25 uoppdagede indonesiske øyer utenfor Bali

Indonesias øygruppe skjuler uendelige skatter utenfor Balis kyster. Fra Raja Ampats uovertrufne korallrev (hvor 75 % av verdens korallarter lever) til Sumbas mystiske stammedaler, lover disse uvanlige øyene et paradis uten folkemengder. Hver øy – enten det er Belitungs Seychell-lignende strender eller Sulawesis Togean-øyer som vrimler av dugonger – tilbyr en unik tiltrekningskraft. Nøye planlegging og eventyrlyst vil låse opp disse hemmelige paradisene. I de kommende avsnittene vil reisende finne dyptgående guider til 25 av Indonesias best bevarte hemmelige øyer, komplett med hvordan du kommer deg dit, hva du skal se og hvor du skal bo – alt som trengs for et autentisk eventyr utenfor nettet.

Indonesias øyer strekker seg uendelig langs ekvator: offisielt 17 508 av dem, noe som gjør den til verdens største øygruppe. Utover Balis berømte strender ligger utallige skjulte perler. Denne vidstrakte nasjonen har mer kystlinje enn noen annen – omtrent 80 000 km – og et nesten ufattelig mangfold av landskap. Likevel er den mest berømte øya også en av de mest overfylte. Bali trekker nå over 6 millioner utenlandske besøkende i året, noe som vekker bekymring. Eksperter kaller Bali overturistisert, og bemerker den voldsomme utviklingen og erosjonen av kultur. For hvert år som går, møter reisende overbelastede veier, vannmangel og krympende rismarker på Bali. I dette klimaet får reisemål utenfor allfarvei mer appell. Løftet om roligere strender, uberørte rev og intakte tradisjoner er en sterk attraksjon for de som snart vil utforske mer avsidesliggende kyster. I mange hjørner av øygruppen blomstrer det autentiske landsbylivet, og tomme sandstrender venter – men bare noen få fryktløse besøkende har våget seg hit. Etter hvert som sjørutene forbedres og flyselskapene legger til ruter mot øst, er det nå på tide å oppdage Indonesias mindre kjente øyer, før ryktet sprer seg.

Hvorfor utforske Indonesias skjulte øyer

Øyreiseeksperter bemerker en økende vending mot bærekraftig turisme og autentiske opplevelser. I praksis kan det å besøke en ufolket øy gi belønninger som Bali ikke lenger tilbyr. Reisende kommer tilbake imponert over kontrasten: øde strender som kan konkurrere med postkortlignende skjønnhet, dykk gjennom revhager som yrer av liv, og ekte smil fra lokalbefolkningen uberørt av masseturisme. For eksempel har Flores – lenge overskygget av nærliggende Bali – blitt beskrevet som «autentisk, landlig og avslappet», og tilbyr kulturell fordypning og stille landskap. Utover personlig berikelse er det en praktisk kalkulus: med Øst-Indonesia som får nye hoteller og flyreiser (f.eks. nye forbindelser mellom Bali og Sorong til Raja Ampat), er konkurransen ventet å øke. Kort sagt, 2025 kan være en av de siste sjansene til å oppleve noen av disse øyene i nærmest ensomhet.

Problemet med Balis overturisme

Balis suksess har en bakside. Naturvernere advarer om at Balis raske vekst eroderer det som gjorde byen spesiell. En rapport fra 2024 bemerker at Balis befolkning øker fra 4 millioner innbyggere til over 6 millioner besøkende årlig, noe som belaster vann- og avløpssystemer. Fodor's Travel plasserte til og med Bali på sin «No List 2025» over destinasjoner man bør unngå, med henvisning til ukontrollert utvikling og forurensning. Rismarker erstattes av villaer, hellige steder blir overbelastet, og til og med solnedgangssteder som Tanah Lot kan føles overfylte. For reisende som søker ro, betyr dette at Balis uberørte sjarm falmer.

Fordeler med mindre kjente øyer

Til sammenligning tilbyr avsidesliggende øyer fortsatt autentiske opplevelser. På øyer som Sumba eller Togeanøyene er livets tempo avmålt, og samfunnstradisjonene forblir sterke. Mange slike øyer driver aktivt med økoturisme, noe som betyr at hver besøkende kan føle seg som en partner i bevaring. Feriesteder og vertshus på disse øyene praktiserer ofte bærekraftig landbruk eller kulturell utdanning. Færre båter og flyreiser betyr at korallrevene, skogene og dyrelivet forblir intakte. I praksis kan en tur til en mindre kjent øy føles som å oppdage en ny verden: soloppgangsturer fører til øde åstopper, lokale håndverkere bygger fortsatt kanoer for hånd, og i skumringen samles lokalsamfunn for tradisjonelle danser. Dette privatlivet gir også mulighet for mer meningsfulle interaksjoner; lokale guider (ofte fiskere) ønsker besøkende velkommen med glede, ivrige etter å dele øyas historie, i stedet for å avverge folkemengder. Enkelt sagt er fordelen med å utforske en skjult øy at du finner et roligere paradis og fortsatt kan hevde at du var blant de første til å avsløre det.

Oversikt over de skjulte øyene

Indonesias over 17 000 øyer strekker seg over fem hovedregioner: Sumatra og dens satellittøyer i vest; Java og dens forgreninger; Kalimantan (Borneo) som ligger rundt ekvator; Sulawesi med sine tentakulære halvøyer; og De fjerne østindiene (Maluku og Papua). Innenfor hver av dem finnes det klynger av «hemmelige» øyer. I Vest-Indonesia ligger perler utenfor Sumatra som Pulau Weh og Mentawai-øyene. Rundt Java danner Tusenøyene (Kepulauan Seribu) en maritim park nord for Jakarta. I det sentrale Indonesia gir den massive Sulawesi Togeiske øygruppe, Selayar og Lembeh-Bunaken. Østover markerer Wallaces linje de biologiske mangfoldssonene Flores, Alor, Komodo og utover. Til slutt, i den østlige regionen, venter Maluku sine krydderøyer (Halmahera, Kei, Banda og flere) og Papuas korallreservater (Raja Ampat).

En rask oversikt:
– Vest-Indonesia: Sumatras naboer (Weh, Mentawai), Bangka–Belitung og Kalimantans dykkesteder (Derawan).
– Sentral-Indonesia: Sulawesi og dens spredte øyer (Togean, Wakatobi, Lembeh-Bunaken, Siau), pluss Javas nærliggende øygrupper (som Thousand Islands).
– Øst-Indonesia: Mindre Sunda-øyer (Flores, Sumba, Sumbawa, Alor, Komodo), Malukus eksotiske atoller (Halmahera, Morotai, Banda, Kei) og de fjerne papuanske perlene (Raja Ampat, Cenderawasih Bay).

Avstandene varierer. For eksempel ligger Raja Ampat ~4000 km øst for Jakarta; Flores er bare en kort ferge- eller flytur fra Bali; Togeanøyene ligger ~300 km nord for Makassar; Belitung ligger en 90-minutters flytur fra Jakarta. Hver øys avsidesliggende beliggenhet former tilgjengeligheten: noen krever flyvninger og båter med flere etapper, andre deler flyplasser med større øyer. Et kart (ikke vist) ville avslørt klynger: f.eks. ligger Wakatobi i farvannet på sørøstlige Sulawesi; Kai og Banda sprer seg over Bandahavet; Tusenøyene grenser til Jakarta-bukten. Mange er nærmere mindre knutepunkter (som å fly til Sorong for Raja Ampat) enn internasjonale porter. I praksis betyr planlegging av slike turer ofte å sette sammen innenlandsflyvninger og lokale ferger.

De 25 mest spektakulære uoppdagede indonesiske øyene

Raja Ampat-øyene – Det ultimate dykkerparadiset

Raja Ampat (Vest-Papua) er legendarisk under vann, ofte kalt «hjertet av koralltrekanten». De fire hovedøyene (Waigeo, Waigeo, Salawati, Batanta, Misool og Kofiau) ligger i den uberørte Waisai-havnen. Dykkere strømmer hit fordi 75 % av alle kjente korallarter lever i disse farvannene, sammen med ~2500 fiskearter. Kort sagt, revene er uten sidestykke noe sted på jorden. En naturverngruppe bemerker at Raja Ampat kan skryte av 540 harde korallarter (over 75 % av verdens koraller). Du kan svømme blant livlige korallhager, møte djevler året rundt, og til og med se sjeldne selakanter i dette «siste paradiset».

