Ontdek de geheimen van het oude Alexandrië
Vanaf de oprichting van Alexander de Grote tot aan zijn moderne vorm is de stad een baken van kennis, verscheidenheid en schoonheid gebleven. Zijn tijdloze aantrekkingskracht komt voort uit…
Kyoto roept misschien beelden op van vergulde tempels en hordes toeristen, maar de meest waardevolle schatten liggen net buiten het zicht, waar smalle straatjes en rustige bossen een rustiger deel van deze eeuwenoude stad vormen. Halverwege de jaren 2020 heeft de toestroom van bezoekers aan Kyoto de smalle straten en het openbaar vervoer overbelast; meer dan 10,88 miljoen internationale toeristen passeerden Kyoto in 2024 – ongeveer 150.000 mensen per dag – veel meer dan de 1,4 miljoen inwoners van de stad. Pendelbussen en metro's barsten uit hun voegen, en veel beroemde plekken voelen aan als decors van pretparken in plaats van als levend erfgoed. Voor de cultureel nieuwsgierige reiziger maakt deze realiteit van "overtoerisme" het zoeken naar onconventionele hoekjes des te belangrijker. Alleen door de minder bekende wijken, tempels en ervaringen van Kyoto te verkennen, kun je echt een persoonlijke band voelen met de duurzame tradities van de stad.
“Verborgen pareltjes van Kyoto” is geen losse metafoor – het is een officieel concept gepromoot door de toeristische vereniging van Kyoto. Zoals die gids uitlegt, verwijst het naar zes buitenwijken rond Kyoto-stad – Fushimi, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo en Keihoku – elk met zijn eigen karakter en attracties. Deze gebieden liggen buiten de belangrijkste toeristische routes en hun charmes worden vaak over het hoofd gezien in reisgidsen. Een echt verborgen juweel in Kyoto is tegenwoordig een plek rijk aan geschiedenis of natuurlijke schoonheid, maar grotendeels vrij van drukte, een plek die de lokale bevolking koestert, of het nu een mossige tempel, een bergheiligdom, een landelijk dorp of een rustig pad langs de rivier is. In plaats van brullende menigten in Zen-tuinen of selfie-rijen bij lantaarnpoorten, belonen verborgen pareltjes de geduldige bezoeker met authenticiteit: ochtendmist boven een bamboebos, een eenzame conciërge die een bel luidt bij een eeuwenoud heiligdom, of een theehuis in familiebezit dat matcha zet voor de gasten uit de buurt.
Deze gids is jouw alternatieve route naar Kyoto. In plaats van alleen maar beroemde bezienswaardigheden af te vinken, laat hij zien hoe je... omzeil de toeristenvallen en plan bewust: kom bij beroemde tempels aan bij zonsopgang of zonsondergang, luister naar lokale gebruiken en festivals en verblijf in de juiste buurten. Door officiële inzichten te combineren met tips ter plaatse, streven we ernaar een reisplan te bieden dat aanvoelt als dat van een local. Onderweg zullen we gebruikmaken van officiële bronnen en lokale experts – van Kyoto's eigen toerismewebsite en de Japanse reisautoriteit tot interviews en recente rapporten – om ervoor te zorgen dat elke bewering op de werkelijkheid is gebaseerd. Kortom, lezers zullen een ander Kyoto ontdekken: een waar geschiedenis en dagelijks leven verweven zijn, ver weg van de drukte, waar tempels de beroemde tempels evenaren in schoonheid en betekenis, en waar zelfs een bezoek van een week kan aanvoelen als een diepe culturele onderdompeling.
Inhoudsopgave
Zelfs in een tijdperk van wereldwijd reizen zijn de recente cijfers van Kyoto verbluffend. Volgens lokale berichten ontving de stad, met een bevolking van 1,4 miljoen inwoners, in 2024 10,88 miljoen buitenlandse bezoekers, wat neerkomt op ongeveer 150.000 inkomende reizigers op een gemiddelde dag. Om dat in perspectief te plaatsen: op veel dagen overtreffen toeristen alle inwoners. Het resultaat is pijnlijk duidelijk: volle bussen, treinvertragingen en drukke trottoirs. In een enquête onder inwoners van Kyoto gaf bijna 90% aan de verstoring van het dagelijks leven door het toerisme – van volle bussen tot lawaai en afval – ernstig te vinden. Grote media melden zelfs dat Kyoto (samen met Tokio) de eerste Japanse bestemming is die een plekje op een "niet te bezoeken"-lijst heeft verdiend, en waarschuwen dat zwermen respectloze toeristen deze steden als pretparken behandelen. Tegen deze achtergrond is de urgentie om rustige alternatieven te vinden nog nooit zo groot geweest: om het karakter van de stad en de eigen ervaring te behouden, moeten bezoekers van de gebaande paden afdwalen.
Dit is geen nostalgie om de nostalgie. Kleinere tempels en zijstraten bestaan niet voor niets: ze zijn verweven met het lokale spirituele en gemeenschapsleven. Zo leverde Keihoku – een bosrijk district ten noorden van de stad – ooit hout voor de bouw van de Heian-hoofdstad; een bezoek aan de rustige paden en boerderijen brengt je in contact met die diepe geschiedenis op een manier die je nooit zou kunnen bereiken door de trappen van Kiyomizu te beklimmen. De bergvalleien van Ohara boden oude boeddhistische kluizenaars een toevluchtsoord; tegenwoordig bloeien de tuinen in april en verwarmen de warmwaterbronnen, gevoed door een bron, de ziel, ver verwijderd van welke reisgids dan ook. In elk geval brengt de verborgen kant je dichter bij de authentieke context van Kyoto, niet een geënsceneerde versie ervan.
Door de verborgen route te kiezen, besparen reizigers zichzelf ook actief tijd en stress. Sla de wachtrijen halverwege de dag over en breng die kostbare uren door met wandelen over rustige bergpaden, een praatje met een winkelier of het met de hand beschilderen van een waaier. Kortom, deze gids is niet alleen bedoeld om geheime plekjes te onthullen, maar ook om te leren hoe je Kyoto verstandig kunt verkennen – van het plannen van je bezoeken (we raden bijvoorbeeld aan om Fushimi Inari-taisha om 5 uur 's ochtends te bereiken) tot het kiezen van lokale eetgelegenheden en guesthouses. De beloning is dat je het erfgoed van Kyoto op je eigen tempo kunt waarderen, in alle rust en ongestoord.
Een verborgen parel in Kyoto is niet zomaar "onbekend" – het moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Ten eerste moet het buiten de reguliere toeristenstromen liggen, zodat je het zelfs op een drukke dag vaak helemaal voor jezelf hebt. Ten tweede moet het een culturele of natuurlijke waarde hebben die vergelijkbaar is met die van de beroemde bezienswaardigheden – een onbekende tempel kan bijvoorbeeld eeuwenoud zijn of een prachtige tuin hebben, of een rustig bosje kan qua schoonheid wedijveren met de bamboe van Sagano. Ten derde heeft een parel vaak een authentieke lokale connectie: het kan een familiewinkel of festival zijn waar alleen de lokale bevolking aan denkt, een handwerkplaats die niet op de toeristische kaart staat, of een eenvoudig heiligdom waar dorpelingen nog steeds bidden. Deze elementen – onbekendheid, rijkdom en authenticiteit – maken het bezoek betekenisvol.
Opvallend is dat verborgen niet altijd "onhandig" betekent. In Kyoto klinkt dat misschien als een tegenstrijdigheid, maar de zes districten die door het lokale toerisme worden uitgelicht (hieronder) zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer, hoewel het soms een extra bus- of treinreis kost. De truc is om extra onderzoek en planning te doen. Wat voor een gewone reiziger als "verborgen" aanvoelt, kan voor de lokale bevolking algemeen bekend zijn. Dat is precies waar het om gaat: door je aan te passen aan de lokale mentaliteit en planning, transformeer je gewone plekken in exclusieve ontdekkingen. Zo is bijvoorbeeld een wandeling door een buurttuin bij zonsopgang – wanneer er alleen wandelaars bij zonsopgang zijn – een eenvoudig voorbeeld van hoe je een semi-bekende plek kunt omtoveren tot een persoonlijke ontdekking.
Het project "Hidden Gems" in Kyoto belicht officieel zes buitenwijken, elk met een eigen karakter. Deze gebieden – Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo en Fushimi – liggen aan de rand van de stad en bieden alles van tempels op bergtoppen tot groene rijstvelden. Geografisch gezien vormen ze een ring rond centraal Kyoto en worden ze over het algemeen minder bezocht. We lichten ze hieronder toe en vatten samen wat ze zo bijzonder maakt en hoe je ze als bezoeker kunt bezoeken.
Ver ten noorden van Kyoto ligt het Keihoku-gebied, een bosrijk heiligdom waar dorpelingen nog steeds thee branden en shiitake kweken. "Het gebied was al sinds de oudheid eigendom van de keizerlijke familie", merkt de reisorganisatie van Kyoto op, omdat de bomen hout leverden voor de bouw van de Heian-hoofdstad. Tegenwoordig is Keihoku doordrenkt van bosrijk erfgoed. Een lappendeken van cederbossen en rijstterrassen stort zich langs de berghellingen naar beneden, onderbroken door een paar pittoreske dorpjes. Boomgaarden en boerderijen sieren de vallei, en op heldere ochtenden kun je de skyline van Kyoto ver onder de bergtoppen zien. Een officiële toeristische reclame noemt Keihoku "een toevluchtsoord met boerderijen die je in contact brengen met de natuur en de landbouw", en inderdaad, het dorp Miyama (bereikbaar met de bus) is een voorbeeld van deze landelijke charme: met stro bedekte huizen langs rustige straatjes, en de mogelijkheid om te verblijven in een gerenoveerde boerderij.
Op slechts ongeveer een uur met de trein en bus van station Kyoto is Keihoku opmerkelijk goed bereikbaar voor wat het te bieden heeft. Zo slingert de Keihoku-route van de Kyoto Trail door de valleien en leidt wandelaars over oude houtkappaden en door bamboebossen. Zelfs zonder trektocht kunnen bezoekers fietsen huren of gewoon van de ene verscholen tempel naar de andere slenteren. (Een voorbeeld van zo'n tempel is Joshoko-ji, gelegen op een beboste helling en omlijst door herfstesdoorns – een typisch Kyoto-gezicht met nauwelijks drukte.) Dit is een plek om even tot rust te komen: geniet van lokale thee in een familiewinkel, probeer paddenstoelen te plukken tijdens een rondleiding of ga samen met de dorpelingen groenten verbouwen.
Miyama Village, onderdeel van het Keihoku-gebied, staat bekend om zijn meeslepende programma's op de boerderij. Gezinnen ontvangen hier vaak gasten in traditionele houten boerderijen, waar u kunt helpen met het verzorgen van de velden bij zonsopgang of kunt deelnemen aan de seizoensoogst. Het toeristenbureau van het dorp adverteert met "buitenactiviteiten zoals een boerderijervaring en een buitensauna" in de landelijke omgeving. Gasten kunnen er biologisch tuinieren, bamboekunst maken en zelfs leren lokale specialiteiten te koken in een open haard. Een afbeelding van de Kyoto Trail Planning-website toont de groene Keihoku-beek die door dichte cederbossen stroomt, een verwijzing naar de zuivere lucht en het schone water die deze boerderijen in stand houden. Dineren hier betekent stevige, huisgemaakte kost: rustieke berggroenten, gegrilde wilde kruiden en misschien een fles lokale sake uit de regio.
