Dilijan

Dilijan ocupa um vale estreito nas terras altas do nordeste da Armênia, um enclave florestal frequentemente mencionado como o refúgio mais restaurador do país. A uma altitude superior a 1.500 metros acima do nível do mar, situa-se onde as encostas do Cáucaso Menor dão lugar a bosques de pinheiros e faias, e onde o rio Aghstev serpenteia suas águas frias por uma paisagem esculpida pelo gelo e pelo tempo. Embora sua designação oficial seja a de uma comunidade municipal urbana, Dilijan carrega o espírito tranquilo de uma vila nas montanhas. Suas casas de madeira, muitas delas construídas sobre alicerces de pedra, se unem em bairros que resistem ao brilho do desenvolvimento moderno. Por mais de meio século, a cidade atrai artistas, compositores e cineastas que apreciam a solidão de suas florestas; mais recentemente, uma nova geração de empreendedores chegou, investindo em hotéis, galerias e uma pequena, mas animada, cena de cafés.

Um ar de romance à moda antiga se apega à memória local. Segundo a tradição popular, Dilijan recebeu o nome de um pastor chamado Díli, cujo afeto pela filha de seu senhor levou o pai dela a decretar seu assassinato. Quando o jovem desapareceu, a mãe da jovem vagou pelas encostas, chamando "Díli jan, Díli jan" até que as colinas parecessem ecoar com aquele lamento. Com o tempo, o nome que surgiu da dor passou a designar a própria terra onde sua voz ainda reverberava. Até hoje, a história é contada em tom suave por aqueles que acreditam que os pinheiros sussurrantes do vale um dia choraram em compaixão.

A geografia da cidade é tão dramática quanto sua lenda. O rio Aghstev corre mais de vinte quilômetros por desfiladeiros de calcário com encostas íngremes antes de desaguar na cidade propriamente dita, com seus afluentes — entre eles o Bldsan, o Ghshtoghan, o Haghartsin e o Getik — acrescentando volume e uma trilha sonora sussurrante às caminhadas pela floresta. Ao norte, erguem-se as cordilheiras de Bazum, com seus picos frequentemente envoltos em névoa, enquanto ao sul, a passagem de Semyonovka oferece a única rota direta para a Geórgia. Densas florestas cobrem mais de 34.000 hectares dentro do Parque Nacional de Dilijan, estabelecido inicialmente como reserva estadual em 1958 e posteriormente reconstituído como parque nacional em 2002. Noventa e quatro por cento desse território é arborizado, lar de cerca de quarenta espécies de árvores — carvalho, faia, carpa, bordo e olmo, entre elas — e quase o mesmo número de arbustos. Onde as árvores cedem, prados alpinos se espalham em flor sazonalmente.

A vida selvagem prolifera sob a copa das árvores. Ursos-pardos e lobos percorrem a vegetação rasteira ao lado de martas e linces. Lontras e gatos-silvestres patrulham as margens dos riachos, enquanto camurças e veados-vermelhos pastam nas bordas da floresta. Aves de rapina pousam em galhos cobertos de musgo: águias-reais voam em círculos sobre suas cabeças, abutres-barbudos exploram as correntes termais e águias-de-cauda-branca dominam os vales dos rios. Em momentos mais tranquilos, pode-se vislumbrar a forma ruiva de um esquilo-persa ou o olhar cauteloso de um veado antes que ele se disperse na mata.

Dentro desta vasta reserva encontram-se duas das atrações naturais mais frequentadas de Dilijan. O Lago Parz, aninhado numa depressão a 1.400 metros de altitude, cobre cerca de dois hectares e mergulha até oito metros no seu centro. Ele nada no reflexo das árvores perenes circundantes, e os pescadores costumam lançar linhas de um simples píer de madeira. Três quilômetros a leste, a 1.500 metros, o Lago Tzlka parece mais isolado. Embora menor, suas águas cristalinas oferecem espaço para contemplação tranquila; nas tardes de verão, famílias estendem tapetes ao longo de suas margens e crianças deslizam em botes infláveis.

