Trípoli

Trípoli situa-se num promontório rochoso a oitenta e um quilómetros a norte de Beirute, com vista para o Mediterrâneo oriental. Como segunda maior cidade do Líbano e capital da sua província do Norte, marca o porto marítimo mais setentrional do país. Ao longo dos séculos, serviu como encruzilhada de impérios e religiões, com o seu tecido urbano a testemunhar marinheiros fenícios, colonos gregos, cavaleiros cruzados, governadores mamelucos e administradores otomanos. Em camadas sucessivas, cada civilização deixou pedra e história entrelaçadas, moldando tanto o seu horizonte como os seus contornos sociais.

O nome mais antigo registrado, Athar, aparece nos anais fenícios do século XIV a.C. Os colonos gregos que o sucederam a renomearam para Trípolis — literalmente, "três cidades" — e daí surgiu o árabe moderno Ṭarābulus. No mundo árabe, recebeu o qualificativo ash-Shām, "do Levante", para distingui-la de seu homônimo líbio. Sob o domínio cruzado, Raymond de Saint-Gilles ergueu a primeira fortaleza em 1102, batizando-a de Monte Pélerin. A cidadela foi incendiada em 1289 e reerguida sob o emir Essendemir Kurgi em 1307-1308. Seu enorme portal, com a inscrição de Solimão, o Magnífico, atesta a restauração otomana posterior; uma nova campanha no início do século XIX, sob o governador Mustafa Agha Barbar, reforçou suas muralhas e câmaras.

A Cidade Velha de Trípoli preserva a marca de seus renovadores mamelucos. Ruas estreitam-se para desencorajar máquinas de cerco; pontes abobadadas atravessam vielas com muros altos; brechas ocultas outrora abrigavam sentinelas. Ao redor de vielas sinuosas erguem-se mercados e caravançarais, os khans que outrora hospedavam mercadores com destino a Aleppo ou Damasco. Nessas vielas, artesãos dão continuidade a ofícios ancestrais — saboeiros prensando azeite em pães duros; caldeireiros martelando bandejas; carpinteiros esculpindo caixas incrustadas. Um zumbido doméstico coexiste com os chamados comedidos à oração e os sinos das igrejas maronitas e ortodoxas.

A arquitetura religiosa da era mameluca também perdura. A Grande Mesquita de Mansouri, uma série de hammams urbanos e a vizinha Madrassa al-Uthmaniyya ilustram a interação entre função e ornamento do período. Cinco casas de banho sobrevivem: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid e An-Nouri, a última fundada em 1333 pelo governador Nur El-Din perto da Grande Mesquita. Quando Ibn Battutah visitou o local em 1355, notou "belos banhos" em meio a jardins com canais de água — uma descrição que ainda ressoa nessas câmaras frescas e abobadadas.

A uma curta caminhada da Cidade Velha, fica a Praça Al-Tell e sua Torre do Relógio, erguida em 1906 para marcar o trigésimo aniversário do reinado do Sultão Abdul Hamid II. Doada pela corte otomana, suas quatro faces ainda marcam o tempo após uma reforma em 1992, que restaurou seus mecanismos. Perto dali, a Cidadela permanece como sentinela, com suas paredes de arenito marcadas por quatro eras distintas.

Ao largo da costa, um quarteto de ilhotas — as Ilhas Palmeiras — forma uma reserva natural. A maior, conhecida localmente como Ilha dos Coelhos, abrange cerca de vinte hectares. Coelhos europeus introduzidos pastavam em suas areias durante o Mandato Francês; hoje, oferece santuário para tartarugas-cabeçudas, raras focas-monge e aves migratórias, ameaçadas de extinção. Escavações em 1973 revelaram habitações do período das Cruzadas, ligando a vegetação costeira à presença humana secular. A UNESCO declarou as ilhas protegidas em 1992, proibindo fogueiras ou acampamentos para preservar a vida selvagem e o patrimônio.

Além da Ilha dos Coelhos, encontram-se as Ilhas Bakar, outrora arrendadas como estaleiro sob o domínio otomano a Adel e Khiereddine Abdulwahab, e que ainda servem a empreiteiros marítimos. A oeste, a Ilha Ramkin apresenta uma ampla praia de areia, ladeada por penhascos de calcário escarpado. Juntas, essas ilhas emolduram o distrito portuário de Trípoli, El Mina, que se funde com a cidade propriamente dita para formar uma conurbação costeira contígua.