Vervoer is onderdeel van het avontuur. De belangrijkste route vanuit het centrum van Kyoto is de JR Sagano (Sanin)-lijn, kort naar station Enmachi, en vervolgens een JR-bus richting het westen, die ongeveer 60-75 minuten duurt tot Shuzan – de toegangspoort tot Keihoku. (Vanuit Kawaramachi is het een vergelijkbare rit via Hankyu naar Omiya, waarna een langere busrit volgt.) Auto's zijn er schaars, dus bussen zijn je reddingslijn. Eenmaal in Shuzan kun je te voet of met een lokale shuttlebus naar hotels of lodges gaan. Omdat de dienstregeling beperkt is, is het verstandig om de dienstregeling te controleren (de bussen rijden slechts een paar keer per uur). Een volledige dag hier is ideaal; overnachten biedt de echte rust.
De schoonheid van Keihoku omvat alle seizoenen. In de lente (zoals de afbeelding hierboven laat zien) kleuren kersen- en perzikbloesems de heuvels en theevelden zachtjes. De zomer brengt dichte smaragdgroene bladeren en het geluid van cicaden in mossige tempels. De herfst kleurt het bos scharlakenrood en goud, met koele, droge lucht die perfect is om te wandelen. Eén geheim is dat zelfs zomeravonden hier aangenaam zijn, in tegenstelling tot de hitte van Kyoto – sommige guesthouses steken buiten een vuurkorf aan zodat gasten van de nachtelijke hemel kunnen genieten.
Om de drukte te vermijden, raden we aan om in het tussenseizoen te gaan. De kersenbloesemweek (eind maart) en de kleurrijke novembermaand zijn zelfs hier populair, maar eind oktober begint de piek pas en zijn er rond half mei of half juli weinig toeristen. De bus vanuit Kyoto kan tijdens de Gouden Week en Obon (nationale feestdagen) vol raken, dus plan je reis indien mogelijk doordeweeks. De koele maanden (van de late herfst tot het vroege voorjaar) zijn heerlijk rustig; een gast schrijft dat hij alleen al de ochtendmarkt in Shuzan bezocht, lang nadat de laatste bus naar huis was vertrokken.
Realistisch gezien moet je vooruit plannen: Keihoku heeft weinig tankstations of buurtwinkels, dus vul je voorraad snacks in Kyoto en zorg dat je water bij de hand hebt. De trein-plus-busroute vanuit Kyoto duurt ongeveer 75-90 minuten, met ongeveer 30 minuten per Sagano-lijn naar Enmachi en vervolgens een volledige busreis naar Shuzan. De rit zelf is schilderachtig – slingerend langs theeplantages en langs kloven – maar val niet te lang in slaap, anders mis je je halte. Na Shuzan kan de bewegwijzering naar de bestemming schaars zijn, dus download offline kaarten of controleer de busroutes van tevoren. Ondanks de lange tocht is de beloning een berghut waar de enige drukte die je zult zien een handvol lokale families is.
Net ten noordoosten van Kyoto ontvouwt de Ohara-vallei zich rustig langs de bovenloop van de Takano-rivier. Omlijst door de toppen van de berg Hiei trekt het al meer dan duizend jaar pelgrims. Zoals Kyoto's eigen gids opmerkt, liggen eeuwenoude tempels en beroemde tuinen vredig verscholen in dit ontspannende plattelandsgebied. Een reisjournalist uit 2019 beaamde: "Ohara, een vredig toevluchtsoord vol natuur op korte afstand van de bruisende stad", biedt een rustgevende ontsnapping. Veel inwoners van Kyoto trekken er dan ook in het weekend naartoe om de frisse berglucht op te snuiven.
De legendarische Enryaku-ji tempel staat hoog op de bergkam van de Hiei – al van veraf zichtbaar – en de omliggende subtempels strekken zich uit richting Ohara, maar nog toegankelijker zijn de juweeltjes die in de valleibodem verborgen liggen. De twee iconen van Ohara zijn de Sanzen-in tempel en de aangrenzende Jakko-in. Het Sanzen-in complex is beroemd om zijn mostuin en kleine heiligdomshallen: in de zomer is het gehuld in smaragdgroene sereniteit, en in de herfst verandert het in een explosie van kleuren. In tegenstelling tot de drukte in Kiyomizu-dera, kun je hier rustig mediteren bij een vijver met alleen het geluid van bladeren. Klim wat verder en je bereikt het vredige Jakko-in en Ruriko-in, beide bekend om hun herfstschoonheid. Het effect is dat van een kleine "tempelstad", zoals Kyoto Travel het noemt, waar elk pad uitkomt bij een nieuwe poort of tuin die in elk seizoen bloeit.
De beroemdste tempel van Ohara is Sanzen-in. Al meer dan duizend jaar trekt hij toegewijde bezoekers en, meer recent, fotografen; een artikel in Kyoto Tourism prijst de grote tuin en "grote zee van groen mos". De tempel herbergt een knielende Amida Boeddha, geflankeerd door Jizo Bodhisattva's, en de overdekte wandelpaden kijken uit op koivijvers en pijnbomen. Die beschrijving is afkomstig van de auteur, die opmerkt dat "Sanzen-in in elk seizoen een bezoek waard is vanwege de beelden en het landschap". In de praktijk zijn de vroege lente en de herfst hier het drukst (esdoornbladeren maken het een ansichtkaart), maar zelfs dan is het ver verwijderd van de drukte van Kyoto - op een doordeweekse dag kom je er vooral oudere pelgrims, bloemschikkers en een paar fotografen tegen die hun statieven tussen de stenen lantaarns schikken.
Andere tempels in Ohara vergoeden de moeite van de busrit van een uur vanaf station Demachiyanagi. Jakko-in, een andere Tendai-boeddhistische locatie, heeft een romantische tuin bezaaid met stenen lantaarns en bewaakt door een Jizo-beeld; de naam staat vermeld op oudere wandelkaarten van de heilige plaatsen in Kyoto. Hosen-in is beroemd om een verborgen "magische spiegel" in de wierookkamer, waarvan de weerspiegeling je gezicht voor de gek houdt. En bij Ruriko-in vind je een tuin met patroonmos onder torenhoge cipressen – weelderig en groen, zelfs in de late winter. Elk van deze tempels verdient vermelding in de literatuur van Kyoto, maar trekt relatief weinig toeristen omdat ze buiten de hoofdroute van de Nishiki-markt naar Shijo liggen.
Eén enkele verwijzing verbindt ze: ze liggen allemaal stroomopwaarts en zijn rustiger dan de stad, waardoor elke tempel aanvoelt als een persoonlijke ontdekking. Een lokaal boek noemt Ohara zelfs een "Tempelstad Zonder Drukte", waarmee wordt benadrukt dat men hierheen reist voor bezinning, niet voor spektakel. Wandel ook zeker voorbij de hoofdzalen; kleine subtempels (zoals eentje met een enorme eeuwenoude ceder) bieden vaak onverwachte uitzichten.
Na een lange ochtendtour langs de tempels wacht een van Ohara's best bewaarde geheimen. Op slechts een halve kilometer van Sanzen-in ligt Ohara Sanso, een rustieke herberg met warmwaterbronnen, waarvan de mineraalbaden "niet erg bekend zijn, maar ... erg populair bij kenners". Deze ryokan, opgenomen in de Kyoto-gids, haalt zijn warme bronwater rechtstreeks uit de bergen en gasten ontspannen in met rotsen beklede buitenbaden te midden van vallende bladeren (in de herfst) of onder een sterrenhemel. De lokale bevolking waardeert het juist omdat het er vredig is: het enige geluid is van krakende bomen en stromende bergbeekjes, ver weg van de drukte van de stad. De website van de onsen zelf verkondigt dat bezoekers "genieten van warmwaterbronnen omringd door bergen, te midden van een eenvoudige en prachtige natuurlijke omgeving, weg van de drukte van de stad".
Ook de keuken van Ohara verdient een vermelding. Een eeuwenoude lokale specialiteit zijn Ohara-augurken – felgroene radijsjes die verkocht worden bij een kraampje vlak bij de bushalte – waar pelgrims tijdens hun klim van smullen. Ver weg van het toeristische straateten serveren kleine familierestaurants stevige misosoep en kaiseki-diners, vaak met berggroenten zoals bladgroenten en taro. In de lente kunt u lunchpakketten met bamboescheuten bestellen. Na een korte wandeling langs de rustige bamboebossen van Ohara (net ten noorden van de bushalte) kunt u uw dag afsluiten met een kopje kruidenthee in een theehuis op een heuvel, omringd door de vredige tuinen die ooit de elite van Kyoto inspireerden.
Ten noordwesten van Kyoto's verstedelijkte gebied ligt het Takao-gebied, een drietal beboste bergtoppen die volgens de lokale overlevering al lang in verband worden gebracht met de Verlichting. Volgens de legende woonde Kukai (de Shingon-monnik) hier, en het werd zelfs de locatie van de eerste Japanse theeplanten. De moderne bezoeker ziet een dicht cederbos, verkoelende bergbeekjes en een handvol zeer oude tempels. Abby Smith, die over Takao schreef voor de toeristische brieven van Kyoto, noemt het "een bergachtig gebied... populair onder wandelaars" – en inderdaad, weekendwandelaars klimmen gestaag langs met ceder omzoomde paden. Het middelpunt van de vallei is de Kiyotaki-rivier, bekend als de habitat van de Japanse reuzensalamander. In de zomer is de rivier kristalhelder; in de herfst weerspiegelt hij de esdoorns die langs de oevers staan. Als je je reis goed plant, kom je misschien helemaal geen andere toerist tegen tot je de bovenste treden van Jingo-ji bereikt, waar de trap eindigt met een prachtig uitzicht over de beboste vallei beneden.
In deze heuvels liggen drie historische tempels. De bekendste is Jingo-ji (Kōzan-ji), een Shingontempel die dateert uit 824 n.Chr. Volgens de reisgids van Kyoto werd Jingo-ji gesticht door Kukai en herbergt het nog steeds meer dan een dozijn nationale schatten van boeddhistische kunst. (Een daarvan is een geïllustreerde rol van Kukai zelf.) De klim ernaartoe omvat honderden stenen treden door een eeuwenoud esdoornbos, waar pelgrims worden beloond met een grote poort en een weids uitzicht. Vlakbij liggen Saimyo-ji, een andere tempel die bekendstaat om zijn herfstkleuren; en Kiyotaki-dera, een klein heiligdom boven een waterval (niet te verwarren met de grotere Atago-dera op de Atago). Elk van deze tempels ligt "verborgen in het bos", maar biedt een grote beloning: rode bladerdaken, met mos bedekte stenen lantaarns en de plechtige stilte van afgelegen heiligdommen. Samen betekenen ze vaak dat Takao wordt beschouwd als "Kyoto's eigen bosheiligdom", zoals een lokale blogkop het verwoordde. En hoewel de herfst wat dagjesmensen met zich meebrengt (esdoorns kleuren fel in oktober), heerst er over het algemeen toch een gevoel van eenzaamheid.
