Topp 10 må-se-steder i Frankrike
Populære reisemålFrankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Tripoli, ofte omtalt på arabisk som Ṭarābulus al-Gharb («Vestens Tripoli»), fungerer som Libyas politiske og økonomiske hjerte, med en befolkning på nær 1,32 millioner i 2021. Byen ligger på et steinete nes som definerer en bred bukt i Middelhavet, og har et strategisk sted på den nordvestlige kanten av den libyske ørkenen. Her viker saltsvidde sletter for hvitkalkede fasader og akvamarinblått vann, noe som gir den urbane silhuetten en varig ynde som har gitt den det lokale kallenavnet ʿArūsat al-Baḥr, «havets brud». Innenfor dens grenser ligger landets viktigste havn, den største industrisonen og Universitetet i Tripoli, et moderne fyrtårn for vitenskap blant gamle steiner.
De tidligste nybyggerne ankom på 600-tallet f.Kr., da fønikiske sjømenn etablerte en handelspost de kalte Oyat (Wyʿt på punisk). Hellensk innflytelse fulgte, og på 300-tallet f.Kr. var bosetningen kjent som Oea, en av tre byer – inkludert Sabratha og Leptis Magna – som ga opphav til navnet Trípolis, som bokstavelig talt betyr «tre byer». Av disse var det bare Oea som overlevde, og gjennom århundrene utviklet Oea seg til Tripoli, som forankret den større regionen Tripolitania. Sjømenn snakket fortsatt om Sabratha som «Gamle Tripoli», en påminnelse om de skiftende skjebnene som definerer kystnære Nord-Afrika.
Tripolis administrative status har endret seg gjentatte ganger. Frem til 2007 omfattet begrepet «shaʿbiyah» byen og dens forsteder; tidligere betegner Tripolitania en provins eller stat hvis grenser vokste og avtok under påfølgende regimer. I dag grenser Tripoli-distriktet til Murqub i øst, Jabal al Gharbi i sør, Jafara i sørvest og Zawiya i vest, men byens sanne konturer tegnes mer av havnebuen og gatenes sving enn av tilfeldige linjer på et kart.
Klimaet følger et varmt, halvtørt mønster. Somrene er lange og tørre, med dagtemperaturer som ofte overstiger 38 °C og gjennomsnittstemperaturer i juli mellom 22 °C og 33 °C. Vintrene er korte og milde: Desembernettene kan være kalde ned til frysepunktet, men gjennomsnittstemperaturene ligger mellom 9 °C og 18 °C. Den årlige nedbøren holder seg under 400 millimeter, og fraværet av permanente bekker preger landskapet. Wadi Mejenin, en sesongbasert elv som mates av Nafusa-fjellene omtrent 70 kilometer sør, mater en demning som fanger opp vinterregnet. Likevel, når regnet faller, kommer det noen ganger i katastrofe: i 1945 oversvømmet flom byen; to år senere desimerte tørke husdyrene. Som svar opprettet Libya et sekretariat for demninger og vannressurser, og siden 1982 har rørledningene til den store menneskeskapte elven levert underjordisk akvifervann til Tripolis kraner.
Langs vannkanten ligger Martyrplassen, en bred plass med palmer som skygger for statuer og seremonielle sammenkomster. Sør for sentrum var Tripoli Zoo en gang et frodig tilfluktssted for botanisk og dyreliv. Konflikt tvang portene til å stenge under borgerkrigen, og mange av innbyggerne led av forsømmelse. I årene etter Muammar Gaddafis fall registrerte internasjonale rapporter gradvise forbedringer i både dyrevelferd og sikkerhet.
Økonomisk sett rangerer Tripoli sammen med Misrata som et viktig nasjonalt knutepunkt. Byens silhuett er full av hovedkvarterer for store libyske selskaper og filialer av globale bedrifter. Tekstilfabrikker, matprodusenter, byggevarefabrikker og tobakksfabrikker kanter byens industridistrikter. Sanksjoner opphevet i 1999 og igjen i 2003 innledet fornyede utenlandske investeringer og en beskjeden økning i turismen. Havnens frakttonnasje og passasjertallene på Tripoli internasjonale lufthavn vokste jevnt og trutt – frem til 2014, da slaget ved Tripoli lufthavn reduserte infrastrukturen til ruiner. Zintani-militser og islamistiske styrker barket sammen i en operasjon med kodenavnet «Libya Dawn», der 90 prosent av flyplassens fasiliteter ble skadet eller ødelagt, inkludert kontrolltårnet og drivstofftankene. Siden den gang har det blitt operert flyvninger fra Mitiga internasjonale lufthavn, og fra og med 2017 har Italias Emaco Group hatt en kontrakt på 78 millioner dollar for å gjenoppbygge den gamle terminalen.
Hver vår, fra 2. til 12. april, er Omar Muktar Avenue vertskap for Tripoli International Fair. Messen, som er medlem av Global Association of the Exhibition Industry, tiltrekker seg omtrent tretti land og over to tusen utstillere fra landbruks-, industri- og kommersielle sektorer. Dette arrangementet har blitt et barometer for Libyas økonomiske ambisjoner, og setter søkelyset på lokale produsenter sammen med multinasjonale selskaper.
Gjestfriheten utvidet seg tidlig på 2000-tallet for å møte utenlandsk etterspørsel. Corinthia Bab Africa Hotel, som ble ferdigstilt i 2003 i det fremvoksende forretningsdistriktet, står som Libyas største overnattingssted. I nærheten tilbyr Al Waddan Intercontinental og Radisson Blu internasjonale komfortstandarder, og fasadene deres gjenspeiler modernismen fra slutten av 1900-tallet mer enn de jordnære fargetonene i Medina.
Tripolis arkitektoniske arv samles tettest i medinaen, hvor murer og porter danner et femkantet fotavtrykk etablert av osmanske ingeniører på 1500-tallet. Tre hovedporter – Bab al-Bahr i nord, Bab Zenata i vest og Bab Hawwara i sørøst – regulerte en gang passasje gjennom tykke festningsverk. I dag gjenstår bare fragmenter: de sørvestlige vollene og en sørøstlig del som fortsatt røper århundrer med reparasjoner. Romerske søyler omgjort til overliggere og søyler pryder både private hjem og offentlige strukturer, et vitnesbyrd om kontinuerlig bosetting.
Religiøs arkitektur byr på en lignende krønike. Al-Naqah-moskeen, som visstnok ble grunnlagt under fatimidene i 973 e.Kr. og gjenoppbygd på 1600-tallet, står fortsatt som byens eldste islamske helligdom. De fleste av Tripolis andre moskeer stammer fra osmansk styre, og kjennetegnes av hypostylehaller og klynger av kupler. Darghut Pasha-moskeen (1556) og Ahmad Pasha al-Karamanli-moskeen (ca. 1738) inkluderer begge tilstøtende madrasaer, badehus, suqer og gravferdskomplekser. Mindre, men bemerkelsesverdige eksempler – Sidi Salem-moskeen, Mahmud Khaznadar-moskeen, Shaiʾb al-Ain-moskeen og Gurgi-moskeen – illustrerer samlet sett utviklende dekorative stiler fra slutten av 1400-tallet til 1800-tallet.
Utdanningsfond slo rot tidlig: al-Mustansiriyya Madrasa dukket opp på midten av 1200-tallet, men det er ingen spor igjen. En senere stiftelse, Uthman Pashas Madrasa (1654), står intakt, med hvelvede gallerier som innrammer en gårdsplass der studentene en gang bodde. I nærheten finnes tre osmanske badehus delvis: den kuppelformede ruinen av Hammam al-Kabir, den fortsatt fungerende Hammam al-Hilqa og Darghut Pashas Hammam ved siden av moskeen. Karavanseraier – funduq – omgitt av lagerrom og butikker i øvre etasjer, huset kjøpmenn og varer langs middelhavshandelsrutene.
Den urbane profilen fikk nye dimensjoner under italiensk styre tidlig på 1900-tallet. Italienske fasader, arkadegallerier og nyklassisistiske motiver dukket opp i offentlige bygninger som Galleria De Bono og Tripoli-katedralen (senere omgjort til en moské). Et klokketårn reist mellom 1866 og 1870 av den osmanske guvernøren Mustafa beriker silhuetten med sin 18 meter høye sjakt og utsmykkede klokketårn.