O clima aqui é definido pela altitude. Os verões são frescos e úmidos, em harmonia com o regime continental úmido de verão quente, enquanto os invernos chegam cedo, trazendo campos de neve que perduram até março. As brisas constantes que fluem pelo vale garantem uma troca de ar purificadora, uma qualidade há muito celebrada por profissionais de saúde que outrora estabeleceram sanatórios em cada encosta. Fontes minerais jorram em vários lugares, e suas águas são apreciadas por problemas digestivos e respiratórios.

Demograficamente, Dilijan sofreu flutuações que refletem mudanças regionais mais amplas. No final da década de 1980, a população era de aproximadamente 23.700 habitantes, impulsionada por investimentos da era soviética em balneologia e turismo. No censo de 2011, havia caído para 17.712 habitantes e, embora tenha ocorrido uma modesta recuperação — estimativas oficiais em 2016 indicavam 16.600 habitantes —, o censo de 2022 registrou 15.914 habitantes. A maioria é de etnia armênia, praticante da Igreja Apostólica Armênia, sob a Diocese de Tavush; uma pequena comunidade molokan de cristãos espirituais de língua russa também sobrevive. Apesar desses números, Dilijan é considerada o assentamento urbano de crescimento mais rápido da Armênia, um paradoxo nascido da expansão em meio a um interior esparso.

Descobertas arqueológicas atestam a presença humana aqui há pelo menos três milênios. Escavações em cemitérios pré-históricos em Golovino e Papanino revelaram artefatos de bronze — braceletes, punhais, jarros e brincos ornamentais — que agora se encontram no museu local e, em parte, no Hermitage em São Petersburgo. Durante o período medieval, o território fazia parte dos domínios reais arsácidas, apreciado pela caça e pelo descanso de verão. Bujur Díli, um assentamento fundado no século XIII, deu lugar a complexos monásticos como Haghartsin e Goshavank, que floresceram como centros de aprendizado e produção de manuscritos.

O domínio russo começou em 1801, e com ele surgiram novas instituições: escolas, bibliotecas e teatros modestos. Na segunda metade do século XIX, a reputação de Dilijan como balneário começou a se consolidar. Sob a administração soviética, a cidade tornou-se um refúgio balneológico e de clima montanhoso; trinta e cinco sanatórios recebiam dezenas de milhares de visitantes todos os anos, entre eles músicos e pintores em busca de inspiração na tranquila luz do sol e na fresca sombra da floresta. O declínio da região após 1991 foi acentuado: o turismo entrou em colapso, a infraestrutura ruiu e os sanatórios silenciaram. Somente na última década é que uma cautelosa recuperação se consolidou, com a reabertura de hotéis e a retomada das atividades culturais.

O coração da antiga Dilijan permanece na Rua Sharambeyan, nomeada em homenagem a Hovhannes Sharambeyan, o renomado artista soviético que fundou o teatro estatal aqui em 1932. A rua foi meticulosamente restaurada: varandas de madeira ostentam entalhes em relevo, enquanto oficinas de artesãos, uma galeria e o museu de arte tradicional ocupam casas do século XIX ao longo de sua extensão. Os visitantes se movem em um ritmo tranquilo, parando para espiar pelas janelas os tecelões em seus teares ou para inspecionar azulejos de cerâmica pintados à mão. Perto dali, o museu de geologia — datado de 1952 — expõe espécimes minerais locais, e o teatro ao ar livre, construído em 1900, recebe apresentações de verão sob uma abóbada de pinheiros.

Monumentos do período soviético estão espalhados pelo parque central. Um memorial erguido em 1970 marca o quinquagésimo aniversário da sovietização da Armênia, com suas cinco faces simbolizando cada década; um monumento da Segunda Guerra Mundial, acrescentado em 1975, presta homenagem às vítimas locais. Ambas as obras, criadas por escultores armênios, são executadas em pedra austera e bronze, com sua pátina aprofundada pelo tempo e pelo líquen.

A vida cultural atual combina o respeito pela tradição com um olhar voltado para a inovação. Em janeiro de 2013, a Universidade Americana da Armênia e o Banco Central inauguraram o Centro de Conhecimento para o Desenvolvimento, que conta com uma biblioteca de última geração. No mesmo dia, foi inaugurado o Centro Tumo de Tecnologias Criativas em Dilijan, um posto avançado da iniciativa sediada em Yerevan que ensina habilidades digitais a jovens armênios. Uma agência das operações financeiras do Banco Central também foi transferida para lá, como parte de um plano do governo para tornar Dilijan um centro financeiro regional.

