Utforske hemmelighetene til det gamle Alexandria
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Fra de solfylte Bordeaux-vingårdene til de snødekte franske alpene gir en reise på veien gjennom Frankrike en sjanse til å virkelig få kontakt med nasjonens sjel. Denne omfattende guiden presenterer flere møysommelig opprettede reiseruter, hver ment å fremheve den spesielle appellen til forskjellige franske områder.
Fra å besøke gamle byer og småbyer til å nyte mat og vin i verdensklasse, disse velvalgte stiene dekker et stort spekter av opplevelser. Enten din smak er for den elegante franske rivieraen, den nydelige Loiredalen eller den steinete Normandiekysten, tilbyr denne guiden uvurderlig informasjon for å gjøre det mulig for deg å arrangere en fantastisk tur gjennom en av Europas mest fascinerende nasjoner.
Gjør deg kjent med lokale kjøreregler, kartlegg reiseruten din nøye, og velg overnatting og mat basert på ditt franske roadtripeventyr. Denne guiden søker å gi deg verktøyene og kunnskapen som kreves for å maksimere tiden din på veien, og garanterer derfor en feilfri og berikende opplevelse når du forhandler det varierte terrenget og det kulturelle stoffet i Frankrike.
Alsace-vinruten (Route des Vins d'Alsace), som slynger seg gjennom en mosaikk av rolige vingårder, eventyrlige landsbyer og tidsforvitrede slott, er i hovedsak et friluftsmuseum for europeisk vindyrking. Denne 170 kilometer lange asfaltveien ble anlagt i 1953 for å feire regionens enestående vinarv, og strekker seg fra middelalderfestningen Marlenheim i nord til de romerske restene av Thann i sør. Her har århundrer med fransk-tysk samløp produsert viner med krystallinsk renhet – Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris – som er blant verdens mest uttrykksfulle.
Helt fra starten av inviterer ruten reisende inn i Marlenheims favn, med sine bindingsverkshus og spirformede kirketårn. Fra dette punktet sprer vinmarkene seg som et grønt hav. Om våren blomstrer åssidene med mandeltrær, deres duftende hvite blomster varsler både løfte og fornyelse; om høsten flammer de samme skråningene i rustrødt og gull, en levende påminnelse om at hver årgang er et flyktig mirakel. Når man kjører under disse baldakinene, er det umulig å ikke føle et slektskap med generasjonene av vingårdseiere som har lokket frukt fra disse jordene siden romertiden.
Hver landsby langs ruten er en juvel i seg selv. Obernais renessansevoller og festlige bytorg sprudler av liv på markedsdager, når boder bugner av surkål, Munster-ost og regionens berømte kougelhopf – en beriket brioche med rosiner og mandler. I Bergheim omkranser vollene, som buer seg som et amfiteater, brosteinsbelagte gater der tiden ser ut til å samle seg i det ravfargede lampelyset. Og i Ribeauvillé står eføykledde tårn – rester av en gang så mektige adelsfamilier – og våker over smale gater der håndverkere fortsatt lager tradisjonell keramikk og filigranjulepynt for hånd.
Likevel er det i selve vinmarkene Alsace avdekker sin sanne fortryllelse. Her endrer jordsammensetningen seg dramatisk innenfor en enkelt ås: vulkansk porfyr nær Andlau, kalksteinsmergel rundt Mittelbergheim, skifer og glimmer i skyggen av Vosgesene. Et slikt mineralogisk mangfold gir en permutasjon av smaker – flint, petrol, honning fra villblomster – som lar hvert terroir snakke med sin egen stemme. For den kresne ganen vil en smaksreise på et familiedrevet domaine i Dambach-la-Ville avsløre subtile gradienter: en frisk, sitrusaktig Riesling fra lavlandet; en honningsøt, saftig Gewürztraminer fra de høyere bakkene.
Det er best å besøke stedet samtidig med en av Alsaces mange innhøstingsfestivaler – ofte i september eller oktober – når traktorparader, vingåp og gårdsfester inviterer reisende til å delta. En månelys kveld befant jeg meg på Fête du Vin i Mittelbergheim, hvor landsbyboerne danset under lyktetråder, mens latteren blandet seg med trekkspillmusikk. Ved et langt bord dekket med tarte flambée – papirtynn deig smurt med crème fraîche, løk og bacon – glitret glasset vårt med senhøstet Pinot Gris som en ravfarget ild.
Utover de store slottene og veltråkkede vinkjellerne, er Route des Vins full av mindre kjente perler. Oppsøk troglodyttkjellerne i Eguisheim – eldgamle hulesystemer hogd ut i kalksteinsåssiden, der Saint Léon IX en gang søkte tilflukt. I roligere landsbyer som Katzenthal selger småskala vinprodusenter fortsatt direkte fra hvelvede vinpresser, og forteller historier om druer som ble feid ned av flom eller herjet av haglstormer i juni. Disse personlige fortellingene – om ruin og gjenfødelse, knapphet og feiring – gir hver flaske en følelse av menneskelig drama som overgår bare forbruk.
For de som ønsker å bli værende, tilbyr en rekke gjestehus og relais-slott rom med utsikt over vinrankene, med utsikt som endrer seg time for time: tåke som ruller over dalen, middagssolen som danser på bladene, skumringens lavendelduft. Sykkelruter går parallelt med hovedveien og lover et intimt fellesskap med landskapet – kirkeklokker som ringer, kapellruiner på nes, og en og annen hind som sniker seg gjennom undervegetasjonen.