Det røde slottet – Assaraya al-Hamra – dominerer den vestlige kanten av Medinaen og rager over lave hus i riadstil. Dette vidstrakte komplekset av gårdsplasser med røde vegger, klassiske fontener og skyggefulle gangveier huser nå Det røde slottsmuseet, der galleriene sporer Libyas lagdelte historie fra fønikiske grunnvoller til samtidige omveltninger.
Kristne menigheter, selv om de er et mindretall, opprettholder tilbedelseshus ved siden av muslimske samfunn. Det apostoliske vikariatet i Tripoli administrerer katolske menigheter, mens koptisk-ortodokse, protestantiske og evangeliske menigheter betjener utvandrere og migranter.
Utenfor bygrensene krysser to panafrikanske motorveier hverandre i Tripoli: én forbinder Kairo med Dakar, den andre strekker seg fra Tripoli til Cape Town. En jernbane fra Sirte, som ble startet i 2007, er ment å strekke seg vestover og dermed gi et landbasert supplement til sjø- og veitrafikk.
Gjennom hele sin eksistens har Tripoli vevd sammen tråder av handel, vitenskap, religion og kultur mot et bakteppe av skiftende imperier og ideologier. De solfylte smugene og storslåtte fasadene, de himmelhøye minareter og nettverket av vannledninger utgjør til sammen en by som er definert like mye av sin evne til fornyelse som av sin utholdenhet. I Middelhavets skinn forblir Tripoli på samme tid en gammel havn og en moderne hovedstad, forankret i ørkenens og havets realiteter.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Tripoli, kysthovedstaden i Libya, er en by med en rikholdig historie og levende kultur. Tripoli ble grunnlagt som den fønikiske byen Oea og senere blomstret under Roma. I dag ligger Tripoli ved kanten av Sahara, omgitt av konfliktrammede innland, men tilbyr likevel et unikt glimt av Nord-Afrikas gamle og osmanske arv. Den moderne byen blander smuldrende italienske villaer, travle middelhavsmarkeder og hint av ørkennomadisme. Til tross for strenge reiseadvarsler vender eventyrlystne besøkende sakte tilbake under forsiktige forhold. Denne guiden for 2025 pakker ut alt en reisende trenger å vite – fra lokale skikker og sikkerhet til visumformaliteter og topp severdigheter – basert på de nyeste kildene og førstehåndsrapporter.
Innholdsfortegnelse
Libya har vært i kaos siden Muammar Gaddafis fall i 2011. Landet delte seg i rivaliserende regjeringer: den FN-støttede samlingsregjeringen (GNU) i Tripoli (vest) og en østlig administrasjon i Tobruk støttet av Khalifa Haftars styrker. Hver side kommanderer større byer og oljefelt: Tripoli-baserte regjeringen kontrollerer omtrent en tredjedel av Libyas nordlige del, mens Tobruk-regjeringen kontrollerer de resterende to tredjedelene av befolkede områdene. Denne øst-vest-delingen har medført at mesteparten av turismen, uansett hvor beskjeden, skjer i det vestlige Libya. Utover delingen er Libya fortsatt preget av stammemilitser og fragmentert autoritet, spesielt over olje og lokal sikkerhet. Intern konflikt har bremset gjenoppbyggingen av infrastruktur: veier, flyplasser og offentlig transport utenfor Tripoli er fortsatt begrenset. Kort sagt, besøkende bør forvente et land i lavintensitetskonflikt, med bare en liten glimt av normalt liv i hovedstaden og kystruinene.
Revolusjonen i 2011 som avsatte Gaddafi knuste Libyas ettpartistat. Den ble etterfulgt av år med konkurrerende regjeringer og militser. Et kort forsøk på enhet i 2016 (den FN-støttede regjeringen for nasjonal enhet) falmet, og i 2014 var splittelsen tydelig: en GNU i Tripoli og en HoR-basert regjering i øst. I motsetning til Egypt eller Tunisia, der den arabiske våren førte til relativt stabile regjeringer, gled Libya inn i fraksjonalisme. Gaddafis jernharde kontroll over oljeinntektene forsvant, så lokale militser kjemper nå om kontroll over oljefelt og kontrollposter. I praksis betyr dette at autoriteten i Libya er diffus. Kystveien kan være åpen, men å passere fra en region til en annen krever fortsatt tillatelse. For eksempel rapporterer reisende at det å reise inn i Øst-Libya (Benghazi, Tobruk) i praksis er umulig med turistvisum; regjeringen der vil ikke respektere det. Kort sagt, Gaddafis fall avsluttet det formelle tyranniet, men innledet en tid med usikkerhet og splittet makt.
Dagens Libya styres av to parallelle regimer. Den Tripoli-baserte GNU styrer nominelt de store byene i Vest-Libya (Tripoli, Zawiya, Misrata) og kontrollerer sentralbanken i Tripoli. I øst hevder Tobruk/Haftar-administrasjonen myndighet over Benghazi, Derna og store deler av Fezzan-internatet, støttet av den selverklærte libyske nasjonalhæren (LNA) og et rivaliserende nasjonalt oljeselskap. FNs siste samlingsregjering (per 2024) har forsøkt å bygge bro over gapet, men uten en varig løsning. For reisende betyr dette at bare Vest-Libya er tilgjengelig. Regjeringen i Tobruk utsteder ikke visum og blokkerer aktivt reiser. I praksis fokuserer lisensierte turoperatører på vestlige attraksjoner, og de egyptiske og tunisiske landgrensene (som fører til Øst-Libya) er stengt for utlendinger. Politiets kontrollposter kan be om å se din nøyaktige reiserute. Det er lite eller ingen internasjonal bistand eller store prosjekter nå; Libyas fremtid avhenger av at lederne når en avtale. Foreløpig er Tripoli og omegn fortsatt den mest stabile reiseregionen.
Libyas turistinfrastruktur er rudimentær. Før 2011 besøkte en liten strøm av eventyrturgrupper landet, men det tok slutt med borgerkrigen. I dag kommer bare noen få dusin turister inn per måned, alt via organiserte turer med akkrediterte guider. Flyvninger er begrenset, minibanknettverk er upålitelige, og til og med strøm og internett kan bli avbrutt. Dessuten er sikkerhet en konstant vurdering. Om noe, har 2025 vært preget av en liten avslapning – noen hoteller er åpne, og Tripolis Red Castle-museum har åpnet igjen etter årevis frakoblet – men mesteparten av landet føles fortsatt nedstengt. Den urolige roen i 2025 er skjør. Konkurrerende militsgrupper patruljerer fortsatt gatene, spesielt i hovedstaden, så utenlandske besøkende må overholde strenge lokale regler. Kort sagt, Libyas historie og folk er fascinerende, men å komme dit krever besluttsomhet og forberedelse.
Sikkerhet er den viktigste bekymringen for alle som reiser til Libya. Vestlige regjeringer advarer enstemmig mot å besøke. For eksempel er det amerikanske utenriksdepartementets nåværende reiseråd et direkte «nivå 4 – Ikke reis» for hele Libya, med henvisning til omfattende kriminalitet, terrorisme, kidnapping og landminer. Den kanadiske regjeringen advarer på samme måte kanadiere om å «unngå all reising», og bemerker høy risiko for terrorisme og en sjanse for å bli arrestert. Det britiske utenriksdepartementet har nylig litt lettet på sitt generelle forbud, og råder nå til at reiser til Tripoli, Benghazi eller Misrata «ikke anbefales med mindre det er absolutt nødvendig», noe som gjenspeiler et «visst nivå av stabilitet» i disse bysentrene. Disse offisielle advarslene understreker imidlertid reelle farer: attentatforsøk, militskamper og udetonert ammunisjon. I praksis må en turist kun reise som en del av en godkjent gruppe, ta mange forholdsregler og akseptere at deres sikkerhet avhenger av nøye planlegging og flaks.