Komme dit: Nesten alle starter i Sorong (Vest-Papua). Fly til Sorong lufthavn (SOQ) fra Jakarta eller Makassar; Garuda har til og med lansert en direkteflyvning mellom Bali og Sorong. Fra Sorong by kan du ta en lokal taxi til fergehavnen. Offentlige ferger går to ganger daglig til Waisai (hovedstaden i Raja Ampat) – en 2-timers naturskjønn tur gjennom øyfylte farvann. Når du er i Waisai, transporterer mindre speedbåter gjester til feriesteder eller vertshus på nærliggende øyer. (Lyksere feriesteder tilbyr noen ganger privat båttransport fra Sorong, men vanligvis mot et pristillegg.) Reisen er lang, men smidig; be om hjelp fra overnattingsstedet ditt for billetter og rutetabeller.
Dykkesteder og marint liv: Raja Ampat lever opp til hypen. Steder som Cape Kri eller Manta Sandy yrer av revhaier, stimer av barracudaer og hundrevis av papegøyefisk. Sjekk ut Melissa's Garden, et grunt rev som eksploderer i farger, eller de næringsrike strømmene i Blue Magic for pelagiske arter. Små kryp finnes også i overflod – dvergsjøhester, nakensnegler og til og med den unnvikende wobbegonghaien. Fuglekikkere kan få øye på Wilsons paradisfugl på Waigeo Island. På land skjuler tette regnskoger fugler og pungdyr; den berømte Cendrawasih nasjonalpark bevarer paradisfugler her.
Overnatting: Alternativene spenner fra rustikke overnattinger til luksus over vann. Mange landsbyer på Kri, Arborek eller Gam Island har enkle overnattingssteder med bungalower med viftekjøling. De tilbyr dykking og snorkling til moderate priser. I den øvre enden har feriesteder som Papua Paradise eller Misool Eco Resort klimaanlegg og god mat, men til en luksuspris. Uansett hva du velger, planlegg og bestill i god tid – dette er et avsidesliggende sted med begrenset antall rom. (Tips: dykkerforsikring er et must på grunn av Raja Ampats begrensede medisinske fasiliteter.)

Togeanøyene – Sentrale Sulawesis skjulte perle

Øst for Sulawesis lange øyrygg ligger Togeanøyene i Tominibukta, og skimrer med turkise rev. Denne øygruppen på rundt 56 holmer er i stor grad kun tilgjengelig med båt. Den avsidesliggende beliggenheten har bevart ville strender og det rolige livet til Bajo-sjøsigøynerne. Togeanøyene har blitt en magnet for dykkere og snorklere: klart vann avslører flotte korallvegger og hyppige mantaer. Truede haukeskilpadder og grønne skilpadder hekker her. Et spesielt unikt sted er Pulau Mariona, hjem til en «manetinnsjø» hvor millioner av harmløse maneter driver, en sann kuriositet. På land kan man vandre til kanten av vulkanøya Una Una eller møte nomadiske Bajau-familier som bor i landsbyhus på stylter på Pulau Papan.

Komme dit: Reisen til Togian-øyene krever tålmodighet. Først kommer du til Sulawesis by Palu (flyforbindelser til Jakarta) eller Makassar. Fra Palu kan du reise med bil til Ampana (omtrent 6 timers kjøretur). Alternativt kan du fly til Gorontalo og ta en biltur til Wakai, den togiske fergehavnen. Fra Ampana eller Gorontalo kan du ta en offentlig ferge til Wakai; disse er langsomme nattskip som ruller og knirker. Wakai, på Batudaka-øya, er det viktigste knutepunktet for Togian-øyene. Derfra tar lokale trebåter (ganske enkle) reisende med seg til feriesteder på nærliggende øyer (reisetiden varierer fra 30 minutter til 3 timer, avhengig av destinasjon). Hvis budsjettet tillater det, chartrer noen dykkesteder private speedbåter direkte fra Ampana eller Gorontalo for raskere tilgang.
Høydepunkter: Øyhopp blant så mange av de billedskjønne øyene som tiden tillater. Kadidiri, Una-Una, Malenge, Papan og andre har hver sin sjarm: hvite sandstrender, jungelstier og rev som stuper ned i asurblått dyp. Dykkesteder som Donggala Reef og Maubear tilbyr bratte vegger og fargerike korallbommies. Lave korallhoder gjør snorkling enkelt for nybegynnere. Unike møter florerer: bortsett fra den berømte mantaen, se etter dugonger som beiter på sjøgressenger og gigantiske kokoskrabber som piler i land. Selv med den stigende tidevannet av dykkere føles øyene søvnige og uberørte. Om natten lyser bioluminescerende plankton opp bølgene. Overnattingsstedet er enkelt: tenk strandbungalower med myggnett, solenergi og ferskfanget sjømat. Noen nyere øko-feriesteder har til og med hytter over vannet – sjeldne på Sulawesi – hvor du kan sove til lyden av bølgeskvulp.

Belitung Island – Sumatras hemmelige strandparadis

Øst for Sumatra og sør for Borneo ligger Belitung, en rolig øy kjent for sine granittblokker og eventyrlige strender. Besøkende kaller den ofte «Indonesias Seycheller» eller «Indonesias Maldivene». Den fikk UNESCOs globale geoparkstatus i 2021 for sin blanding av tropiske kystlinjer og historie. Frodig vegetasjon dekker enorme granittsteiner som klynger seg til kysten; under er revflatene rike på fisk og koraller. Sanden er ren hvit, vannet krystallklart, men folkemengdene er få. Belitungs hovedstad, Tanjung Pandan, har beholdt en sjarmerende sjarm – kystmarkeder, malaysisk-kinesiske templer og koloniale levninger venter.

Komme dit: De fleste reisende kommer til Belitung med fly fra Jakarta (Curug Sembilan–HAS Hanandjoeddin lufthavn, kode TJQ). Daglige flyvninger (ca. 1 time) forbinder Jakartas hovedflyplass med Belitung. Sent i 2024 fikk flyplassen tilbake internasjonal status, og direkteflyvninger til Singapore er planlagt snart. Alternativt forbinder ferger Belitung med Bangka Island, men rutetabellene kan være ustabile. Når man først er på øya, er veiene gode, og motorsykler eller sjåfører gjør det enkelt å øyhoppe.
Attraksjoner: Belitungs største attraksjoner er naturlige. Tanjung Tinggi-stranden er et klassisk bilde: milde bølger blant kolossale fjellformasjoner formet av århundrer med surfing. Nærliggende Tanjung Kelayang har puddersand og klare snorkleplasser. En båttur til Lengkuas-øya (Pulau Lengkuas) avslører et nederlandsk fyr fra 1800-tallet og uberørte rev – ta med deg dykkerbriller for å se skilpadder som svømmer fra moloen. Rett utenfor Tanjung Pandan ligger den surrealistiske Danau Kaolin (Kaolinsjøen): en melkeaktig akvamarinblå grop dannet av gamle tinngruver, omgitt av rustfarget jord. (Det er utrygt å svømme, men kontrasten med jungelens bakgrunn er slående for bilder.) Inne i landet kan du kjøpe en durian-is fra en veikantbod eller besøke en pepperfarm.
Overnatting: Overnattingsmulighetene i Belitung varierer fra beskjedne gjestehus til eksklusive feriesteder. Leebong Island (en privat øy utenfor nordkysten) har nå et boutique-feriested med villaer over vannet og kajakker, perfekt for romantikk. På hovedøya i Belitung er små bungalower med havutsikt vanlige, ofte familiedrevne. Private stay-in-houses ved stranden tilbyr enkle rom i bytte mot lojalitet og hjemmelagde måltider. Prisene har en tendens til å være lavere enn på Bali, noe som gjenspeiler Belitungs fremvoksende status.

Sumbaøya – et land med eldgamle tradisjoner

Langt fra Balis travelhet føles Sumba (i Øst-Nusa Tenggara) nesten mytisk. Bølgende savanner strekker seg inn i steinete havklipper, og isolerte stråtaklandsbyer utfører fortsatt ritualer som har vært uendret i århundrer. Sumba er kjent for sin årlige Pasola-spydkampfestival (en rideseremoni knyttet til risplanting) og Marapu-forfedrenes tradisjoner. Det kan også skryte av slående strender som Walakiri – en hvit sandstrekning omkranset av forkrøplede mangrovetrær som «danser» ved solnedgang. Fotografer reiser hit bare for det bildet. Innlandet finner du ikatvevere og megalittiske graver samlet rundt tradisjonelle «megalittlandsbyer». Forbes kåret til og med Sumba til et av de 12 beste reisemålene for 2025 på grunn av det fengslende landskapet.

Komme dit: Sumba har to flyplasser (Waingapu og Tambolaka) med flyvninger fra Bali, Lombok og Kupang. En vanlig rute er en 90-minutters flytur fra Balis Denpasar til Waingapu. Ferger fra Flores til Waingapu går et par ganger i uken (en lang reise på 12 timer). Når man er på Sumba, er det populært å leie bil eller scooter fordi severdighetene er spredt utover. Det finnes veier, men mange innendørs stier er ulendte.
Kulturelle steder og strender: Innover i landet kan du besøke landsbyene Wai og Ratenggaro for å se høye uma mbatangu-hus og forseggjorte bambusgraver. Lokale guider (ofte familieoverhoder) forklarer Marapu-troen mens du nipper til palmevin. På sørkysten glitrer Walakiri-stranden i solnedgangen, innrammet av sjeldne mangroveskoger. Her trekker vannet seg tilbake for å avdekke et mønster av hvit elfenbenssand og mørke mangrover. Mot øst skjuler Pandawa-stranden seg under kalksteinsklipper, tilgjengelig med båt eller en bratt trapp. Hver strand har bare en liten strøm av besøkende, så soloppgang og solnedgang er fredelige.
Overnatting: Sumbas gjestfrihet spenner fra spirituelle øko-lodger til glamp-telt ved kysten. Luksuriøse kystferiesteder (som de i Nihi Sumba) tilbyr all-inclusive velvære innenfor en bærekraftig etos; å bo på et av dem betyr ofte ekte fordypning i lokalt personale. Mer beskjedne reisende kan finne enkle vertshus i landsbyer. Fersk sjømatgrillfest over kokosnøttskall er vanlig, og mange overnattingssteder vil tilberede fangsten din. Vær oppmerksom: Sumba er mye mindre utviklet enn Bali, så forvent enklere fasiliteter (for eksempel ikke varmtvann døgnet rundt), men varmere menneskelig gjestfrihet.

