Plymouth

Plymouth ligger på sørkysten av Devon, der elvene Plym og Tamar møtes. Byens grenser strekker seg over rundt åtti kvadratkilometer med variert terreng og stiger til toppen av Roborough, 155 meter over havet. Byen har 266 862 innbyggere per midten av 2022, og ligger 58 kilometer sørvest for Exeter og 311 kilometer fra London. Byen har en naturlig havn formet av Plymouth Sound og har siden 1814 vært skjermet av moloen. Denne kompakte byen, den største i Devon, har utviklet seg gjennom bronsealderens begynnelse, maritim virksomhet, industriell ekspansjon og gjenoppbygging under krigen, til å bli et sentrum for marineoperasjoner, utdanning og samfunnsliv.

I sin tidligste kjente fase etablerte handelsmenn seg ved Mount Batten, hvor fragmenter av keramikk og metallarbeid fra bronsealderen vitner om livlig kystutveksling. I middelalderen hadde en markedsby kjent som Sutton slått rot på sundets nordlige bredd. Da Edvard IV ga bystatus i 1439, adopterte bosetningen navnet Plymouth – en anerkjennelse av elven som ga den tilgang til sjøveier. Beliggenheten midt mellom to tidevannsmunninger ga raskt både muligheter og strategisk betydning: skip på vei til det åpne Atlanterhavet kartla Plymouth Sound; marineflåter samlet seg utenfor moloen; handelsmenn lastet last på kaier som skulle utvide seg i løpet av de påfølgende århundrene.

Byens militære arv ble tydelig i 1588, da skip som var basert her sluttet seg til flåten som slo tilbake den spanske armadaen. Fire tiår senere tjente den som utgangspunkt for pilegrimsfedrenes reise mot den nye verden. Under borgerkrigen viste den seg å være seig under parlamentarisk grep, og motsto en beleiring fra 1642 til hjelpen kom i 1646. Disse hendelsene forankret Plymouth i den nasjonale fortellingen, dens skjebne knyttet til både forsvar og utforskning.

I 1690 innviet admiralitetet Devonport Dockyard på vestbredden av Tamar, og startet dermed en havnesentrert økonomi som ville forene Plymouths identitet med den britiske marinen. Skipsbyggere og seilmakere sluttet seg til kjøpmenn i travle verft; byens vekst fulgte tett med etterspørselen fra marinen gjennom hele den industrielle revolusjonen. Boliger vokste opp utenfor den historiske kjernen, bundet av hovedveier som varslet byplanleggingen i det tjuende århundre.

Tidlig på 1900-tallet hadde Plymouth absorbert naboene Plympton og Plymstock – den gang uavhengige byer øst for Plym – og utvidet dermed sitt samfunnsmessige mandat. Kong George V ga byen bystatus i 1928, hvoretter lokalt styre ble samlet under et byråd. Byutvidelsen nådde et nytt omfang innen midten av århundret, men krigskatastrofer grep inn: Luftwaffe-raid under Plymouth Blitz påførte store skader på handelshjertet og boligstrøkene. Nødvendigheten med å gjenoppbygge formet det moderne Plymouth nesten like dyptgående som noe tidligere kapittel: I 1944 krevde Patrick Abercrombies plan et rutenett av brede boulevarder – Armada Way blant dem – som delte den flate kjernen for å forbinde stasjonen med Hoe-odden.

Utenfor sentrum dukket det opp store kommunale boliger langs hagebyens linjer, med over tjue tusen boliger oppført innen 1964. Abercrombie-modellen – regulert og med lav tetthet – er fortsatt tydelig i forsteder der gatemønstrene avviker kraftig fra mellomkrigstidens terrasser nær Union Street. Grønne områder ble vevd inn i disse områdene og inn i byen for øvrig: tjueåtte parker er i gjennomsnitt nesten 46 000 kvadratmeter store hver, fra Central Park – hjemmebanen til den lokale fotballklubben – til Freedom Fields og Alexandra Park, og tilbyr både rekreasjon og økologisk fristed.

Geologi ligger til grunn for både Plymouths bystruktur og dens naturlige konturer. Øvre devonske skifer og skifer danner hoveddelen av byens understruktur, og deres oppsprukkede overflater vitner om gamle hav og fjelltrykk. Nedre devonske skifer reiser seg i forrevne nes som stritter mot atlantiske dønninger, mens et kalksteinsbånd fra midtre devon strekker seg fra Cremyll østover, der blokkene er brutt ut til vegger, fortau og fasader på offentlige bygninger. Granitt fra Dartmoor ligger under byens nordlige horisont – en gang utvunnet, sendt via Tamar for å drive omfattende bygging – og malm som inneholder tinn, kobber og bly vitner om Cornwalls mineralbelte som strømmer mot Plymouths havner. Den geologiske rikdommen ved sundets bredder og klipper fortjener utpeking som et område av spesiell vitenskapelig interesse, der bergarter avslører Devons lange fortid.

Klimaet her avviker fra det engelske innlandet. Maritim eksponering demper ekstreme forhold, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14 °C og vinterminimum sjelden under 3 °C. Frost forekommer, men snø er lite: mellom 1961 og 1990 oversteg snømengden sjelden syv centimeter årlig. Stormer i januar 2010 og desember samme år er fortsatt bemerkelsesverdige unntak, med meterlange snøfonner som smelter i løpet av få dager. Totalt solskinn overstiger seksten hundre timer i kystsoner – forhold der palmer og yuccaer overlever – mens høst og vinter bringer regn fra kraftige atlantiske lavtrykk. Dominerende sørvestlige vinder bærer med seg fuktighet som gir liv til byens hager og parkområder.