Både USA og Canada behandler Libya som et høyrisikoland. USA slår tydelig fast at amerikanere bør ikke besøke Libya «uansett grunn» på grunn av voldelig kriminalitet, terrorisme og fare for landminer. Den kanadiske rådgivningen legger til at det er ulovlig å forlate Tripoli uten tillatelse fra myndighetenes side, noe som i praksis krever væpnet eskorte selv for dagsturer. Sannheten er at noen amerikanere reiser under strenge betingelser (ved bruk av spesialiserte turoperatører og politiledsagere). Men hvis du er amerikaner, må du vite at myndighetene dine nesten ikke har noen mulighet til å beskytte deg inne i Libya. Enhver evakuering må være spontan. Dette er en faresituasjon. Kort sagt, amerikanere bør bare reise hvis en arbeidsgiver pålegger det, eller det er en usedvanlig sterk grunn, og selv da bare med en forhåndsbestemt tur- og sikkerhetsplan.
I Libya er eskorterte reiser regelen, ikke unntaket. Turister har aldri lov til å vandre fritt. I henhold til lov og skikk må alle utenlandske besøkende bestille gjennom en lisensiert operatør som tilbyr en "turistpolitieskorte" til enhver tid. Dette er ikke valgfritt: Innenriksdepartementet håndhever det. En nettside for turguider forklarer rett ut at turister må bli hos eskorten fra ankomst til flyplassen til avreise. På samme måte bemerker Saiga Tours-bloggen at visum er knyttet til en fast reiserute, og endringer eller uplanlagte omveier er forbudt. Den utnevnte eskorten (ofte en sivilkledd betjent) vil følge besøkende overalt: museer, ruiner, kafeer, til og med hotellobbyer. Dette strekker seg til Tripolis bygater. Faktisk sier en reiserapport fra midten av 2025 at turister ikke lenger har lov til å gå alene i Tripoli; de må alltid ha politiguiden sin ved siden av seg. Selv om dette kontrollnivået kan føles uvanlig for vestlige, er det rett og slett måten reiser håndteres på. Rimelig samarbeid (som å følge guidens instruksjoner) er avgjørende for din sikkerhet og for Libyas skjøre tillit til utlendinger.
De fleste guider anbefaler at turister ikke gå utenfor de få godkjente områdene. Tripolis sentrale nabolag (gamlebyen og sentrum) er relativt tryggere etter libyske standarder, men selv her bør man holde seg tett til guiden sin. En viss forsiktighet er berettiget, selv i Tripoli: ambassadebombingen under Trump-tiden fant sted i byen. Vest for Tripoli får attraksjoner som de romerske ruinene Leptis Magna og Sabratha sporadiske turistbesøk under bevoktning, men å besøke dem alene eller på merkelige tidspunkter er uaktuelt. Øst for Tripoli (spesielt utenfor Sirte) er det ingen reisemål. Byer som Derna og Sabha er enten under østlig militskontroll eller ofte for kaotiske for utenforstående. Den amerikanske advarselen advarer eksplisitt amerikanere mot å forsøke å reise til Benghazi eller noen østlige eller sørlige regioner. Kort sagt, de eneste «trygge» sonene er små lommer rundt hovedstaden og utpekte historiske steder, alltid med væpnet tilsyn. Alt annet territorium er effektivt utrygt for tilfeldig reise.
Mye av Libyas vestlige ørken og til og med grøntområder bærer med seg en arv av krig. Advarselen fra den amerikanske regjeringen minner om at det vedvarer «en høy risiko for udetonert ammunisjon og landminer», spesielt på gamle frontlinjeområder. Disse farene er vanligvis utenfor bysentre – for eksempel nær grenser, gamle fort eller langs den tsjadiske grenseruten. Besøkende til Tripoli eller Ghadames vil sannsynligvis ikke snuble over miner, men alle som drar ut i villmarken med guide, må kanskje være årvåkne. Turoperatører vil trene sjåførene sine til å unngå mistenkelige områder, men det er lurt for reisende å holde seg på merkede veier og unngå fotturer utenfor veien. I praksis blir de fleste populære rutene (kystveien og kjente arkeologiske parker) feid fri for ammunisjon. Likevel er denne advarselen reell: løse kuler og skjulte eksplosiver fra perioden 2011-2020 har angivelig skadet sivile etter våpenhvilen. Rør aldri mistenkelig metall, og følg alltid guiden din.
Kvinnelige reisende står overfor spesielle hensyn i Libyas konservative samfunn. I følge myndighetenes råd bør kvinner kle seg svært beskjedent og være forberedt på verbal trakassering. Frihetene er begrenset: offentlig oppførsel er mer regulert og kjønnssegregering er mer håndhevet enn i vestlige land. Alkohol er forbudt over hele landet, så det sosiale livet har en islamsk karakter. Libyske sosiale skikker er patriarkalske; for eksempel forventer en lokal kvinne på gaten hilsener fra menn, men kan avslå håndtrykk. Når det er sagt, har mange vestlige kvinner reist trygt i Libya som en del av blandede grupper. De unngår ganske enkelt tettsittende eller avslørende klær og aksepterer at menn kan stirre eller komme med kommentarer (generelt ufarlige) på de gamle markedene. Samlet sett har kvinner kan reise som turister, men de må være forberedt på å følge ekstra kulturelle regler og oppholde seg sammen med gruppen til enhver tid.
Libya tillater ikke visumfri innreise for de fleste nasjonaliteter. Turistvisum er fortsatt strengt kontrollert. I praksis kan du ikke bare møte opp og få visum ved ankomst. Alle utenlandske besøkende (unntatt noen diplomater) må skaffe visum før reisen, vanligvis gjennom en lokal sponsor eller turoperatør. Heldigvis har Libya i de senere år gjeninnført et nettbasert e-visumsystem (evisa.gov.ly), men det er ikke helt åpent for besøkende utenom det vanlige. Standardprosessen er:
Reisende må ikke forsøke å reise inn i Libya uten denne visumklareringen. LOI og turistkoden kontrolleres ved ankomst: Flyplassansatte vil spørre hvilket reisebyrå og hvilken guide som er ansvarlig for deg. I 2025 finnes det teknisk sett en eVisa-ordning, men som en guidenettside advarer, trenger du fortsatt en LOI og vanligvis en bestilling hos en turoperatør for å få visumet ditt godkjent. Spontane eller uavhengige reisesøknader uten en registrert guide vil sannsynligvis bli avvist eller holdt tilbake av sikkerhetskontroller.
Siden 2018 har Libyas elektroniske visumsystem tillatt reisende å søke på nett. I teorien kan kvalifiserte nasjonaliteter (de fleste vestlige) fylle ut skjemaet på evisa.gov.ly, betale et gebyr og få svar innen få dager. I praksis innvilges imidlertid e-visum bare hvis en lokal «sponsor» (turselskapet som har innvilget avsiktspunktet) går god for deg. Uten denne sponsoravtalen vil ikke systemet behandle søknaden din. Når e-visumet er innvilget, er det gyldig for innreise på Mitiga lufthavn (Tripolis sivile flyplass) eller ved landgrenser. Det er rapporter om turister som mottar e-visumet sitt innen 2–14 dager etter søknad, men ikke regn med umiddelbar godkjenning. Merk også: besittelse av et Israel-stempel i passet ditt vil føre til nektelse av innreise. Libya forbyr offisielt israelske reisende og vil avvise ethvert pass med bevis på inn- eller utreise fra Israel.
Når du søker, bør du ha med: – Et pass som er gyldig i minst 6 måneder til. – Et tydelig passbilde (3,5 × 4,5 cm). – Invitasjonsbrevet (reisebrevet) fra en lisensiert libysk turoperatør. – Bevis på reiseplan og bestilt overnatting (vanligvis håndteres av turoperatøren). – Bekreftelse på reiseforsikring (noen ambassader krever dette). – Vaksinasjonsbevis mot gulfeber hvis du ankommer fra berørte land (men de fleste reisende ikke er fra disse sonene). Noen medisinske steder anbefaler også hepatitt A, tyfus og oppdatering av rutinemessige vaksinasjoner. – For mindreårige, notarisert foreldresamtykke hvis du reiser alene eller med én forelder.
Den libyske ambassaden eller eVisa-portalen vil liste opp spesifikke opplysninger for landet ditt. Husk at visumet ditt er knyttet til den inviterte reiseruten: ikke planlegg utflukter utenom de som er oppført på LOI eller eVisa, da det kan forårsake alvorlige problemer.
