Topp 10 FKK (Nudiststrender) i Hellas
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Lenge før postkort av vingårder og klostre, har Moldovas jord båret fotsporene til utallige sivilisasjoner. Ved gamle Orhei (Orheiul Vechi), en dramatisk dal utskåret av kløfter omtrent 60 km nord for Chişinău, har arkeologer avdekket lag på lag av menneskets historie. Her dyrket neolittiske bønder fra Cucuteni-Trypillia (ca. 5000–2750 f.Kr.) en gang jorden; senere bygde jernalderstammer som getae-dakerne åsborger (6.–3. århundre f.Kr.) på klippene. På 1300-tallet vokste en by fra Den gylne hord kalt Shehr al-Jedid («Ny by») ved Orheiul Vechi, etterfulgt av en middelaldersk moldavisk by under Stefan den store (styrte 1457–1504).
Monumentene som er etterlatt er like rike. Ved Orheiul Vechi vitner hulekirker hogd inn i kalksteinsvegger – noen dateres tilbake til slutten av 1200-tallet–1400-tallet – om ortodokse munker som gjemte seg for invasjoner og holdt liturgiske tradisjoner i live. Nærliggende Rudi-klosteret (lag fra 1000-tallet–1700-tallet) har også forhistoriske flintverktøy og en brønn fra romertiden. Selv i dag føles Orheiul Vechi som et friluftsmuseum: hver klippe og terrasse hvisker en annen tidsalder, fra paleolittiske jegere til middelalderpilegrimer.
Moldovas geografi forteller i seg selv deler av historien. Răut-elven skjærer seg gjennom kalkholdige åser og skaper et amfiteaterlignende landskap ved Orheiul Vechi, hvor vinmarker klamrer seg til terrasser over gamle festninger. Dette samspillet mellom menneskelig bosetning og naturlig festning gjorde regionen strategisk i årtusener. Kort sagt, Moldova er ikke bare en moderne nasjon; det er et knutepunkt mellom neolittiske kulturer, dakiske fyrstedømmer, mongolske khanater og moldaviske hertugdømmer, alle lagvis over hverandre.
Blant Moldovas mest forbløffende hemmeligheter ligger under jorden. Under de milde åsene i Nord-Moldova strekker det seg en usynlig verden av kalksteinsgallerier som er omgjort til vinkjellere. For over 30 millioner år siden ble dette landet senket under Tortonsk-Sarmatiskehavet, og etterlot seg tykke kalksteinsforekomster. Århundrer med steinbrudd hugget ut hundrevis av kilometer med tunneler, som var perfekte for vinlagring når vinmarkene ble konge. I løpet av sovjettiden (fra 1951 og utover) forvandlet statlige planleggere disse forlatte gruvene til kolossale vinhvelv. I dag står to av disse – Cricova og Mileștii Mici – som globale landemerker for vinkultur.
Cricova vingård, bare noen få kilometer fra Chișinău, strekker seg under jorden. Den bruker omtrent 32,4 hektar med gallerier (totalt volum 1 094 700 m³) som strekker seg over 120 km. Innvendig hersker ensartede forhold: fjellvegger holder temperaturen på en jevn 10–14 °C med ~90 % luftfuktighet, ideelt for lagring av vin. I denne underjordiske byen strømmer vin fra 40 millioner liter med lagringstanker. Da Moldova var en del av Sovjetunionen, skålet selv sovjetiske ledere som Khrusjtsjov og Gorbatsjov for moldovske musserende viner her. I dag produserer Cricova fortsatt rundt 2 millioner flasker klassisk musserende vin årlig.