Wandelen is in feite Takao's enige spel. Verschillende gemarkeerde routes verbinden de tempels en uitkijkpunten, en een energieke bezoeker kan er een excursie van een halve dag van maken. De populairste route is vanaf de bushalte aan de voet van de berg naar Jingo-ji en Saimyo-ji, maar daarbuiten zijn er ook minder bekende paden: bijvoorbeeld afdalen via het Kiyotaki-rivierpad langs kleine tavernes (de zomerpicknickplek van de lokale bevolking) naar het rustigere Kozan-ji. De Kumogahata-route voert je door cederbossen en over de bergkam naar Atago, de hoogste top van Kyoto. Weinig toeristen wagen zich aan dergelijke routes, dus je bent misschien wel de enige wandelaar op een kronkelpad, vrij om in stilte foto's te maken of te schetsen. (Een tip: omdat het mobiele signaal op deze routes vaak zwak is, neem offline kaarten of een uitgeprinte wandelkaart mee.)
Takao leeft volgens de natuurkalender. De herfst is beroemd – hetzelfde karmozijnrode gebladerte dat gloeit in de Jingo-ji binnenplaats overspoelt de hele heuvel. Zelfs vlakbij de valleibodem is de Kiyotaki rivier omzoomd met felgekleurde esdoorns die in het water weerspiegelen. Fotograaf Abby Smith beschrijft een bezoek "aan het einde van het seizoen, wanneer de bomen een roestige kleur hebben gekregen en nog steeds gloeien in het middaglicht". De lente en zomer zijn rustig, een groene kathedraal van bos; 's avonds brengen koele lucht die plotseling overgaat in verre tempelklokken bij zonsondergang. Als u op zoek bent naar muggen of een wandeling in een vochtige omgeving, zijn er in de warmste maanden (juli/augustus) vrijwel geen drukte, maar wees voorbereid op regenbuien in de middag.
Om Takao te bereiken, moet je een stadsbus van Kyoto nemen (vanaf station Hankyu Arashiyama of Centraal-Kyoto). De rit duurt ongeveer 60-75 minuten via een kronkelende snelweg. De keerhalte, busstation Takao, heeft een paar winkels en toiletten. Vanaf daar is het drie minuten lopen naar de trappen van Jingo-ji. We raden aan om vroeg te beginnen, aangezien de bussen die teruggaan tegen de late namiddag afnemen en de vallei donker wordt onder een bewolkte hemel. Leuk weetje: bij de halte Takao zie je misschien een schrijn versierd met kattenbeeldjes – dit is de "Kattentempel" van Shōnen-ji, die een legendarische tempelkat als beschermer vereert (hier zijn talismannen voor huiskatten). Het is een kleine bezienswaardigheid buiten het hoofdpad – nog een beloning voor wie blijft hangen.
Aan de oostrand van Kyoto ligt Yamashina, een wijk die zelden op toeristische routes verschijnt, maar toch diepgeworteld is. Zoals de officiële website van de stad vermeldt, is Yamashina "de oostelijke toegangspoort tot Kyoto", rijk aan natuur en eeuwenoude artefacten. Archeologen hebben er zelfs 25.000 jaar oude overblijfselen gevonden. Het gebied ligt aan de voet van het Higashiyama-gebergte en wordt doorkruist door oude landweggetjes die ooit naar de buitenwijken van de hoofdstad leidden. Het staat van oudsher bekend om de productie van hoogwaardig handwerk: "Yamashina heeft vele tempels... en staat ook bekend om zijn Kiyomizu-yaki-keramiek, Kyoto-vouwwaaiers en ander handwerk." Met andere woorden, dit is waar de ambachtslieden van Kyoto ooit in relatieve afzondering woonden en werkten.
De tempels hier zijn vaak eenvoudig maar elegant. Zuishin-in bijvoorbeeld, is een subtempel van Shoren-in met een lotusvijver en tuin, en trekt zelden veel bezoekers, behalve op feestdagen. Bishamondō biedt een kleurrijk heiligdom voor de godheid van de krijgers, hoog op een heuvel. Als je door de steegjes van Yamashina dwaalt, kom je misschien Sanmon van Shugaku-in tegen (de poort van het Heian Paleis, die nu in een rustige buurt staat) of Chōshō-ji, een tempel op een heuveltop met uitzicht op het Biwameer in de verte. De rode draad is dat ze zich wat verscholen voelen, alsof ze toevallig zijn ontdekt. Toch zijn ze doordrenkt van geschiedenis: Yokohama's beroemde ukiyo-e-kunstenaar Kōrin Ogata zou bijvoorbeeld een tempel hier hebben bezocht om de architectuur ervan te bestuderen. Kortom, als Takao staat voor wildernisspiritualiteit, dan staat Yamashina voor cultureel platteland – eeuwenoude tempels en geisha-sjaals ontmoeten het geluid van lokale forenzen in kleine treinen.
Zelfs vandaag de dag vormen de lokale bewoners het belangrijkste publiek van Yamashina. Buurtmarkten verkopen handgemaakte waaiers en aardewerk. In de lente is er een levendige kersenbloesempromenade langs het Yamashinakanaal; in de herfst schitteren de rustige tempellanen in het groen, terwijl Kyoto zelf al vol zit met bezoekers. Een populaire activiteit voor de gemeenschap is hardlopen of fietsen op het Biwameerkanaal, dat aan Yamashina grenst. Je kunt je bij de ochtendjoggers aansluiten op een verborgen pad langs de rivier, onder treurwilgen door en af en toe de aandacht trekken bij de tempelbel. Een blog over Kyoto noemt Yamashina zelfs een plek om "de geschiedenis overal te voelen" terwijl je ambachten bewondert. De lokale bevolking zou kunnen voorstellen om bij zonsopgang eenden te vissen in het kanaalwater, of een klein heiligdom te bezoeken gewijd aan schildpadden en een lang leven. Door buiten de kaart te blijven, behoudt Yamashina de sfeer van een echte buurt in plaats van een toeristische trekpleister – een stukje Kyoto-leven bewaard in de tijd.
Ten westen van Kyoto strekt zich de wijk Nishikyo uit, vaak gelijkgesteld aan het beroemde Arashiyama/Sagano-gebied – maar het is in werkelijkheid veel groter. Dit gebied kan worden onderverdeeld in twee gordels: de bamboe- en tempelzone in de wijk Katsura/Matsuo en de gordel met landbouwgrond en heiligdommen in Oharano. Zoals de toeristische dienst van Kyoto opmerkt: “Het Katsura/Matsuo-gebied… heeft verschillende heiligdommen en tempels die bij kenners bekend zijn vanwege hun prachtige uitzichten op bamboebossen, mos en esdoornbladeren.” In de tussentijd "Het Oharano-gebied... heeft verschillende heiligdommen en tempels die verband houden met middeleeuwse Japanse edelen. De grond is vruchtbaar... bezoekers kunnen in lokale restaurants diverse verse Kyoto-groenten en -fruit proberen."Met andere woorden, Nishikyo is een land van contrasten: een speeltuin voor toeristen (Arashiyama) en een agrarisch hart van het land (Oharano) op dezelfde kaart.
Iedereen kent het Arashiyama Bamboebos, maar wist je dat je er tussen de smaragdgroene rietstengels kunt wandelen, waar bijna geen toeristen zijn, net buiten de gebaande paden? Ga in plaats daarvan naar de rustige Yoshimine-dera Tempel (aan een weggetje op een heuveltop, een paar kilometer van Arashiyama), met een kleinere bamboestand te midden van tuinen. Of sla het hoofdpad van Arashiyama over en kies voor Gio-ji, een piepklein mostempeltje, bereikbaar via een kort dorpsweggetje. (In de lente werd het tapijt van mos en het zwakke licht door de bamboe "een toevluchtsoord in de natuur" genoemd.) Verder naar het noorden, Nison-in (een van de verborgen tempels van Saga Arashiyama) heeft een klein bamboebosje en stenen lantaarns langs een esdoornlaan. Het punt is dat je je niet hoeft te verdringen in het centrale bos: Nishikyo heeft tientallen kleine bamboe- en mosplekken waar het enige gezelschap misschien een paar oudere monniken of picknickende families zijn.
Hetzelfde geldt voor de Oharano-kant. Hier slingert de weg van Kiyotaki naar Fushimi zich door groentevelden en af en toe bamboevelden (de grond is zo vruchtbaar dat restaurants reclame maken voor producten). “vers van het land”). Een fiets of langzame tram langs de Katsura-rivier voert je langs kleine bamboebosjes die de rust van het grote bos weerspiegelen. En als je er 's avonds laat naartoe gaat, is het spook van de spitstoeristen volledig verdwenen – alleen de vuurvliegjes dansen in de schemering.
Nishikyo is ideaal om te fietsen, maar weinig toeristen wagen zich buiten de verhuurwinkels. Huur een fiets bij Saga-Arashiyama en fiets een ringweg door West-Kyoto die de Kyoto-bekkenlus evenaart: steek voor zonsopgang de Togetsukyo-brug over, vaar langs de Katsura-rivier en volg het kanaal de noordelijke heuvels boven Oharano in, waar de afgelegen Shinnyodo-tempel staat. Een Kyoto-fietsliefhebber beschrijft de route door het platteland van Oharano als een "verfrissende tocht langs rijstvelden en bamboe" – een geheim waar vooral de lokale bevolking van geniet. Seizoensgebonden boomgaardwegen (zoals persimmonboomgaarden in de herfst) zorgen voor een omweg. Lokale guesthouses in de omgeving bieden soms zelfs fietsverhuur aan ontdekkingsreizigers; vraag een herbergier in Nishikyo naar zijn favoriete landweggetje en hij wijst je de meest schilderachtige, onbekende sluiproutes.
Aan de andere kant van Kyoto dankt Fushimi zijn faam aan de Inari-schrijn en zijn eindeloze torii. Maar het dorp Fushimi zelf heeft verhalen die ouder zijn dan de rode tunnels van de schrijn. In de middeleeuwen was het Kyoto's binnenhaven aan de Kizu-rivier, vanwaar boten rijst en sake naar Osaka vervoerden. Tegenwoordig bewaren de kanalen en sakebrouwerijen die geschiedenis. Officieel wordt Fushimi beschreven als "een havenstadje in het binnenland met charmante kanalen en rijen sakebrouwerijen". Het zachte bronwater en het klimaat van de regio maakten het eeuwenlang tot de belangrijkste sakehoofdstad van Japan; zelfs nu nog, zoals een gids het verwoordt, "bloeien er veel brouwerijen in dit gebied en staat Fushimi-sake bekend als een perfecte aanvulling op de Kyoto-keuken." Kortom, door Fushimi dwalen is alsof je een filmset van Kyoto betreedt: beschilderde houten brouwerijgevels, met wilgen omzoomde waterwegen en in de verte het gepiep van een toriipoort.
Dit is dé plek in Kyoto om het lokale erfgoed van sake te waarderen. Historische brouwerijen zoals Gekkeikan Okura en Kizakura zijn overal in de straten te vinden. Het Okura Sake Museum (technisch gezien in Kyoto) vertelt het verhaal van de brouwerijen van Fushimi; het is gevestigd in een klassieke witte schuur achter een wilg. Slenterend door de steegjes, kom je proeflokalen en pubs tegen waar de lokale bevolking versgeperste sake uit karaffen drinkt, terwijl geisha's aan de bar zitten. Zelfs als je geen kenner bent, is de geur van fermenterende rijst in de lucht bedwelmend.