Det praktiske er heldigvis ukomplisert. Skiltingen er tydelig og flerspråklig; de fleste domainene ønsker besøkende velkommen etter avtale, selv om mange deltar i regionens «Caveau»-kollektiv, hvor ett stopp er nok for å smake på flasker fra flere produsenter. Kjør forsiktig: traktorer dukker opp uanmeldt til alle døgnets tider, og de smale gatene kan bli snevre når en vinbondevogn dukker opp rundt en blind sving.
Til syvende og sist er ingen biltur gjennom Frankrike komplett uten Alsace-vinruten. Det er ikke bare en rekke smaksprøver, men en intens reise gjennom historie, geologi og den motstandsdyktige ånden til de som dyrker vinranken. Når Vosges-fjellene kaster lange ettermiddagsskygger over radene med beskjæringssakser og gjæringsfat, forstår man at Alsace er en region som er i stadig dialog – med fortiden, landskapet og de som kommer og søker dens flytende poesi.
Å legge ut på den 930 kilometer lange kjøreturen fra Paris til Nice er ikke bare en transitt mellom to ikoniske byer; det er en bevisst avsløring av Frankrikes geologiske og kulturelle billedvev. Du starter fra hovedstadens boulevarder (beregn minst en time med kø tidlig om morgenen hvis du ankommer périphérique før klokken 08.00), og følger Seinen sørøstover, og bytter ut flaneurs og charcuterie med de bølgende beitemarkene i Burgund. Her strekker vinmarkene seg i perfekte, ordnede rekker under middelalderlandsbyer på åsene – en invitasjon til å stoppe for en smaking på et familiedrevet domaine (merk: mange stenger presis klokken 18.00, og reservasjoner blir stadig mer obligatoriske). Fra Beaune viker det bølgende terrenget for Juras skogkledde høyder, hvor smale departementsveier krever oppmerksom kjøring – spesielt i dårlig vær, når tåke kan klamre seg til hårnålssvinger til sent på morgenen.
Når man krysser Rhône-dalen (omtrent 5–6 timers kjøring, utenom stopp), endres landskapet til et tablå av solblekede steinbyer og bølgende lavendelåkrer (blomstringstoppen varer fra midten av juni til juli, selv om det nøyaktige vinduet varierer fra år til år). I Valence eller Montélimar er det ikke så mye nytelse å stoppe langs veien for en nougat eller en tallerken grillet truités, men snarere essensielle overgangsritualer. Husk at mange bensinstasjoner i landlige Ardèche og Drôme avviker fra 24-timersmodellen. Å fylle drivstoff før klokken 20.00 kan forhindre en tidlig morgenrusk hvis du er en morgenfugl som sikter mot soloppgangsbilder av lavendelen ved Abbaye de Sénanque.
Når du nærmer deg de kinoaktige utsiktene i sørlige Rhône – de dentellelignende klippene i Gorges de l'Ardèche eller okersteinbruddene i Roussillon – krever veien både tålmodighet og presisjon. Smale veier (ofte uten skuldre) og en og annen kavalkade av motorsyklister betyr at du må sette av ekstra tid, spesielt i helgene. Likevel belønner disse strekningene den forsiktige sjåføren med plutselige panoramaer: Mont Ventoux som ruver i det fjerne (en syklists mekka) eller Gordes med okerstein som bakteppe, usannsynlig plassert på toppen av kalksteinsplatået.
Når du kjører ned mot Côte d'Azur (ytterligere 4–5 timer fra Rhônes vinmarker, avhengig av ruten din via Aix-en-Provence eller den mer svingete stien gjennom Draguignan), vil du føle luften tykne av maritim fuktighet og duften av furuharpiks. Avignon og Aix-en-Provence er logiske midtpunkter – begge kan skryte av nok provençalsk sjarm til å rettferdiggjøre minst en halv dags utforskning (se opp for trang parkering; velg park-and-ride-fasiliteter der det er tilgjengelig). Forbi Toulon smalner autostraden og klemmer over klippene som stuper ned i Middelhavet – advarsel: sommerettermiddager er det trafikkork når dagsturister og lastebilkonvoier slås sammen, så vurder å dra før klokken 15.00 eller etter klokken 19.00 for å unngå det verste.
Til slutt, når du runder Kapp og inn i Nice, åpner den glitrende Baie des Anges seg nedenfor. Promenade des Anglais innbyr til en festlig spasertur (trafikkfri via trikkeviadukten, selv om helgene kan være skulder ved skulder med selgere og rulleskøyter). Men ikke la deg lulle inn i selvtilfredshet av Rivieraens glamour: parkering er både knapp og dyr (forvent oppover €3 per time i de beste sektorene), og smale enveiskjørte gater i Vieux-Nice krever en liten bil og et trygt reversgir. For praktisk overnatting, vurder overnatting like utenfor sentrum – i Cimiez eller til og med Cagnes-sur-Mer – hvor prisene faller med 20–30 prosent utenom høysesongen (juli – august), og lokale busser eller tog tar deg til hjertet av Nice på under tjue minutter.