Labengki og Sombori-øyene – Sulawesis best bevarte hemmelighet

Gjemt i sørøstlige Sulawesis Wakatobi-regentskap ligger Labengki og Sombori – to paradiser så obskure at mange kaller dem «Sulawesis Raja Ampat». Labengki består faktisk av to øyer (Labengki Besar og Kecil) med bratte jungelkledde åser og endeløse steinete viker. Sombori, i nærheten, er en øygruppe av laguner og bukter med ruvende kalksteinsvegger. Passende nok beskriver en reiseblogg de to som «et av de siste skjulte paradisdestinasjonene ... en unik blanding av naturlig skjønnhet, uberørte strender og pulserende marint liv». Viktigere er det at disse øyene nesten ikke ser turister. En forfatter skrev: «Det er det eneste stedet vi besøkte der vi ikke har møtt en annen turist».

Komme dit: Det er utfordrende å nå Labengki/Sombori – en del av moroa. Fly til Kendari (Sultra) fra Makassar eller Java, og ta deretter en 45-minutters taxi til Unaaha havn. Fra Unaaha kan du leie en trebåt (ca. 2 timer) til Labengki. Mange reisende forhåndsavtaler dette med en lokal operatør – Oji fra Kelas Vakansi er en vanlig kontaktperson. Selve turen er rustikk (ta med ørepropper – de gamle motorene brøler), men naturskjønn, og passerer smaragdgrønne bukter. Fordi tilgangen er så begrenset (det er ingen veier mellom Somboris laguner), bestiller de fleste gjestene båtturer på 3–4 netter. Disse inkluderer overnatting på Labengki og dagsturer til Somboris hemmelige bukter.
Naturlige underverker: Gevinsten er enorm. Labengkis klare vann avslører ekte korallhager – kjempemuslinger, napoleonsgrå leppefisk og revhaier. Snorkle- eller dykkesteder som Angel Reef og Mangrove Pond; forvent steinøyer som plutselig dukker opp fra havet. I Sombori kan du navigere gjennom kalksteinskløfter og gå i land på hvite sandstrender som kun er tilgjengelige med båt. Padle kajakk gjennom skjulte blå laguner som Chera og Malesinga (ofte med flokker av egrets og fruktflaggermus over hodet). Somboris juvel er Tanjung Kenanga, et utkraget utsiktspunkt ved solnedgang som nås via en kort fottur (eller båttur).
Hvorfor det er spesielt: Dette paret lever opp til etiketten «best bevarte hemmelighet». En reisende skrev at øyene «ikke bare tilbyr naturlig skjønnhet ... men takket være den avsidesliggende beliggenheten og vanskelige tilgangen, har de ikke blitt bortskjemt av turisme ennå». Du føler deg virkelig som en oppdagelsesreisende her. Solnedgangen over Labengkis lagune, omkranset av spisse topper, er blant Indonesias mest uforglemmelige. Overnattingsstedene er enkle, men sjarmerende: en håndfull homestay eller strandhytter på Labengki Besar, og det nye Nirwana Resort (mellomklasse, bygget i lokal stil). På Sombori er det ingen overnattingssteder – dagsturister ankrer opp ved Labengki om natten. Ta med alt du trenger (kontanter, solkrem, korallrevsko), da butikkene er sparsomme. Reisen er litt slitsom, men for mange er det et «oppdrag fullført»-øyeblikk: dette er severdigheter som de fleste reiseskildringer ikke ser.

Wakatobi-øyene – Sulawesis marine biosfære

I motsetning til avsidesliggende Labengki er Wakatobi (Sørøst-Sulawesi) kjent blant dykkere, men føles likevel litt utenfor allfarvei. Wakatobi er et akronym fra de fire hovedøyene: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia og Binongko. Regionen er en del av en nasjonal marin park som strekker seg over 1,4 millioner hektar, og ble utnevnt til UNESCOs biosfærereservat i 2012. Beliggenheten i koralltrekanten betyr enestående biologisk mangfold av rev. En dykkerapport bemerker 20 km med uberørt rev med over 700 fiskearter og 400 korallarter, noe som markerer det som et dykkested i verdensklasse. Blant høydepunktene under vann er stupbratte vegger (f.eks. Fan 98 og Lorenzo's Delight) og et uovertruffent husrev ved Wakatobi Resort (gigantiske muslinger, pipefisk, dusinvis av sommerfuglfisk).

Komme dit: Den enkleste adkomsten er via Wangi-Wangi lufthavn (Kaledupa har en flystripe). Flyselskaper flyr fra Makassar eller Kendari; flyet mellomlander ofte i Kendari (Sultra) først. Fra Wangi-Wangi kan du ta en ferge eller resortbåt til de andre øyene. Mange besøkende overnatter på Wakatobi Dive Resort på Hoga (nær Kaledupa) eller på Tomias strandbungalower. For de som planlegger, merk at Wangi-Wangi har flere forbindelser og små hoteller; Kaledupas Rikuhubesi-øy (Tomias husrev) har færre fasiliteter.
Dykking og feriesteder: Wakatobi gjorde seg bemerket med dykking i toppklasse. Det opprinnelige Wakatobi Dive Resort var pionerer innen miljøvennlig design her. Grunnleggeren av feriestedet etablerte lokalt naturvern og fikk UNESCO-støtte. Ikke-dykkere trenger ikke føle seg utenfor: snorklere kan utforske det grunne husrevet og mangrovelagnene, og du kan se havskilpadder på nesten hvert dykk. Når det gjelder overnatting, er Wakatobi Resort luksuriøst, men det finnes også mindre steder på Tomia og Binongko (f.eks. bungalower ved sjøen drevet av lokale familier). Besøkende snakker begeistret om undervanns-"driftdykkene" der fiskeskyer og sunne, harde koraller hersker.

Mentawai-øyene – Indonesias surfehemmelighet

Langs Sumatras vestkyst ligger Mentawai-øyene, en kjede på omtrent 80 holmer dypt ute i Det indiske hav. Disse øyene byr på berømte surfepauser utenfor kysten, og har fått et rykte blant surfere som et bortgjemt paradis. Det sies ofte at Mentawai-øyene har «noen av verdens siste uberørte surfepauser». Faktisk sender stormer fra det sørlige Det indiske hav perfekte bølger over hule rev fra april til november. Ikoniske bølger som Macaronis, Lances Left og Rifles er verdenskjente. Selv nybegynnere kan finne mildere bølger på synlige sandbanker eller på feriesteder som tilbyr surfetimer. Mange surfehytter på øyer som Siberut eller Sipora henvender seg utelukkende til surfere som liker å ride.

Lokal kultur: Utover bølger er Mentawai også et av Indonesias mest kulturelt unike områder. Mentawai-folket har bodd her i tusenvis av år, og har opprettholdt en animistisk tradisjon og en skogjakt-livsstil. Besøkende arrangerer ofte en vertshus i en uma*, det felles langhuset i en Mentawai-landsby. Der kan du oppleve tradisjonell tatovering, seremonielle danser og til og med en fiskedemonstrasjon med bittgiftpiler. (Opplevelsen på ønskelisten: å tilbringe flere dager i jungelen med en Mentawai-familie, guidet av lokale turoperatører.) Disse stammebesøkene er nøye organisert av etiske turoperatører – en sjanse til å se Indonesias «førmoderne» liv som er i ferd med å forsvinne overalt ellers.
Komme dit: Mentawai nås fra Padang (Vest-Sumatra). Først flyr du til Minangkabau lufthavn (Padang), og tar deretter en 2–3 timers taxi til Siberut havn. Fra Padang havn går en treferge over natten rundt klokken 21.00 til Mentawai (en steinete, 12-timers reise). Om morgenen lander du på Siberut, Mentawais største øy. Derfra transporterer speedbåter surfere til mindre øyer. Merk: I høysesongen bestiller reisende surfeleirer måneder i forveien. Det er få rom, og forholdene (båthav) kan være tøffe. Men for mange gjør Mentawais kombinasjon av tomme bølger og levende stammekultur turen livsforandrende.

Siau-øya – Vulkan- og dyrelivsgrense

Lengst nord på Sulawesi (nær Filippinene) ligger Siau-øya, en avsidesliggende perle dominert av stratovulkanen Karangetang. Siau er liten (omtrent 160 km²), men dramatisk: vulkanen ruver overalt, med to topper som ofte raper røyk. Til tross for sin styrke har ikke Karangetang hatt et større destruktivt utbrudd på flere tiår. Å vandre til toppen er et sant eventyr (ingen merkede stier, bare guider kan gjøre det). I lavlandet dekker tett skog det meste av øya. Siau er hjem til endemisk dyreliv: sjeldne maleo-fugler hekker i sanden på nærliggende holmer, og i jungelen kan man se Sulawesis lille tarsierprimat, samt en unik bestand av Sulawesi-hornfugler.