For øyeblikket tilbyr ingen libyske byer visum ved ankomst for turister. Alle besøkende må ha forhåndsgodkjent visum. Det eneste unntaket er diplomatisk personell eller FN-personell. Så ikke gå ombord på et fly i forventning om å ordne det på flyplassen. Hvis du ankommer uten riktig visum og innflytelsesbrev, vil du bli avvist umiddelbart etter landing på Mitiga lufthavn.
Flyreiser er den vanlige inngangsporten. Tripoli Mitiga lufthavn (MJI) er den eneste fungerende internasjonale flyplassen i nærheten av hovedstaden. Den gamle Tripoli internasjonale lufthavn har vært stengt siden 2014 på grunn av skader fra kamp; alle sivile flyvninger bruker Mitiga. Bestill flyreiser via Kairo, Istanbul, Roma eller Tunis. Ingen større flyselskaper fra USA eller Storbritannia flyr direkte; mellomlandinger er nødvendig.
Fra og med 2025 inkluderer flyselskaper som betjener Mitiga: Turkish Airlines (Istanbul–Tripoli, gjenopptatt i mars 2024), Royal Jordanian (fra Amman), EgyptAir (fra Kairo) og italienske flyselskaper (ITA Airways fra Roma, og tidligere Alitalia). Lokale libyske flyselskaper som Afriqiyah Airways og Libyan Airlines opererer begrensede ruter (for eksempel Tripoli–Tunis, Tripoli–Kairo) når rutetabellene tillater det. Et nyere privat flyselskap, Libyan Wings, flyr fra Tripoli til Istanbul, Tunis og Amman. Flynas (Riyadh–Tripoli) og andre flyselskaper fra Midtøsten har noen ganger charterflyvninger til regionen, men ruten er uregelmessig.
Den gode nyheten er at Tripolis flymuligheter økte i 2025. Emirates og Qatar Airways har annonsert planer om å gjenoppta flyvninger innen slutten av 2025. Turkish Airlines har nå noen få flyvninger ukentlig fra Istanbul. Men merk: fordi Mitiga ikke er på mange bookingplattformer for flyselskaper, må du kanskje dobbeltsjekke flyplasskoder eller kjøpe gjennom Tunisair (de deler ruter til Tripoli) eller nettstedet til et libysk flyselskap. Sjekk alltid gjeldende rutetabeller, da ruter kan endres med den ustabile situasjonen.
Fra USA eller Europa finnes det ingen direkteflyvninger. Reisende reiser vanligvis via store knutepunkter:
Landgrenseoverganger er svært begrenset:
Kort sagt, bør du planlegge innreise (og utreise) med fly. Mitiga lufthavn i Tripoli og/eller ved først å reise gjennom Tunisia (den eneste pålitelig fungerende grenseovergangen med organisert transport).
I Libya finnes ikke uavhengig backpacking. Turer er obligatoriske for utenlandske besøkende. Dette kravet kommer av at alle visum utstedes gjennom lisensierte byråer; uten å bestille en turpakke kan ikke en besøkende få lovlig innreise eller bevegelse. Turer i Libya kan være gruppe- eller private, men i begge tilfeller vil en lokal guide og politieskorte være inkludert. Byråene pakker mye inn i pakken: transport, overnatting, alle innreisetillatelser og sikkerhetsvakter. Selv om dette kan høres dyrt ut, er det den eneste måten å reise trygt på.
Nei – ikke på samme måte som man ville gjort andre steder. Alle turister må reise under eskorte. Det er ikke tillatt å reise alene på egenhånd på impuls. Selv det å gå rundt i Tripolis medina alene er utelukket; som en reisende bemerket: «Du kan ikke gå alene i Tripoli, bare med politimannen eller guiden». Kort sagt, besøkende bør ikke planlegge å leie bil og kjøre selv. Planlegg i stedet å leie en bil med en engelsktalende sjåfør/guide arrangert av reisebyrået. Guiden vil håndtere all logistikk, inkludert håndtering av kontrollpunkter. Forvent at byrået møter deg på flyplassen og følger deg til enhver tid under turen. Dette betyr at fleksibiliteten din er begrenset: det er vanligvis ikke tillatt å spontant hoppe over et planlagt stopp.
Flere byråer spesialiserer seg på reiser til Libya. Blant de mest etablerte er Saiga Tours (en internasjonal operatør med engelskspråklige tjenester) og lokale operatører som Tidwa Travel. Disse selskapene hjelper med innhenting av avsiktsbestemmelse og visum, og utformer reiseruter av ulik lengde. Noen tilbyr rene arkeologiske turer (med fokus på romerske ruiner), mens andre inkluderer ørken- eller fjellutflukter. Det er lurt å lese nylige anmeldelser: for eksempel, Saiga-turer har en detaljert rapport om hvordan den håndterte visum og eskorte. Utforsk Libya-turer og Afrikas horisonter er andre navn som sees på reisefora. Mange vestlige reisende registrerer seg også gjennom den største innenlandske leverandøren, det libyske reisebyråmarkedet. I alle tilfeller, kommuniser tydelig: bli enige om nøyaktig hva som er inkludert, hvilke måltider og hoteller, og antall dager.
Turister leier vanligvis ikke biler i Libya. Bilutleiefirmaer finnes i teorien, men i praksis får ikke utlendinger tillatelse til å kjøre selv. Alle biler du bruker som besøkende vil bli utstyrt med sjåfør/eskorte. Kvaliteten på kjøringen kan variere; libyere kjører vanligvis fort og noen ganger ikke i henhold til reglene. En turrapport anbefaler å være forberedt på «veier som er litt travle» ved kysten, men ellers «helt tomme» ørkenveier. Hvis du er en trygg terrengsjåfør, kan du be om en erfaren lokal sjåfør som kan håndtere Libyas ufullkomne motorveier. Men ikke forvent å sette deg bak rattet i en leiebil uten guide.
Libya kan være overraskende rimelig på bakken, men de obligatoriske turpakkene teller opp. Forvent at selve turpakken er den største utgiften. Til referanse rapporterte en reisende at de betalte omtrent 1250 USD for en firedagers Tripoli-tur (inkludert alle tjenester i landet: guide, transport, mat og overnatting). Lengre turer (7–10 dager) koster naturligvis mer, ofte 200–300 USD per dag, ettersom de inkluderer reise til fjerne steder som Leptis Magna, Ghadames eller Nafusa. Grupperabatter kan redusere kostnadene hvis du blir med i en større turgruppe.
Bortsett fra turpakken er de daglige utgiftene beskjedne. Lokale måltider og hoteller er billige etter vestlige standarder. Et enkelt måltid med pasta eller couscous kan koste 5–10 LYD (libyske dinarer); en bedre middag på en restaurant i Tripoli koster omtrent 15–20 LYD. En kopp libysk espresso kan koste ~2 LYD (som en blogg bemerker). Budsjettreisende tar ofte med seg kontanter i euro eller dollar for å veksle ved ankomst, da kredittkort sjelden aksepteres. Tips: ta med sedler i små valører, siden det kan være vanskelig å få tak i vekslepenger.
En grov utgiftsfordeling: – Visa/LOI~$80–100 for visumet, pluss ~$50–100 for behandling av LOI av reisebyrået. – FlyvningBillettprisene varierer (f.eks. ~$300–500 tur-retur Europa-Tripoli). – OvernattingMellomklassehotell i Tripoli ~$50–$100 per natt (femstjerners hoteller kan koste $150+). I mindre byer som Ghadames kan du forvente enklere rom (~$30–$50). – Mat/Drikke: $5–15 per måltid på lokale steder; vann og brus et par LYD per måltid. Alkohol er ikke tilgjengelig. – BakketransportInkludert hvis du har en tur; hvis du reiser alene med guide, kan leiebil med sjåfør koste rundt 100–150 dollar per dag. – Guider/SikkerhetInkludert i turprisen. Det er ikke vanlig å prøve å prute separat for en guide.
Alt i alt kan en 7-dagers guidet tur (som dekker Tripoli, Leptis Magna, Sabratha og tilbake) koste rundt 2500–3000 USD per person. En 10-dagers full reiserute (inkludert Ghadames- og Nafusa-fjellene) kan koste mellom 3500 og 4000 USD. Disse pakkene dekker hotell, måltider, intern transport og guider. Ekstra utgifter (suvenirer, ekstra drikke, ekstra tips) er minimale. Husk: Når du er inne i Libya, er prisene på mat og overnatting lave, så mesteparten av budsjettet ditt går til den første turavgiften og flyreisen.