Gjennom denne langrenns-odysseen bør du legge en blanding av fremsyn og fleksibilitet i planleggingen. Været kan variere dramatisk: vårsnøen ligger fortsatt i Jura-passene langt ut i april, mens mistralvinden kan blåse gjennom Rhône-dalen uten forvarsel (det er ikke til å forhandle om). Cruisekontrollen er reell – alternative sjåfører hvis du kan, og planlegg omveier til landsbyer underveis (selv en tretti minutters vandring gjennom et provençalsk marked kan tilbakestille både sinn og kropp). Drivstoffkostnadene i Frankrike ligger for tiden på rundt 1,90 euro per liter (diesel ofte en halv cent billigere) – kartlegg stasjoner som aksepterer kredittkort uten PIN-koder for å unngå kompatibilitetsproblemer.
Til syvende og sist er kjøreturen fra Paris til Nice en studie i kontraster: fra haussmannske fasader til solbrente furutrær; fra den intellektuelle energien på parisiske kafeer til de sløve rytmene på provençalske vinbarer. Den belønner den reisende som omfavner både dens logistiske kompleksitet og dens kaleidoskopiske skjønnhet, og gir en følelse av Frankrike som ingen høyhastighets-TGV-korridor noen gang kan gjenskape. Når du kommer ned på Côte d'Azur, vil du ha absorbert et tverrsnitt av geologi, gastronomi og historie – hver kilometer etset inn i minnet, fra katedralspirene i Dijon til de himmelblå bølgene som kysser Nices rullesteinstrender.
Å legge ut på en biltur i Normandie er som å bla om i en levende historiebok, preget av vindblåste klipper og søvnige fiskehavner. I løpet av syv til ti dager avslører en runde på omtrent 600 kilometer et billedvev av middelalderbyer, krigsminnesmerker og dramatiske kystpanoramaer. (Husk at sesongmessig veiarbeid og sporadiske smale gater vil senke gjennomsnittshastigheten til omtrent 60 km/t utenfor motorveien.) Reisen din kan starte i Rouen – en enkel to timers kjøretur nordvest fra Paris – hvor bindingsverkshus lener seg over brosteinsbelagte smug og det ruvende spiret til Notre-Dame-katedralen kaster en skygge over Place du Vieux-Marché.
Etter morgenkaffe på en kafé ved elvebredden i Rouen (croissantene her er merkbart mer flakete enn i hovedstaden), drar du vestover mot Pont-l'Évêque og hjertet av Normandies ciderland. En avstikker gjennom Pays d'Auge – hjem til eplehager og gårdshus – gir en mulighet til å smake på Calvados på et lokalt destilleri (mange er velkomne til å stikke innom; smaksprøver koster rundt €5–€10). Fortsett til Lisieux, hvor basilikaen Sainte-Thérèse dominerer skyline, før du ankommer Bayeux sent på ettermiddagen. Her folder det århundregamle billedteppet ut den normanniske erobringen i livlige fargetoner – bestill billetter på nett om sommeren for å unngå to timers kø. Bayeux er også et ideelt utgangspunkt for å utforske D-dagen-strendene.
Strendene fra Utah til Gold strekker seg over tretti kilometer med sand, hver sektor preget av patriotiske helligdommer og rustne stridsvognrester. Pointe du Hoc krever en halv dag for sine bratte klipper og bevarte bunkere (solidt fottøy anbefales; stier kan være glatte etter regn). Omaha Beach og den tilstøtende amerikanske kirkegården i Colleville-sur-Mer fortjener stille ettertanke – merk at kirkegårdsportene stenger klokken 19.00 fra april til september (besøkstider: soloppgang til solnedgang). Sett av en annen dag til Arromanches-les-Bains, hvor restene av Mulberry-havnene sees best ved lavvann (se tidevannstabeller på forhånd).
Veien svinger nordover og klatrer opp kalksteinsklipper mot Étretat, der krittbuene har inspirert malere fra Monet til Boudin. Parkering her er begrenset til tre timers parkering – møt opp før klokken 10 for å sikre deg en plass i byen, eller gå inn fra parkeringsplassen på platået (legg til 20 minutter til turen). Etter lunsj – moules-frites sammen med en sprø lokal rosé – fortsetter du til Le Havre, der Auguste Perrets rekonstruksjon etter krigen har fått UNESCO-status (togstasjonen fungerer også som en arkitektonisk perle).
Fra Le Havre krysser du Pont de Normandie (bompenger: omtrent €5) inn i Pays de Caux og kjører ned til Honfleur. Denne havnebyens skjeve trefasader og klyngede yachter skaper et postkort-tablå – vandre i Vieux Bassin ved daggry for å se nesten tomme kaier og det beste lyset for fotografering. Ærlig overnatting spenner fra ombygde fiskerhus (€120–€180 per natt) til B&B-er som ligger i de skogkledde åsene ovenfor byen (frokost inkludert).
Praktiske hensyn og innsidetips
Hvis tiden tillater det, kan du ta en sløyfe innover i landet fra Honfleur gjennom Suisse Normande-regionen, hvor bratte daler og Orne-elven skaper en uventet alpefølelse innenfor Normandies grenser. Landsbyer som Clécy og Pont-d'Ouilly kan skilte med kanoutleie og stier langs klippene. Herfra tar det de siste 200 kilometerne deg tilbake til Paris – og du ankommer via A13 i tide til et kveldsmåltid eller en overnatting før du reiser videre.
Denne bilturen i Normandie fletter sammen solblekede kystlinjer med dystre minnesmerker og rustikke landsbyer med raffinert mat. (Noen av de fineste østersene du noen gang vil smake, kommer faktisk fra de grunne buktene i nærheten av Courseulles.) Det er en rute som hedrer historiens tyngde uten å ofre hverdagens sjarm – en reise som best nytes i et rolig tempo, med vinduene nede, mens den salte brisen bærer historiene fra tidligere århundrer.