Den andre giganten er Mileștii Mici, hvis gallerier strekker seg over 200 km med et fungerende nettverk på 55 km brukt til lagring. I 2005 sikret den berømte «Golden Collection» av sjeldne årganger seg en Guinness verdensrekord: forbløffende 1,5 millioner flasker vin (noen tørre, noen søte, noen musserende) i kjellernisjer. De eldste flaskene dateres tilbake til 1973. Disse kjellene – rundt 97,7 hektar med underjordiske kamre – danner verdens største vinsamling. Som en underjordisk katedral har Mileștii Mici til og med smakssaler, barokkbord og veggmalerier på veggene. «Vi selger ikke vin, vi selger historie», spøker moldovere, idet hver flaske her blir en kule i historien om en nasjon som en gang het Bessarabia.
Kontrasten er slående: Over bakken er Moldovas terreng beskjedne, bølgende åser og sletter, men under bakken blir det et vidunder fra industritiden. Disse kjellerne forvandler kalksteinbrudd fra sovjettiden til turistattraksjoner – hver «gate» er oppkalt etter en vinsort eller historisk figur. Cricova og Mileștii Mici er i praksis vinmetropoler i verdensklasse hugget inn i jorden. Selv for erfarne vinentusiaster er skalaen vanskelig å forestille seg: «de største underjordiske vingalleriene og den mest omfattende vinflaskesamlingen i verden.»
Moldovas tro er hugget inn i stein – bokstavelig talt. Klippeklostre og hvitkalkede kirker florerer. Kanskje det mest spektakulære er Tipova-klosteret ved elven Nistru (Dnjestr). Tipova er hugget inn i bratte kalksteinsklipper nær Rezina, og er det største ortodokse huleklosteret i Øst-Europa. I sin gullalder (1700-tallet) hugget munker ut celler og kapeller fra fjellveggen, slik at hele klosterfløyer bare er atskilt av massive steinsøyler. Tradisjonen hevder til og med at den moldaviske prinsen Ștefan cel Mare ble gift her. Etter å ha blitt stengt av sovjeterne og ligget i ruiner frem til 1994, ønsker Tipova fortsatt pilegrimer velkommen i dag på sine vinranke-skyggefulle terrasser og mosegrotter.
Tipova er bare ett eksempel på Moldovas steinete spiritualitet. Saharna-klosteret (Den hellige treenighet) lenger nord er kjent for en enda mer mystisk relikvie: på toppen av en 100 meter høy klippe sies et fotavtrykk i stein å være Jomfru Marias, sett i et syn fra 1600-tallet. Mosedekte eremitboliger som Saharna viser hvordan hedensk legende og kristen tro flettes sammen her. På samme måte er en rekke hulekapeller fra 1200- til 1700-tallet fortsatt i bruk i Orheiul Vechi-komplekset, der deres slaviske inskripsjoner og ikoner fra 1600-tallet stille forkynner Moldovas kontinuitet i tilbedelse.
På slettene er de malte klostrene ikke mindre imponerende. Căpriana-klosteret, som ligger i Codrii-skogene 40 km nordvest for Chișinău, er Moldovas eldste bevarte klostersted (først dokumentert 1429). Aleksander den gode ga Căpriana til sin kone, og senere herskere som Petru Rareș (midten av 1500-tallet) gjenoppbygde de festningslignende sovesalene og kirkene. Steinkirken Dormition (1491–1496) inneholder graven til metropolitt Gavril Bănulescu-Bodoni og er fortsatt den eldste bevarte kirken i Moldova. Ikke langt unna ligger Japca-klosteret på høyre bredd av Nistru, bemerkelsesverdig fordi det aldri har blitt stengt av sovjeterne. Skjult i skog og hule i utkanten av Transnistria, holdt Japcas ortodokse nonner flammen levende da de fleste klostre stilnet.
Disse hellige stedene – fra Tipovas dryppende huler til Căprianas barokke klokketårn – er verken marmorpalasser eller store katedraler, men organiske fortsettelser av landet. De understreker hvor dypt ritualer og robusthet er vevd inn i moldovisk kultur. For besøkende er opplevelsen surrealistisk: å vandre blant cellekirker med bikakeform, gamle barlindtrær og liturgiske hyller i avsidesliggende daler. Som en forfatter uttrykte det, bevarer disse klostrene «fortsatt de tradisjonelle munkenes levesett gjennom århundrene», uendret av tiden. Moldovas hellige arv binder dermed dens dype historie (Orheiul Vechi-klippen) med levende tradisjon.