Libyas valuta er libysk dinar (LYD). (Den deles inn i 1000 dirham, men du vil hovedsakelig se sedler på 20, 10, 5, 1 LYD osv.) Veksle valuta på offisielle kontorer i Tripoli (ofte i nærheten av Martyrplassen), eller be guiden din om hjelp. Merk at valutavekslingsreglene er strenge: du kan ikke ta med deg LYD ut av landet. Det er en situasjon med to valutakurser (offisielt vs. svartebørs), så veksle nok til den offisielle kursen før du drar; guiden din kan henvise deg til det beste lovlige vekslingsstedet.
Kontanter er konge i Libya. World Travel Guide bemerker eksplisitt at Libya «er et kontantsamfunn. Kredittkort er ikke mye brukt.»Bare en håndfull hoteller eller banker godtar Visa/Mastercard i nødstilfeller. Reisesjekker er ubrukelige. Det finnes minibanker i Tripoli, Benghazi og noen få byer (prøv filialer rundt Martyrplassen). De godtar Visa/Mastercard, men uttak kan være begrenset og medføre gebyrer. Som en sikkerhetskopi, ta med deg noen euro eller dollar for å veksle. Liberia 2025-tips: informer banken din om at du skal reise, og ta med minst 200–300 LYD (rundt 40–60 USD) i kontanter ved ankomst. Du kan alltid veksle mer senere.
Kredittkort og minibanker: Bare de største internasjonale kortene fungerer (Visa, MasterCard). Noen minibanker godtar disse kortene. Forvent et gebyr på 10 dollar per uttak med turisttakst. Ikke stol på kredittkort for daglige utgifter. Planlegg å ha med nok kontanter til å dekke dagens budsjett.
Nei. Bortsett fra topphoteller i Tripoli som kanskje aksepterer bedriftskort, er Libyas økonomi utelukkende kontantbasert. Så ikke planlegg å bruke kortet ditt på restauranter, markeder eller i leiebiler.
Ja, det finnes noen få minibanker i Tripoli og noen byer som Benghazi. De tillater Visa/Mastercard. Mange ligger i nærheten av store banker (for eksempel rundt Martyrplassen i Tripoli). Et viktig tips: World Travel Guide bemerker at noen få minibanker til og med spiller musikk mens de utbetaler penger. Minibanker kjører på forsyning, så ha flere kort og forvent å vente eller prøve mer enn ett. Utenfor Tripoli er minibanker mangelvare; kontanter er din reserve.
Libyas klima varierer fra Middelhavet langs kysten til Saharaørkenen i innlandet. Tripoli har varme, tørre somre og milde, våte vintre. Ifølge klimadata er august Libyas varmeste måned (gjennomsnittlig høyeste temperatur ~28 °C), mens januar er den kaldeste (~11 °C). Regn er mest om vinteren (januar/februar er våtest), mens somrene er så godt som regnfrie. Våren (april–juni) og høsten (september–oktober) tilbyr behagelige temperaturer (rundt 20–25 °C) og anbefales generelt for turer. Sommeren i Tripoli kan nå 30–35 °C; i ørkenens indre kan den komme over 40 °C innen juli.
Beste sesong: Mange reisende velger Mars–mai eller September–oktober for en balanse mellom varme dager og kjøligere netter. I november kan nordkysten være kjølig og vindfull. Om vinteren (des.–feb.) når dagtemperaturene fortsatt 15–20 °C, men regn og vind kan begrense utendørs utflukter (og noen ørkenutflukter kan være gjørmete eller umulige). Det er verdt å merke seg at Libyas største reisebegivenheter dreier seg om religiøse høytider, ikke turistfestivaler. Ramadan, måneden med faste på dagtid som observeres av det muslimske flertallet, flyttes ~11 dager tidligere hvert år (i 2025 forventes Ramadan i mars–april). I løpet av Ramadan er de fleste restauranter stengt eller serverer først etter solnedgang, og bylivet roer seg ned. Turister bør planlegge færre aktiviteter på Ramadan-kveldene (som er livlige med iftar-måltider, men mindre på dagtid) og være spesielt respektfulle for fasteskikker. Hvis du reiser under Eid al-Fitr (slutten av Ramadan) eller Eid al-Adha (datoene varierer), kan du forvente nasjonale feiringer og mange stengninger – men også en festlig atmosfære i byene.
Libyske nasjonale helligdager er stort sett knyttet til nyere historie. 17. februar (ungdomsdagen/revolusjonsdagen) og 23. oktober (17. februars betydningsdag) markeres med seremonier. Disse kan stenge offentlige kontorer og noen bedrifter. Tripoli har også sporadiske kulturelle arrangementer som håndverksmarkeder eller en isolert filmfestival (men ikke mye annonsert til utlendinger). Ingen større turismespesifikk festivaler er planlagt, gitt landets fokus på gjenoppbygging. Som besøkende vil du hovedsakelig legge merke til islamske religiøse høytider: Eid al-Fitr (sent på våren 2025) og Eid al-Adha (sommeren 2025) er de store. Under Eid kan du forvente en rekke familiesammenkomster, spesielle måltider (som stekt lam) og korte bankstengninger (Eid-helgen). Ikke-muslimske reisende bør prøve lokale søtsaker (makroudh) under Eid, en vennlig måte å dele kulturen på.
Tripoli er Libyas kulturelle og økonomiske hjerte. Navnet betyr «tre byer» på gresk (gamle Oea, Sabratha og Leptis Magna til sammen), men i dag er Tripoli i hovedsak Oea. Byen utfolder seg i lag:
Sikkerheten i Tripoli i dag er moderat etter libyske standarder, men besøkende må holde seg med guidene sine. Lommetyveri er usannsynlig, men offentlig uro er en mulighet (unngå derfor demonstrasjoner). Utenfor medinaen kan trafikken være tett, så kryss veiene forsiktig. Engelsk skilting er mangelvare, så ha en lokal kontaktperson eller tolk hvis du begir deg utover de viktigste severdighetene. Med disse forbeholdene kommer Tripolis unike sjarm til live i dens historiske kjerne og kyststemning.
En slående levning fra Tripolis romerske fortid møter besøkende ved den nordøstlige inngangen til gamlebyen: Marcus Aurelius-buen. Denne firsidige (kvadrifroner) triumfbuen med sin karakteristiske åttesidige kuppel stammer fra rundt 165 e.Kr. Den ble bygget for å feire seirene til keiserne Marcus Aurelius og Lucius Verus over partherne, og står i dag stort sett intakt, flankert av århundrer med byliv. Lokale guider påpeker ofte at buen markerer den opprinnelige nordlige porten til det romerske forumet. I nærheten ligger helligdommer og minareter fra mye senere tid, noe som skaper en uvanlig sammenstilling av epoker. Selve buen har greske inskripsjoner og romerske motiver – for eksempel utskårne trofeer og seiersymboler på søylene. Det er et veldig fotogent sted, med den gamle medinaen i bakgrunnen.
Besøkstips: Bueområdet er utendørs og tilgjengelig, men fordi det ligger ved et travelt gatekryss, følg guiden nøye. Det hvelvede kammeret inni er åpent for besøkende. Se etter en steinpiedestal på et hjørne som en gang holdt en statue (nå borte). Tidlig morgen er ideelt for å se det uten folkemengder av lokal trafikk eller fotgjengere.
Det røde slottet (As-Saraya al-Hamra) er Tripolis middelalderfestning ved bukten, malt terrakottarød (derav navnet). Det har vært maktsete for dynastier fra den osmanske tiden via italienerne og nå den libyske staten. Festningens enorme gårdsplass og murer huser Libyas nasjonalmuseum. Under italiensk styre ble det først omgjort til et museum i 1919 – faktisk Libyas aller første museum. Det ble skadet under senere omveltninger, men ble restaurert og gjenåpnet i 2021. I dag viser rommene antikke gjenstander (greske, romerske og islamske samlinger) og den restaurerte osmanske hallen med forgylte detaljer.