Å legge ut på en biltur gjennom Champagne handler mindre om å rase fra den ene musserende smaksprøven til den neste, og mer om å slappe av i et landskap formet av årtusener med kalkholdig jord, middelalderfestninger og, selvfølgelig, verdenskjente vingårder. Reisen din starter ideelt sett i Reims – hjemmet til den majestetiske Notre-Dame-katedralen (et UNESCOs verdensarvsted siden 1991) – hvor champagnehus som Veuve Clicquot og Taittinger tilbyr omvisninger bak kulissene i kjellere hogd ut av regionens signatur myke kalkstein (bestill minst to uker i forveien i høysesongen). Derfra følger du D931 sørover mot Épernay, kjent som «Champagnes hovedstad», og pass på å bli værende i små landsbyer som Hautvillers (hjemmet til Dom Pérignons grav) og Ay (hvor du finner noen av regionens eldste årganger i familiedrevne herskapshus).
En praktisk merknad om kjøretøy og veier: en kompakt leiebil (tenk Renault Clio eller Peugeot 208) vil spare deg for smale veier og parkering i landsbykjerner, og det er ofte billigere å velge manuell girkasse – selv automatiserte girkasser kan sluke drivstoff med nesten 8 l/100 km i bratte bakker. Bensinstasjoner blir stadig færre mellom Reims og Troyes, så fyll opp når du ser de trefargede «Total»- eller «Esso»-skiltene (spesielt før helger, når mange pumper i landlige områder stenger innen klokken 19.00). Forvent noen bompenger på A4-motorveien hvis du kjører sørover, men den naturskjønne Route Départementale (D-veiene) som går parallelt føles uendelig mye mer givende (og legger bare til 45 minutter på turen).
Épernays Avenue de Champagne er det logiske midtpunktet: en trekantet boulevard hvor storslåtte fasader skjuler labyrintiske kjellere som strekker seg så dypt som 30 meter under bakken. Her avsluttes guidede turer ofte med sittende smaksprøver av vintage cuvéer (beregn € 25–€ 50 per person for en standardflyvning med tre personer; reservasjon kreves). Til lunsj kan du stikke innom en bistro i en bakgate – La Table Kobus er et beskjedent valg foretrukket av lokale vingårdsarbeidere – hvor et fat med jambon de Reims, gårdsost og fersk baguette vil koste deg under € 15 (og sannsynligvis passer like godt til et glass brut som til noe som er demonstrativt merket «premier cru»).
Utover Épernay, juster reiseruten din mot de mindre kjente sørlige skråningene: Route Touristique du Champagne (RD 383) slynger seg gjennom krittklipper og vinrankede åssider, og forbinder små landsbyer som Cramant og Avize, hvor dyrkere ofte ønsker besøkende velkommen etter avtale (en rask telefonsamtale dagen før er vanligvis nok). Å kjøre i ikke mer enn 50 km/t respekterer ikke bare lokale fartsgrenser, men gir også mulighet for tilfeldige møter med omreisende høstemenn og en og annen flokk med sauer som beiter på brakkmarker – en påminnelse om at champagnens finesse skyldes naturens uforutsigbarhet (og litt landlig fransk stoisisme).
Hvis tiden tillater det, kan du dra til middelalderbyen Troyes, 80 km lenger sør: bindingsverkshusene, brosteinsgatene og de gotiske kirkene gir et pittoresk motstykke til vinmarkene. Overnattinger i Troyes er generelt mer lommebokvennlige enn i Reims eller Épernay, med komfortable trestjerners alternativer fra €70–€100 per natt – ofte inkludert frokost servert i familiestil i ombygde rekkehus. (Profftips: be om et rom på gårdsplasssiden for å minimere gate-støy, spesielt i juli og august når terrassene er livlige sent på kvelden.)
Vær oppmerksom på innhøstingskalenderen gjennom hele champagne-odysséen din: Fra september til tidlig oktober er det crushing-team fra daggry til skumring, og smaksrommene kan stenge tidligere eller endre timeplanene på kort varsel. Våren – april til tidlig juni – byr på et roligere tempo, med spirende vinranker og færre turister som fyller de smale gatene. Uansett årstid du velger, bør du alltid ha med deg kontanter (€20–€50 i små sedler) til smaksprøver hos mikroprodusenter som kanskje ikke godtar kort, og laste ned Michelin-rangerte kart offline (datadekningen kan være ujevn i dalfoldene).
Til slutt, demp forventningene dine: dette er ikke en biltur der du «smak en flaske hver mil». Det er en oppslukende, langsom runde som belønner de som stopper på pensjonat-drevne kafeer, prater med vingårdseiere som steller vinrankene sine og nyter et enkelt glass blanc de blancs mens solnedgangen glitrer fra kalkrike skråninger. Ved å gjøre det vil du oppdage at de sanne «boblene» i Champagne ikke bare ligger i vinen, men i samtalen som følger – og i den århundregamle jordsmonnet som gir hver flaske sin særegne, uforglemmelige karakter.