Een reisartikel van Arigato Japan vermeldt dat Gekkeikan Okura een 380 jaar oude brouwerij is (opgericht in 1637) die oorlogen heeft overleefd en nog steeds als fabriek en museum functioneert. Wie hier op bezoek komt, ziet houten vaten en gepolijste koperen kuipen zoals die eeuwenlang werden gebruikt. In het nabijgelegen Horin Jinja (de oorspronkelijke locatie van Fushimi Inari) laten oudere sakehandelaren hun kolven achter als offer. In het late middaglicht doet het kabbelende kanaalwater door het dorp Fushimi denken aan schilderijen uit de Edo-tijd. Je zou bijna een houten boot voorbij zien varen, volgeladen met vaten. (Sterker nog, er zijn nu kleine rondvaartboten die tochten door een paar gerestaureerde gedeelten aanbieden; een insidertip: maak er een, want de kersenbloesems omlijsten de gevels van de brouwerij.)
Veel oude sakepakhuizen staan er nog steeds. De afbeelding hierboven toont het in 1864 gebouwde Okura Kinenkan, een brouwerij met een driehoekig dak, nu een museum. Kijk goed en je ziet een stenen markering ter nagedachtenis aan de Slag bij Toba-Fushimi (1868) – een teken dat de rijen brouwerijen in Fushimi zowel samoeraiopstanden als moderne menigten hebben meegemaakt. Tegenwoordig heeft een avondwandeling hier een verstilde, anachronistische sfeer: lantaarnpalen op stenen muren, gloeiende lantaarns in sakewinkels en alleen het geratel van de rails in de verte herinnert je aan 2025. Voor wie op zoek is naar verborgen ervaringen, biedt Fushimi precies het tegenovergestelde van een pretpark – een glimp van de ziel van de arbeidersklasse in Kyoto.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
De foto hierboven legt zo'n kanaaltafereel vast: lokale bewoners in een houten sloep, bomen boven hun hoofd en oude pakhuismuren aan weerszijden. Rechts is de rand van het oude Inari-gawa (Inari-rivier) kanaal. Oude kaarten tonen deze bocht als een wisselpunt waar handelaren in de 18e eeuw sakevaten van boot op kar laadden. Als u er nu langs loopt, vindt u misschien plaquettes op gebouwen met de namen van voormalige handelaren of historische aanlegketens. Het is een rustige idylle – een wereld van verschil met de oranje poorten van het heiligdom een paar straten verderop.
Tussen brouwerijproeverijen en kanaalwandelingen eindigt een bezoeker van Fushimi met een nieuw perspectief op Kyoto: niet als de glamoureuze hoofdstad, maar als een werkende stad gebouwd op rijst en water, met een eigen lokale cultuur. De naam van het dorp verwijst inderdaad naar deze erfenis: Fushimi (伏見) betekent "verborgen kanaal". En alleen wie de schrijnmenigte verlaat, ontdekt doorgaans hoe waar dat is.
De tempellijsten van Kyoto herhalen vaak hetzelfde dozijn: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, enzovoort. Toch zijn er veel andere heiligdommen die net zo indrukwekkend zijn en veel minder druk. Hieronder vindt u een voorbeeld van verborgen tempels en pagodes waar geschiedenisliefhebbers en fotografen dol op zullen zijn. We richten ons op de tempels en pagodes die buiten de belangrijkste toeristische routes liggen en die allemaal rust en authenticiteit uitstralen.
Adashino Nenbutsu-ji, gelegen in een bamboebos net buiten Arashiyama, is even griezelig als ontroerend. Deze 8e-eeuwse tempel herbergt een buitengewone begraafplaats met zo'n 8000 stenen beelden en pagodes, die ooit de niet-opgeëiste doden van Kyoto markeerden. Volgens de Japanse nationale toerisme-autoriteit: "De ongeveer 8000 stenen beelden en pagodes hier herdenken de zielen van hen die zonder familie zijn gestorven." Op een mistige ochtend steken de beelden griezelig uit het struikgewas, als oude wachters die in stilte wachten. Adashino is erg stil, behalve op één speciale avond in augustus: het Sento-Kuyō Lantaarnfestival, wanneer duizenden kaarsverlichte lampen de stenen verlichten voor een boeddhistische herdenkingsrite. (Je moet er een kaartje voor kopen, maar zelfs de rand van de lantaarns die in het bamboe knipperen is magisch.)
Het grootste deel van het jaar delen bezoekers de plek echter slechts met een handvol monniken. De houten hallen hier dateren uit de Edo-periode en bevatten nog steeds gedenkplaten; de eenvoudige etiquette (buigen, geen foto's maken in de hoofdhallen) is gemakkelijk te respecteren in de stilte. We raden aan om vroeg of laat op de dag te komen om de schaarse drukte die halverwege de ochtend binnenkomt voor te zijn. De unieke sfeer van deze tempel evenaart elk gouden paviljoen – het is een geheel eigen ervaring, een van de weinige plekken waar de eeuwenoude begrafenistradities van Kyoto voelbaar zijn tijdens een wandeling.
Hoewel de vijf verdiepingen tellende pagodes van To-ji en Yasaka-ji toeristische trekpleisters zijn, heeft Kyoto andere pagodes die maar weinigen zien. Zo heeft Jōjakko-ji in Saga-Arashiyama een charmante pagode van twee verdiepingen, gelegen tussen de herfstbladeren. Zoals de officiële reisgids van Kyoto vermeldt, is Jōjakko-ji "bedekt met oktoberesdoorns" en biedt het een panoramisch uitzicht over de stad – maar het verschijnt zelden op foto's. Wandel het kleine pad vanaf Nison-in (nog zo'n verborgen parel) en je vindt deze pagode omringd door enkel mosachtige stenen en herfstkleuren.
Vlakbij ligt Adashino zelf, met zijn eigen pagodes (hoewel er duizenden zijn!). Andere kandidaten zijn Sanzen-in, met een kleine, vermiljoenrode pagode van drie verdiepingen, in de zomer geflankeerd door hortensia's. Of Hōkan-ji (Yasaka-pagode): hoewel de poort van Yasaka beroemd is, kan de zijtoren van de pagode bewonderd worden vanaf een stil uitkijkpunt aan de Hatanodaistraat, vroeg in de ochtend voordat de Geiko's verschijnen. Over het algemeen kan elk van de subtempels van Kyoto (bijvoorbeeld de pagode bij Komyo-in in Koya-san, of de kleine pagode bij Tsukikage-dō in Tofukuji) qua rust wedijveren met de grote. De truc is om er te komen in de stilte van de ochtend of net na 17.00 uur; op die uren is zelfs de pagode van Kiyomizu bijna leeg.
Timing is cruciaal om de vereerde bezienswaardigheden van Kyoto zonder drukte te ervaren. We hebben al een paar schema's gesuggereerd: Fushimi Inari bij zonsopgang, Arashiyama voor halverwege de ochtend, Takao's Jingo-ji wanneer het middaglicht op het esdoornblad valt. Hier zijn enkele algemene principes om drukte bij elke tempel te vermijden: kom net voor openingstijd of net na de ochtendgolf. Veel Japanners bezoeken tempels na 10.00 uur, dus probeer tussen 8.00 en 9.00 uur. Ook in de late namiddag (1-2 uur voor sluitingstijd) is het vaak druk. Zo sluit Sanzen-in in Ohara rond 16.00 uur; als je om 15.00 uur arriveert, kun je bijna privéwandelingen maken.
Controleer altijd de tempelkalenders: sommige traditionele tempels zijn gesloten of hebben een beperkte toegang op bepaalde dagen of seizoenen (bijvoorbeeld voor de Moss Temple Saiho-ji is een loterij vereist; of de pagode van Jojakko-ji is alleen bereikbaar tijdens het herfstverlichtingsevenement). Het combineren van locaties op dezelfde busroute kan de tijd optimaliseren: neem bijvoorbeeld na de vroege Sanzen-in (toegang vanaf 9.00 uur) dezelfde bus naar Enryaku-ji (op de berg Hiei) voor het chant van 13.00 uur. Flexibiliteit is essentieel: reizen in lichte motregen of buiten het hoogseizoen (late herfst na half november, of winter voor veel tempelbezoeken) betekent meestal minder bezoekers. Een beetje kou of een mistige dag is vaak de moeite waard om de drukte bij heldere hemel te vermijden.
Hoewel de tempels van Kyoto bezoekers verwelkomen, verwachten ze respect voor eeuwenoude gebruiken. Hier zijn enkele etiquettepunten die toeristen vaak over het hoofd zien: Laat geen afval achter – er zijn vrijwel geen vuilnisbakken bij heiligdommen, dus neem al het afval mee. Trek je schoenen uit bij het betreden van binnenhallen (let op een trede of bord) en houd je camerariem vast als je knielt op een gebedstatami. Let op je stem en telefoon – zelfs een gefluister kan echoën in een stille hal. Fotografie kan verboden zijn in grote hallen of mausoleums; ga nooit over de barrières om "dichterbij" een object te komen. In complexe gebieden zoals Tofuku-ji mag je niet van de duidelijk aangegeven paden afdwalen naar privévertrekken voor monniken.
Bij elk heiligdom zijn buigingen en offergaven de norm. Als je een zegendoos nadert en langs de poorten danst, is het gebruikelijk om twee keer te buigen, twee keer te klappen en nogmaals te buigen, tenzij er een bel of wierook is om te gebruiken. Zelfs op verborgen plekken kan er een actieve eredienst plaatsvinden, dus houd een respectvolle afstand en observeer voordat je foto's maakt. Veel minder bekende heiligdommen zijn in feite lokale beschermplaatsen (bijvoorbeeld ter bescherming van een dorp), dus vermijd het overschrijden van grenzen; beschouw ze als privé-familieheiligdommen. Door deze eenvoudige gebruiken te volgen – die de Tokyo Weekender zelfs als misstappen van onwetende bezoekers aanmerkt – zorg je ervoor dat je respect overeenkomt met de eerbied die je voelt.
Niet al het "beroemde" Kyoto hoeft overgeslagen te worden. Wat als je wél de vermiljoenrode tunnels van Fushimi Inari of de torenhoge bamboe van Arashiyama wilt zien, maar dan in je eigen tempo? In dit gedeelte worden strategieën beschreven om die iconische foto's te maken wanneer iedereen nog slaapt of aan het eten is, en om te bepalen welke belangrijke locaties je ochtendwekker echt waard zijn.
De rijke cultuur van Kyoto reikt verder dan alleen bezienswaardigheden; ze is te vinden in rustige theehuizen, ambachtelijke ateliers en de rituelen die mensen dagelijks uitvoeren. Hier geven we tips hoe je in de verborgen hoeken van Kyoto échte culturele onderdompeling kunt vinden – niet de geënsceneerde 'toeristenshows'.
