, desenrola-se uma narrativa que traça o fluxo e refluxo dos impérios, a persistência da tradição local e o toque restaurador da própria terra.