Strender og varme kilder: Kystlinjen i Siau veksler mellom kuperte nes og stille bukter. Et merkelig trekk er
Temboko Lehi-strandenHer varmer vulkanske sprekker opp sjøvannet til nesten 40 °C, noe som skaper det som kan være Asias eneste marine varme kilde. Bare modige sjeler vil svømme der lavagasser bobler opp under føttene deres! Ellers er de fleste strendene rolige, med mørk sand omkranset av fiskehytter. Snorklere kan nyte nesten uberørte rev – dugonger og revhaier har blitt observert nær kysten.
Reise dit og overnatting: Siau er fortsatt utenfor turistradaren. Det finnes ett lite feriested (i en privat vik), noen få vertshus og ingen minibanker. For å besøke, fly til Manado (Sulawesi) og ta deretter en ferge eller et lite fly (charter) til Siau. Reiseblogger bemerker at internett og transport er minimalt på Siau. Dette er reise «på kanten»: ingen folkemengder, ingen dilldolls, men belønningen er isolasjon. Camp på en øde strand hvis du tør, eller bo i en enkel trebungalow i en lokal landsby. Hvis du ønsker avsidesliggende og rå natur (en vulkan du kan se gløde om natten!), er Siau et sant eventyr.

Flores Island – Utover komodovaranene

Øya Flores (Øst-Nusa Tenggara) er i ferd med å bli mye mer enn bare den verdensberømte Komodo nasjonalpark. Flores tilbyr alt fra fjellturer til hulesvømming. Det barske interiøret er oversådd med innsjøer som Kelimutu, tre vulkanske kraterinnsjøer som hver har sin egen farge (blågrønn, svart og skarlagenrød – et UNESCO-sted). For å nå Kelimutu, gå tur ved daggry fra landsbyen Moni og se soloppgangen lyse opp de trefargede lagunene.

Komodo og marint liv: Utenfor Flores' vestkyst ligger Komodoøya og Rincaøya, hjem til de legendariske komodovaranene (verdens største øgler). Disse forhistoriske skapningene soler seg på rosa sandstrender eller døser under tornetrær. Nærliggende rev er fulle av et rikt marint liv. Faktisk har nyere forskning funnet at over 1000 mantaer frekventerer Komodos farvann – flest mantaer registrert på noe sted på jorden. I Komodo NPs strømninger møter dykkere revhaier, skilpadder og til og med mola mola (solfisk) i sesongen. Undervannsfotografer kaller steder som Kri Island for «Seraya-hemmelighetene» og Castle Rock for strålende koralltinder. For de som er lei av overfylte dykkebåter andre steder, er Komodos undervannsverden en drøm.
Tilgang og opphold: Flores har praktisk talt to flyplasser. Labuan Bajo (vest) er utgangspunktet for Komodo-cruise; fly fra Bali ankommer daglig (ca. 1,5 timer). Maumere og Ende (nord) har forbindelser til Bali og Jakarta. Veiene forbedres: en kystvei går nå rundt Flores. Budsjettreisende kan ta dagsturer med bil eller småfly. Overnattingsstedene varierer fra enkle vertshus ved sjøen i Labuan Bajo til boutique-økohytter i åssiden (noen ligger over havet). På østenden ønsker landsbygjestehus i nærheten av Kelimutu turgåere velkommen. Øyhopping er vanlig: forvent å betale for båttransport mellom øyene hvis du vil utforske mer enn ett område.

Selayar Island - South Sulawesi's Beach Haven

Rett sør for Makassar ligger Selayar Island, en lang, tynn stripe som få turister besøker. Det føles som Sulawesis private feriested, med 85 km med fine sandstrender og svaiende palmer. Revet er hovedattraksjonen: korallhager like utenfor kysten yrer av gigantiske muslinger, mantaer og skilpadder. Selayars husrev er så rikt at dykkere på det lokale dykkerstedet ofte ser skilpadder på hvert dykk. I klarere vær kan du få øye på forbipasserende dugonger mens du snorkler. Inne i landet har Selayar en villere side – skogkledde åser (noen med gamle megalitter) og fossefall som renner ned i jungelkløfter. Hovedbyen, Benteng, har en avslappet havnestemning og fiskemarkeder.

Komme dit: Ferger går mellom Selayar og Benteng (havnebyen) fra Sungai Raya nær Makassar (omtrent 3 timers reisetid). Alternativt kan man ta den større Makassar–Selayar-fergen fra Paotere havn (overnattingstur). En mindre flyplass ved H. Aroeppala (Selayar by) har sporadiske avganger fra Makassar. Når man er på øya, er det leiebil og sjåfør tilgjengelig. Avstandene er korte (øya er ~100 km lang), og kystveien er for det meste asfaltert.
Overnatting: Surfere og dykkere elsker Selayar Dive Resort (østkysten), som henvender seg til dykkerentusiaster med bungalower på stranden. De reklamerer for snorkling i verdensklasse: «gigantiske muslinger, ørnerokker, nakensnegler ... skilpadder på nesten hvert dykk». Andre alternativer inkluderer Selayar Eco Resort på vestkysten (med utsikt over en avsats kalt Magic Wall) og små hytter ved stranden i landsbyer. Øya er nesten bilfri (ingen tett trafikk), så bo i nærheten av sanden hvis du ønsker fred. Fersk sjømat er Selayars spesialitet. Den har en rustikk sjarm: se for deg netter tilbrakt rundt et bål under stjernene, med bare lyden av bølger og lokalbefolkningen som spiller tradisjonell Sulawesi-musikk.

Derawanøyene – Borneos uoppdagede rev

I Øst-Kalimantan (Borneo) ligger Derawan-øygruppen i den enorme Derawan-Dabia nasjonalpark. Denne gruppen på 31 øyer (bare 5 bebodde) er et skjult paradis for dykking og snorkling. Derawan-øya har stjernesandstrender og et gigantisk sted for skilpaddeobservasjon. Nærliggende Sangalaki-øya er kjent for rev-mantaer; Maratua-øya har en marin innsjø med myke koraller og barracudastimer. Muckdykking med froskfisk og spøkelsesnipefisk er en attraksjon – unike skapninger trives i dette klare tropiske vannet. Selv havstrømmene er vennlige, noe som tillater driftdykk langs manta-rensestasjoner.

Komme dit: Den raskeste adkomsten er via Berau Regency. Fly fra Balikpapan eller Samarinda til Kalimarau lufthavn (Tanjung Redeb). Fra flyplassen er det omtrent 1 time med bil til Derawans havn. Lokale speedbåter forbinder Derawan, Maratua og Sangalaki daglig. Noen avsidesliggende dykkesteder tilbyr til og med chartret transport. Øyene er avslappede – overnattingsstedene varierer fra hytter med vertsfamilie til rustikke dykkelodger. Fordi det ikke finnes veier, dreier alt seg om båter. Besøkende blir ofte 4–7 netter for å utforske undervannsområdet fullt ut. Derawan var en gang lite kjent, men tiltrekker seg nå flere øko-reisende. I motsetning til Bali er strendene fortsatt rolige og revene stort sett intakte.

Halmahera – Hjertet av Nord-Maluku

Halmahera er den største øya i Nord-Maluku, et ulendt landskap med vulkaner, regnskoger og krydderfarmer. Den avsidesliggende beliggenheten har gjort den til «Indonesias mest undervurderte paradis». Hovedattraksjonen er havet: dykking i Halmaheras bukter avslører stupbratte vegger og gigantiske svamper. Weda Bay (på Halmaheras østlige halvøy) er i ferd med å bli kjent blant tekniske dykkere for uberørte rev og vrak fra andre verdenskrig. Ved Wofoh-stranden vil aper pile over skuldrene dine mens du snorkler i smaragdgrønne vann. Inne i landet ligger Bobanege-stranden, som er vertskap for skilpaddehekker, og innsjøer innhyllet i folkeeventyr som Sidangoli ligger under skogsdatter.

Komme dit: Halmahera har flere små flyplasser. Flyforbindelser til Ternate (Malukus viktigste knutepunkt) eller Manado. Når man er ankommet Halmahera, går reisen med båt: ferger går mellom øyene (Ternate–Tidore–Halmahera), og lokale speedbåter betjener kysten. Veiforbindelsene er ujevn; å leie en 4×4 og sjåfør fra Labuha eller Tobelo gjør det mulig å nå skjulte steder. Fordi infrastrukturen er sparsom, er Halmahera best for erfarne eventyrere: campingutstyr, kontanter og fleksible tidsplaner anbefales.

Sumbawa Island – vulkansk surf og ro

Vest for Flores ligger Sumbawa, en øy som ofte blir hoppet over i guider, men som er elsket av surfere og turgåere. Gunung Tambora (på Sumbawas nordkyst) hadde et berømt utbrudd i 1815 med globale klimaeffekter; toppen er nå turvennlig for eventyrlystne turgåere. Sumbawas sørkyst (f.eks. Lakey Peak nær Dompu) tilbyr kraftige venstrebrytende bølger for surfere, men ser bare en liten strøm av besøkende. Øst for Dompu har buktene Masokut og Tambak rolige strender omkranset av pandanus. Sumbawa har også rolige innsjøer i innlandet som Danau Satonda, hvis merkelige hypersaline vann gir krystallformasjoner (beslektet med den legendariske Stapilisa på Komodo).