Overraskelser venter selv i Moldovas skogsområder. Til tross for kraftig dyrking beskytter landet noen av Europas siste urøkosystemer. Pădurea Domnească-reservatet i Glodeni-distriktet (Nord-Moldova) dekker 6 032 hektar (~14 900 dekar), og bevarer en av Øst-Europas få gamle eikeskoger. Her ruver fortsatt majestetiske eiketrær – noen hundre år gamle – og i de senere år har europeiske bisoner (wisent) blitt gjeninnført for å beite blant dem. Naturvernere ser Domnească som en kongelig skog gjenfødt: i middelalderen var det et jaktreservat for moldaviske prinser (derav navnet), og nå er det igjen vertskap for ville flokker. Villsvin, hjort og gaupe streifer rundt i skyggene, mens fuglekikkere ser sjeldne hakkespetter og musvåker i trekronene.
Andre steder i det sentrale Moldova beskytter Codrii-reservatet (Strășeni-distriktet) 5187 hektar med blandingsskog. Dette var det første vitenskapelige reservatet i Moldova (etablert 1971), og de flokete åsryggene gir ly for over 1000 plantearter og 50 pattedyrarter. I Codrii kan du skimte en grevling eller en ugle, og tretoppene gir gjenlyd av ropene fra svarte storker og gjess. I nærheten beskytter Plaiul Fagului-reservatet (5642 hektar) et kjølig bøkeskoghabitat. Den kritisk truede eurasiske gaupen og oteren finnes her, noe som minner oss om at selv lille Moldova en gang var oppehav for Europas største rovdyr.
I det åpne steppelignende sør og langs elvebreddene ligger andre skatter. Iagorlîc-reservatet (Transnistria) er et vidstrakt platå over Dnestr-elven hvor forskere har telt 200 fuglearter – omtrent 100 av dem hekker – inkludert sjeldne ørner, haukeørner og den unnvikende pendelmeisen. På steinete steppesider har herpetologer katalogisert den europeiske grønne øglen, terningslangen og til og med dammer der den europeiske damskilpadden holder til. Disse funnene er overraskende for et land mange tror er utelukkende jordbruksland.
Kort sagt, Moldova overgår sin egen økologiske standard. Det inneholder Europas eneste villeikøkosystem av sitt slag, som vokser på kritthøyland som ikke finnes noe annet sted i EU. Det er også hjem til resterende steppeflora og -fauna som er mer typisk for Ukrainas prærier. I sovjettiden ble skogene hogd kraftig, men de gjenværende fragmentene («codriiene») har blitt et fokus for gjenoppliving av biologisk mangfold. Bevaringsinnsatsen er ny, men ivrig: hundrevis av biologer og frivillige overvåker nå ulver, villsvin, traner og sjeldne frosker.
For reisende som elsker naturen, tilbyr Moldova turstier gjennom tåkete eikelunder og stille våtmarker der traner trommer med vingene sine ved daggry. Landets kontraster er rike: 90 % jordbruksbasert, men likevel med sportslige lommer av villmark som har fått UNESCOs biosfære- og Ramsar-betegnelser. En nettside skriver entusiastisk at Moldova «fortsatt er et av Europas minst besøkte land, noe som gjør det til en sann skjult perle for eventyrlystne reisende». Å finne en stille skogssti der Europas eneste ville bisonfôr er like spennende som å snuble over en middelaldersk freske i et avsidesliggende kloster.