Demografiske endringer gjenspeiler Plymouths økonomiske utvikling. I 2011 registrerte myndighetsområdet 256 384 innbyggere, en økning til 266 862 elleve år senere. Husholdningsstørrelsen er i gjennomsnitt 2,3 personer. Den etniske sammensetningen er fortsatt i stor grad hvit-britisk – 89,5 prosent – ​​men mangfoldet har økt: Andre asiatiske og svart-afrikanske grupper utvidet seg markant mellom folketellingene, sammen med små, men voksende kinesiske, arabiske og reisende samfunn. Slike endringer kan spores tilbake til universitetsopptak, overføringer av forsvarspersonell og bredere migrasjonsmønstre i Storbritannia.

Byens økonomi endret seg på 1990-tallet fra maritime grunnvoller til tjenester innen administrasjon, helse, utdanning og ingeniørfag. Devonport Dockyard består som Europas største marinebase, med over tolv tusen sivile ansatte og rundt syv tusen servicepersonell som støtter vedlikehold og drift av flåten. Fergetjenester forbinder Millbay med Bretagne og Nord-Spania, mens Mayflower Steps sender fotgjengere til Mount Batten, og Cremyll Ferry opprettholder en århundregammel forbindelse til Cornwall. Studenter og fakultet ved University of Plymouth bor på en campus som er preget av den kantete Roland Levinsky-bygningen – ferdigstilt i 2008 – og det høyere Beckley Point, et boligtårn på tjue etasjer som ble ferdigstilt i 2018.

Transportnettverk flettes sammen i byen. Plymouth stasjon ligger på Cornish Main Line, og er vert for Great Western Railways intercity-rute til London og regionale tjenester til Exeter, Penzance og videre, mens CrossCountry-tog når Midlands og Skottland. Forstadsholdeplasser betjener Tamar Valley Line og lokale Cornish Main Line-tog, som krysser Tamar på Brunels Royal Albert Bridge fra 1859. Veiene inkluderer dobbeltkjøringsveien A38, lokalt kjent som «The Parkway», som avgrenser byveksten nordover og har forbindelse til M5 nær Exeter og, via Tamar Bridge, inn i Cornwall. Bussruter – som hovedsakelig drives av Plymouth Citybus og Stagecoach – suppleres av park-and-ride-plasser ved Milehouse, Coypool og George Junction. En flyplass stengte i 2011, og de kortvarige erstatningsforslagene ble stoppet opp; flyreisende er nå avhengige av Exeter og Newquay. Syklister kan følge National Route 27, en 159 kilometer lang rute som ender her etter å ha gått langs myrer, tidligere jernbaneskjæringer og landlige veier.

Kulturlivet utfolder seg blant historiske kvartaler og moderne steder. Union Street – en gang en lekeplass for sjømenn – nådde sitt høydepunkt på 1930-tallet med tretti puber og varietéshow hver kveld. Siden har den blitt til gågater og kulturminneprosjekter. The Hoe, kronet av Smeatons tårn og Royal Citadel fra 1666, er vertskap for festivaler som MTV Crashes og British Firework Championships, som i 2006 hadde en rekordstor synkronisert forestilling over sundet. Theatre Royal Plymouth arrangerer nasjonale turneer i sitt Lyric-auditorium, mens Drum Theatre og The Lab støtter nye ensemblen. Plymouth Pavilions har plass til konserter og sport, og Barbican-kvartalets små kinoer, gallerier og National Marine Aquarium med sin samling av fire hundre arter tiltrekker seg både fastboende og besøkende. Årlige arrangementer spenner fra Plymouth Art Weekender og Fringe Festival til militærtema-markeringer ved Naval Memorial og Armada Monument på The Hoe.

Historisk materiale består i Barbicans brosteinsbelagte gater – Storbritannias største slike ensemble – og i verneverdige bygninger av grad I innenfor Devonports kulturarvssti. Pilegrimsfedrenes avgangssted er fortsatt preget av Mayflower Steps, ved siden av Sutton Pools blanding av fiskebåter og fritidsbåter. En kilometer oppover elven ligger Saltram, en jakobinsk og georgiansk eiendom med anlagte områder som taler til opplysningstidens smak. Mot nord tilbyr Crownhill Fort – blant de såkalte Palmerston's Follies – guidede turer i en restaurert bastion. Utenfor bygrensene ligger Dartmoors torer, Tamar Valleys skogkledde skråninger og strendene i Whitsand Bay, populære blant turgåere og svømmere som trekkes av sandsteinsklipper og skjulte bukter.

Nyere strategisk planlegging – uttrykt i Plymouth-planen fra 2019–2034 – identifiserer tre korridorer for vekst: sentrum og havnefronten; en nordlig akse gjennom Derriford og Roborough; og en østlig bue som omfatter Sherford og Langage. Dette rammeverket tar sikte på å blande blandet bruk med boligklynger, og knytte Plympton og Plymstock inn i det urbane tapetet samtidig som grønne belter og regionale forbindelser bevares. Byens klassifisering som en liten havneby under Southampton-systemet understreker dens doble identitet som havn og habitat.

Fra handelsstasjonen i bronsealderen til rollen som marineknutepunkt og moderne universitetsby, viser Plymouth lag med tilpasning, der hver æra skriver nye gatemønstre, bygningstyper og samfunnsfunksjoner inn i en unik kystscene. De milde kurvene i vannveiene, robustheten til etterkrigstidens boulevarder, soliditeten til devonsk stein og pulsen i det moderne livet henger sammen i en by hvis karakter stammer fra både dens omgivelser og dens historie – en havn som har ønsket kjøpmenn, emigranter, flåter og festivalgjengere velkommen på sin side, og avslører i alle kretser samspillet mellom land, sjø og samfunn.