Topp 10 FKK (Nudiststrender) i Hellas
SommerdestinasjonerHellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Manamas nabolag danner en levende mosaikk, hvert distrikt en distinkt verden, men likevel vevd inn i byens moderne liv. I de smale smug og brede avenyene fornemmer man lag av historie og daglig rutine sammenflettet. Fra den gamle souken og ropene fra krydderselgere til elegante skyskrapere og villaer ved vannkanten, varierer Manamas kvartaler dramatisk i atmosfære. Reisende som vandrer her, vil bevege seg mellom århundrer: ett kvartal kan føles som en tradisjonell landsby i Gulf-regionen og det neste som en moderne kosmopolitisk enklave. Arkitekturen skifter fra vindtårne handelshus til tårn med glassfasade, og gågateblandingen spenner fra utenlandske fagfolk til eldre bahrainske familier. Disse kontrastene – av gammelt og nytt, lokalt og utenlandsk, sekulær travelhet og stille tradisjon – gir Manama en menneskelig, introspektiv karakter som utfolder seg nabolag for nabolag.
Innholdsfortegnelse
I hjertet av Manama ligger Manama Souq (ofte kalt Souq Bab Al Bahrain) – et labyrintisk marked med lavtliggende butikker og overbygde arkader som bevarer en eldre markedsplassfølelse. De smale smugene gir gjenlyd av butikkeiernes prat og duftene av krydder, safran og oud. Selgerne her selger gull, røkelse, krydder, silke og søtsaker, og man kan fortsatt finne små kafeer hvor eldre bahrainske menn nipper til bitter kaffe i morgenlyset. Arkitektonisk sett er soukens struktur beskjeden og folkelig: butikklokaler og smug i skyggen av tretak og bølgepapp. Selv om byen rundt den vokser, vedvarer soukens historiske atmosfære – en travel kjerne hvor bahrainske familier og sørasiatiske eller iranske kjøpmenn omgås. Den ligger like øst for det gamle Bab Al Bahrain-monumentet og havneområdet, en gang byens inngangsport. Fasader av honningfarget stein og stukkatur ligger her blant steinmurene i de historiske kvartalene.
Ved siden av souken ligger Fareeq el-Makharqa (ofte samlet under «souq»-området). Dette kvartalet var historisk sett et persisk kvarter, kjent for sine skreddere og håndverkere. I dag viser det fortsatt tegn til sine røtter – eldre toetasjes butikker og verksteder hvor stoffklumper og metalllykter søler ut i gaten.
Awadhiya, litt nord for souken, bærer preg av handel og migrasjon. For et århundre siden ble Awadhiya befolket av Huwala (arabiske sjøfarende kjøpmenn) fra Sør-Iran. I dag er det en travel handelssone, med små butikker og verksteder langs gatene. Her ser man fortsatt noen tradisjonelle bahrainske hus med vindtårn (barajeel) på toppen – en påminnelse om en tidligere tid – men mange eldre hus har gitt plass til moderne lavblokker. Awadhiyas navn fremkaller fortiden, men dens nåværende rolle er utelukkende handel: skreddere, bildelselgere og dagligvarehandlere betjener en befolkning som inkluderer bahrainske handelsmenn og utenlandske arbeidere. Som en inngangsport fra gamlebyen til det nyere øst, føles Awadhiya som en overgang: stille sent om morgenen, hektisk om ettermiddagen når varer ankommer fra India og Iran.
Bu Ghazal, som grenser til Awadhiya i sør, er i dag stort sett boligområde. Uten turistattraksjoner ligger de stille gatene med små hus og leilighetsblokker nær Salmaniya sykehus i nord og livlige nabolag i vest. Bu Ghazal, som historisk sett er en eldre forstad, viser lite turistinteresse bortsett fra nærheten til sykehusdistriktet; de eldre husene og smale gatene smelter rett og slett sammen med byens urbane spredning.