Komme dit: Sumbawa har to flyplasser: Sultan Muhammad Kaharuddin III (Sumbawa Besar) og Sultan Tambolaka (nær Bima). Begge har flyvninger fra Lombok eller Bali. Det går også ferger fra Lombok til Sumbawa Besar eller Poto Tano daglig. Der går riksveier rundt øyas ryggrad, men mange strender krever sekundære veier. Sykler eller leiebiler er vanlige. Øya er for det meste landlig; forvent lokale warung (matboder) i stedet for feriesteder. Overnattingsstedene varierer fra enkle bungalower til boutiquevillaer med utsikt over surfebølger.

Bunaken & Lembeh – Nord-Sulawesis marine tvillinger

Utenfor den nordøstlige spissen av Sulawesi ligger to undervannskongeriker i sikte av hverandre. Bunaken Island (i Bunaken Marine Park) er kjent for veggdykk med massive fiskestimer og korallkledde tinder. Like utenfor kysten ligger Lembeh-stredet, den berømte «Critter Capital», hvor muckdykk avslører hundrevis av bisarre makroskapninger (som blekksprut og sjøhester). Sammen tilbyr disse to øyene en en-to-slag for dykkere: på Bunaken driver du blant revhaier og skilpadder, mens du i Lembeh leter i sanden etter små blekkspruter og froskfisker.

Adgang: Startstedet er Manado (Nord-Sulawesi). Ferger og speedbåter går fra Manado til Bunaken (20 minutter), eller til Lembeh-øya (Bitung City er det vanlige ilandstigningsstedet). Bunakens bratte korallvegger er dagsturer til dykk fra båter, og på øya tilbyr beskjedne feriesteder (Bunaken Cha Cha eller Bunaken Exotic) enkle hytter med havutsikt. På Lembeh tilbyr så godt som alle dykkehytter direkte tilgang fra kysten til gjørmen, i tillegg til dykkebåter. Bunaken Marine Park-avgifter gjelder for begge.
Hvorfor de er spesielle: Dykkere her sier at når du først har sett Bunakens barrakudastimer eller en Lembeh blåringblekksprut, vil du komme tilbake. Likevel er disse øyene relativt stille. Landsbyene er små, forbindelsesstiene er bare biter av asfalt, og nattelivet er solnedgangen over moloen. Begge øyene mangler feststemning; reisende kommer for dykke- eller snorkelutstyr, ikke natteliv. For en komplett undervannsodyssé på minimal plass, er Bunaken og Lembeh uovertruffen på jordens «koralltriangelet» grense.

Kei Islands – Maluku's Remote Paradise

Sør for Seram ligger Kei-øyene (eller Kai-øyene) i Bandahavet, Malukus sørøstligste øygruppe. Uberørte hvite sandstrender og en bue av korallrev definerer disse øyene. Ngur Bloat-stranden er en halvmåne av pudderaktig sand omgitt av åser, ofte kåret til en av verdens vakreste strender. Omgitt av klart, grunt vann, er den perfekt for snorkling. Ngurtafur og Ohoidertawun er tilsvarende fantastiske og stort sett tomme. Dykkestedene utenfor kysten er spektakulære: platekoraller og gorgoner sprer seg i vann som kan nå 50 meters sikt. Hawksbill-skilpadder spiser ved korallhull om dagen. Om natten gløder planktonet rundt finnene dine.

Adgang: Hovedflyplassen ligger på Kai Kecil, med flyvninger fra Ambon eller Jakarta (ofte via Ambon). Flyturen tar litt over en time fra Ambon. Når du er fremme, går det ferger til øya og sporadiske speedbåter mellom Kai Kecil og Kai Besar. Veiene har blitt bedre; du kan leie en bil for å kjøre rundt på øyas landsbyer og strender. Matutvalget inkluderer fersk fisk og tropiske frukter; mange vertshus serverer tradisjonelle krydrede karriretter fra Ambon.

Banda-øyene – Krydderøyene gjenfødt

De bittesmå Banda-øyene (fem vulkanske øyer i Bandahavet) var en gang verdens eneste kilde til muskatnøtt og muskatblomme, ettertraktet av handelsmenn på 1600-tallet. I dag er de en bortgjemt klynge av smaragdgrønne bukter og brakkmangrover. Den sentrale øya, Gunung Api, ulmer fortsatt av svovelgasser. De andre – Banda Besar, Neira, Run – har sjarmerende nederlandske koloniale ruiner og sjøfestninger fra kryddertidens slag. Under vann er Bandas korallrev bemerkelsesverdig intakte: blå trevallies og revhaier patruljerer stupene, og dykkere snakker begeistret om de enorme stimene med bannerfisk på steder som Chicken Village. På Banda Besar ligger et enkelt vertshus på en strand foran et slikt sted.

Adgang: Banda Besar har en liten flyplass (tilgjengelig via Ambon- eller Ternate-flyvninger). De fleste reisende ankommer i stedet med ferge: en ukentlig nattbåt går mellom Ambon og Banda Neira (Bandas hovedby). I Banda Neira kan du leie kajakker eller guider for å besøke andre øyer. Tempoet er smertelig sakte og autentisk: det finnes ingen moderne feriesteder, bare gjestehus (ofte drevet av etterkommere av nederlandske plantasjeeiere). For både historieinteresserte og dykkere føles Banda som en tidskapsel – indonesiske fiskere samler fortsatt nellikblader omtrent som sine forfedre.

Pulau Weh – Nord-Sumatras rolige tips

Like utenfor spissen av Sumatras nordlige Aceh-provins ligger Pulau Weh, en liten vulkansk øy med jungel og bukter. Den ligger bare 45 minutter med hurtigferge fra Banda Aceh by, men føles som en annen verden. Wehs sterke sider er dykking og rolige strender. En håndfull dykkebutikker rundt Iboih Village tilbyr liveaboard-turer til korallrike steder som Rubiah (en marin park kjent for jakt på wobbegonghaier og skilpadder). Over vann er strendene i nærheten (Gapang, Sumur Tiga) sandete og vanligvis tomme. På rolige netter glitrer det bioluminescerende planktonet, og rustikke hus på stylter tilbyr billige sjømatretter.

Komme dit: Regelmessige fergeavganger (og hurtigbåter) går mellom Banda Aceh og Sabang (Wehs hovedstad). Turen tar 1–2 timer avhengig av fartøyet. Det er også en liten flyplass på Weh (vinger-fly fra Medan, via Gunung Sitoli). Fra Sabang kan du leie en scooter for å utforske – veiene går rundt øya på omtrent 2 timer totalt. Innlandet har stier opp langs vulkanene (Weh har to topper), men de fleste besøkende holder seg på vestkysten. Fordi det er mange lokale turister der, finnes det pålitelige overnattingssteder og små feriesteder (noen med basseng) som opprettholder en avslappet atmosfære. Weh er ideelt for de som ønsker strender og dykking på Bali-nivå, men bare med asehniske og indonesiske turister.

Øykategorier: Finn din perfekte flukt

Med så mange alternativer drar reisende fordel av å velge øyer etter interesse. Her er en rask guide:

Best for dykking og snorkling: Raja Ampat, Wakatobi, Bunaken-Lembeh, Derawan, Komodo nasjonalpark (Flores), Togeanøyene.
Topp strandparadiser: Belitung, Weh Island, Labengki, Sumba, Kefalas (Kai-øyene).
Aktive vulkaner/fotturer: Siau (Karangetang), Flores (Kelimutu, Kelimutu), Sumbawa (Tambora), Halmahera (Ibu-fjellet).
Dyreliv og natur: Raja Ampat (marint biologisk mangfold), Sumba (savannhester), Siau (tarsiers), Cenderawasih Bay (hvalhaier), Mentawai (stammekultur).
Kulturarv: Sumba (megalittgraver, ikatveving), Mentawai (sjamaner og tatoveringer), Flores (transoseaniske tradisjoner i landsbyer), Wakatobi (øytradisjoner).
Surfeparadis: Mentawai, Sumbawa, Balis mindre kjente Nusa-øyer, Sør-Sulawesi (Bira).
Mest avsidesliggende/uberørt: Labengki-Sombori, Siau, Morotai, Alor, Pulau Seram (Malukus høyeste topper).

Denne listen er på ingen måte uttømmende; selv et «ikke-turist»-cruise gjennom Maluku eller Papua kan avdekke øyer som de fleste reisende ikke ser. Nøkkelen er samsvar: match interessene dine (strandjakt kontra dykking kontra kultur) med øyer som er kjent for disse egenskapene.

Transportguide til avsidesliggende øyer

Å komme seg til avsidesliggende indonesiske øyer krever ofte tålmodighet og planlegging. Store knutepunktflyplasser inkluderer Jakarta (CGK), Bali (DPS), Makassar (UPG), Manado (MDC), Jayapura (DJJ) og Ambon (AMQ). Fra disse knutepunktene flyr innenlandsflyselskaper (Garuda, Lion Air group, Wings Air, osv.) til regionale flyplasser. For å komme til Wakatobi flyr man for eksempel fra Makassar eller Kendari til Wangi-Wangi; for å komme til Labengki flyr man til Kendari, deretter drosjer og båter. Sjekk alltid hvilke øyer som krever overgang: f.eks. krever Raja Ampat en flyreise til Sorong og deretter ferge.