I Moldova bærer selv språket ekko av imperium og identitet. Offisielt er nasjonens språk rumensk, et romansk språk. Likevel kalte grunnloven (skrevet i sovjettiden) det frem til 2023 hardnakket for «moldovisk». Dette var et knep fra Moskva-tiden: da Bessarabia var en del av Sovjetunionen (1940–1991), innførte myndighetene ideen om en egen «moldovisk» identitet og brukte til og med det kyrilliske alfabetet. I 1989 gikk imidlertid Moldova tilbake til den latinske skriften og hevdet at språket deres i hovedsak var rumensk. I mars 2023 vedtok parlamentet enstemmig en lov om å kalle språket rumensk i all lovgivning, med henvisning til en uavhengighetserklæring fra 1991 og en kjennelse fra en konstitusjonell domstol. Denne endringen var symbolsk for Moldovas vestoverdrift: som Reuters bemerket, samsvarer den statsloven med folkets overbevisning om at de snakker rumensk, ikke et eget språk.
Russisk er fortsatt utbredt, en arv fra sovjetisk skolegang og handel. I byer og det utbryterlandet Transnistria er russisk ofte lingua franca. Reuters-rapporten fra 2025 beskriver Transnistria som «hovedsakelig russisktalende», noe som ikke er overraskende gitt enklavens opprinnelse som et pro-Moskva-territorium. Selv i Gagauzia (se nedenfor) var russifiseringen sterk: Sovjetstyret erstattet tyrkisk-gagauziske skoler med russiske på 1950-tallet. I dag bytter mange moldovere fritt kode; en besøkende kan høre en butikkeier veksle mellom rumensk, russisk og til og med ukrainsk i nord.
Moldovas minoriteter bidrar til den språklige mosaikken. Rundt 200 000 mennesker identifiserer seg som gagauziske, og bor hovedsakelig i den autonome regionen Gagauzia i sør. Gagauzene er etnisk tyrkiske, men kristen-ortodokse, en blanding av nomade- og bondehistorie. De snakker gagauzisk språk (en tyrkisk dialekt), selv om kyrillisk ble lært under sovjettidens politikk, så de fleste eldre gagauziske snakker nå russisk som andrespråk. Folketellingen i 2014 telte 126 010 gagauziske og bemerket at de stammet fra migrasjoner til Bessarabia fra osmansk tid. I 1994 fikk Gagauzia en spesiell autonom status under Moldovas nye grunnlov, som garanterte sitt eget lokale styre – et sjeldent eksempel på et tyrkisktalende styresett forankret i Øst-Europa.
Etniske bulgarere og ukrainere danner andre minoriteter, men de bruker altfor ofte russisk til samhandling. Resultatet er en hårfin balansegang: De fleste moldovere snakker rumensk (med regionale dialekter), en stor andel er tospråklige i russisk, og et mindretall holder gagauzisk eller bulgarsk i live. Splittelsen mellom rumensk og moldovsk identitet dukker fortsatt opp i politikken og skolene. Som Reuters uttrykte det, ble den nylige språkloven av mange sett på som å «rette opp en urett» påført av sovjetstyret. I praksis kan imidlertid en taler fra Chişinău og en fra Iaşi (Romania) snakke uten problemer – det er det samme språket i hjertet.
For den reisende betyr disse lagene av identitet at Moldova føles som et veiskille. Gateskilt kan være på rumensk (latinsk skrift) og russisk (kyrillisk). Bysantinske kirkekor synger på gammelkirkeslavisk sammen med rumenske salmer. Tradisjonelle festivaler inkluderer både ortodokse liturgiske høytider og folkelige feiringer som en gang var knyttet til tyrkiske forfedre. Blandingen kan være overraskende: se for deg en tyrkisk folkedansgruppe som opptrer på en vingårdsfestival, eller en ortodoks kirke fra 1800-tallet som ble byttet bort til et diskotek under kommunismen og deretter returnert til gudstjeneste. Det er nettopp dette lappeteppet av språk og skikker som gjør Moldova langt rikere enn størrelsen antyder.