Like vest for gamlebyen har Adliya dukket opp som Manamas kreative kvarter. Tidligere storslåtte gamle villaer, malt i lyse farger og nå omgjort til gallerier eller kafeer, kantet gatene i skyggen av trærne. Om dagen lukter luften av kaffe og krydder mens besøkende titter i designbutikker eller sitter på terrasser under bougainvillea. I skumringen summer hjertet av Adliya, smug for smug, av venner som møtes til middag. Adliya er kjent for sine kunstgallerier – hvor lokale malere stiller ut sammen med verk fra utvandrere – og sine trendy kafeer og restauranter. Det har blitt «sentrum» for bahrainsk kunst og gourmetliv, en eventyrlig landsbytransformasjon fra et rolig nabolag til en elegant enklave. Likevel beholder det en varm menneskelig rytme: barn går hjem fra skolen forbi gamle steinhus, og naboer prater over gjerder om sommerreiser eller nye lokale utstillinger.
Noen kvartaler sør for Adliya ligger Hoora, et distrikt med restauranter og klubber som har åpent sent på kvelden. Her øker byens puls: neonlys, summingen av musikk som strømmer ut i gatene, og folkemengder som strømmer ut av kafeer nær strandpromenaden. Hoora er et av Manamas fire store utelivssentre (sammen med Adliya, det sentrale forretningsdistriktet og Juffair). Puber i arabisk stil og moderne klubber står side om side, og på travle kvelder fyller turister og besøkende fra Gulfen fortauene. Likevel inneholder Hoora også roligere lag. I kjernen ligger Exhibitions Avenue – en lang, rett gate med blandet lavhandel. Tidlig på kvelden rusler familier langs denne avenyen forbi den utsmykkede fasaden til Abu Bakr Siddeeq-moskeen og de rene, hvite veggene til Beit Al Quran-museet.
Beit Al Quran (Koranens hus) er en samling av islamske manuskripter i verdensklasse, plassert i en bygning med tradisjonelle buer fra Golfen. I nærheten ligger La Fontaine Contemporary Arts Centre, et annet levn fra kulturlivet blant barene. Mye av Hooras eldre arkitektur følger fortsatt klassiske mønstre fra Bahrains golf (enkle gipsvegger, panelerte tredører og gårdsplasser), selv om nye restauranter har innført moderne innredning. Ved daggry kjøles Hoora ned igjen til en blanding av hotell- og butikklys som falmer; likevel kan man fortsatt forestille seg 1970-tallet, da denne gaten var omkranset av enkle kafeer og offentlige kontorer. I dag er den både energisk og lagdelt – der daglig handel møter fritid.
Ras Rumman ligger på den østlige kanten av Hoora. En gang en egen landsby kjent for sine granateplelunder, er den i dag absorbert av Manama. Ras Rummans smale gater er for det meste boliggater, med palmer og sporadiske betongblokker. Viktige landemerker her inkluderer den britiske ambassaden og Ras Rumman-moskeen, som minner om områdets pågående internasjonale forbindelser. En reisende i Ras Rumman vil kanskje legge merke til at arkitekturen er en levende blanding: noen gamle bahrainske gårdshus står fortsatt, spesielt i nærheten av moskeen, men nye rekkehus og villaer står side om side med lave kontorer. Ras Rummans atmosfære er rolig, løvrik og litt søvnig om dagen, en bro mellom de hektiske Hoora-kafeene og resten av byen.
Nordøst for gamlebyen har det diplomatiske området et helt annet image. Her er avenyene brede og rene, omkranset av palmer og skinnende tårn. Som navnet antyder, konsentrerer dette distriktet regjeringskontorer, utenlandske ambassader og hovedkvarterer. Bahrains sentralbank og statsadvokatbygningen står overfor skyskrapere i stål og glass som Bahrain World Trade Center. Disse tårnene – symbolske bilder av det moderne Bahrain – er omgitt av trendy kjøpesentre (spesielt Moda Mall) som huser Dior og Gucci, samt kafeer som serverer internasjonal mat.
Blant de smale gatene ligger to ekstraordinære kulturinstitusjoner: Bahrain nasjonalmuseum (rett over Manama-bukten) og Beit Al Quran (ikke langt fra Hoora). I det diplomatiske området ser man en kollisjon av offisiell pomp og prakt i detaljhandelen: en ferge som glir forbi soukbutikker på Manama Souq på den ene siden, og en Rolls-Royce som kjører inn til en designerbutikk på den andre. Selv om besøkende ofte kommer fra West Bay-tårnene i nærheten, er denne kjernen fortsatt et gåvennlig bysentrum med hager og torg.
