Bad Gottleuba-Berggießhübel

Bad Gottleuba-Berggießhüel dukker opp blant de østlige delene av Sachsen som en forening av frodige daler, stoiske topper og vann som vitner om århundrer med industri og ro. Kommunen ble dannet 1. januar 1999 ved sammenslåingen av Bad Gottleuba, Berggießhüel, Langenhennersdorf og Bahratal, og strekker seg over nesten nitti kvadratkilometer, omgitt av foten av de østlige Erzgebirge og de barske skråningene i det saksiske Sveits. Selve navnet forankrer de to viktigste bosetningene ved den slyngende Gottleuba-elven, mens et teppe av landsbyer – Oelsen, Markersbach, Hellendorf, Hartmannsbach, Breitenau, Börnersdorf, Zwiesel, Bahra og Langenhennersdorf – brer seg utover som eikene i et gammelt hjul.

Selve landskapet forteller en historie i høyden: fra Gottleuba-dalen på beskjedne 211 meter over havet til den 644 meter høye toppen av Oelsener Höhe ved den tsjekkiske grensen. Skoger presser seg inn mot veier og stier, og det oppdemte vannet i Gottleuba-reservoaret skimrer under klipper av glimmerskifer. Augustmorgener bringer tåke som klamrer seg til tretoppene; kveldene virvler røyk fra vedovner, duftende av furu og bjørk. Lokalbefolkningen vil mumle – hvis de blir oppmuntret av en tredje runde rakija – at markedsplassen i Bad Gottleuba fortsatt summer av ekkoet av saksiske postvogner, for lengst borte, men minnesmerket i steinmilepæler som markerer avstander til Dresden, Praha og utover.

Geografisk sett har den forente spabyen misunnelsesverdig nærhet til kultursentre – bare 25 kilometer fra Dresden og elleve fra Pirna – men den beholder likevel en følelse av avsides beliggenhet. Motorvei A17, som har vært i drift siden 2005, snor seg gjennom Börnersdorf og Breitenau, og gir tilgang uten å viske ut følelsen av villmark. Turgåere på Poetens rute kan tilfeldigvis komme over inskripsjoner som hedrer Gellert og Rabener, badegjester på 1700-tallet som fant inspirasjon i disse skogene. Stien slynger seg langs Gottleuba og kulminerer i et oppvarmet utendørsbasseng i Berggießhüel, hvor damp samler seg i den kjølige morgengryet.

De tidligste tegnene på menneskelig bosetning dukker opp i middelalderkirketårn og vannmøller. I Bad Gottleuba stønner Bähr Mølle fortsatt under vekten av korn og tømmer, og redskapene er stort sett uendret siden begynnelsen av det tjuende århundre. I nærheten står St. Peters evangelisk-lutherske kirke befestet i et ansikt. Tårnbasen hvisker om murere fra det trettende århundre, og koret hvelver i sen gotisk stil fra 1525. Takfresker – kanskje sporet tilbake til Lucas Cranachs krets – gir fargetoner av oker og lapis lazuli, hvis pigmenter nå er matte av århundrer med stearinlysrøyk. Et innslag av modernitet kommer til den midterste Klinikken, et kompleks av jugendpaviljonger som ligger i skråningene av Helleberg, der balneologiske tradisjoner møtes med rehabiliterende vitenskap fra det tjueførste århundre.

Spa- og helseparken og Goethepark kommunale spapark bygger bro mellom fortid og nåtid og ligger på frodige terrasser over markedet. Tankespill henger i luften mens besøkende vandrer mellom Plantehagens eksotiske bed og friluftsbassengets søyler drapert av slyngplanter. Den saksiske milepælen, som ble gjenoppført på markedet i 1980, bærer et stille vitnesbyrd om den gamle postveien Dresden-Teplitz og minner den reisende om en tid da vogner knirket over brosteinene og budbringere bar meldinger gjennom vinterstormer.

I Berggießhüel har industri og velvære delt territorium siden det attende århundre. Det såkalte Johann-Georgen-Bad, reist i 1722, var pioneren for badekulturen her; i dag troner etterfølgeren, Kurhaus, over promenadefolket under en skiferfarget himmel. I nærheten går den helbredende og besøkende gruven «Marie Louise Stolln» ned i sjakter som en gang ble gravd ut for jernmalm mellom 1726 og 1926. Gruvesjakten lukter jord og jern – en olfaktorisk rest av Friedrich-Erbstollns dyp. Uforståelig nok erstatter en nygotisk luthersk kirke fra 1876 sin forgjenger fra 1576, med spisse buer som vender mot himmelen som om den venter på at gruvearbeiderne skal komme tilbake nedenfra.