De Japanse theeceremonie (chanoyu) wordt vaak alleen aangeboden als toeristisch arrangement. Om authenticiteit te vinden, kies je beter voor een lokale uchiwa (theemeester) of een vrijwilligersgroepceremonie dan voor een hotelpresentatie. Zo bieden non-profitorganisaties voor theeceremonies op het platteland of zentempels soms lessen aan buitenstaanders aan voor een bescheiden bedrag. Deze worden meestal alleen in het Japans geadverteerd (via mond-tot-mondreclame of lokale websites). Een aanwijzing is dat in de buitenwijken rond Uji (ten zuiden van Kyoto) theeplantages vaak culturele lessen organiseren, en zelfs sommige kleine tempels in Yamashina of Ohara beschikken over historische theeceremonieruimtes. De sleutel is om navraag te doen bij lokale buurthuizen of Japanse flyers te halen bij een gemeentelijk VVV-kantoor – deze kunnen je doorverwijzen naar evenementen waar huisvrouwen uit Kyoto in kimono je rondleiden.
Echte theeceremonies worden vaak georganiseerd door verenigingen in plaats van door instanties. Bel of e-mail de toeristenbureaus in Kyoto (de Engelse taalvaardigheid is mogelijk beperkt) en vraag of er tamashiki-cursussen (theepotten) beschikbaar zijn voor buitenlanders. Als je ook maar een beetje Japans spreekt, gebruik dan termen als "茶道体験 (sadō taiken)" met de naam van je woonplaats. Reken op een prijs tussen ¥2000 en ¥5000 per persoon. De gastheer of gastvrouw zal je waarschijnlijk echte matcha op een tatami serveren, en je zit rustig (je wordt bij elke stap rondgeleid). Dit kan 30 tot 60 minuten duren. Het kan zelfs in een theehuis van een tempel plaatsvinden. Omdat deze thee echt is, geef je meestal fooi of koop je een theeklopper als bedankje.
Authentiek zijn betekent dat er geen "extra's" zijn, zoals poseren voor fotorekwisieten. Verwacht eenvoudige kledingvoorschriften (neem sokken mee om de tabi-slippers te bedekken, en vrouwen dienen hun schouders te bedekken). Je krijgt basisinstructies over hoe je de kom en garde vasthoudt – maar wees nederig en aandachtig: een echte les vereist focus, geen kletspraat. Na afloop is het beleefd om "heel erg bedankt" (domo arigato gozaimasu) te zeggen tegen de instructeur. Veel bezoekers geven aan dat ze zich veel respectvoller voelen over het ritueel, omdat het goed is uitgevoerd, vergeleken met toeristische voorstellingen.
Kyoto staat synoniem voor geisha (geiko) en leerling-geisha (maiko). Toeristen zien vaak vrouwen in kimono en nemen selfies, zonder te weten of het kunstenaars of huurlingen zijn. De authentieke geisha's vind je vooral in de vijf hanamachi (geishadistricten): Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken en Miyagawa-cho. Van deze districten is Kamishichiken het meest onconventioneel – gelegen bij de Kitano-tempel, met minder uitgaansgelegenheden, en je kunt er op rustigere ochtenden echte maiko's zien oefenen in hun ochaya's (theehuizen). Evenzo kun je in Pontocho Alley rond zonsondergang soms maiko's zien tussen dinerafspraken door; de lokale bevolking raadt aan om bij de rivier te staan in plaats van bij de karaokebars, om groepen toeristen te vermijden.
De vuistregel: als de kimono er te nieuw uitziet, te felgekleurd is en nep-haarversieringen heeft, is de kans groot dat hij gehuurd wordt. Echte maiko's dragen ingetogen seizoenskimono's en traditionele kapsels (vaak met zilver/bruine highlights voor maiko's, in tegenstelling tot geverfd haar voor toeristen). Professionele maiko's zullen nooit de stilte breken als iemand hun naam roept of buigt; een drager van een gehuurde kimono daarentegen zal misschien giechelen en selfies maken. Als je het geluk hebt een authentieke geisha tegen te komen op weg naar een diner, observeer dan rustig (buig beleefd als ze buigen; anders geniet je gewoon van het uitzicht vanaf een respectvolle afstand).
De echte werkende geisha's wonen allemaal in die hanamachi-wijken. Toeristische gebieden zoals Kyoto Station of het Gouden Paviljoen lenen zich uitstekend voor casual foto's – een lokale geiko zal zelden alleen over die routes slenteren. Als je echt geisha's wilt ontmoeten, overweeg dan om een voorstelling in Gion bij te wonen (of er alleen maar naar te kijken) of een theehuis te bezoeken (met een gids). Om geisha's te spotten is de vroege avond (17.00-19.00 uur) rond Shijo-dori in Gion Kobu de beste plek, maar zelfs dan stromen de mensenmassa's na zonsondergang toe. Kamishichiken op een koude winternacht kan het silhouet van een maiko tegen de vallende sneeuw laten zien, een gezicht dat zelfs de lokale bevolking koestert. Nog een weetje: geiko's moeten een grondige achtergrondcontrole ondergaan (en zijn meestal tussen de 20 en 30 jaar oud), terwijl "maiko-fotoplekken" met vrouwen in kimono's alleen dagtoerisme aanbieden.
Ongeacht wie je fotografeert, wees altijd onopvallend. Benader nooit iemand in kimono ongevraagd en maak geen foto's van een privéwoning of graftombe. Als een geisha of monnik je vraagt om niet te fotograferen, glimlach dan gewoon en bedank hem of haar. Gebruik bij het fotograferen bij tempels (vooral verborgen tempels) geen flitser en vul het beeld niet met aanbidders. Kadreer in plaats daarvan tuinen of standbeelden zoals je dat met elk museumstuk zou doen: met zorg. Tip van een fotograaf uit Kyoto: gebruik een zoomlens om mensen in context vast te leggen (zittend aan een theeceremonietafel of met een lantaarn), in plaats van een camera op enkele centimeters afstand van hun gezicht te houden. Dit toont respect en levert natuurlijkere beelden op. Kortom, eerst observeren, dan vragen. De beste souvenirfoto is vaak van de scène of het ritueel, in plaats van een gezicht.
Het ambachtelijke erfgoed van Kyoto leeft voort, vooral als je op zoek gaat naar kleine ateliers in de verborgen wijken. Weefateliers in Nishijin (vlakbij station Kita-ojima of in Sagano) produceren nog steeds obi- en kimonostof op handweefgetouwen; veel ateliers laten bezoekers de complexe patronen bekijken. In de buurt vind je misschien Yuzen-verfkunstenaars die zijde beschilderen, of Washi (Japans papier)-makers in de westelijke buitenwijken. In Yamashina bakken pottenbakkerijen stilletjes het celadon Kiyomizu-yaki-goed – vraag om een rondleiding in een oven als die open is. Zelfs ambachtslieden in het stadscentrum verplaatsen zich soms naar de buitenwijken: zo gebruiken lakwerkateliers in Fushimi nu lokale tungolie, een feit dat weinig gidsen opmerken.
Om deze te vinden, is het een handige strategie om te zoeken naar rondleidingen in het "Kyoto Handicraft Center" met een bezoek aan een werkplaats. Vraag vervolgens of een van de ambachtslieden je mee kan nemen naar hun atelier. Een andere aanpak is om een handgemaakte waaier of kom te kopen en een gesprekje aan te knopen: ambachtslieden die lokaal verkopen, geven vaak graag een rondleiding door de fabriek of winkel. Deze werkplaatsen bieden een intimiteit die maar weinig toeristenwinkels bieden; aan het einde van je bezoek herken je misschien wel het gezicht en de stijl van de ambachtsman, of heb je zelfs afgesproken om een stuk per post te ontvangen (sommige winkels doen aan internationale bestellingen).
De "Nishiki Markt" van Kyoto is bekend, maar is tegenwoordig vooral een weekendattractie. Voor een meer lokale sfeer kunt u markten bezoeken die zich op de lokale bevolking richten. Zo biedt de Enmachi Markt (elke 21e dag bij de Toji Tempel) tofu, bloemen en snuisterijen aan de gelovigen die de tempel bezoeken – toeristen komen zelden zo ver. Een klein pareltje is de ochtendvismarkt in Kamogawa aan het Oost-Westkanaal (vlakbij Sanjo): vroege vogels zien een oude man vis fileren of een boer die groenten verkoopt vanuit zijn vrachtwagen langs de oevers van de rivier.
In de zomer bloeien de straatstalletjes op minder bekende festivals: zoete-aardappelverkopers op Senbon Street tijdens lantaarnfestivals, of op houtskool gegrilde zoete vis tijdens de zomerdansen in het heiligdom van Kibune. En natuurlijk heeft elke tempel zijn eigen omiyage-kraampjes, die meestal over het hoofd worden gezien – deze kunnen specialiteiten zoals groene-theesnoepjes bij Kodaiji of wierook bij Imamiya opleveren, zonder last te hebben van de drukte. Een slimme tip is om de lokale bevolking in en uit de steegjes van de tempels te volgen, en je zult waarschijnlijk een klein winkeltje tegenkomen dat Kyoto-augurken of lokale sojaproducten verkoopt die nooit in de glossy reisgidsen voorkomen.
Zelfs de openbare tuinen van Kyoto kennen geheime kamers. Achter het beroemde Filosofenpad of Maruyama Park wachten talloze privéheiligdommen achter tempelmuren en in achterafstraatjes.
Kyoto is bezaaid met keizerlijke villatuinen en tempeltuinen waarvoor speciale toegang vereist is, vaak onbekend bij toevallige bezoekers. Een goed voorbeeld is de Shugakuin Keizerlijke Villa. Deze werd in de 17e eeuw ontworpen als een toevluchtsoord voor de keizer en bestaat uit drie verschillende aangelegde tuinen (boven, midden en beneden), elk gelegen langs vijvers en bergen. Bezoekers moeten maanden van tevoren reserveren via de website van Kyoto's keizerlijke huis en vervolgens deelnemen aan een van de weinige rondleidingen die elk uur worden toegestaan. De moeite is de moeite waard: de Kyoto Travel Guide noemt deze tuinen "het beste van de Japanse landschapsarchitectuur" en merkt op dat bezoekers "niet anders kunnen dan ontroerd raken" door hun schoonheid. Dit omvat een wandeltuin die is ontworpen om te bewonderen vanuit een centraal paviljoen, met een berglandschap dat is overgenomen. In de herfst omlijsten gouden bladeren elk theehuis.
Zo is Shisendō (vlakbij Ninnaji) een kleine subtempel met mossige tuinen die rond een poëziewandeling zijn aangelegd; het voelt magisch aan bij zonsopgang, voordat de eerste toeristen arriveren. En Kennin-ji's Zen-tuinen in Gion, hoewel in een populaire tempel, verbergen een rustige rotstuin in de verste hoek die soms leeg is, op een paar monniken na. De regel is dat de meeste van de mooiste tuinen van Kyoto alleen doordeweeks te huur zijn, of alleen in de vroege ochtend te bezichtigen zijn; juist dit zijn de tuinen waar de planten weelderig lijken, juist omdat de drukte wordt tegengehouden.