Noen av de mest oppsiktsvekkende «faktaene» om Moldova kommer fra landets sovjetiske arv – en tid da Moldova var en sørvestlig republikk i Sovjetunionen. En merkelig episode var Khrusjtsjovs atomjordbruk. På slutten av 1950- og 60-tallet så Nikita Khrusjtsjov på Moldova som et landbrukslaboratorium for Sovjetunionen. Han autoriserte «Gamma Field»-eksperimentet: forskere bombarderte hvete-, mais- og soyabønnefrø med stråling i håp om å skape avlinger med høyere avkastning eller tørkebestandighet. Radioaktive isotoper ble brukt på en testtomt med kirkevindu nær Brătușeni, og resultatene (en såkalt «grønne erter»-mutasjon, eller bønner som smakte olivenolje) viste seg å være av tvilsom verdi. Programmet ble holdt stille, men intervjuer tyder på at flere forskere senere ble syke på grunn av strålingseksponering. I landsbyer husker gamle innbyggere fortsatt den uhyggelige historien: at her på 1960-tallet startet Moldova kortvarig «atomhagearbeid» for å fø Sovjetunionen.
En annen sovjetisk rest er Transnistria – den smale østlige stripen av Moldova langs elven Dnestr (Nistru) som erklærte uavhengighet i 1990. Dette utbryterterritoriet (hovedstaden Tiraspol) er fortsatt ikke anerkjent av noen FN-medlemmer, men det består som en de facto russisk marionettstat. Krigen i 1992 endte med våpenhvile, men i dag har Transnistria fortsatt sin egen regjering, hær, flagg og til og med en valuta. Det kan best sees på som en frossen enklave fra den kalde krigen. Reuters-meldingen fra januar 2025 fremhever den russiske orienteringen: Transnistrias stålverk og kraftverk fra sovjettiden forsynte mye av Moldovas elektrisitet, og regionens befolkning er «hovedsakelig russisktalende». Sent i 2024 har Chișinău (Moldovias hovedstad) og til og med Kyiv vært bekymret for at Transnistria skal bli et brennpunkt for Russlands press på Moldova og Ukraina.
For reisende kan en dagstur til Transnistria føles som å gå inn i en sovjetisk tidskapsel. I Tiraspol finner man Lenin-statuer på hovedtorget, sovjetiske infanteriminnemerker og aviser som fortsatt trykkes på russisk. Noul-Neamț-klosteret i Chițcani (teknisk sett Transnistrias territorium) gjenspeiler også sovjetisk historie: grunnlagt av rumenske munker i 1861, ble det stengt i 1962 og først gjenåpnet som kirke og seminar i 1989. I mellomtiden, på moldovisk side, tjener Hâncu- og Hîrjăuca-klostrene (nevnt tidligere) som påminnelser om at i nesten 40 år etter andre verdenskrig ble de fleste kirker stengt eller omgjort til et nytt formål av Moskva. Først etter uavhengigheten i 1991 tok det religiøse livet fart igjen.
I dagliglivet er sovjetiske motiver fortsatt synlige. Mange eldre moldovere bruker fortsatt sovjetiske rubler til å spare penger, og klassiske sovjetiske retter (borsjtsj, sarmale) dominerer menyene. Trafikklys og trikker i Chișinău gir gjenklang i rumenske stiler, men i Transnistria er russisk skilting standard. Moldovas historie fra det 20. århundre er en historie om svingninger: østerriksk-ungarske og osmanske krav, Stor-Romania mellom krigene, sovjetisk annektering i 1940 (kortvarig naziokkupert 1941–44), deretter kommunistisk styre frem til 1991. Alle disse lagene finnes under overflaten, og en nysgjerrig besøkende vil legge merke til veggmalerier av Lenin, monumenter over sovjetiske helter fra andre verdenskrig og kollektivbruksarkitektur blandet med middelalderske festningsruiner.
Et nylig symbol på Moldovas pågående omstilling var EU-kandidatstatusen som ble gitt i 2022. President Maia Sandu (i embetet 2019–) vektlegger europeisk integrasjon. I mellomtiden, som Reuters rapporterte tidlig i 2025, forsyner Moldovas regjering sine egne energibehov og treger ned på båndene med Transnistria og Russland. Implikasjonen: lille Moldova er fanget i stormaktspolitikkens kaos. Men i motsetning til de fleste ideologiske slagmarker, er til og med vodkaen her lokal, og vodkaskålen vil være på to språk.