Ferger og hurtigbåter er arbeidshestene for øyhopping. De fleste store øyer har fergeterminaler: Sulawesi har Pelni-skip som forbinder Togian-øyene, Bunaken og Morotai. Javas Tanjung Priok er inngangsporten til De tusen øyer. På Sumatra går det ferger fra Medan til Pulau Weh, Padang til Mentawai, Javas østkyst til Småsundøyene. Mange mindre øyer er avhengige av charterbåter arrangert gjennom hoteller eller lokale agenter – forvent å forhandle og bekrefte rutetider personlig. Private hurtigbåtcharter (som ofte koster noen hundre dollar per dag) kan spare tid, spesielt på en stram reiserute.

Hvilke flyplasser å merke seg:
– Push (SOQ) – Vest-Papua, inngangsporten til Raja Ampat.
– Palu (PLW) eller Gorontalo (GTO) – til Togeanøyene (deretter ferge til Wakai).
– Tanjung Pandan (TJQ) – Belitung (internasjonale flyvninger venter).
– Waikele/Commodo (LBJ) – Labuan Bajo (Flores, Komodo-tilgang).
– Kupang (DU) – Nusa Tenggara (flyvninger fra Øst-Timor også).
– Biak (BIK) – Cenderawasih Bay-regionen, Raja Ampat alternativ tilnærming.

Ferger: Indonesia har et omfattende nettverk. Publikum Pelni-skipet Systemet (én gang i uken fra større havner) tilbyr lasteskip til fjerntliggende øyer. Hurtigbåter opererer oftere, men ofte uten fast rutetabell før bare dager før avreise. Vær fleksibel når du planlegger ferger: overbelastede båter kan bli kansellert, og rutetabellene endres med årstidene. Heldigvis hjelper mange øyferiesteder med å bestille transport.

Bestillingstips: Beregn alltid minst én dag med buffer når du øyhopper. En kansellert flyvning eller mistet ferge kan føre til at du blir strandet. Lokale bookingnettsteder som Traveloka hjelper med flyreiser, men båtbilletter kjøpes vanligvis personlig. Når man er på en øy, leier mange reisende scootere eller motorsykler med sjåfør for å komme seg rundt (spesielt på Sumba, Balis naboøyer og Belitung). Utleie annonseres kanskje ikke på nettet; spør hotellpersonalet. På svært avsidesliggende steder (som Labengki) kan selv grunnleggende tjenester bare ordnes via turoperatøren din.

Beste tid å besøke de indonesiske øyene (sesongguide)

Indonesia har to hovedsesonger: en tørrsesong (omtrent april–oktober) og en regnsesong (november–mars), men den nøyaktige tidspunktet og intensiteten varierer fra region til region. Generelt sett ser Vest-Indonesia (Sumatra, Java, Kalimantan) kraftigere regn i de sentrale monsunmånedene (desember–feb), mens Øst-Indonesia (Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) har sitt våteste vær rundt desember–feb.

Vestøyene:
– Sumatra og Vest-Kalimantan: Best for dykking fra november til mars (sikt), men vær oppmerksom på regn. Unngå mai til oktober hvis mulig, da kraftig regn kan sette små fly på bakken til Pulau Weh og Mentawai.
– Bangka Belitung: Veldig behagelig juni–september; monsunregnet er mindre kraftig her.

Sentraløyene:
– Java og Bali: Høysesong juli–august og jul (selv om Bali og Lombok har folkemengder). Skjulte perler som Karimunjawa (Javahavet) eller Nusaøyene (nær Bali) trives faktisk i juni–september med lite regn.
– Sulawesi: Nord-Sulawesi (Bunaken, Lembeh, Sangihe, Siau) er best fra mars til oktober (når havet er rolig og åsene i innlandet grønne). De berømte dykkene i Celebeshavet er tilgjengelige året rundt, men unngå den røffe monsunperioden (desember–feb). Sentral-Sulawesi (Togeans) er mest tilgjengelig fra juni til september; merk at sporadiske tyfoner i august kan ramme Gorontalo-regionen.

Østøyene:
– Nusa Tenggara (Flores, Sumba, Sumbawa, Komodo, Alor): Tørre sesong juni–september er toppen, ideell for strender og fotturer. Komodos berømte surfesesong fra april–november overlapper denne, og gir større dønninger. Unngå januar–mars – portene kan oversvømmes, og Kelimutus innsjøer er mindre synlige.
– Maluku og Papua: Disse har mer spredt regn året rundt. Raja Ampat og Halmahera kan være tørrere i oktober–mars (den «lokale sommeren»). Wakatobis dykkesesong er april–september, med sørlige vinder senere. Cenderawasih Bay er vanligvis best juni–september for god sikt med hvalhaier.

Spesielle arrangementer for dyreliv/marinliv: Manta-observasjoner har ofte sin topp i skuldersesongene. For eksempel samles Raja Ampat-mantaer i Manta Sandy hovedsakelig fra juni til september. Hvalhaisesongen i Cenderawasih Bay er året rundt, men forskning viser en robust bestand til enhver tid. Komodos manta-migrasjoner har sin topp fra mai til september. Hvis du leter etter mola mola (solfisk), merk at disse kommer til Nusa Penida (Bali) om sommeren – men andre steder (Komodo, Wakatobi) ser dem uforutsigbart.

Når bør man unngå folkemengder: Per definisjon har disse øyene få folkemengder, men du kan unngå lokal tilstrømning ved å reise utenom jul/nyttår og utenom juli-august-ferien i Indonesia. For kulturelle festivaler (som Sumbas Pasola- eller Mentawai-seremonier), sjekk lokale kalendere – besøk i løpet av en festival gir innsikt, men kan bety at det ikke finnes senger tilgjengelig, mens etter en festival kan være roligere.

Budsjettguide: Reelle kostnader ved å besøke avsidesliggende øyer

Kostnadsforventningene varierer mye, men avsidesliggende øyer betyr vanligvis høyere priser på nødvendigheter (transport, overnatting, importert drivstoff) og lavere kostnader for lokale guider og mat. Her er noen omtrentlige tall (alle i USD):

Overnatting: Enkle overnattinger i private hjem eller bungalower starter på 10–25 dollar per natt på små øyer (lokale vertshus i Weh, Togeans og Sumba). Feriesteder eller dykkehytter i mellomklassen koster 50–150 dollar per natt (feriesteder i Labengki, Sulawesi og Belitung). Luksuriøse øko-feriesteder på Sumba eller Raja Ampat kan koste 200–500+ dollar per natt. Øyer med svært begrensede alternativer (Labengki Nirwana, Bunaken Dive Resort) inkluderer ofte overnatting med dykk/måltider, noen ganger 300+ dollar per dag. Generelt sett er det færre billige herberger i avsidesliggende områder, så budsjetter litt mer.
Mat: Lokale måltider (nasi goreng, grillet fisk) koster 2–5 dollar i enkle warunger; frisk frukt eller kokosnøtter er ofte gratis eller 1 dollar. Middag på feriestedet er dyrere, 10 dollar eller mer per måltid. I mange private overnattingssteder er matlagingstjenester tilgjengelig (så lite som 5 dollar for et enkelt komplett måltid).

Flyreiser: Innenlandsflyvninger blir dyrt. En enveisflyvning fra Jakarta til et regionalt knutepunkt (Sorong, Kupang, Manado) koster ofte 100–200 dollar. Selv en kort øyflyvning (Makassar–Togean-området) koster over 50 dollar.
Ferger/Båter: Offentlige ferger er billige (noen få dollar for Sangihe–Sulawesi, eller 20 dollar for Bali–Lombok-fergen), men ikke alltid tilgjengelige. Å chartre en båt (f.eks. Sorong–Raja Ampat) kan koste 150–200 dollar én vei. Bestill gruppetransport når det er mulig.

På øya: Å leie en scooter kan koste rundt 10 dollar per dag (hvis tilgjengelig); å leie en sjåfør 30–50 dollar per dag. Avklar alltid om drivstoff koster ekstra.
Aktiviteter: Dykking er ofte den største budsjettposten. Leie av utstyr og dagsdykk koster 30–50 dollar per tank/dykk i avsidesliggende områder; flerdagers liveaboards (Raja Ampat, Komodo) 150–250 dollar per dag alt inkludert. Snorkling er billigere (5–10 dollar for å leie utstyr og båt i noen timer). Parkavgifter gjelder på mange steder (f.eks. Raja Ampat-avgift, Komodo NP-avgift, Wakatobi parkavgift).
Skjulte kostnader: På øyer med høy kontantstrøm kan det være umulig å få tilgang til minibanker (Labengki har ingen minibank; ta med rupiah). Noen steder tar «øko»- eller «inngangs»-avgifter som ikke er mye annonsert (f.eks. en liten avgift på Siau, ekstra skatt på Moyo Island). Ha alltid en buffer for drivstofftillegg for båter, obligatoriske guideavgifter (noen marineparker krever lokale guider) eller båtcharterpremie utenom åpningstidene.

Sammenligning: Forvent minst dobbelt så mye som å reise tilsvarende tid på Bali. Reiseruter her er avhengige av båter og loser, ikke busser. Når det er sagt, er lokale levekostnader (mat, enkel transport) fortsatt lave. Hvis du har et begrenset budsjett, vil øyhopping med lokale ferger og overnatting i vertsfamilier holde det daglige budsjettet under $50. Men hvis du ønsker komfort eller fart (private båter, dyrere feriesteder), er budsjetter på $100–200 per dag vanlige. Sjekk alltid om flyreiser/regionale avgifter kommer i tillegg, og vurder at hver mellomlanding (fly eller ferge) legger til den totale reisekostnaden.