Like sør for det diplomatiske området ligger Bu Ashira, et rolig, grønt område som også huser mange ambassadeboliger. Bu Ashiras gater er for det meste boligområder, fylt med villaer fra midten av århundret og nyere leilighetsblokker. Fordi en rekke ambassader ligger samlet her (blant annet saudiske, kuwaitiske, tyrkiske), har området en rolig, ordnet atmosfære og ser ofte diplomatiske bilkortesje. Det føles mer forstadsaktig enn urbant: lite kommersiell aktivitet foregår i hovedgatene foruten noen kafeer og nærbutikker. Når man går under daddelpalmene, kan man møte både utenlandske diplomater og bahrainsk personale. Arkitektonisk sett viser Bu Ashiras hus Bahrains etterkrigstid – lave, flate tak, arkadeformede verandaer og mosaikkfliser – dempet av nye gjerder og videoovervåkning. Resultatet er en landsbylignende ro, i kontrast til summingen i den nærliggende byen.
Vest for Adliya ligger Gudaibiya et av Manamas eldste nabolag – et tett, kosmopolitisk kvarter med åpne markeder og etniske samfunn som gir det en labyrintisk vitalitet. Gudaibiya, som en gang var omkranset av britiske kolonibygninger og Baharna-landsbyer, er i dag en hektisk blanding av smale smug fulle av butikker og små hjem. Byen huser mange ambassader og parlamentsbygningen (nasjonalforsamlingen), så politiske flagg blafrer ofte i kryss.
Men Gudaibiyas sjel er gatelivet: ved middagstid er fortauene overfylte med folk fra sørasiatisk, filippinsk, etiopisk og annen bakgrunn. Ruvende skilt på engelsk, hindi og arabisk reklamerer for alt fra pengeoverføringskontorer til tekstilhandlere. Ebrahim Al-Arrayedh Poetry House (i den gamle dikterens steinhus) ligger gjemt blant minimarkeder; på samme måte reiser Al-Qudaibiya-palasset – et stort område med svevende buer – seg blant markedsboder langs veien.
Gudaibiyas arkitektur gjenspeiler smeltedigel-etosen: butikkfasader med bølgepappskodder og malte betongleiligheter ligger ved siden av art deco-fasader fra 1940-tallet. Bygningene ruver sjelden over tre etasjer, men de danner et sammenhengende urbant nett. Når man går her, kan man legge merke til en butikk som selger ferskkvernede krydder ved siden av en kafé som serverer falafel. Trafikksignalene er mindre tidsbestemt for komfort enn for utholdenhet, og mennene i kalott og kvinnene i salwar kameez som befolker fortauene er like mye en del av gatebildet som bygningene i seg selv.
Kort sagt, Gudaibiya er travel og mangfoldig: «travel, svært kosmopolitisk», hjem til mange av byens nyankomne. Det står i skarp kontrast til den forgylte roen i det diplomatiske området: her er tempoet uformelt og uforutsigbart, et marked i stadig endring. Likevel sier lokalbefolkningen at dette er det virkelige ansiktet til det bahrainske samfunnet – et billedvev av gulf-arabere, migrantarbeidere og utlendinger som deler de smale gatene.
Tvers over kanalen fra Gudaibiya ligger Juffair, et senere tilskudd til Manamas kart. Juffair var tidligere en liten fiskerlandsby på den nordlige spissen av en halvøy, men har blitt revet med av byens utvidelse og landgjenvinning. I dag føles det mindre som en golfby og mer globalt. Høyblokker av leilighetskomplekser og luksushoteller ligger langs sjømuren, mange med balkonger med vidstrakt utsikt over Manamabukten. I gatenivå strekker restauranter av alle typer mat og livlige barer seg utover fortauene. Juffair har til og med blitt kalt et av Bahrains hotspots for uteliv, delvis på grunn av de mange klubbene og delvis fordi det henvender seg til vestlige smaker. Spesielt amerikanere ga området en utlendingsstatus, siden det nærliggende US Naval Support Facility og tilstedeværelsen av en internasjonal skole har tiltrukket familier og personell i flere tiår. Faktisk bor mange vestlige innbyggere og pensjonister nå i Juffair, noe som gjør at det føles som et lite utenlandsk kvarter snarere enn en tradisjonell arabisk by.