Moldovas beskjedne størrelse (omtrent 33 800 km²) skjuler dens overdimensjonerte betydning i Europas billedvev. Hvorfor skulle en reisende bry seg om denne stille republikken? Svaret ligger i Moldovas unike sammensmelting av historie og kulturer. Her finner man levende tråder fra det romersk-bysantinske middelalderske moldaviske hertugdømmet, den osmanske sfæren, det russiske imperiet og moderne europeiske ambisjoner, alt tett sammenvevd. En enkelt landsby kan inneholde en ortodoks kirke bygget av en prins fra 1400-tallet, et minnesmerke over soldater fra Den røde armé under andre verdenskrig og en tyrkisk kirkegård fra 1700-tallet som gjenspeiler den flerkulturelle fortiden.
Moldova representerer også et veikryss mellom øst og vest. Befolkningen på 2,5 millioner mennesker står bokstavelig talt i et geografisk ledd: rumensk språk og skikker på den ene siden, slavisk og sovjetisk arv på den andre. Landets nyere historie – uavhengighet i 1991, et anspent forhold til Russland, et press mot EU – oppsummerer dilemmaene mange østeuropeiske stater står overfor i dag. I denne forstand betyr det å forstå Moldova å forstå bredere strømninger: skjebnen til sovjetiske etterfølgerstater, motstandskraften til minoritetsidentiteter (som gagauzerne eller rumenerne), og de kulturelle broene som holder Europa sammenkoblet.
Fra et rent kulturelt perspektiv er Moldova en skattekiste. Maten (mămăligă-maisgrøt, plommebrennevin, saueost) hinter til balkanske, ukrainske og rumenske påvirkninger. Folkemusikken – med gamle ballader på gusle og sørgmodig sigøynerfiolin – bevarer melodier som har forsvunnet andre steder. Nasjonale høytider som Hram (landsbyens festdag) eller Martisor (vårfeiring) gir vinduer inn i en synkretisk folkelig etos. Selv Moldovas flagg – en trefarge i blått, gult og rødt – knytter det visuelt til den større rumenske kultursfæren. Likevel har den moldoviske staten sine egne historier: Stefan cel Mares trass, uavhengighetskrigen på 1990-tallet, og til og med de taushetsbrytende hendelsene under demonstrasjonene i 1989 da studentene krevde det latinske alfabetet.
Til slutt er Moldova viktig fordi det minner oss om hvor pulserende «Europas hjerte» kan være utenfor allfarvei. Mens turister myldrer rundt i Praha eller Toscana, tilbyr Moldova et historisk landskap som føles uformidlet – kun opplyst av sollys, lykter i huler eller gløden fra en landsbyovn. Ved Mileștii Mici kan man nippe til ti år gammel musserende vin 50 meter under jorden, mens Căprianas århundregamle eikelunder gir ly om våren. I Chişinău står gatekunst side om side med mosaikker fra sovjettiden. Over hele Orheiul Vechi svinger kraner over hodet, og ville blomster klynger seg til tusenårige ruiner.
Kort sagt, Moldova er kanskje fraværende på mange kart, men landet er en mosaikk av Europas glemte eller oversette deler. Vinmarkene produserer vin som en gang prydet tsaristiske banketter, klostrene vokter åndelige skatter eldre enn Romanias statsdannelse, og folket bærer på de kombinerte minnene fra romere, kosakker, osmanere og sovjeter. Å reise gjennom Moldova er å reise gjennom lag av historie. Dette lille landets historie – om forsvunne imperier, bevart natur og smidd identitet – er vevd inn i den større europeiske fortellingen. Moldovas uklarhet gjør den enda mer verdifull: en dyp fotnote som, når den leses nøye, forteller en mer fyldig historie om Europa selv.
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