Voor een weids uitzicht over Kyoto, ver weg van de stadsdrukte, beklimmen de lokale bevolking heuvels die weinig toeristen kennen. Zo beklimmen velen de berg Daimonji (Hirano) ten noordwesten van de stad (niet te verwarren met de vuurbrandende Daimonji-berg van Gion). Op de top ligt een stil heiligdom met een panoramisch uitzicht over de vallei van Otokuni – een ongerepte plek waar sterrenkijken een lokale bezigheid is (er is kilometers ver geen kunstlicht te vinden). Een andere is het minder bekende Takagamine-heiligdom vlak bij station Kyoto, bovenop een kleine heuvel met een 360°-uitzicht; de toriipoort opent naar de skyline van Kyoto, omlijst door bergen, maar wordt zelden genoemd in reisgidsen. In de winter worden dit soort uitkijkpunten nog mooier – geen muggen, heldere lucht en, als je het goed timet, de fonkelende stadslichten beneden in de schemering.
Het kersenbloesemseizoen loopt meestal schouder aan schouder – tenzij je weet waar je verder moet kijken dan de kaart. Voor verborgen kersenboompjes kun je de Shukubo-tuinen (tempelverblijven) proberen, waar de bomen alleen verlicht zijn voor gasten van de verblijven, zodat je helemaal alleen tussen de bloemblaadjes loopt (en misschien monniken om 5 uur 's ochtends hoort zingen). Een goed voorbeeld is een kleine tempel in Ohara, waarvan het terrein alleen toegankelijk is voor bezoekers die er overnachten; de eenzame treurkers is bekend bij de lokale bevolking, maar onzichtbaar tijdens dagtochten. Aan de rand van de stad hebben tempels zoals Kitano Tenmangu hectares pruimenbomen die begin maart bloeien, vaak net wanneer de kersengekte begint – deze trekken veel minder bezoekers en zijn prachtig in hun roze overvloed. In de stedelijke valleibodem herbergt het kanaal van Demachiyanagi stille rijen laatbloeiende kersenbomen (sommige soorten bloeien in april), waar oudere vissers in stilte hun hengel uitwerpen onder de bloemblaadjes. Kortom, vraag begin april aan een inwoner van Kyoto waar hij zou picknicken om de bloesems te zien, en je zult waarschijnlijk te horen krijgen over een pad of park dat niet op de standaardroute ligt.
Net als de lente explodeert de herfst in Kyoto's kleuren, maar ook in de drukte. Als je de herfstkleuren wilt vermijden zonder selfiesticks, bezoek dan tempels net buiten de stad. Een daarvan is Jojakko-ji op de berg Ogura: de esdoorns op de heuvels zijn legendarisch, maar toeristen klimmen er zelden naartoe. We noemden de tempels van Takao al, die stralen in felrood, maar zelden overweldigd raken. Een andere is Gio-ji in Saga: de bamboe- en mostuin wordt omlijst door esdoorns, een plek zo intiem dat je zelfs in het hoogseizoen van november misschien wel je eigen weg gaat. En vergeet de kleine stedelijke glorie niet: een klein heiligdom als Imakumano kleurt van de ene op de andere dag dieprood, maar haalt niet de krantenkoppen. Praktische tip: probeer esdoorns te bekijken bij bewolkt weer of vroege sneeuwval, wanneer de meeste toeristen zich binnen verschuilen. Het resultaat zijn levendige kleuren in eenzaamheid, iets wat alleen het verborgen Kyoto kan bieden.
Eten is cultuur, en de keuken van Kyoto is meer dan alleen kaiseki in elegante kamers. De stad heeft een rijke gastronomische inslag, waarvan vele onder de populaire naam "Kyoto food" vallen. Hier zijn manieren om te dineren als een local, of gerechten en restaurants te ontdekken die je zelden buiten de stad tegenkomt.
Chefs uit Kyoto hebben er lang gewerkt en verschillende bieden nog steeds traditionele menu's aan. Een sprekend voorbeeld is Honke Owariya, opgericht in 1465 als banketbakkerij en vandaag de dag het oudste restaurant van de stad. Het serveert al meer dan 540 jaar sobanoedels, een feit dat het met plezier uitdraagt en dat lange rijen voor de lunch oplevert. Zulke plekken bestaan ook buiten Owariya: de oude theehuizen (chashitsu) die alleen open zijn voor matcha of een snack; eeuwenoude izakaya's met papieren lantaarns; en kleine sushibalies die al generaties lang door families worden gerund. Deze restaurants hebben vaak geen Engelstalige menu's of websites en werken soms zelfs alleen met contant geld. Ga er eens binnen als eerbetoon: pauzeer even aan de bar en laat de chef zijn specialiteiten voorstellen. De meesten zullen aangenaam verrast zijn om het verhaal van een buitenlander te horen en leggen je graag uit wat de markt die ochtend heeft bezorgd.
Het zal velen verbazen, maar minder verfijnde gerechten domineren het dagelijks leven in Kyoto. Terwijl toeristen zich richten op tofu en kaiseki, trekken de lokale bevolking naar bescheiden tavernes en noedelrestaurants. Zo serveren rŭ-men za (ramenrestaurants) in steegjes ramen in Kyoto-stijl (vaak shoyubouillon met geroosterd varkensvlees). Het zijn plekken waar monniken en salarismannen zich na het gebed of werk gezellig samenvoegen voor een kom warme gerechten. Eenvoudige izakaya's (pubs) liggen langs de woonstraten rond Higashiyama's rand – gerookte kippenspiesjes (yakitori) en koud bier uit flessen van ¥600, zonder Engelstalige menukaart.
Vegetariërs opgelet: monniken in opleiding beoefenen nog steeds shojin ryori (vegetarische tempelkeuken) in sommige kleinere tempels (niet de beroemde Shigetsu in Tenryu-ji, maar kleine subtempels die op reservering geopend zijn voor maaltijden). Deze menu's bevatten seizoensgebonden berggroenten, tofu en zeewier; ze zijn veel goedkoper en voelen bescheidener aan dan de formele vegetarische diners in Kyoto. Om ze te vinden, kunt u een tempelreceptionist vragen naar "寺食事 (tera shokuji)" of een mededeling van de gemeenschap raadplegen.
We noemden de sakebrouwerijen van Fushimi al, maar zelfs het centrum van Kyoto heeft zijn eigen historische brouwsels. Het reisartikel over eten in Arigato vermeldt dat er naast de noedels van Owariya ook eeuwenoude sakedistilleerderijen zijn, zoals Gekkeikan Okura. Het Okura Sake Museum van Gekkeikan bevindt zich inderdaad aan de oostrand van de stad, in een 380 jaar oud gebouw. Hier kun je een proeverij boeken met ambachtelijke vaten. Minder bekend, maar zeker de moeite waard, zijn Kamotsuru in Shimogyo (gesloten voor rondleidingen, maar het uithangbord hangt er nog steeds als de oude hoofdstad) of kleine lokale nihonshu-kan-bars in de zijstraten van het centrum, gerund door sakeliefhebbers die obscure Kyoto-brouwsels per glas schenken.
Om deze te vinden, wandelt u langs de hoofdstraat van de Teramachi-markt de smalle zijstraatjes in. Daar vindt u misschien een fluorescerend bord met reclame voor lokale sakeproeverijen of een van de oude restaurants bij de vissteiger, waar u koude mokken met heerlijk brouwsel rechtstreeks van lokale brouwerijen kunt krijgen. Sommige tavernes in de samoeraiwijk (rond Nijo) hebben een eeuwenoude geschiedenis en laten sake nog steeds rijpen in aarden potten achterin. Deze etablissementen accepteren vaak mensen zonder afspraak, mits u aan de bar zit; ze spreken niet veel Engels, maar als u om "osusume osake" (aanbevolen sake) vraagt, schenken ze voorzichtig in en leggen ze het uit met gebroken zinnen of gebaren.
Kyoto staat niet zo bekend om streetfood als Osaka, maar het heeft wel zijn verborgen steegjes. Sla de toeristische kroketten op Shijo over en zoek in plaats daarvan naar yatai in de oude marktstraatjes. Zo staat er bijvoorbeeld een smal straatje bij het station van Kyoto zonder naam op de kaart, maar de lokale bevolking noemt het Shake-yokocho (zalmstraatje), omdat handelaren 's ochtends vroeg zalm in houtskoolgrills grillen om knapperige, gerookte filets te serveren. Een ander voorbeeld is een klein hoekje in de textielwijk Nishijin, waar oudere vrouwen een kraampje hebben met dikke plakken gegrilde mochi met honing, een zoete lekkernij die alleen de kinderen uit de buurt kennen.
In de achterstraten van Gion zie je 's avonds laat misschien een lichtgevende open keuken die yuba-don (rijstkom met tofuhuid) of oyakodon (kip-en-eikom) serveert aan gapende locals. Omdat deze steegjes geen toeristische trekpleisters zijn, vind je er zelden Engelse borden of buitenlandse klanten – om ze te vinden moet je meestal je neus volgen of een aanbeveling van een lokale foodblogger. Een tip is om er na sluitingstijd van de grote restaurants (na 22.00 uur) op uit te gaan; snackkraampjes zijn open onder rode lantaarns, en met minder drukte kun je door de etalages snuffelen. Wat je ook vindt, het smaakt naar Kyoto zoals geen tempelsouvenir dat kan.
Kyoto kent nog steeds eigenaardigheden en seizoensgebonden tradities die zelfs reisgidsauteurs overslaan. Hier zijn er een paar:
Hoe te plannen waar om te blijven en Hoe Hoe kom je er als je de geheimen van Kyoto wilt ontdekken? Hier zijn wat tips voor de slimme reiziger:
Als je je richt op de verborgen buitenwijken, overweeg dan om te overnachten aan de rand van Kyoto. Hotels of ryokans in de omgeving van Arashiyama/Saga (West-Kyoto) bijvoorbeeld, laten je overnachten in de buurt van de buslijnen Keihoku of Takao. Een verblijf nabij Kawaramachi in het centrum van Kyoto biedt 's ochtends vroeg nog steeds directe bussen naar Keihoku/Ohara. In Fushimi zijn er charmante herbergen langs het kanaal, waar je na een sakeproeverij naar huis kunt lopen. Als je liever met de trein reist, is een guesthouse in de buurt van Enmachi of Uzumasa (JR Sanin-lijn) handig voor de noordelijke routes. Sluit jezelf echter niet af: zelfs als je aan de rand verblijft, is een of twee nachten in een centraal gelegen wijk (zoals Gion of het station van Kyoto) nuttig voor die onvermijdelijke bezienswaardigheden en ov-verbindingen.
Een origineel idee: een kort verblijf in een onsenresort in Ohara of Keihoku als onderdeel van de reis biedt de charme van een verborgen onsen plus de nabijheid van lokale tempels. Deze gebieden hebben een paar traditionele herbergen met privébadkamers. Veel reizigers zien ze over het hoofd, maar zelfs een overnachting in een bergryokan kan het verborgen Kyoto als thuis laten voelen.
Guesthouses (minshuku's en machiya's) zijn een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant dompelt een oud houten herenhuis in Kyoto, gerund door een familie (misschien in Yamashina of Gion), je onder in het rustige lokale leven. Aan de andere kant kunnen Japanse guesthouses nog steeds druk zijn: houd er rekening mee dat een populaire machiya bij de Yasaka-schrijn nog steeds vol kan raken en je in een toeristische trekpleister kan plaatsen. Om de drukte echt te vermijden, kies je voor plattelandsaccommodaties of kleine herbergen in verborgen gebieden. In plaatsen zoals Nishikyo of Fushimi worden veel minshuku's vaak gerund door wijn- of sakefamilies, die bonussen aanbieden zoals gratis proeverijen. Deze plekken hebben meestal alleen Engelstalige websites voor directe boekingen, dus kijk verder dan boekingsplatforms.