Likevel har Juffair beholdt en blandet karakter. Blant de glitrende restaurantene ser man enkle bahrainske moskeer (som Abu Bakr Siddeeq-moskeen) og små lokale butikker. Mest sentralt ligger Al Fateh Grand Mosque – Bahrains største – hvis elegante kuppel og kolonnade er områdets kronjuvel. Familier strømmer dit for fredagsbønnen, og gårdsplassen og biblioteket føles dypt bahrainsk mot et bakteppe av skyskrapere. I helgene fylles Juffairs strandpromenade med unge par som rusler, barn som sykler på nye stier og foreldre som nyter stekt fisk ved strandboder. Al Shabab-gaten (en handelsåre) huser nå et kjøpesenter og supermarked (Murjan Center) med skilt i vestlig stil. Arkitektonisk sett blander distriktet soner: langs kysten finner man moderne glasstårn, mens man i innlandet møter betongblokker fra 1970-tallet og eldre bahrainske hjem med vindtårn (spesielt i nærheten av Juffairs eldre del, Ghuraifa).
Ghuraifa var i seg selv en egen sjiamuslimsk landsby like sør for Juffair. Den er oppkalt etter en lokal familie («Ghoraifi») og har lenge vært hjem til Baharna (sjiamuslimske) innbyggere. Mange av Bahrains ledende sjiamuslimske geistlige kan spore sine røtter hit, og landsbyen har frembrakt nasjonale religiøse skikkelser. I dag har Ghuraifa i stor grad vært omgitt av Juffairs vekst, men de smale smugene bærer fortsatt den stille verdigheten til et eldre samfunn. Innbyggerne kjenner hverandre gjerne: butikkskilt i Ghuraifa viser ofte arabisk skrift og navnene på lokale kjøpmenn. Mye av boligene her består av enetasjes rekkehus med skyggefulle gårdsplasser. Man kan se en eldre mann fiske langs den samme kanalen der amerikanske sjømenn jogger forbi, en scene som symboliserer hvordan det «gamle Bahrain» består. Kort sagt, Juffair/Ghuraifa setter et amerikanisert, globalt nattelivskvartal opp mot en mindre, tradisjonell landsbyfølelse – noe som gjenspeiler Manamas sosiale mangfold.
Nordvest for sentrum ligger to kompakte distrikter som en gang var separate landsbyer, men som nå er oppslukt av urbanitet. Noaim var historisk sett en fiske- og perledykkerlandsby ved sjøen. Navnet betyr «godt land», og eldre innbyggere husker det som «bra for folket» og rikt på naturlig skjønnhet. I dag er imidlertid det mest fremtredende trekket mellomstore boligblokker og kommersielle områder bygget siden 1960-tallet. Den opprinnelige landsbykjernen i Noaim står fortsatt – en gate med hvitkalkede villaer og noen palmer – men mye av distriktet har blitt ombygd.
Noaim House, for eksempel, er en hyggelig villa fra kolonitiden som fortsatt står blant leilighetstårn. Dagens innbyggere er en blanding av bahrainske familier med middelinntekt og migrantarbeidere. Faktisk «beholder Noaim sin autentiske bahrainske identitet, selv om det huser tusenvis av migrantarbeidere». Området er litt jordnært og fargerikt: små dagligvarebutikker, et livlig marked og en vanlig kafé kan servere både lokal te og indisk chai.
Noaim rommer også minner fra Bahrains moderniseringstid. Det var det første offentlige sykehuset (bygd i 1940) og var aktiv i den nasjonalistiske politikken på midten av 1900-tallet. I de senere årene har imidlertid distriktet sett bygningsutbygginger langs hovedveiene – kontorblokker, nye boligkomplekser – som speiler Bahrains byutvidelse. I dag husker kanskje en eldre bahrainer Noaims rolige fortid, men et barn som vokser opp her ser en folkemengde av pendlere, tutende trafikk og mobiltelefonbutikker overalt. Butikkene og husene spenner fra enkel betong til beskjedne fasader i Gulf-stil, med sporadisk ornamental stukkatur som gjenspeiler den stolte arven.