Sørover fra Toulouses hvitkalkede vidstrakte område, suser Citroënen din (eller leid tilsvarende – sørg for at den er kompakt nok for landsbygater) langs avdelingsveier som snor seg gjennom kalksteinsplatåer og vingårdskledde skråninger. Dette er katarernes land: smeltedigelen av kjetterske trosretninger, korstogsfantasier og en rekke festninger på åsene som fortsatt vokter sine hemmeligheter i stille stein. Denne runden, som dekker omtrent 400 kilometer over fem til syv dager, handler mindre om fart enn om å nyte århundrer med historie som er blottlagt i vakttårn og landsbytorg – så planlegg lange lunsjer (minimum to til tre timer), ettermiddagssiestaer på stille gårdsplasser (spesielt i juli og august, når solen kan gi deg et knallstøt klokken 14:00), og improviserte omveier ned grusveier som fører til glemte kapeller.
Start i Carcassonne, selve arketypen på middelalderens revivalisme. Parker utenfor vollene og gå til fots: inngangen er billig (rundt €9; sjekk online for rabatter ved forhåndsbestilling), men sett av tid til audioguiden eller en 30-minutters spasertur for å sette pris på hvordan Eugène Viollet-le-Ducs «restaurering» fra 1800-tallet blandet historiske fakta med romantisk fantasi (les: det er få virkelig originale brystvernmurer, men effekten er fortsatt berusende). Etterpå krysser du Pont Vieux inn i Bastide Saint-Louis for en kaffe og cassoulet (bestill minst én dag i forveien på Le Comte Roger – denne retten tar timer å tilberede).
Fra Carcassonne følger du D6113 sørvestover inn i vinregionen Minervois. Her ligger vinkjellerdører spredt utover gatene hver 10.–15. kilometer – du finner biodynamiske produsenter ved siden av kommersielle eiendommer (hvis du har et begrenset budsjett, kan du prøvesmaksprøver på kooperativer hvor et smaksprøvegebyr på €5 fravikes ved kjøp). Fortsett til Lastours, hvor en kort, men bratt tur (300 høydemeter på under en kilometer) fører til fire ruiner av katarslott som ligger som gargoyler på toppen av forrevne nes. Bruk solide sko (glatte steiner i vårregnet er ingen spøk), ta med deg minst en liter vann per person, og beregn to timer til rundturen.
Ta en sløyfe sørover på D118 mot Carcassonnes mindre kjente tvillingby, Limoux, kjent for sin musserende Blanquette (regionens svar på Champagne, men uten prispåslaget). Planlegg besøket ditt tidlig i mars hvis du vil få med deg Carnaval de Limoux – Europas lengste karnevalsesong (den kan vare til april). Ellers er de fleste små vingårder åpne etter avtale; en enkel telefonsamtale eller e-post er vanligvis nok, men franskspråklige menyer og nettsteder kan være sparsomme – forbered deg på å spille sjarades eller få hjelp av hotellieren din.
Deretter svinger du østover mot Rennes-le-Château, en liten landsby der presten Bérenger Saunière fra 1800-tallet angivelig gravde ut tempelridderskatter (eller forfalsket hele affæren – meningene varierer). Landsbykapellet og herregården er åpne for besøkende fra 10.00 til 17.00 (stengt mandager), for en kombinert billett under €6. Ta deg tid til å vandre i de smale gatene og absorbere den konspirasjonspregede atmosfæren (hvis du er en Da Vinci Code-fanatiker, pakk din fineste aluminiumshatt).
Fra Rennes-le-Château kjører du nordover på D613 gjennom Aude-dalen mot Foix, inngangsporten til Pyreneene. Byens slott har utsikt over en brosteinsbelagt gammel bydel – perfekt for en spasertur i skumringen. Overnattingsstedene i Foix varierer fra B&B i ombygde herskapshus (ofte under €80 per natt i lavsesongen) til beskjedne hoteller med sikker parkering (viktig hvis du har leid et kjøretøy). Nordlys er uaktuelt her, men klare netter bringer et stjerneteppe som føles like gammelt som selve katarenes tradisjoner.
Praktiske hensyn: Bensinstasjoner blir sjeldne etter klokken 18:00 når du er utenfor hovedveiene – fyll opp når du ser et skilt, selv om du er halvfull. Minibanker kan også forsvinne i mindre landsbyer; ta med kontanter (minst €200 i blandede valører) til slottsavgifter, markedsboder og kafeer som ikke tar kort. Mobildekningen er generelt god langs D-veiene, men forvent døde soner når du klatrer over 400 meter – last ned kart offline og del reiseruten din med noen hjemme. GPS er nyttig, men et detaljert papirkart (IGN 2246 ET for Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) vil redde deg når smarttelefonen din blir mørk.
Sesongmessighet er viktig: Sen vår (mai til tidlig juni) byr på marker med villblomster og milde temperaturer (dagtemperaturer på rundt 22 °C), mens høsthøstmånedene (september–oktober) byr på drueplukkefestivaler og gullbladede vinranker. Sommerens folkemengder kan være intense i Carcassonne og Lastours, så bestill hotell og slottbilletter minst seks uker i forveien hvis du reiser mellom midten av juli og midten av august.
Kulinariske høydepunkter er rikelig, men regionalt spesifikke: tirez la langue (stikk ut tungen) for en solid cassoulet i Castelnaudary; følg lukten av rosmarinbesatt lam grillet over vinranker i Foix; og ikke hopp over tourte de blette (en salt-søt mangoldpai med pinjekjerner og rosiner) i Nices slektning, Puivert. Markeder finner sted ukentlig i nesten alle byer – kom tidlig (08:00–10:00) for dagens ferskeste råvarer, og prut høflig hvis du kjøper oliven i store kvanta.