Stier stråler ut fra sentrum: Forellensteig slynger seg langs ørretrike dammer til Langenhennersdorf; Hoch- og Jagdstein-området byr på sandsteinsklipper forhøyet av årtusener med frost; ved Zehistaer Walls rammer naturlige steinbroer inn utsikt over fjerne fjellrygger. Et soningskors står som vaktpost på Vierzehn-Nothelferweg, og dets utskårne relieffer gir gjenklang av pilegrimer som en gang søkte syndsforlatelse til fots. Rundt hver sving pryder hundre år gamle poststolper veikanten – halv- og kvartmarkører i Börnersdorf og Breitenau – inskripsjonene deres er knapt lesbare under mose og lav.

Langenhennersdorf tilbyr et interiør i senbarokkstil i sin hallkirke fra det femtende århundre, hvor kirkebenkene har utskjæringer av skogdyr, og et mekanisk skyveorgel fra 1848 puster med spøkelsesaktige lufter. Nedenfor fosser Langenhennersdorfer-fossen ni meter ned i Gottleuba, og brølet er en metronom for skogslivet. En labyrint av stier snor seg gjennom bøkeskogen og oppfordrer de fryktløse til å patruljere åser og teste kompasset mot himmelen.

Kulturen i Bad Gottleuba-Berggießhüel går på tvers av årstidene. Siden 1953 har det årlige karnevalet tilført farge og kakofoni til vinterens stillhet. Mai bringer reising av maistanger og påskebål; feiringer av midtsommersolverv summer av klangen fra frivillige brannmannskapers boder; møllefestivalen på Bähr Mühle dundrer med folkemusikkband. Adventslysfestivaler lokker lokalbefolkningen til å pryde gatene med blafrende lykter, mens skytefestivalene til Berggießhüel Skytteforening tryller frem musketter og slirer i seremoniell hyllest. Lokalbefolkningen samles, som alltid, rundt skjenket øl og tyntrøkt skinke og utveksler historier om flom og hungersnød.

Flomminnesmerket i Berggießhüel minner om flommen 8.–9. juli 1927, da elver feide bort broer og felte trær som fyrstikker. En dempet granittplate ved siden av Badstraße bærer navnene til de tapte; den polerte overflaten reflekterer hver eneste forbipasserendes støvler og sprø kronbladsoffer. Selv nå, etter nesten et århundre, nøler byen ved stormenes ankomst og gjenoppliver minner båret av de hovne Bahra og Gottleuba.

Den lokale økonomien dreier seg om spa og turisme – morgentåke i Plantehagen viker for ettermiddagsrutiner på rehabiliteringsavdelingene til Median Clinic, som siden 1993 har hatt to hundre senger og over hundre spesialister. Inkludert Bad Gottleuba Health Parks seks klinikker, tilbød kommunen 1208 gjestesenger i 2013, noe som sto for tjuefire tusen ankomster og en kvart million overnattinger det året. Mellomstore produsenter supplerer dette – Eloma GmbH for baketeknologi, B‖ Braun Avitum for medisinsk apparatur og Bergi-Plast for polymerer – mens landbruket vedvarer i Oelsen og Bielatal, åkre omkranset av skog.

Transportårer knytter fortid til nåtid. Motorvei A17 summer av lastebiler på vei til Praha; riksveiene S 173, S 174 og S 176 er sporveier som blir tråkket av velgernes kurerer. Rester av Gottleuba Valley Railway dukker opp på turstier omkranset av gammeldagse skilt, en påminnelse om at skinner en gang fraktet passasjerer frem til 1973 og materialer til demningen frem til 1976. I dag sykler syklister under rustne milepælsmonumenter, med eikene deres spinnende gjennom historien.

Fra Panoramahøyden ved utkikkspunktet Erich Mörbitz til Bismarck-tårnet nær Zwiesel utfolder utsiktene seg som lagdelte panoramaer – et syn på topper og daler som svinger mellom skoggrønt og skifergrått. Et utrop glir inn i brisen: «Skogen lukter av ting som fødes og ting som dør – furunåler og råtnende tare», mumler en forbipasserende på stien Zehistaer Walls, og tar hensyn til geologisk hukommelse.

Hver dag avsluttes med flimrende promenadelys på gamle postdiligenseveier, og den sammenslåtte spabyen dekker seg under en kappe av stjerner som ikke er forurenset av byens lys. Her, hvor elver møtes og historien flyter i hvert eneste leirbelagte gjerde, kan den reisende føle at Bad Gottleuba-Berggießhüel ikke er et reisemål, men en pågående samtale mellom jord og menneskelig bestrebelse. I denne utvekslingen skriver hvert fotspor et vers på dalbunnen, og venter på at et nytt skal følge.