Like sørvest for Noaim ligger Mahooz et lite boligstrøk kjent hovedsakelig for sin religiøse arv. Sjelen er helligdommen til Sheikh Maitham Al Bahrani, en sjiamuslimsk teolog fra 1200-tallet hvis mausoleum trekker pilegrimer på helligdager. Mahooz er ellers rolig: gatene er omkranset av enkle hus og daddelpalmer. Det har beholdt en landsbylignende atmosfære – som om tiden gikk saktere her enn i det blomstrende Manama. På fredager samles en rolig folkemengde ved helligdommen eller i den nærliggende moskeen, mens på hverdager rusler stille borgere med handleposer. Den demografiske befolkningen her er overveiende bahrani-sjia, mange fra familier som har bodd i Mahooz i generasjoner.
Det er få høye bygninger; mesteparten av arkitekturen er beskjeden, med lave murer og små gårdsrom. På grunn av sin beskjedne skala legemliggjør Mahooz lokalsamfunnets kontinuitet: naboer kjenner hverandre ved navn, og foreldre snakker ofte om helgenens historier. I en ellers hektisk by føler Mahooz seg stille og kontemplativ.
Øst for souken ligger Salmaniya-distriktet kjent som Manamas medisinske hjerte. Det huser kongedømmets største sykehus – Salmaniya Medical Complex – og det nasjonale psykiatriske sykehuset. Disse vidstrakte sykehusområdene, med sine hvite bygninger og palmeomkransede innganger, dominerer distriktet. Rundt dem ligger et tett nettverk av mellomstore leiligheter og små butikker som betjener sykehusansatte og pasienter. Salmaniyas karakter er effektiv og utilitaristisk; man ser ofte leger i hvite frakker krysse gatene og besøke sykepleiere på runder. Likevel er det også et levende nabolag. Mange bahrainske familier bor her, og gatene yrer av hverdagsliv mellom klinikkene. Lokale spisesteder serverer filet-smørbrød og sterk te til ventende slektninger, og små supermarkeder har kjente forsyninger.
Salmaniya inkluderer også Gufool Water Garden – en vidstrakt park med innsjøer og hager – som teknisk sett ligger på Salmaniya-siden av byen. Vannhagen (en ombygd versjon av den gamle Gufool-parken) gjenåpnet i 2023 og gir en frodig avslapning blant betongen. Fontenene, blomsterbedene og joggeløypene gir beboerne et grønt område for avslapning. Arkitektonisk sett er Salmaniyas boligblokker enkle og funksjonelle, bygget i offentlig boligstil fra 1970- og 90-tallet, men de blir mer fargerike med familieplanter og klesvask. Kort sagt ligger Salmaniyas kontrast i å kombinere seriøse institusjoner (sykehus) med vanlig byliv.
Sør for Salmaniya ligger Seqaya, nå i utgangspunktet en rolig forstad. Seqaya, en gang en egen landsby, ble også absorbert etter hvert som byen utvidet seg. I dag er den nesten utelukkende boligbebyggelse, bestående av villaer og villatomter som er igjen fra eldre bebyggelse. Gatene er løvrike og bredere enn sentrum: en besøkende vil se hus med inngjerdede hager, noe klassisk Gulf-husarkitektur og andre moderne Gulf-villaer. Seqaya er ikke kjent for handel; bare lokale butikker og en lokal idrettsbane (kjent for sin Ramadan-fotballturnering) bryter roen. Den ligger ved siden av Salmaniya og nær Adliya og Zinj, men seqaya i seg selv føles innadvendt: barn spiller fotball på små baner, og naboer hilser på hverandre på kjente måter. Som sådan representerer Seqaya den "stille middelklasseforstaden" til Manama – et hjemlig bakteppe for de mer offentlige distriktene.