Overnattingsguide: Hvor du bør bo på avsidesliggende øyer

Alternativene varierer mye. På de mest skjulte stedene finner du kanskje bare ett feriested (f.eks. Labengki Nirwana) eller enkle landsbyopphold. I noe mer besøkte områder (Belitung, Wakatobi) blandes en håndfull feriesteder med gjestehus. Her er kategoriene:

Øko-feriesteder: Mange uvanlige øyer kan nå skryte av luksuriøse øko-feriesteder. Sumbas berømte Nihi og Lelewatu kommer til tankene, i likhet med Raja Ampats eksklusive øko-lodger. Disse har bungalower over vann eller klippevillaer, fine restauranter, bassenger – priser fra $200–600/natt. Deres unike verdi er bærekraftig design og investering i lokalsamfunn. Hvis budsjettet tillater det, betyr et opphold på et slikt feriested at man slipper planlegging av logistikk (de ordner båter/guider).
Mellomklasseferiesteder: Private bungalowresorter ($50–150/natt) finnes på Belitung, Labengki, Sumbawa osv. De tilbyr ofte pakketurer og utleie av utstyr. Eksempel: Selayar Dive Resort tilbyr bungalower ved stranden med måltider inkludert.
Privatboliger og gjestehus: På virkelig avsidesliggende øyer som Labengki, Togians eller Siau er det vanlig med hjemmeopphold (lokale familiehjem med ekstra rom). Disse er veldig enkle (tenk vifte, delt bad, hjemmelaget mat), men autentiske. Prisene er 5–20 dollar/natt. De tar ofte bare kontanter og kan kreve forhåndsvarsel per telefon (eller få hjelp av en lokal agent til å bestille). Husk: på mange øyer betyr «resorts» bare sted å bo, slik at disse menyene og prisene blir ditt eneste valg.
Campingplasser: Camping er sjelden et alternativ. Noen guider lar deg campe mot en liten avgift, spesielt i frivilligdrevne parker. Eksempel: Overnatting i telt på avsidesliggende strandøyer uten noen form for overnattingsinfrastruktur i det hele tatt. Sjekk alltid lover og sikkerhet (dyreliv, tidevannsendringer).

Bestilling: Hoteller på disse øyene er ofte ikke oppført på store bookingnettsteder. Bruk nisjereiseblogger eller lokale indonesiske nettsteder. Hvis mulig, send e-post eller melding direkte til overnattingsstedet (mange har Facebook- eller WhatsApp-kontakt). Lokale turoperatører kombinerer ofte overnatting med turer (f.eks. en 4D/3N Labengki-båttur inkludert vertsfamilier).

Øko- og hjemmekoselige høydepunkter: Hvis bærekraft er en prioritet, se etter små overnattingssteder som annonserer solenergi og avfallsgjenvinning. På Wakatobi og Raja Ampat opererer flere hytter under «bevaringshytter»-programmer. Overnatting i landsbyer (Bajau-samfunn i Togians, Mentawai-langhus, Sumba ikat-landsbyer) tilbyr ikke bare en seng, men også en kulturell utveksling. De inkluderer vanligvis tradisjonelle måltider og viser deg gjerne deres levesett. Dette er til direkte fordel for landsbyboerne snarere enn eksterne selskaper.

Viktig praktisk informasjon

Å reise til fjerne øyer krever grundig forberedelse. Her er en sjekkliste over praktiske ting:

Visa Requirements: De fleste besøkende kan få 30-dagers visumfritak ved ankomst til internasjonale innreisesteder (Jakarta, Bali, Medan osv.). Avsidesliggende øyer har ingen immigrasjonskontorer, så visumet ditt må være gyldig før ankomst. Forlengelser må avtales på større øyer (Makassar, Denpasar) før du drar ut. Sjekk oppdaterte indonesiske visumregler, da de endres med pandemipolitikken.
Health & Safety: Mange avsidesliggende øyer mangler sykehus eller klinikker. Ta med et velutstyrt medisinsk sett. Vaksinasjon mot hepatitt og tyfus anbefales. Malariamedisiner kan anbefales (visse områder av Sulawesi og Maluku har lav risiko; kystturismesoner er generelt trygge, men sjekk alltid gjeldende helsekart). For dykkesteder, sørg for at dykkeforsikringen din dekker medisinsk vakt (Raja Ampat og avsidesliggende områder har begrensede nødfasiliteter). Vær forsiktig med rå fisk eller gatemathygiene i svært små landsbyer.
Tilkobling: Forvent ujevn internett-/telefondekning. På noen øyer (Siau, Labengki) er mobildekning nesten ikke-eksisterende. Hvis du må holde deg tilkoblet, velg overnatting i byer eller i nærheten av en mobilmast. Ellers bør du planlegge en digital detox – ofte kobler også lokalbefolkningen fra.
Hva du skal pakke: Det viktigste er lommelykt/hodelykt, vannfilter eller vanntabletter for reiser, solkrem som tåler rev, solide sandaler (for rev), lett regntøy og myggmiddel. Pakk alltid en god dagstursekk for øyturer eller strandutstyr (snorkelmaske, tørrpose). Kredittkort er stort sett ubrukelige utenfor store byer – ta med deg kontanter i rupiah.
Sikkerhet: Kriminaliteten er lav på små øyer, men utøv alltid normale forholdsregler med verdisaker. Vær oppmerksom på drikkevannshygiene (kok eller behandle vann på rustikke øyer). Dyreliv: Se opp for aper eller ville griser på land (de kan nærme seg campingplasser). Vær oppmerksom på strømninger i havet; snorkle aldri alene. For øyer med aktive vulkaner (Siau, Sumbawas Tambora), vær oppmerksom på lokale evakueringsvarsler.

Ytterligere merknader: Mange avsidesliggende øyer har ingen minibanker; på Labengki, for eksempel, anbefaler reiseguiden eksplisitt å ta med alle nødvendige kontanter. Reiseforsikring som dekker nødflyvninger anbefales sterkt når man reiser utenfor det vanlige. Selv de beste turoperatørene minner reisende om å være selvhjulpne: ta med spesialutstyr (dykkermasker, linser) som kan være vanskelig å erstatte utenfor allfarvei.

Marint liv og dykkemuligheter

Indonesia ligger i hjertet av Koralltrekanten, det marine rikets hotspot for biologisk mangfold. Mange uoppdagede øyer fungerer som inngangsporter til denne rikdommen. Raja Ampat og Halmahera alene kan skryte av 75 % av verdens korallarter. Over hele Indonesia kan du forvente å møte ikonisk megafauna: revmantaer, hvalhaier, dugonger og revdelfiner finnes alle i disse farvannene. For eksempel var Wakatobi det første stedet som ble erklært som et UNESCO marint biosfærereservat for å beskytte over 700 fisk og 400 korallarter i sin marine park. Komodo nasjonalpark har blitt en mantahovedstad – en undersøkelse identifiserte 1085 individuelle mantaer i farvannene, mer enn antallet komodovaraner på land.

For dykkere og snorklere tilbyr hver øy noe spesielt. I Sekandars ved Alor eller Banda-øyene kan du se uvanlige skapninger som vandrende haier eller piping-asped steinfisk. Sørlige Raja Ampat har korallhager som vrimler av dvergsjøhester. Weh Island kan gi dykkere møter med svarttippet revhai og den sjeldne dvergpipehesten. Mange regioner (Togeans, Wakatobi, Bunaken) har grunne rev som er ideelle for nybegynnere, samt dypere kanaler for avanserte dykkere. Ingen sertifisering? Mange øyoperatører tilbyr PADI-kurs selv på avsidesliggende feriesteder.

Marint liv endrer seg også med årstidene: Februar–april bringer mola-mola (solfisk) til Balis Nusa-øyer (ved siden av Bali), mens mars–mai er de viktigste månedene for hvalhai i Cenderawasih-bukten. Hvis mulig, bør du matche turen med et dyrelivsarrangement: se komodovaraner jakte på hjort ved daggry i Flores, svøm med hvalhaier i Papua, eller snorkle med vennlige mantaer i Nusa Penida. På enhver øy bør du alltid spørre lokale guider hvor du kan se det beste marint livet – deres kunnskap om strømmer og gjemmesteder er uvurderlig.

Trenger du sertifisering? Ikke for snorkling – du kan se korallhager og fisk med bare maske og snorkel på steder som Raja Ampats skjermede bukter. Men hvis dykking høres fristende ut, merk at mange dykkebutikker opererer fra øyhytter eller liveaboards. Nybegynnerkurs (åpent vann) kan tas på nesten alle øyer med dykking (Labengki, Mentawai, Sumbawa, osv.), ofte på en liveaboard som også fungerer som overnatting. Sertifisering forbedrer ikke bare sikkerheten, det er noen ganger påkrevd på visse dykkesteder.