Als je budget het toelaat, kun je een luxe ervaring, verborgen voor de drukte, creëren door een complete machiya aan de rivier te huren in Kamigamo of Ginkaku (boek maanden van tevoren). Deze hotels liggen aan de rand van de hoofdwegen en bieden je de mogelijkheid om bij zonsopgang naar buiten te stappen voor een leeg uitzicht. Een lokale zakenhotelketen kan daarentegen verrassend rustig zijn op doordeweekse dagen in afgelegen stations zoals station Yamashina – ja, zelfs "zakenhotels" bestaan ver buiten het centrum van Kyoto, omdat ze zich richten op spoorwegpersoneel.
Een auto is handig, maar Kyoto is verrassend goed te bereizen zonder auto. Koop eerst een Kyoto City Bus-pas (ongeveer ¥ 700-800 per dag) – veel verborgen plekken zijn het beste bereikbaar met de bus, zelfs vanaf station Kyoto. Zo kan dezelfde Kyoto-stadsbus die naar Kiyomizu rijdt, vaak doorrijden naar Ohara als u de chauffeur waarschuwt (u kunt overstappen bij een aangegeven halte). Keihoku, Fushimi en Takao hebben allemaal JR-bussen vanaf de grote stations en accepteren ICOCA/Suica-kaarten. Voor Takao en Keihoku bestaat de route uit JR-lijnen en vervolgens lokale bussen, zoals beschreven.
Eén tip: de Kyoto 5-daagse sightseeingpas geldt voor stadsbussen (niet voor JR), dus plan al je stadsbusreizen op aaneengesloten dagen voor maximaal gebruik. Voor Nishikyo en Yamashina kan een fiets de bus volledig vervangen (huur op het station en gebruik fietsroutes). We kunnen het niet genoeg benadrukken: controleer altijd de vertrektijden van de eerste en laatste bus op Google Maps in lokale tijd, want het missen van de enige late bus terug kan een ramp zijn. In die gevallen is het onderhandelen over een late taxi (per guesthouse betaald vanuit die gebieden) een alternatief, maar wel duur.
Reizen langs de verborgen kant van Kyoto is niet per se goedkoper, maar het kan wel strategisch zijn. Een typische indeling: vervoer – verwacht ongeveer ¥1000–1500 per dag aan bussen/treinen uit te geven als je naar verschillende districten reist. Sommige kleinere bussen accepteren geen IC-kaarten, dus neem muntjes of briefgeld mee. Accommodatie – landelijke minshuku's of herbergen op het platteland kunnen duurder zijn dan een hostel in het centrum, vaak ¥8000–12000 per persoon voor een tweepersoonskamer (inclusief diner). Deze maaltijd is echter meestal zelfgemaakt. Guesthouses in kleinere steden kosten soms ¥6000–9000 voor een Japanse kamer met ontbijt. Eten – verborgen plekjes hebben vaak geen goede restaurants, dus lunch of diner kan 1000–3000 yen per maaltijd (één gang) kosten in een familiezaak, hoewel snacks op straat minder dan ¥500 kunnen kosten. Activiteiten – de meeste tempels in verborgen gebieden hebben een symbolische prijs (¥300–600). Voor de weinige plaatsen waarvoor een reservering nodig is (Saiho-ji voor ¥3000, keizerlijke villa rond ¥1000–2000) moet een budget worden gereserveerd.
Kortom, voor een dagtrip naar één verborgen district moet je rekenen op ongeveer ¥5000-8000 per persoon voor vervoer, maaltijden en entreegelden (exclusief overnachting). Het combineren van twee gebieden verhoogt dat bedrag. Maar denk aan de waarde: een verborgen district is vaak een hele, meeslepende dag op zich. Daarentegen kost het met de taxi heen en weer reizen tussen de tien klassieke bezienswaardigheden van Kyoto veel meer en is het overweldigend. Vergeet ook niet om kleine extraatjes te doen: een privé geishashow (als je er een wilt zien), een workshop pottenbakken of een kaiseki-diner in een ryokan – deze zijn de moeite waard als ze bij je stijl passen, maar optioneel.
De beste tijd om de geheimen van Kyoto te bezoeken, hangt af van uw wensen. Het is handig om de klimaatpatronen van Kyoto te kennen:
In alle seizoenen, ochtenden zijn je geheime wapen in Kyoto. Verborgen of beroemd, tem
Kyoto is een van de meest gefotografeerde steden ter wereld, maar het delen van de scène is een andere zaak. Als fotograaf, vooral rond de geheime plekjes van Kyoto, zijn hier enkele principes om in gedachten te houden:
Veel foto's van Kyoto op sociale media zijn zwaar bewerkt: mensen zijn weggevaagd, kleuren zijn versterkt. Ga er niet van uit dat elke foto realistisch is. Bij aankomst zie je misschien een kleine groep mensen die door een rasterfoto zijn weggesneden; of het ochtendlicht dat je op Instagram ziet, was eigenlijk om 5 uur 's ochtends met een lange sluitertijd. Omarm die realiteit. Vraag jezelf af: welk moment wil ik vastleggen? Is het het eerste licht op een pagode? Sta dan vroeg op. Of is het de ervaring van het zitten met monniken? Dan misschien een zwart-witfoto in een schemerige meditatiehal. Het doel is om authentiek te fotograferen, niet om een Instagram-scène na te jagen. De lokale bevolking zal bij zonsopgang en late schemering altijd talrijker zijn dan toeristen, dus dit zijn de momenten waarop Kyoto er daadwerkelijk "leeg" uitziet - houd daar rekening mee.
Naast de bekende vergezichten bieden veel tempels onverwachte invalshoeken. Bijvoorbeeld vanaf de Hondo (grote zaal) van Daikaku-ji, er is een verborgen kamerraam dat de zonsondergang omlijst door de hangende dakranden. Of beklim de smalle trap achter Kennin-ji om een open plek op het dak te bereiken waar de opkomende zon de Uji-rivier in silhouet aftekent. Hoog boven op Hosen-in in Ohara kun je de eerste zonnestralen opvangen op verre wolkenkrabbers (een metropolitische verrassing). Experimenteer: op sommige winterochtenden hangt de mist in de Kyoto-vallei zo laag dat alleen de allerhoogste tempels (zoals Kiyomizu) erdoorheen gluren – een dramatische opname als je helemaal naar boven klimt en de timing goed kiest. Een voorbeeld: de top van Jingo-ji of de pagode van Nison-in, verlicht door de zonsopgang, kun je vinden als je vroeg op verkenning gaat. Wijs niet alleen vanaf de voordeur: dwaal een jaar lang door het terrein en je zult tientallen unieke uitkijkpunten vinden, zelfs in één tempelcomplex.
Respect is alles. Als je vroeg in de ochtend een statief op een tempelplein neerzet, schuif het dan aan de kant als er monniken of gelovigen langskomen. Gebruik stille camerastanden. Flits 's avonds in een steegje niet op fotografen of huizen. Als de lokale bevolking je ziet fotograferen, is een vriendelijk knikje een groot voordeel. Wil je een portret van iets of iemand, vraag het dan eerst. (Soms poseren oudere groenteboeren of vissers maar al te graag met hun vangst of producten – vraag gewoon "Shashin shite mo ii desu ka?") We raden aan om lange, professionele opstellingen in krappe openbare ruimtes te vermijden; gebruik in plaats daarvan kortere lenzen en ga op in de scène.
De verborgen plekjes van Kyoto belonen stilte. Vaak ontstaan de beste foto's door geduldig te wachten: bijvoorbeeld een enkel esdoornblad dat in het water valt, of de mouw van een geisha die om een hoek verdwijnt. Wees er stilletjes getuige van in plaats van ze agressief te achtervolgen. De camera's en de stad zullen je dankbaar zijn – en als bonus leggen je foto's de sfeer van Kyoto vast, niet de flits van een vreemde.
Neem een veelzijdige kit mee, maar overdrijf het niet. Een spiegelreflexcamera of systeemcamera met een 16-85mm zoom (of 24-70mm) legt de meeste landschappen en architectuur goed vast. Een groothoeklens is geweldig voor binnenhallen, maar vermijd de fisheye-lens in een hal vol monniken – die kan te opdringerig zijn. Een klein statief is handig in het schemerige licht van tempels (op een lage basis of stenen), maar houd er rekening mee dat veel heiligdommen statieven verbieden, dus een monopod of gewoon een hoge ISO kan voldoende zijn.
Accessoires: een polarisatiefilter is handig bij zonsopgang (om de lucht achter kersenbloesems donkerder te maken of de randen van tempels bij zonsopgang te accentueren). Bij watervallen (zoals bij sommige uitzichten op de Kiyotaki-rivier) maken grijsfilters lange sluitertijden mogelijk. Maar bovenal is een reservebatterij essentieel – koude bergtochten of lange nachten kunnen de batterij sneller leegtrekken. En houd je apparatuur droog: de middagen in Kyoto kunnen in de schemering regenachtig of dauwachtig worden, vooral in de lente en herfst. Een simpele plastic tas om de camera tijdens een wandeling door regenachtige bamboebossen kan een dure lens besparen.
Plannen helpt om van deze verborgen pareltjes een echte reis te maken, niet zomaar losse aantekeningen. Hieronder vind je voorbeeldroutes. Elke "dag" hier is een globaal plan – je zou de ochtenden en middagen dienovereenkomstig indelen en aanpassen voor langzaam reizen. Combineer en match op basis van interesses. (Opmerking: Beroemde plekken (Zoals Kinkaku-ji of Gion kunnen deze indien nodig in de vroege ochtend worden gepland.)
Dit zijn slechts kaders. In de praktijk is het belangrijk om een gedetailleerde kaart of GPS mee te nemen en ongeplande wan-routes toe te staan.
Hidden Kyoto bestaat omdat de bewoners en monniken ernaar hebben gestreefd hun routines te behouden. Een bezoek vereist inlevingsvermogen in die lokale context.
Sommige verborgen pareltjes bestaan simpelweg omdat ze geen gemakkelijke toegangsweg hebben: een tempel halverwege een berg of een tuin op privéterrein zal nooit een plek zijn voor massatoeristen. Andere zijn opzettelijk bewaard gebleven als stille plekken – keizerlijke terreinen zoals Shugakuin bijvoorbeeld, staan alleen kleine groepen toe. In sommige gevallen is verborgenheid een deugd: een Ohara-boer verbouwt thee langs een tempelpad, niet in een winkelpui, waardoor weinig buitenlanders ervan op de hoogte zijn. Veel locaties zouden in wezen beroemd worden als ze op de gebaande paden lagen, maar geografie, beleid of lokale keuzes hebben ze onopvallend gehouden. De districten die we hebben bezocht (Keihoku, Yamashina, enz.) zijn deels "verborgen" omdat toeristen er vroeger niet kwamen; nu bevinden ze zich op dat punt. Door ze te verkennen, maakt u deel uit van een nieuwe golf van geïnformeerde bezoekers die meer willen dan alleen het ansichtkaart-Kyoto.