Til slutt, avgrens reiseruten med hviletid. Sett av en ettermiddag til overs i Mirepoix – en klassisk bastideby med et skogkledd sentralt torg – for å nippe til rosé under arkader og se på at lokalbefolkningen bretter ut avisene sine i ro og mak. Tross alt handler denne reisen gjennom katarland like mye om å legge klokken fra seg som om å følge historiens gang.
Route des Grands Crus, som cruiser sørover fra Dijon, utfolder seg som en vellagret mosaikk, sydd sammen av bølgende vingårder, middelalderlandsbyer og århundregamle vinkjellere som hvisker hemmelighetene til den verdenskjente Pinot Noir og Chardonnay. Denne pilegrimsreisen, som strekker seg omtrent trettifem kilometer mellom denne østlige porten og den sagnomsuste kommunen Santenay, handler like mye om reisen som om årgangene den gir. (Det kan være tregt å navigere i smale departementer; beregn ekstra tid til passerende traktorer og en og annen omvei for vinsmaking.)
Utgangspunktet i Dijon er verdt en tidlig morgentur – sjekk ut ferske croissanter og lokale oster i det travle Halles, og finn deretter ruten din på en GPS eller et tradisjonelt Michelin-kart. Herfra følger du de hvite og røde markørene som leder deg sørover gjennom åtte av Burgunds mest hellige appellasjoner, inkludert Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny og Nuits-Saint-Georges. Hver landsby ankommer punktlig, som med metronom, og stiller seg i kø for å tilby sin unike tolkning av Côte d'Or-terroiren.
Ditt første stopp, Gevrey-Chambertin, byr på en imponerende velkomst med sine klynger av spir plassert mot vinrankede skråninger. Reserver en morgensmaking på et domaine som Domaine Armand Rousseau (bestill i god tid – plassene fylles opp måneder i forveien), hvor den veiledende vinprodusenten vil belyse de subtile mineralnotene som skiller Premier Crus fra de anerkjente Grand Crus (Chambertin og Clos de Bèze). Praktisk tips: Mange eiendommer her begrenser besøkene til kun guidede turer; bekreft åpningstider og språktilgjengelighet før du drar.
Noen få kilometer lenger fremme byr Morey-Saint-Denis på et roligere landskap, med bindingsverkshus og lokale auberger som serverer fete spek med kremete œufs en meurette (posjerte egg i rødvinssaus). Budsjettreisende kan finne enkle chambre d'hôtes like ved hovedgaten (forvent €80–€120 per natt, avhengig av sesong). Chambolle-Musigny er imidlertid der finesse møter sparsommelighet: små smakerom vrimler av frodige rødviner som glir over ganen som silke. (Merk: mange av disse stoppene godtar ikke kredittkort, så ta med kontanter for små kjøp og smaksavgifter.)
Ved middagstid svinger veien østover til Vosne-Romanée, som er ansett som det aller helligste blant kommunene i Burgund. Her står Maison Romanée-Conti bevoktet bak smijernsporter. Selv om offentlige smaksprøver er sjeldne, kan en høflig forespørsel sikre en avtale på et nærliggende domaine. Pakk en piknik – ferske baguetter, lokal jambon persillé, moden Comté – og parker i skyggen av et platantre langs veien. Sammenstillingen av pastoral ro og slottets majestet (pluss den uventede spenningen ved en spontan prøvesmaking fra en popup-"hule" langs veien) er selve symbolet på denne rutens ånd.
Når du går nedover mot Nuits-Saint-Georges, vil du legge merke til et skifte fra eksklusive eiendommer til imøtekommende kooperativer og familiedrevne vinkjellere. Dette er stedet å stoppe for en smaksmaraton midt på ettermiddagen: Cave de Nuits-Saint-Georges tilbyr et utvalg av årganger til beskjedne priser (ofte €5–€10 per smaksprøve), mens den lokale marchéen på torsdager bugner av charcuterie, sesongens frukt og ferskbakte pain d'épices. (Unngå lørdager hvis du ikke liker folkemengder – dette markedet trekker både turister og lokalbefolkningen i hopetall.)
Rutens høydepunkt er Corton Hill – hjemmet til de eneste Grand Cru-vinene som ligger på en østvendt skråning, og produserer robuste rødviner og delikate hvitviner side om side. En halvtimes fottur opp den grønne stien (tydelig merket fra Pernand-Vergelesses) belønner deg med panoramautsikt over Côte de Beaune. Ta med solide sko og vann; skygge er lite.
Til slutt glir du inn i Santenay, hvor vinrankene sprer seg til pastorale åkre med beitende Charolais-kveg. Her tilbyr uformelle eiendommer både smaksprøver og overnatting – ideelt for en overnatting som kulminerer i din odyssee. Spis på en lokal bistro, nipp til ditt siste glass Côte de Beaune Rouge mens du beundrer de fakkelbelyste vollene til slottet fra 1100-tallet.
Praktiske tips for den reisende:
Ved å veve sammen århundrer med vindyrkingsarv med moderne biltur-sensibilitet, leverer Route des Grands Crus en altoppslukende Burgund-opplevelse – delvis sensorisk nytelse, delvis logistisk puslespill og fullstendig uforglemmelig for de som reiser gjennom de sagnomsuste åsene.