Utenfor kan turister gå langs vollene og nyte utsikten over sjøen. De krenelerte murene og brystvernet gir en følelse av Libyas middelhavsforsvar. En landemerkefontene fra 1920-tallet ved inngangen gjenspeiler italiensk kolonistil. Tvers overfor slottet ligger den gamle osmanske basaren. Guider beskriver ofte Det røde slottsmuseet som «det desidert mest interessante museet» i Tripoli, selv om besøkende bemerker at mange etiketter ikke er på engelsk. Likevel bidrar det å se mosaikker og statuer fra Leptis og Sabratha her til å sette scenen for ruinene du besøker på turer utenfor byen.
En bred, åpen plass ligger like øst for Det røde slottet: Martyrplassen (Maidan ash-Shuhada'). Dette sentrale landemerket var en gang Den grønne plassen under Gaddafi, med hans monumenter. I dag domineres den av en utsmykket marmorfontene importert fra Italia, omgitt av palmer og kafeer. Store avenyer stråler ut fra plassen (al-Jumhuriya-gaten, 24. desember-avenyen), noe som gjør den til knutepunktet i det moderne Tripoli. Langs plassen finner vi solide fasader fra det 20. århundre: det vidstrakte Grand Hotel Tripoli, Justisdepartementet og gamle bankbygninger – mange toppet med kupler eller loggiaer som hinter til kolonitidens preg.
Når du går gjennom sentrum (med guiden din), passerer du brede hovedveier omkranset av regjeringskontorer og utenlandske ambassader. Det er en merkbar italiensk innflytelse i arkitekturen: for eksempel titter det turkise kuppelformede Gurgi-tårnet (et tidligere italiensk vakttårn) over bygningene. Hele området føles rolig og kommersielt, en verden foruten medina-gatene. Det har praktiske fasiliteter: banker (for å veksle penger) og noen få vestlige kaffebarer er fortsatt åpne. Det er imidlertid ikke tillatt å spasere utenfor gruppens campingvogn (se nedenfor).
Gå inn i medinaen gjennom en av de gamle portene, og du trer tilbake inn i et vev av dagligliv. Bab al-Bahr (Havporten) åpner seg i smale, svingete smug som pulserer med aktivitet. Se for deg menn som heiser pyramider av appelsiner opp på vogner, kvinner som bærer bunter med tekstiler, og smeder som hamrer utsmykkede messingtekanner som reflekterer ettermiddagssolen. Krydderboder flyter over med safran, spisskummen, tørkede fikener og dadler; hauger med oliven og krukker med sylteagurker står langs veien. Luften er skarp av nellik og spisskummen, og søt av ferskstekte smultringer fra et bakeri på hjørnet. Barn piler forbi. Dette er Tripoli fra for et århundre siden, som opererer på sine egne rytmer.
Noen viktige souker å merke seg: Souq al-Attarin (parfyme- og kryddersouken) og Souq al-Musheer (en gang en elitebasar for osmanske tjenestemenn) nå yrende av tekstiler og suvenirer. I nærheten ligger Souq al-Ghizala, kjent for sølvsmykker og lærvarer. Ikke gå glipp av Souq al-Hanisah, hvor berberiske håndverkere selger tepper, og Souq el-Jarafa, kjent for perlesandaler i Khaliji-stil. Selv om du ikke skal kjøpe noe, er en guidet tur i soukene sjarmerende. Merk at det forventes pruting – start omtrent en tredjedel under prisantydningen. Det er livlig fotografering i soukene, men spør om tillatelse før du fotograferer enkeltpersoner.
Rett bortenfor kryddermarkedet ligger Tripolis arv fra den osmanske æra. Se opp for å finne elegante moskeer og mausoleer omgitt av stukkatur og steingater. Gurgi-moskeen (tidlig på 1800-tallet) er et høydepunkt, kjent for sine blå-hvite fliser og utskårne tretak. Noen kvartaler unna ligger Karamanli Ahmed Pasha-moskeen (slutten av 1700-tallet) med en stille gårdsplass og en grønn kuppel hvor etterkommere av Ali Pasha Karamanli ligger begravet. Disse moskeene har intrikate marmorfontener og filigranbuer inni – en fredelig kontrast til maset utenfor.
Over dem ruver Tripolis klokketårn fra den osmanske æra (bygd 1902). Den høye, tynne minareten til Gurgi-moskeen og de barokke fasadene til italienske bygninger fra 1930-tallet i nærheten skaper en unik bysilhuett. Guider stopper ofte her for å forklare hvordan Tripoli var et viktig osmansk festningsverk, takket være handelen med sølv, oliven og korn. Det pleide å være private osmanske hus (som Beit al-Sumari), men mange palasser er stengt eller har fått et nytt formål. Likevel fremkaller det en tid med sultaner og karavaner når man går i disse gatene, og de lokale tehusene i nærheten av klokketårnet er fortsatt gode steder å slappe av.
Nei. I Tripolis sentrum må utenlandske turister alltid være i følge med sin offisielle eskorte eller guide. Det er ikke tillatt å vandre alene. Dette betyr at du aldri bør bryte deg løs fra gruppen på et formålsløst ærend. Det er både et lovkrav og en sikkerhetsregel. Guidede turer vil planlegge korte pauser hvis du ønsker å sitte på en kafé eller butikk på egenhånd, men alltid innenfor synsvidde av en utnevnt ledsager. Denne begrensningen er grunnen til at Tripoli føles annerledes enn andre turistbyer – bevegelsesfriheten er sterkt begrenset. Følg med: guiden din vil hjelpe deg med alt (veibeskrivelse, kjøp, toalettpauser), så det å reise alene inne i byen er rett og slett ikke et alternativ.
Tripolis museer har begynt å gjenåpne. Som nevnt er Det røde slottsmuseet (Libyas første museum fra 1919) nå tilgjengelig igjen. Mange utstillinger der (romerske mosaikker, gjenstander fra Leptis Magna) er tilgjengelige fra 2022–2025. Museet for libyske sivilisasjoner i Karamanli-huset har også nylig gjenåpnet; det viser frem puniske, greske og islamske gjenstander. Merk: Noen steder som Nasjonalmuseet i Tripoli (nær Martyrplassen) er fortsatt under renovering eller stengt. Tidsplanene kan være uforutsigbare. Spør alltid guiden din om åpningstider. Generelt sett, hvis det er planlagt i turen din, kan du regne med at disse museene er tilgjengelige – guidene vil ha ordnet tillatelser. Hvis du hadde en uavhengig plan om å besøke på fritiden, sørg for at noen har bestilt det.
Omtrent 130 km øst for Tripoli ligger de forbløffende ruinene av Leptis Magna (nær dagens Al-Khums). Dette stedet regnes som en av de best bevarte romerske byene på jorden. Leptis ble grunnlagt som en fønikisk havneby på 600-tallet f.Kr., og ble hevet til keiserlig ære av sin opprinnelige sønn, keiser Septimius Severus (regjerte 193–211 e.Kr.). Septimius overøste byen med storslåtte bygninger og gjorde den til «en av de mest fantastiske romerske byene i Nord-Afrika». I dag er restene lagt ut i en fortsatt tydelig byplan: Forum-søylene, den buede markedsplassen (macellum), triumfbuer, en basilika, badeanlegg og brolagte gater.
Midtpunktet er det praktfullt restaurerte amfiteateret med 16 000 seter, bygget under Severus. Halvsirkelen av trapper og arenagulvet er intakte nok til å forestille seg gladiatorspill. I nærheten ligger et toetasjes teater (restaurert fra ruiner) med en perfekt scenevegg og rader med seter vendt mot Middelhavet, hvor romerske dramaer en gang ble spilt for 5000 tilskuere. Andre høydepunkter inkluderer markedsbasilikaen (med 16 butikker) og et enormt kommersielt havnekompleks med dokker, lagerbygninger og til og med rester av et fyrtårn. Nesten hver kvartal har noen ruiner: du kan stå inne i Forumets Liber Pater-tempel, klatre opp Septimius Severus-buen som ruver 16 meter høyt, og vandre i ruinene av romerske bad og en sirkusbane. Alt dette er spredt over olivenlunder, noe som gjør det enkelt å bruke en halv dag eller mer på å utforske.