Kulturopplevelser på uoppdagede øyer

Utover naturen tilbyr Indonesias øyer rike kulturmøter. Mange avsidesliggende øyer har bevart stammetradisjoner som nå tiltrekker seg kulturturisme. I Sumbas innlandslandsbyer viser gigantiske marapu-tregraver og koniske hus en levende forfedrekult. Besøkende kan delta på spydkamper i Pasola i februar (et bemerkelsesverdig, kaotisk ritual) eller lære ikatveving av lokale bestemødre. De isolerte Mentawai- og Tobelo-stammene ønsker respektfulle turister velkommen til sine langhus (umes), hvor animistiske ritualer og tatoveringer fortsatt praktiseres. Togean-øyene lar deg møte det sjønomadiske Bajau-folket, som bor i flytende landsbyer som Pulau Papan og fisker med spyd som er gått i arv fra generasjon til generasjon. I Nord-Malukus Tidore eller Ternate minner kryddermarkeder og gamle sultanatpalasser om æraen med nellikhandel med Europa.

Hver øy har sin egen festivalkalender: våren bringer sjøritualer i Tanimbar; i august er det en massiv poesilesnings- og båtracefestival hos Papuas stammefolk, Marind. Selv små øyer har adat (skikk)-dager. Reisende er velkomne til moskeseremonier på Acehs Weh eller til katolske prosesjoner i Flores.

Etikette: Spør alltid før du går inn i en tradisjonell landsby; ta av deg skoene og bruk beskjedne klær. Mange øyer har konservative samfunn (Aceh, Sulawesi) hvor det er tabu å berøre hodet eller peke. En lokal guide kan enkelt gi råd om etikette og arrangere overnatting hos vertsfamilier. Å delta oppriktig – å danse, prøve lokale spill eller mat – styrker respekt og vennskap. Det er tross alt disse kulturelle trådene som gjør «uoppdagede» øyer virkelig unike.

Bærekraftig turisme: Beskyttelse av skjulte paradiser

Mange av Indonesias truede økosystemer ligger på disse mindre kjente øyene. Reise hit medfører et ansvar. Truslene inkluderer overfiske, plastforurensning som skyller opp selv på avsidesliggende strender, og press for å utvikle feriesteder. Den gode nyheten er at mange øyer nå er verneområder: Raja Ampat, Wakatobi, Derawan og andre har status som nasjonalpark. Ansvarlige dykkeroperatører under vann har innført berøringsforbud og restaurering av rev. På land viser lokalsamfunnsdrevne økohytter at turisme kan generere inntekter for landsbyboerne. For eksempel kanaliserer Sumbas luksusferiesteder er kjent for å kanalisere deler av fortjenesten sin til lokale skoler og klinikker.

Hvordan være ansvarlig: Støtt lokalt ved å kjøpe håndverk (vevde tekstiler, utskjæringer, krydder) i stedet for importerte suvenirer. Bruk solkremer som er trygge for koraller og koraller, for å unngå å bleke dem. Forstyrr aldri dyrelivet – ikke mat aper eller mantaer. Kast søppel på riktig måte (eller bær det ut); vurder å ta med noen søppelsekker eller biologisk nedbrytbare rengjøringsmidler i settet ditt. Respekter lokal kultur ved å kle deg beskjedent i landsbyer og lære noen grunnleggende ord («Terima kasih» for takk går langt). Velg turoperatører og hoteller som betaler rettferdige lønninger og gir tilbake til samfunnet.

Miljøutfordringene er fortsatt presserende. Noen øyer, selv avsidesliggende, opplever ulovlig fiske. Sulawes Togean-øyer var tidligere utsatt for eksplosjonsfiske, men nå er det ingen eksplosjonskontroll. Plast driver ofte over Det indiske hav og forsøpler Sumatras vestlige strender og de østlige revene. For å redusere dette har noen øyer strandryddedager som reisende kan delta i. Vannforbruket bør minimeres på steder uten avsaltingsanlegg.

I bunn og grunn betyr det å være en ansvarlig besøkende å erkjenne at du er gjest i sårbare habitater. Ved å ikke etterlate spor og støtte lokalbefolkningen, bidrar reisende til at disse paradisene forblir uoppdagede – i betydningen uberørte – for neste generasjon eventyrere.

Ofte stilte spørsmål

Er disse øyene trygge for enslige reisende? De fleste er svært trygge etter indonesiske standarder. Kriminaliteten er lav og lokalbefolkningen er vennlig. Imidlertid tryggeste Generelle råd gjelder: Sikre eiendelene dine, unngå båtturer alene om natten og hold deg til bofaste landsbyer etter mørkets frembrudd. Infrastrukturen (veier, medisinske tjenester) kan være minimal, så en kvinnelig reisende som reiser alene bør være spesielt oppmerksom på å ansette pålitelige guider eller bo på kjente gjestehus. Lokale menn er ofte gjestfrie og vil til og med følge kvinner hjem om natten. Sjekk også den politiske situasjonen: noen områder i Aceh, Papua eller Maluku har hatt sporadiske uroligheter; sjekk alltid gjeldende reiseråd.

Kan man besøke avsidesliggende øyer med barn? Ja, mange familier gjør det – selv om det betyr ekstra planlegging. Fasiliteter (barnevennlig overnatting, medisinsk behandling) er mangelvare, så forbered deg deretter. Øyer som Belitung eller Bunaken er familievennlige (rolig vann, snorkling). Babymat og forsyninger kan være vanskelig å finne – ta med deg spesiell morsmelkerstatning eller medisiner. Det rolige tempoet og nye opplevelser kan være fantastiske for barn, men vær forberedt på mygg og kulturelle forskjeller. Enkle vertsfamilieopphold kan kreve tålmodighet: barn er kanskje ikke vant til vestlige senger eller matvarer. Men generelt er indonesere veldig imøtekommende overfor barn.

Hva med medisinske nødsituasjoner på avsidesliggende øyer? Dette er den største bekymringen. Noen øyer (Raja Ampat, Komodo, Togeans) advarer eksplisitt om at alvorlige hendelser krever evakuering. For dykking, sørg for at du har full dykkerforsikring som dekker hyperbarisk evakuering. Ta med et velutstyrt førstehjelpsskrin og eventuelle personlige medisiner, siden apotek er sjeldne. I mange parker (Wakatobi, Bunaken, Raja Ampat) finnes det bare små klinikker, om noen. Det nærmeste større sykehuset kan være dager unna med speedbåt. Derfor er den gylne regelen: ikke tøy grensene. Hold deg edru nok til å svømme trygt, hold deg til merkede stier, bruk redningsvest i båter osv. Litt forsiktighet sikrer at disse eventyrene forblir positive.

Hvor langt i forveien bør du planlegge? Det avhenger av øya. For populære steder som Raja Ampat eller Sumba i høysesongen, bestill 2–3 måneder i forveien. For steder som er virkelig utenfor allfarvei (Labengki, Morotai, Kei), kan det noen ganger ikke være lurt å bestille i siste liten – få besøkende betyr fleksible rom og båter. Flyplanene kan imidlertid være uregelmessige, så når du har valgt datoer, bør du sikre deg billettene. For visum, sørg for å sjekke eventuelle nye krav minst noen uker i forveien. Hvis du trenger å arrangere opphold hos personer med familie (som besøk til Mentawai-stammen), bør du undersøke og bestill turen 1–2 måneder i forveien; noen spesialturer går bare ukentlig.

Hvilke øyer er nærmest Bali? Utenom de åpenbare Lombok og Nusa Penida, ligger de nærmeste virkelig uoppdagede øyene vestover: Komodo (Flores) er bare 1 time med fly. Sumbawa sitter ved siden av. Øst-Nusa Tenggara (som Alor eller Lembata) kan nås med korte flyreiser. Kalimantan (Borneo) er en 2–3 timers flytur (til Pontianak, eller Balikpapan, deretter ferge til Derawan). Sulawesis Togianere krever en overnatting på Palu eller Gorontalo (så tenk 12–18 timer). Til Sumatra trenger du en flyreise til Medan eller Aceh og deretter en ferge, noe som gjør det til 8+ timer.

Konklusjon: Ditt indonesiske øyeventyr venter

Indonesias skjulte øyer lokker stille en ny generasjon reisende. Hver av dem er en verden for seg selv – enten det er de dansende mangrovene i Sumba, den himmelblå vulkansjøen Kelimutu eller undervannsteateret i Raja Ampat. Vi har navigert oss gjennom logistikken og høydepunktene, men det siste skrittet er opp til deg. Planlegg nøye, pakk lett og hold et åpent sinn. Avsidesliggende beliggenhet som en gang avskrekket reisende er den samme kvaliteten som bevarer disse stedenes magi. Utforsk respektfullt, trå varsomt, og gaven av ensomhet – de tomme strendene og uforstyrrede tradisjonene – vil bli din. Ditt neste eventyr trenger ikke å konkurrere med folkemengder eller natteliv; det vil bli definert av oppdagelse. Som vi har sett, er Indonesias skjulte øyer ikke bare naturskjønne fotnoter – de er oaser av biologisk mangfold, kultur og ro. Nå er det perfekte tidspunktet å sette seil til dem, før mesteparten av verden hører historiene deres.

8. august 2024

10 beste karnevaler i verden

Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...

Populære reisemål

12. august 2024

Topp 10 – Europe Party Cities

Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...

Festdestinasjoner

Topp-10-EUROPEISK-UNDERHOLDNINGSHOVEDSTAD-Travel-S-Helper

11. august 2024

Venezia, Adriaterhavets perle

Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…