Jura-fjellet slynger seg bort fra Rhône-dalens travelhet og utfolder seg som en rekke stille, majestetiske landskap – kalksteinsplatåer gjennomskåret av skogkledde daler, slyngede elver med ørret i overflod, og hemmelige innsjøer som fanger solen som speilvendte perler. (Merk: du trenger et kjøretøy med gode bremser og pålitelig kjøling, spesielt i juli og august når temperaturene kan stige til under 30 °C.) Når du kjører fra Dole, kjører du inn på D472 og følger de slake svingene gjennom raps- og sennepsåkre. I løpet av få minutter legger du vinmarkene i øst bak deg og kommer inn i kalksteinsryggenes rike, hvor duften av harpiks fra århundregamle furutrær blander seg med den skarpe ettermiddagsvarmen.
Når du når toppen av den første ryggen, vil du få øye på fjellkjedene i de øvre Jurafjellene – skarpt mot himmelen – med tåke på skuldrene på kjøligere morgener (ideelt for fotturer hvis du ikke har noe imot fuktige stier). En anbefalt avstikker ved Champagnole fører deg til Tortue-juvet, en smal kløft skåret ut av elven Ain. Parker på den lille parkeringsplassen ved D436, snør på deg solide sko (glatte steiner er vanlige etter regn), og klatr ned de bratte hårnålssidene for en utsikt fra første rad over brusende vann som glitrer i solen. Hvis tiden tillater det, pakk en piknik med lokal Comté-ost, charcuterie og fersk baguette – den typen som er tykkskåret, slik at du har nok vekt til å sitte på og avverge kjølige briser i skyggen av ruvende popler.
Hvis du fortsetter veien nordover, kommer du til Lac de Chalain, en av regionens største innsjøer og en favoritt blant familier som er ivrige etter å svømme i krystallklart vann (gjennomsnittlig sommertemperatur: 22 °C). Vestkysten tilbyr båtutleie i nærheten av Les Rousses – ideelt for padling ved daggry, når tåken fortsatt klamrer seg til vannoverflaten – men hvis du ønsker deg ro, kan du stikke av til den roligere østsiden, hvor en smal grusvei følger strandlinjen og få reisende våger seg. I høysesongen kan du forvente begrenset parkering (ankom før kl. 09.00 eller etter kl. 17.00), og ta med insektmiddel; de omkringliggende våtmarkene er rike på knott når solen går ned.
Ingen undersøkelse av Jura ville være komplett uten chartreuse – det navngitte klosteret som ligger på en utløper av Dole-fjellene – og de vinrankede skråningene til Château-Chalon, en landsby på en åstopp kjent for vin jaune. (Ikke forveksle vin jaune med hvit Burgund; den modnes under et slør av gjær i seks år, og gir en nøtteaktig dybde som krever respekt.) Bestill en prøvesmaking på et av de dusin små domainene som ligger gruppert langs Route des Grands Crus: mange åpner kun etter avtale, så ring på forhånd eller risiker å finne låste porter og en tom gårdsplass. Etter prøvesmakingen fortsetter du sørover på D471 mot Lons-le-Saunier, og stopper ved naturskjønne utsiktspunkter hvor du kan skimte den spirede silhuetten av Salins-les-Bains i det fjerne – en påminnelse om at Juras underjordiske saltverk lenge har matet både ganer og økonomier siden romertiden.
Når skumringen faller på, bør du vurdere å overnatte i en tradisjonell ferme-auberge – et gårdshus – hvor måltidene tilberedes sakte, noe som passer for både turgåere, syklister og bilturister (reservasjon er nødvendig, spesielt fra fredag til søndag). Forvent deg solide tallerkener med coq au vin jaune, poteter stekt i andefett og en siste smak av lokal valnøtterterte. (Tips: Disse etablissementene tilbyr ofte loftsrom i sovesalstil. Hvis du setter pris på privatliv, spør om «chambres particulières» når du bestiller.)
Om morgenen kan du ta fatt på «Route de la Corniche», en panoramautsiktsstrekning på toppen av Haut-Jura-ryggen: femten kilometer med svingende svinger og utsiktspunkter hvor kikkerter avslører de sveitsiske alpene som stiger opp bak frodige daler. (Sjekk værmeldingene – dette passet kan bli islagt før daggry, selv sent på våren.) Kjør ned via D1084 mot Morez, en gang vuggen til fransk brilleproduksjon. Her tilbyr Musée du Peigne et de la Plasturgie kontekst på regionens industriarv på bare en times spasertur gjennom restaurerte verksteder (åpent 10.00–18.00, stengt på tirsdager).
Til slutt kjører du østover tilbake til Dole, og kjører gjennom vinmarkene på Bresse-sletten. Kontrasten mellom høylandsskoger og lavlandsvinranker understreker Juras bemerkelsesverdige mangfold. Stopp ved en kiosk langs veien for en siste flaske musserende Crémant du Jura, nyt den i skyggen av et asketre langs veien, og reflekter over en region som, selv om den er mindre omtalt enn Provence eller Bordeaux, belønner den fryktløse med intime utsikter, rolig tempo og kulinariske skatter som best verdsettes som en del av en oppslukende biltur gjennom Øst-Frankrike.