Besøkende logistikk: Leptis Magna nås best med bil (1,5–2 timer fra Tripoli). En guidet tur inkluderer transport. Inngangsbilletten er beskjeden (noen få LYD). Fordi stedet er åpent og stort, bør du ta med solkrem og vann. Autoriserte guider (ofte frilanseksperter) er tilgjengelige på stedet for å forklare monumentene, da plaketter er sjeldne. Dette stedet er vanligvis inkludert i omvisninger, men du kan også besøke på egenhånd med ordnet transport. Fotografering er tillatt overalt her.
Leptis Magna, som står på UNESCOs verdensarvliste, strekker seg over århundrer med historie. Opprinnelsen som en fønikisk havn betyr at karthagerne en gang hersket over den; senere var den en del av Numidia. På 100- og 300-tallet e.Kr. ble den romersk på sitt høydepunkt. Septimius Severus (født i nærheten) forvandlet havnebyen: han reiste den store Septimius Severus-buen som fortsatt står som monument, og utvidet havnen og templene. Den romerske provinshovedstaden etterlot seg en ekstraordinær historie om dagligliv, handel og keiserlig makt.
Arkeologer har gravd ut Leptis siden tidlig på 1900-tallet. Det meste du ser er fra den periodens utgravninger og senere restaureringer, men omfanget er enormt. Når man går her, kan man nesten føle den gamle romerske verden: prosesjonstrapper, innskrevne søyler, utskårne marmorfriser i basilikaen og masser av knuste amforaer (stukkatur) som strødd utover bakken. Ifølge UNESCO inneholder Leptis buer, porter, fora, basilika, amfiteater, teater, bad og templer, pluss verksteder og hjem. Det er virkelig kronjuvelen innen romersk arkeologi i Afrika – mange eksperter sammenligner det med Baalbek eller Efesos når det gjelder storhet.
Leptis er enormt; la guiden din velge høydepunkter i henhold til dine interesser. Ofte tilbringer reisende opptil 3–4 timer her. Stedet har en liten kiosk med snacks, men ellers ingen fasiliteter, så ta med snacks.
Leptis Magna ligger 130 km øst for Tripoli (omtrent 2 timers kjøretur med moderne motorvei). (Noen turer stopper i byen Al-Khums på veien for en pause.) Du vil oftest besøke Leptis som en dagstur fra Tripoli. Siden utenlandsreiser må foregå med bil, vil guiden din enten kjøre deg dit direkte eller ordne en sjåfør. Merk: Veien mellom Tripoli og Leptis er generelt trygg ettersom den går gjennom befolkede områder. Det er ingen indre grensekontroller på denne ruten, men vakter kan be om å se visumet/informasjonsbrevet ditt ved avreise fra Tripoli.
Vest for Tripoli (omtrent 80 km med bil) ligger Sabratha, et annet romersk sted som står på UNESCOs verdensarvliste. Sabratha ble grunnlagt av fønikerne og ble en rik by under Roma i det 2.–3. århundre e.Kr. Dens mest fremtredende trekk er det romerske teatret – et av de største og best bevarte i Nord-Afrika. Dette buede auditoriet i hvit stein kunne romme rundt 5000 mennesker. Den tre-etasjes søyleformede scenebakgrunnen er delvis restaurert, noe som gir den et slående utseende mot himmelen. Bygget under Septimius Severus' regjeringstid og muligens fullført av Commodus, var det vertskap for skuespill og arrangementer i århundrer.
Bortsett fra teateret inkluderer Sabrathas ruiner Forum, basilikaen, templer og deler av en gammel havn. Et unikt aspekt er det romerske sirkuset under åpen himmel, en lang spina for vognveddeløp som er synlig nær inngangen. Du vil også se store hauger med utskårne steiner og relieffer; en sti fører opp til et bysantinsk fort på en åstopp som en gang hadde utsikt over byen. Fønikiske gjenstander (som murfragmenter fra den førromerske byen) er også synlige, noe som understreker byens lagdelte historie.
Å besøke Sabratha er vanligvis en halvdagsutflukt (ofte kombinert med et stopp i nærliggende Mellita for berberkeramikk). En ny turiststi og skilting har gjort stedet enklere å navigere. Hovedteateret, med utsikt mot havet, beholdes ofte som høydepunkt for fotostopp. Forvent å betale en inngangsbillett på noen få LYD. Det er skygge i deler av forumet, så om sommeren prøv å bevege deg raskt mellom severdighetene. (Lokale guider vil ofte klatre til de øverste radene i teatret for å vise deg utsikt over Middelhavet, som var Sabrathas havn i antikken.)
Flere hundre kilometer sørvest for Tripoli, ved grensen til Tunisia og Algerie, ligger Ghadames – ofte kalt «Ørkenens perle». Denne oasebyen (på UNESCOs verdensarvliste) kan skryte av en perfekt bevart gammel medina. Ghadames er en av Nord-Afrikas eldste bosetninger i Sahara, og blomstrer på oasejordbruk og karavanehandel. Den er kjent for sine murhus i flere etasjer og sin geniale arkitektur designet for å bekjempe ørkenvarmen. Frodige palmelunder omgir byen, og den er fortsatt bebodd av amazigh-folket (berberne).
Å vandre gjennom gamlebyen i Ghadames føles som å gå inn i en labyrint av overhengende smug. Husene har tre nivåer: lager og husdyr i første etasje, oppholdsrom i mellometasjen og takterrasser kun for kvinner på toppen. Overbygde smug (kalt sayij) forbinder takene mellom husene og skaper skyggefulle gater over sollyset på gatenivå. Mens du utforsker, peker guider på sisterner og ovner innebygd i veggene, og tørket frukt som dingler fra høye tak. Mange bygninger er malt hvite, noe som gir byen en unik glød ved solnedgang. Hele kvartalet har en stille, tidløs følelse – med få turister i nærheten, kan du bare høre vind og bønnerop.
I nærheten ligger festningen på en åstopp og et lite museum. En kort kjøretur fra Ghadames ligger også det ekstraordinære kornmagasinet Qasr al-Haj. Denne soltørkede mursteinsfestningen, bygget på 1100-tallet, lagret korn for lokale stammer. Den inneholder over 114 tønnehvelvede kamre (ett for hver sura i Koranen, sier legenden). Qasr al-Haj var aktiv frem til rundt 1929 og imponerer fortsatt med sin størrelse og symbolikk. Noen reiseruter stopper her på vei til eller fra Ghadames, ettersom det ligger omtrent 140 km nord for byen.
Ghadames er avsidesliggende. Veibasert ligger den omtrent 460–550 km sørvest for Tripoli (anslagene varierer). Turen tar over 6–8 timers kjøring, ofte med ett overnattingsstopp (vanligvis ved Nalut eller Al-Jawf). Veien krysser Jebel Nafusa-fjellkjeden og går deretter inn i den dype ørkenen. Derfor blir denne reisen sjelden gjort på en dagstur. Turer som inkluderer Ghadames tilbringer vanligvis 2–3 netter der.
Det går ingen regelmessig offentlig transport til Ghadames; all reisen foregår med privat 4x4-konvoi med guider. Den utrettelige ørkenveien betyr uventede forsinkelser (f.eks. lasting av vannkanner hvis det er lite bensin). Men når du først er fremme, blir du belønnet med en utenomjordisk utsikt: frodige daddelpalmer blant endeløse sanddyner og en landsby frosset i tid. Planlegg én lang reisedag i hver retning hvis du vil besøke Ghadames. (Noen reisende arrangerer en charterflyreise til den lille flyplassen i Ghadames, noe som reduserer kjøredagen – men det er betydelig dyrere.)
Ja, selv om det tar tid. Ghadames er i seg selv det enkleste Sahara-reisemålet fra Tripoli på grunn av veiforbindelse. Noen turer tilbyr også dagsturer inn i den libyske Sahara for sanddyneopplevelser (ofte rundt Ghadames eller Nalut-sandhavet). Alternativt inkluderer ørkenutflukter camping eller beduinske teopplevelser i strekningene mellom større byer. Det finnes imidlertid ingen rask Sahara-opplevelse som i Marokko – forvent en flerdagers reise over land. Kort sagt kan du nå Sahara ved å bli med på en flerdagers tur som dekker Ghadames (ørkenens «perle»), eller ved å forlenge turen til Nalut. Som alltid vil dette være med et fullverdig mannskap; prøv aldri å reise i ørkenen alene.