Like sør for Juffair ligger Umm Al Hassam (bokstavelig talt «Skjellenes mor») et mangfoldig middelklassenabolag. Gatene har en blanding av arkitektoniske stiler: store villaer med utsmykkede porter står ved siden av beskjedne leilighetsblokker og ryddige moderne rekkehus. Umm Al Hassam er faktisk «hjemmet til majoriteten av Bahrains lokale jødiske samfunn», og har historisk sett bodd her for familier med mange trosretninger. De svingete gatene er omkranset av frangipani-trær og hibiskushekker, noe som gir en følelse av rolig hjemlighet. Restaurantene og butikkene her gjenspeiler beboerne: man kan finne en kafé som serverer libanesiske søtsaker ved siden av en kuriositetsbutikk drevet av en indisk familie.
Overfloden av libanesiske bakerier (kjent for kaak-brød og kaffe) og indiske godteributikker markerer dens kommersielle ytre. Politisk sett lener Umm Al Hassam seg til venstre; det er stedet der Wa'ad, landets ledende sekulære nasjonalistparti, ligger. Personer som nasjonalistlederen Abdulaziz Shamlan bodde en gang her, og selv i dag ser man lokalbefolkningen samles for diskusjon på partikontoret. I hverdagsrytmen roer Umm Al Hassams innbyggere ned mer enn i sentrum: skolebarn venter på bussholdeplasser under palmer, og eldre par spaserer mot havet. Blandingen av villaer med røde tak og firkantede betongleiligheter gjør det arkitektonisk variert. Dermed er Umm Al Hassams karakter preget av uformell integrering: et varmt boligområde der kulturelt mangfold er stille og rolig normalt.
Et par kilometer vest ligger Zinj i den sørvestlige utkanten av byen. Zinj deler seg faktisk i New Zinj og Old Zinj. New Zinj er en eksklusiv, hovedsakelig boligbasert utvidelse som vender mot Tubli-bukten. Den har romslige villaer ved sjøen med velstelte plener og av og til nye leilighetskomplekser – noen bygget som inngjerdede områder – og tilbyr vidstrakt utsikt over vannet. Old Zinj er derimot mer tradisjonell: man finner landsbyens opprinnelige kjerne av små hus og lokale butikker. De to delene møtes rundt Zinjs hovedvei, der byutviklingen har samlet seg. På 2010-tallet opplevde Zinj også betydelig kommersiell vekst: nye kjøpesentre åpnet (Galleria Mall i 2015, pluss Hayat Mall og andre), og en stor CBSE-skole (New Millennium School) betjener de mange utenlandske barna i området.
På hverdager er det kunder og skolebusser i hovedgaten i Zinj. Om kveldene kommer naboene til disse kjøpesentrene eller til strandpromenaden. Zinj er også kjent for å huse flere utenlandske ambassader (blant annet USA, Filippinene, Indonesia, Russland), noe som gir byen et internasjonalt preg. I bygningen kan man se brede, moderne smug, nyere leilighetsbygg og spredte, eldre bahrainske hjem (ofte i gamle Zinj). Et unikt historisk sted er fortsatt Al-Saboor-moskeen i gamle Zinj – en beskjeden bønnesal kjent for sin ufullstendige kuppel – som peker på forstadens røtter. Alt i alt balanserer Zinj boligro med nyere kommersiell utvikling, og beliggenheten ved sjøen gir byen en luftig og åpen følelse sammenlignet med indre by.
En slående kontrast til disse eldre områdene er Seef, byens nyeste forretnings- og underholdningsdistrikt. Seef ble gjenvunnet fra havet fra 1980-tallet, og er avgrenset av vann på tre sider. Det er dominert av glass og stål: høye kontortårn, luksushoteller og kjøpesentre står nesten vegg-til-vegg. Seef er der Bahrains næringsliv og eksklusive detaljhandel klynger seg sammen. Arkitekturen er dristig moderne – skinnende fasader og arkitektoniske utsmykninger – en verden foruten soukene og gamle villaer.
Den høyeste bygningen (Almoayyed Tower, nylig forbigått av Bahrain Financial Harbour) sto tidligere her, noe som signaliserte Seefs rolle som forretningsfront. Distriktet er for det meste rutenettlignende, brede veier med palmeblader og store fortau. Fotgjengere kan faktisk være færre enn biler, bortsett fra i de store kjøpesentrene (Seef Mall, City Centre) som trekker folkemengder i helgene.