A composição demográfica da cidade reflete o mosaico mais amplo do Líbano. Os eleitores registrados somavam mais de 92% de muçulmanos em 2014, dos quais cerca de 82% se identificaram como sunitas e 8,7% como alauítas; os cristãos representavam pouco mais de 7%. Hoje, os cristãos — ortodoxos gregos, maronitas, melquitas, siríacos e armênios — representam menos de 5% da população urbana. Bairros sunitas como Bab al-Tabbaneh ficam perigosamente próximos de Jabal Mohsen, de maioria alauíta, e as tensões têm se intensificado repetidamente desde 2011, à medida que os conflitos na vizinha Síria atraíam alianças semelhantes. Esses confrontos minaram a estabilidade de Trípoli, agravando as dificuldades econômicas em uma cidade há muito dividida entre comerciantes mais ricos e bairros desfavorecidos.

O clima de Trípoli ameniza os extremos. As chuvas de inverno caem entre dezembro e março, enquanto os verões permanecem áridos. A corrente marítima próxima ameniza as mínimas de inverno em cerca de dez graus Celsius em comparação com os vales do interior; no verão, as brisas costeiras reduzem as temperaturas em cerca de sete graus. A neve pode atingir a cidade no máximo uma vez por década, mas as tempestades de granizo de inverno ocorrem com alguma regularidade.

Na cidade, a diversidade religiosa encontra expressão arquitetônica. Além da Mesquita Mansouri e dos hammams medievais, encontram-se duas dúzias de mesquitas de diferentes épocas: edifícios mamelucos como a Mesquita Taynal, Arghoun Shah e Al-Attar; fundações otomanas, como Abou Bakr Al-Siddeeq e Al-Rahma; e a imponente Omar Ibn El-Khattab, nos limites da cidade velha. Marcos cristãos incluem a Catedral de São Miguel (Maronita), Santo Elias (Ortodoxa Grega), Santo Efrém (Ortodoxa Siríaca), São Francisco (Católico Romano), São Jorge (Melquita), São Hokekalousd (Ortodoxa Armênia), Nossa Senhora da Anunciação (Melquita) e a Igreja Evangélica Nacional de Trípoli.

Uma intervenção moderna, o Parque de Exposições Internacional Rachid Karami, ergue-se na entrada sul da cidade. Concebido em 1962 pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer para uma feira mundial, a construção foi interrompida em 1975 com o início da guerra civil no Líbano. Quinze estruturas esqueléticas e incompletas permanecem em cerca de 75 hectares, com seus telhados curvos e pilotis sugerindo uma visão utópica congelada no tempo. A inércia administrativa e a agitação episódica deixaram o local praticamente inutilizado, ladeado por um hotel que se desintegra em meio ao abandono. Em 2023, a UNESCO inscreveu o complexo na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo, reconhecendo seu valor cultural e seu estado precário.

O transporte para Trípoli segue rotas tradicionais. Da estação Charles Helou, em Beirute, os visitantes podem embarcar em um ônibus com identificação em árabe — frequentemente chamado de "Trablos Express" — ou dividir um táxi, cuja tarifa equivale ao custo para quatro ocupantes. Micro-ônibus partem das estações Cola e Daoura; no centro de Trípoli, táxis de serviço compartilhado cobram 1.000 LL por passageiro, subindo para 2.000 LL para rotas mais longas. O porto movimenta principalmente carga, mas a Med Star opera a única balsa regular de passageiros do Líbano.

O mercado da Cidade Velha de Trípoli continua sendo um ponto central da herança culinária e artesanal do Líbano. Nas manhãs de domingo, grupos de Beirute se reúnem nas confeitarias de Hallab, atraídos pelos doces maamoul e knafeh. Embora muitos vendedores usem o nome Hallab, Rafaat Hallab (fundado em 1881) e Abdel Rahman Al Hallab preservam uma linhagem ininterrupta com o confeiteiro do século XIX que primeiro refinou os doces tripolitanos.

Em uma paisagem marcada pela disparidade econômica e por conflitos esporádicos, Trípoli perdura como um repositório de camadas arquitetônicas e do esforço humano. Suas ruas estreitas e pátios escondidos revelam a marca de marinheiros, comerciantes e governantes que moldaram uma cidade que permanece resiliente e instável. Aqui, pedras antigas e ruínas modernas evocam um diálogo contínuo entre passado e presente, convidando aqueles que permanecem a descobrir histórias inscritas em cada arco e viela.