Nas proximidades, antigos mosteiros atraem peregrinos e historiadores. Haghartsin, com suas igrejas agrupadas entre samambaias e rochas cobertas de musgo, mantém um padre residente que guia pequenos grupos por khachkars intrincadamente esculpidos — pedras em forma de cruz armênia — até o silêncio fresco de seu gavit. Goshavank ergue-se acima de uma vila de cabanas de pedra; seu khachkar finamente trabalhado foi aclamado como um dos melhores de seu tipo. Menos chamativo, mas não menos evocativo, é Jukhtak Vank, um par de igrejas do século XII unidas por faixas de ferro, acessíveis por uma subida de dez minutos a partir da antiga estação de tratamento de água mineral. Mais além fica Matosavank, onde paredes úmidas brilham com um verde-alga e onde o silêncio reina, quebrado apenas pelo gotejamento da água. Mais adiante, estão as ruínas de São Gregório (século X) e capelas dedicadas a Santo Estevão e Santa Astvatsatsin (século XIII), cada uma acompanhada por pequenos campos de khachkars, com suas cruzes inscritas com orações a patronos há muito falecidos.

O transporte para Dilijan segue pela rodovia M-4, a rota sinuosa que liga Yerevan à fronteira com a Geórgia. Um túnel de 2,25 quilômetros sob as colinas facilita o acesso durante todo o ano, embora tempestades de inverno às vezes fechem passagens mais altas. O serviço ferroviário chegava a Ijevan via Dilijan, mas os trens de carga cessaram as operações em 2012 e a linha além de Hrazdan agora está inativa. Os visitantes que chegam por estrada encontram uma sequência de curvas fechadas, cada uma revelando um novo conjunto de abetos, bétulas e choupos-de-casca-branca.

A vida econômica em Dilijan depende de uma mistura de indústria e turismo. Desde 1947, a Fábrica de Água Mineral de Dilijan engarrafa fontes locais para venda no mercado interno; mais recentemente, a fábrica de laticínios de Dili e a empresa de marcenaria Aramara criaram modestos empregos na indústria. A tecelagem de tapetes persiste como uma atividade artesanal: os designs locais apresentam paletas discretas e bordas geométricas, muitos dos quais estão expostos no museu de arte tradicional. Uma outrora próspera fábrica de equipamentos de comunicação, a Impuls, fechou na década de 1990, vítima da retração pós-soviética. Os planejadores da cidade esperam que a presença do Banco Central, juntamente com centros educacionais e oficinas de tecnologia, atraia novos investimentos.

O turismo atual equilibra luxo e simplicidade. Hotéis cinco estrelas compartilham as encostas arborizadas com pousadas onde os quartos são aquecidos por fogões a lenha. Sanatórios, há muito silenciosos, foram reformados para acolher armênios em busca de spas; fontes de água mineral borbulham nos jardins dos pátios. O anfiteatro central, reformado nos últimos anos, recebe concertos de verão — recitais de música folclórica ao ar livre, conjuntos de câmara e, ocasionalmente, apresentações de jazz. Em 2017, começaram os esforços para estender a Trilha Transcaucasiana através do Parque Nacional de Dilijan; mais de cem quilômetros de trilhas sinalizadas agora serpenteiam por mosteiros, ao longo de cumes e vaus de rios, traçando uma rota contínua para a Geórgia e além.

Embora a maioria dos viajantes permaneça em Yerevan, aqueles que se aventuram em Dilijan encontram um mundo à parte. Floresta e rio, mosteiro e museu convergem em um cenário que pouco mudou em séculos. As ruas estreitas e as varandas de madeira da cidade não revelam pressa, mas sob essa superfície modesta reside uma comunidade comprometida com a renovação. O charme de Dilijan não reside na perfeição imaculada, mas na resiliência silenciosa de suas florestas, na graça solene de suas igrejas de pedra e no orgulho sincero de seu povo. Em uma terra de pedras antigas e montanhas ecoantes, Dilijan permanece um lugar onde o passado e o presente se encontram sob galhos sussurrantes.