Seef merker også økonomisk trøbbel: leieprisene her er angivelig blant de høyeste i Bahrain, på nivå med de luksuriøse Amwaj-øyene. Arbeidere i dress haster mellom bankbygninger, og utenlandske par handler i merkevarebutikker. Natten byr også på elegante barer og fine restauranter. Men fordi det er relativt ungt, mangler Seef «sjelen» til eldre kvartaler; det fungerer mer som et spesialbygd distrikt. Likevel kan en besøkende sette pris på utsikten over byens silhuett fra Seefs Corniche-park – hvor byens gamleby er synlig over bukten – noe som understreker hvordan Seef er Manamas polerte ansikt.
Til slutt, langt nordøst for Manamas kjerne, ligger Amwaj-øyene – en gruppe på ni menneskeskapte øyer i Persiabukta. Teknisk sett er Amwaj en del av Muharraq-guvernementet, men regnes likevel som en eksklusiv satellitt av Manama. Historien er unik: Amwaj ble anlagt på 2000-tallet på gjenvunnet land, og ble designet for å gi Bahrain et liv ved vannkanten for første gang – selv for utlendinger (det tillater selveierskap). Øyene er arrangert rundt en rekke laguner og marinaer, slik at alle hjem er i nærheten av vann. Arkitektene her eksperimenterte fritt: man ser palasslignende villaer med kupler og buer, elegante moderne leilighetsblokker med balkonger og neon-glasshøyhus langs promenader. Den generelle følelsen er feriestedlignende.
Amwajs befolkning er for det meste velstående og internasjonal. Mange utvandrere bor på øya «Flytende by», hvor kanaler slynger seg forbi butikker og kafeer. Strandklubber og parker ligger spredt langs øyas ytterkanter. Infrastrukturen er banebrytende (fiberoptikk, vakuumavløp), og det er en stor, sirkulær marina for 140 båter. Øyene har også lagt til hoteller og fasiliteter: boutique-feriesteder som The Grove og Dragon Hotel, sportsklubber og til og med et eksklusivt skjønnhetsspa. Livet her er avslappet: barn sykler på stier langs vannkanten og joggere slynger seg rundt solfylte torg. Amwaj føles ikke bahrainsk i tradisjonell forstand; det er mer som en planlagt middelhavslandsby. Likevel kommer lokale familier for piknik i helgene, og sjømenn praktiserer fiske på moloene. Avgjørende er at Amwaj representerer Bahrains fremtidige ambisjoner – velstående livsstil og fritid ved sjøen – en skarp kontrast til, men likevel et supplement til, Manamas eldre kvartaler. Kort sagt er øyene det moderne, velstående motpunktet til byens historiske nabolag.
For å oppsummere kontrastene mellom Manamas nabolag, fremhever tabellen nedenfor hvert distrikts karakter, arkitektur og kulturelle preg:
| Distrikt | Karakter/rolle | Arkitektur og stemning | Befolkning og kultur |
|---|---|---|---|
| Manama Souq (inkl. Fareq el-Makharqa) | Historisk markedshjerte; travle tradisjonelle basarer | Lavblokkbutikker med tremarkiser; smale smug omkranset av krydderboder og gullbutikker | Primært bahrainske butikkeiere, iranske/sørasiatiske kjøpmenn; besøkende som søker krydder og håndverk |
| awadhiya | Handelsnabolag (skreddersøm, verksteder) | Blanding av gamle bahrainske hus med vindtårn og moderne lavblokker | Bahrainske familier og håndverkere (etterkommere fra Huwala-kjøpmenn); travel kommersiell aktivitet |
| Rettferdighet | Kunst- og spisestrøk | Ombygde tradisjonelle villaer og rekkehus; kafeer med terrasser | Unge lokale og utvandrere; gallerister, kafékultur med internasjonalt preg |
| Hurra | Natteliv og kulturkvartal | Gulf-arkitektur fra 1900-tallet; travle barer og klubber langs Exhibitions Avenue | Blandet folkemengde: saudiarabere og turister om natten; bahrainske familier om dagen |