Loiredalen strekker seg omtrent 280 kilometer langs den rolige Loire-elven mellom byene Orléans og Nantes, og byr på en berusende blanding av renessanseprakt, pastoral ro og vinproduksjon som belønner bilturisten med en levende mosaikk av historie og terroir. Start reisen din i Orléans – som kan nås via motorvei A10 fra Paris på litt under to timer (med mindre trafikken tillater det) – hvor en rask spasertur gjennom brosteinsbelagte gater fører til den imponerende katedralen Sainte-Croix, et gotisk vidunder som signaliserer at du går inn i en av Frankrikes mest fruktbare kulturkorridorer. Herfra kan du svinge sørvestover langs D2020, den berømte «Route des Châteaux», som slynger seg forbi postkortlignende landsbyer og voller som en gang voktet middelalderens len.
I løpet av den første timen passerer du Château de Sully-sur-Loire, med sin krenellete silhuett speilet i elvens rolige overflate (best sett i det myke morgenlyset, når folkemengdene ennå ikke har ankommet). Selv om festningen er liten sammenlignet med senere renessansepalasser, tilbyr Sully-sur-Loire et sjeldent glimt inn i festningsteknikker fra 1300-tallet – jernfallgitter, pilspalter og alt. Hvis du ankommer mellom kl. 10.00 og 12.00, bør du vurdere å bli med på den 45 minutter lange guidede turen (forhåndsbestilling anbefales i høysesongen), som beskriver den strategiske rollen slottet spilte under hundreårskrigen.
Bare 30 minutter til juvelen i Loire-kronen: Château de Chambord. Kjøreturen tar deg langs glitrende solsikkefelt (juli og august) eller frodige, grønne vingårder (mai og juni), men vær oppmerksom på at parkeringsplassene, selv om de er rikelig, fylles raskt opp i sommerhelgene – ankomst før klokken 09.00 sikrer deg en plass nær hovedinngangen. Slottets berømte dobbeltspiraltrapp (tilskrevet Leonardo da Vinci, som bodde her i 1516) inviterer til utforskning, og audioguider på engelsk og fransk er inkludert i inngangsbilletten (ca. € 14; barn under 18 år gratis). Fotografer bør merke seg at den beste høyden for uhindret utsikt over fasaden på 440 rom er fra takterrassen til det sentrale tårnet – tilgjengelig med heis (ekstra € 2) – selv om de som er villige til å klatre de 151 svingete trinnene helt til toppen, belønnes med panoramautsikt over Sologne-skogen bortenfor.
Etter en morgen preget av kongelig ekstravaganse, sving sørover langs D57 mot Blois, hvor elven utvider seg og vinmarker begynner å dominere horisonten. En avstikker gjennom landsbyen Saint-Dyé-sur-Loire gir en mulighet til å hamstre piknikvarer – fersk chèvre, sprø baguetter og quicher fra det lokale bakeriet (åpent til kl. 18.00) – før en rolig stopp ved elvebredden i skyggen av gamle platantrær. (Postnumre i landlige Loire kan være særegne; dobbeltsjekk at GPS-en din viser «Saint-Dyé-sur-Loire 41400», ikke «Saint-Dyé 41400», for å unngå en fem kilometer lang feilretning.)
Ved midt på ettermiddagen skifter paletten fra stein til flaske når du kommer inn i hjertet av Vouvray-landet. Regionens signatur Chenin Blanc – alt fra sprø, knusktørr sec til dekadent søt moelleux – trives på kalkholdig jord sprukket av århundrer med frost. Mange av de beste domainene (Domaine Huet, Château Gaudrelle, blant andre) ønsker besøkende velkommen til smaksprøver mellom kl. 10 og 17. Ring på forhånd, spesielt hvis du er i en gruppe større enn fire. Ivrige vinelskere bør spørre om vinkjelleromvisninger, som ofte inkluderer nedstigninger i hvelvede huler der flaskene hviler under nesten konstante temperaturer på 12 °C (ideelt for lang lagring).
For de som ønsker en mer oppslukende opplevelse, bør du vurdere en overnatting på et vinslott som La Croix Boissée, hvis herregårdsrom fra 1600-tallet kan skryte av synlige bjelker og smijernssenger (priser fra €95 per natt, inkludert frokost). Kveldene her tilbringes best på terrassen, hvor du smaker på lokale geitoster sammen med godsets fineste demi-sec, mens svaler flakser over hodet og det siste språket du hører er den milde gurglen fra elven nedenfor (merk: servicen kan være treg etter kl. 19.00, så planlegg deretter hvis du har middagsreservasjoner andre steder).
På dag to fortsetter du østover til Amboise, en by så gjennomsyret av historie at selv gatene synes å hviske om Leonardos siste år på Clos Lucé. Selve slottet – der polymaten skisserte prototyper av flyvende maskiner og pansrede kjøretøy – har nå modeller i naturlig størrelse av oppfinnelsene hans i hagen, noe som tilbyr en praktisk avveksling (spesielt interessant for reisende familier). Derfra kan du dra sørover til Chinon, krysse Loire via den middelalderske steinbroen ved Les Ponts-de-Cé, før du avslutter runden med en smak av robust Cabernet Franc i kjellerne på Caves Monmousseau.
Enten du reiser gjennom dalen i en smidig Renault Clio eller en eventyrlysten campingbil, utfolder Loire-dalens blanding av statelige slott og historiske vingårder seg i et tempo som innbyr til å bli værende. (Bensinstasjoner på sekundære ruter kan stenge etter kl. 20.00; fyll opp når du kan i større byer.) Med veier like glatte som regionens fineste viner og landskap som skifter fra velstelte hager til utemmet myrlandskap, er en biltur i Loire-dalen ikke bare en reise gjennom Frankrikes fortid, men en sensorisk fordypning i dens varige levemåte.
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