Kyoto is geen "pretpark"; het is je thuis. Veel verborgen plekjes bevinden zich in rustige dorpjes. Gedraag je dus altijd als een attente gast. Dit betekent: beperk lawaai, laat geen afval achter (zelfs snoeppapiertjes kunnen een overigens smetteloos dennenbos verstoren) en volg de vastgestelde regels (parkeer alleen op aangewezen plekken, blijf op de paden). Vraag in boerendorpen toestemming voordat je door velden of privé-heiligdommen dwaalt. Houd er rekening mee dat tempels vaak nog steeds functioneren als levende kloosters of parochiekerken – monniken kunnen soetra's om je heen reciteren of de lokale bevolking kan bidden. Toon respect door je bescheiden te kleden (kimonoverhuur daargelaten, korte broeken en bikini's zijn geen tempelkleding) en door je te onthouden van luide telefoongesprekken.
Een vriendelijke Kyoto-tip: het is gebruikelijk om buren 's middags de straat te zien vegen of bladeren te vegen. Stap niet over hun bezems en blokkeer niet de weg. Als je wordt uitgenodigd (bijvoorbeeld voor een gastgezin of een maaltijd), volg dan alle huisregels, wat kan betekenen dat je eetstokjes correct moet scheiden of beleefd een hurktoilet moet gebruiken. Gedraag je als een respectvolle buitenlander, dan zullen de lokale bewoners je beter kennen – misschien delen ze zelfs een geheim pad of familierecept als ze je vertrouwen.
Niet-toeristische wijken hanteren nog steeds de conservatieve Japanse etiquette. Trek altijd uw schoenen uit bij het betreden van winkels of huizen (zoek naar een trede of plank). Slippers worden niet altijd aangeboden, dus draag enkelsokken. Houd links aan op smalle tempelpaden en laat anderen passeren. Wijs niet met stokjes (vaak taboe) en schenk drankjes in voor uw gezelschap tijdens de maaltijd voordat u zelf iets inschenkt. Als u een klein heiligdom betreedt dat leeg lijkt, behandel het dan toch als een heiligdom – wees zo stil alsof er monniken achter een scherm zitten.
In onsen (warmwaterbronnen) die sommige verborgen herbergen hebben, gelden de regels: was je grondig voordat je een bad ingaat, draag geen badkleding en bind je lange haren vast. Veel herbergen hangen beleefde bordjes met "geen fotografie" rond de baden; respecteer dat, zelfs als er een prachtig uitzicht is net buiten het raam.
Over het algemeen functioneren de verborgen plekjes van Kyoto op basis van vertrouwen en traditie: volg het gedrag van de menigte, glimlach en buig waar nodig, en accepteer begeleiding als die wordt aangeboden. Deze rustige plekjes zullen je belonen door je te openen op manieren die de opvallende attracties van Kyoto niet kunnen.
Sommige verborgen pareltjes zijn het waard om te beschermen tegen bezoekers. Als je bijvoorbeeld een obscuur heiligdom ontdekt met de duidelijke aanduiding "alleen shingon" of "geen fotografie", wees dan alert; dit kunnen kleine familiealtaren zijn. Vermijd ook om naar berggraven of heiligdommen te gaan waar geen pad is aangegeven, vooral niet als een of twee mensen je verbieden om te gaan. Ooit kwamen toeristen per ongeluk een heilig bos op een bergtop bij Uji binnen en waren ze beledigd omdat het eigenlijk een actief bosheiligdom was met priesters – een snelle waarschuwing van een lokale beoefenaar maakte een einde aan het bezoek.
Let ook op de tijden: als een tempel aangeeft dat hij eerder sluit vanwege een ceremonie of evenement (vaak alleen vermeld op Japanse mededelingen), respecteer dat dan en kom op een andere dag. Sommige heiligdommen zijn alleen toegankelijk tijdens festivals, andere sluiten op woensdag/donderdag (voorbij Kyoto Station is het niet ongebruikelijk dat ze een week lang gesloten zijn). Als een gebied ongewoon leeg lijkt of buiten openingstijden gesloten is, is het mogelijk gesloten – probeer er niet stiekem binnen te glippen; noteer het gewoon en kom terug tijdens de officiële openingstijden.
Wandel in het algemeen nooit een tempel of heiligdom binnen als de poort gesloten is of er een gordijn dicht is. Wat op een schilderachtige rotstuin lijkt, kan in werkelijkheid een kerkhof zijn voor lokale families. Door niet te komen waar je niet welkom bent, draag je bij aan het behoud van de beslotenheid die deze plekken magisch maakt.
Verschillende verborgen locaties vereisen planning. Saiho-ji (Kokedera) in Nishikyo is bijvoorbeeld wereldberoemd om zijn mostuinen, maar hanteert een loterij met ansichtkaarten maanden van tevoren – beschouw het niet als een plek waar je zomaar binnen kunt lopen. Zelfs minder bekende plekken zoals Shugakuin of de speciale binnenzalen van Enryaku-ji vereisen reserveringen (de website van JNTO of de Kyoto Travel Association legt uit hoe). Controleer de toegangsregels online voor elke locatie. Voor afternoon tea-ceremonies of homestays moeten veel ryokans en theehuizen een dag of twee van tevoren reserveren, zelfs voor kleine groepen. Sommige workshops en lokale rondleidingen accepteren daarentegen ook mensen die zomaar binnenlopen, maar het is beleefd om eerst een e-mail te sturen (geschreven Engels werkt vaak via Google Translate).
Een belangrijk advies: het toeristencentrum van Kyoto, op station Kyoto of in het centrum, heeft folders over lokale tours, café-overnachtingen en festivals, vaak in het Engels. Kom op dag 1 langs, vertel over je interesse in het verborgen Kyoto en ze kunnen je misschien updates geven over eventuele sluitingen of aankomende lokale evenementen (bijvoorbeeld een buurtfestival kan een gebied blokkeren op de dag van je bezoek). Bovendien accepteren veel afgelegen tempels alleen contant geld, dus neem genoeg yen mee voor al je geplande uitstapjes (sommige geldautomaten in de bergen zijn moeilijk te vinden).
Je komt gebieden tegen waar weinig mensen Engels spreken. In verborgen restaurants of op markten zijn menu's mogelijk niet vertaald. Een makkelijke oplossing is om een vertaalapp op je telefoon te gebruiken (veel winkelmenu's kunnen worden vastgelegd en vertaald). Een andere oplossing is om een paar basiszinnen te leren: "Osusume wa nan desu ka?" (Wat raad je aan?), "Sumimasen" (excuseer me/alsjeblieft) en "Kore o kudasai" (Ik wil dit). Een beetje Japanse inspanning levert vaak een vriendelijke glimlach en betere service op.
Vraag gerust de weg aan een winkelier of voorbijganger, zelfs in een rustig stadje: wijs naar je kaart, zeg "Doko desu ka?", en zelfs gebroken zinnen zijn nuttig. Japanners doen er alles aan om buitenlandse reizigers te helpen in niet-toeristische gebieden, bijvoorbeeld door iemand te bellen of een kaart op papier te tekenen als ze de plek weten. Houd een lokale simkaart of pocket-wifi bij de hand voor kaarten (gps-gegevens zijn essentieel) en download belangrijke informatie (zoals bustijden of tempelregels) voordat u gebieden met een slecht signaal verlaat.
Kyoto is erg veilig, maar het is verstandig om de lokale alarmnummers te noteren (119 voor ambulance/brandweer, 110 voor de politie in Japan). Sommige verborgen gebieden hebben geen bereik; zorg in die gevallen dat u het adres (gps-coördinaten) van uw lodge weet voor het geval iemand u moet vinden. Neem een basis EHBO-doos mee tijdens wandelingen. Als u in Takao of Keihoku gaat wandelen, informeer dan een guesthouse over uw dagplanning, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken als u laat terugkomt.
Een Japan Rescue-app (in het Engels) kan levensreddend zijn; overweeg een kleine lokale simkaart met data te kopen of een apparaat te huren dat werkt op het Japanse platteland, zodat u indien nodig hulp kunt inroepen. Apotheken zijn er alleen in grotere steden, dus neem uw eigen medicijnen mee. Controleer de weerswaarschuwingen in de zomer – hoewel Kyoto zelden zware stormen kent, kunnen er na hevige regenval aardverschuivingen op bergpaden optreden, dus onderbreek uw wandelingen tijdens een stortbui.
Het weer in Kyoto is over het algemeen voorspelbaar: de zomers zijn warm en regenachtig, de winters koel en droog. Het kan echter op elk moment af en toe regenen. Neem altijd een lichte regenjas mee en wees voorbereid op een nieuwe reis. Als bijvoorbeeld een boswandeling door hevige regenval wordt overschaduwd, kies dan voor binnenactiviteiten: bezoek een ambachtswerkplaats, volg een rondleiding door een sakebrouwerij of verken een museum buiten de gebaande paden (kunstnijverheidsmusea in Kyoto trekken vaak weinig buitenlandse bezoekers). In de winter kan sneeuw sommige passen afsluiten; kies voor een alternatieve route door de vallei en houd rekening met extra reistijd voor sneeuwruimen of beperkte busverbindingen.
Kortom, doe wat onderzoek vóór elke dag: controleer de openingsdagen en -tijden (woensdag en donderdag sluiten ze vaak uit, zelfs als beroemde bezienswaardigheden dagelijks geopend zijn). Houd rekening met de loopafstand – sommige verborgen paden die op een kaart kort lijken, zijn lang. Zorg voor wat extra contant geld en een draagbare powerbank. Met een beetje voorbereiding kun je ontspannen en genieten van de geheimen van Kyoto, zonder je zorgen te maken over de logistiek.
Tot slot vindt u hier een korte checklist om al deze inzichten in actie om te zetten:
Uiteindelijk draait het bij verborgen Kyoto niet om geheime codes of insiderkliekjes – het draait om een respectvolle mentaliteit. Benader deze stad met nieuwsgierigheid en aandacht, en je zult een Kyoto zien dat weinigen opmerken, maar dat iedereen verdient te ervaren. Op een ontdekkingsreis die zowel persoonlijk als diepgaand aanvoelt.
Vanaf de oprichting van Alexander de Grote tot aan zijn moderne vorm is de stad een baken van kennis, verscheidenheid en schoonheid gebleven. Zijn tijdloze aantrekkingskracht komt voort uit…
Griekenland is een populaire bestemming voor wie op zoek is naar een meer ontspannen strandvakantie, dankzij de overvloed aan kustschatten en wereldberoemde historische locaties, fascinerende…
Reizen per boot, met name op een cruise, biedt een onderscheidende en all-inclusive vakantie. Toch zijn er voor- en nadelen om rekening mee te houden, net als bij elke andere vorm van…
Lissabon is een stad aan de Portugese kust die moderne ideeën vakkundig combineert met de charme van de oude wereld. Lissabon is een wereldcentrum voor street art, hoewel...
Terwijl veel van Europa's prachtige steden overschaduwd worden door hun bekendere tegenhangers, is het een schatkamer van betoverde steden. Van de artistieke aantrekkingskracht…