| Granateplehode | Bolig; historisk landsby (granatepler) | Små villaer; området rundt den britiske ambassaden; lokal moské | Primært bahrainske innbyggere; stille tilstedeværelse av utenlandske ansatte (ambassadens ansatte) |
| Diplomatisk område | Offentlig/kommersielt knutepunkt; eksklusiv shopping | Høye moderne tårn (WTC) og anlagte plasser; luksuriøse kjøpesentre | Forretningsfolk, diplomater og velstående kunder |
| Bu Ashira | Diplomatenes boligenklave | Etterkrigsvillaer og nye leiligheter; stille gater i skyggen av palmer | Bahrainere fra middelklassen og overklassen og diplomater (ambassadefamilier) |
| Gudaibia | Flerkulturell basar | Tett blanding: lave betongblokker, minimarkeder, eldre koloniale bygninger | Svært kosmopolitisk; indiske, pakistanske, filippinske og etiopiske innbyggere |
| Ugle | Parkdistrikt; Vannhage | Boligkompleks med stor botanisk park, innsjøer og lekeplasser | Familier og pensjonister koser seg i parken; fuglekikkere |
| Juffair | Utvandrerunderholdningskvartalet | Moderne hoteller, leilighetstårn og villaer; strandpromenade | Store vestlige (spesielt amerikanske) utvandrere; bahrainsk ungdom og saudiarabere om natten |
| Ghuraifa | Historisk sjia-landsby (nå en del av Juffair) | Tradisjonelle bahraniske hus og geistlige hjem; smale smug | Bahrainsk sjiamuslimsk familiesamfunn med religiøs arv |
| Noaim | Bylandsby ble kommersiell-bolig | Leilighetsblokker fra midten av århundret; noen gamle, lave hus; travle butikker | Blandet inntekt: bahrainske familier med mange års erfaring og arbeidsinnvandrere |
| Mahooz | Religiøst kulturarvskvarter | Små villaer rundt et helligdom; stille gater | Primært bahrani-shiafamilier; omsorgspersoner og pilegrimer ved Al-Bahrani-helligdommen |
| Salmaniya (Sulmaniya) | Helsevesen og tett boligbygging | Enkle leilighetsbygg; store sykehusområder; Water Garden-park | Leger, sykepleiere, pasienter; lokale butikkeiere for innbyggere |
| Seqayya | Rolig boligforstad | Lavblokkvillaer og småhus; idrettsbane i nabolaget | Bahrainske middelklassefamilier; samfunnsorienterte (fotballklubber) |
| Umm Al Hassam | Blandet middelklassenabolag | Storslåtte villaer og moderne leiligheter; gatemalerier | Libanesiske, indiske og bahrainske innbyggere; et bemerkelsesverdig jødisk samfunn |
| svart | Blandet forstad (kystvillaer og kjøpesentre) | Nye Zinj: villaer ved sjøen; Gamle Zinj: tradisjonelle landsbyhus | Eksklusive bahrainere og utvandrere; vertskap for amerikanske og andre ambassader |
| Sverd | Forretnings-/handelsdistrikt | Høyhuskontorer og hoteller; luksuskjøpesentre på gjenvunnet land | Arbeidende fagfolk, velstående lokale og internasjonale (høyeste leiepriser) |
| Amwaj-øyene | Planlagt by ved vannkanten for luksuriøs livsstil | Menneskeskapte øyer med moderne villaer, tårn og marina; feriestedlignende strender | Velstående utlendinger og bahrainere; fritid og familieliv ved sjøen |
Hvert nabolag i Manama forteller dermed sin egen historie. Noen – som den gamle Souq og Hoora – nikker til Bahrains fortid med eldgamle markeder og arkitektur i gulfstil, mens andre – som Seef og Amwaj – projiserer et futuristisk urbant bilde. Å gå fra det ene til det neste er en reise gjennom tid og samfunn: det ene øyeblikket nipper man til arabisk kaffe i et butikklokale fra 1800-tallet, det neste beundrer man et glasstårn eller en stille park. Dette rike mangfoldet, fanget både ovenfor og i sammenligningstabellen, illustrerer Manamas mangesidige karakter – en by med nabolag som er like mangfoldige og menneskelige som menneskene som bor i dem.
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