Mellom Tripoli og Ghadames ligger de naturskjønne Nafusa-fjellene (eller Jebel Nafusa). Denne regionen med grønne åser og grotter var et sentrum for libysk amazigh-kultur (berberisk kultur). I dag byr den på landsbyer i åssidene og historiske steder. Et populært stopp er Gharyan, kjent for sine underjordiske moskeer hugget inn i fjellet. Gharyan produserer også oliven og keramikk. Derfra fortsetter turene ofte til Nalut, en fjellby med en gammel kasbah og en kilde hvor lokalbefolkningen har piknik.
Et høydepunkt er Qasr al-Haj, som nevnt ovenfor, som ligger på den nordlige kanten av Nafusa ved landsbyen Nalut. Dette massive, trappeformede kornmagasinet ser mer ut som en festning enn et lagerhus. Det hadde 114 (nå 119) lagerkamre for de forskjellige stammefamiliene. Guider forklarer det unike sosiale aspektet: hvert rom var eid av et familiehode som beskyttet det under islamsk lov. I dag kan du klatre opp til taket av Qasr al-Haj for panoramautsikt over det krattete landskapet.
Kulturell merknad: Mange landsbyboere i Gharyan og Nalut snakker fortsatt tamazight (amazigh-språket) og feirer berbertradisjoner. Hvis du besøker om sommeren, kan du få med deg lokale festivaler. Tradisjonelt håndverk som tapis-teppeveving og keramikk er mer levende her enn i Tripoli. Nafusa-ruten var også en sentral front i revolusjonen i 2011 (innbyggerne dannet lokale råd og motsto Gaddafi). Guidebøker beskriver noen ganger Nafusa som bemerkelsesverdig vennlig – berbersamfunn ga historisk sett tilflukt til reisende – men de minner også kvinnelige besøkende om å kle seg svært beskjedent i landsbyer (lange skjørt og tildekkede skuldre for kvinner).
Overnattingsmulighetene i Libya varierer fra strenge ørkengjestehus til overraskende komfortable byhoteller. Eksklusive alternativer er begrenset til Tripoli (for eksempel blir femstjerners Corinthia Hotel Tripoli, som ligger i nærheten av det internasjonale messeområdet med panoramautsikt over byen, ofte omtalt som byens beste hotell). Radisson Blu Al Mahary er et annet 5-stjerners hotell med utsikt over strandpromenaden. Disse tilbyr vestlige fasiliteter, selv om tjenestene kan være inkonsekvente. Mellomklassehoteller i Tripoli inkluderer Funduq al-Mehari (et staselig tidligere statlig gjestehus) og Safwa Hotel (moderne suiter). På budsjettsiden er Ancient Zumit Hotel i medinaen (et restaurert karavanserai i ottomansk stil) en favoritt på grunn av sin karakter. Reisende advarer imidlertid om at selv de "beste" hotellene kan ha strømbrudd eller ustabilt varmtvann, så vær tålmodig.
Utenfor Tripoli blir alternativene raskt færre. I Sabratha- og Leptis Magna-områdene bør du se etter små hoteller eller hytter tilknyttet turoperatører (ofte en del av pakken). Ghadames har et par enkle hoteller, som Waha Hotel, som henvender seg til både regjeringsdelegasjoner og turister. I Nafusa-fjellene (Nalut, Gharyan) er overnattingsstedene svært enkle gjestehus (med lokale familieverter). I avsidesliggende landsbyer kan du sove i ørkenleirer eller hos homestay arrangert av turoperatøren din. Luksushytter eller kjedehoteller finnes ikke.
Bestillingstips: Mange hoteller i Tripoli kan bestilles på nett, men du trenger kanskje en internasjonal telefonsamtale eller et reisebyrå (spesielt for å betale). Bekreft at betaling i USD eller LYD aksepteres, da kredittkortmuligheter er begrenset. Sjekk også pakken din: mange turer inkluderer 4- eller 3-stjerners hoteller som standard.
Ghadames har en håndfull enkle hoteller og gjestehus. Waha Hotel (noen ganger skrevet «Waha» eller «Waha Hotel Tripoli» i oppføringer) er et av få klassifiserte hoteller, med beskjedne rom og måltider. Andre inkluderer private hjem omgjort for besøkende. Standarden er veldig enkel: forvent et privat bad, men uten internett eller andre dilldolls. Ørkenleir: Noen turer velger å sove i beduintelt under stjernene like utenfor byen, og tilbyr tradisjonelle måltider og musikk ved bålet. Hvis turen din tilbyr det, er dette en unik opplevelse av Sahara.
Når du reiser i avsidesliggende områder, bør du ta med deg ekstra batterier og ladere – mange overnattingssteder har upålitelig strøm. Strømomformere kan også være mangelvare; ta med en universaladapter.
Libysk mat gjenspeiler sin posisjon i krysningspunktet mellom Maghreb og Middelhavet, med ottomanske og italienske påvirkninger. Korn, kjøtt og olivenolje er basisrettene. En typisk lunsj kan inkludere couscous (dampede semulegryn med grønnsaker og lam) eller bazeen (en tykk usyret byggdeig servert i en bolle med en krydret kjøtt- og tomatsaus). Middag kan være imbakbaka, en pastagryte i én gryte med krydder og kjøtt, som gjenspeiler Italias pastaarv. Vi så at Tripolis mat er "middelhavsmat" med sjømat, oliven og italienske pastaretter som er utbredt. I kystnære Tripoli kan man forvente grillet fisk og retter som bazin (en byggrett).
Andre lokale favoritter: Shakshouka (egg posjert i en rik tomat- og peppersaus) er en vanlig frokost eller snacks. Gateselgere selger sfiha (kjøttpaier) og søte dadler fylt med nøtter. Harissa (en sterk chilipasta med hvitløk) er overalt som krydder. Myntete og sterk arabisk kaffe serveres hele dagen. Mindre kjent for utenforstående, spiser libyere også tajiner (gryteretter) og batata mubattona (krydret potetgryte) om vinteren. Svinekjøtt er fraværende og ingen alkohol selges (all brennevin er forbudt).
Libyske retter kan være mettende og krydrede. Tenk rikt krydret lam eller kylling over hvitløkssupper, gryteretter med spisskummen og koriander, og flakete flatbrød. Grønnsaker og belgfrukter spiller en birolle. Et fullt måltid starter ofte med suppe (som harira), deretter en hovedrett med kjøtt-/grønnsaksgryte over couscous eller ris, og avsluttes med frukt eller søt te. Måltider spises vanligvis på fat av keramikk eller trefat, tradisjonelt med høyre hånd (selv om gafler blir stadig mer vanlige på restauranter). Middagen er felles: man deler ofte fra et sentralt fat. Porsjonene kan være generøse.
Turistrestauranter i Tripoli vil ha noe internasjonal mat (burgere, spaghetti, smørbrød) for å glede gjestene, men lokalbefolkningen insisterer på at ekte libysk mat er den autentiske måten å gå på. Forvent lite eller ingen alkohol til måltidene – hvis du ser øl, er det sannsynligvis smuglet og dyrt. Selv anstendig vin i Tripoli er ekstremt sjelden på grunn av forbudet.
Kvalitetsrestauranter er begrenset av byens lave turisme. De beste restaurantene vil bli inkludert i turene. Imidlertid fortjener noen få steder å nevne: – Hotell Italia (også kjent som Restaurant 24. desember): et klassisk sted i en italiensk kolonibygning, som serverer lokale og italienske retter. – As-Saraya Restaurant (på Red Castle) tilbyr utsikt over takterrassen og grillet fisk. – Revolusjon nær Den grønne plassen, for uformell grillmat og salater. – Kafe Balladi for tradisjonell tehusopplevelse og søtsaker. De fleste reisende spiser på hotellet sitt eller på restauranter arrangert av turen. Åpningstidene kan være uforutsigbare; noen stenger tidlig på kvelden. På grunn av ramadan eller strømbrudd vil guiden din vanligvis planlegge middagstider.
Nei. Libya er et tørt land. Alle alkoholholdige drikker er forbudt: besittelse eller inntak av alkohol er ulovlig og kan medføre alvorlige straffer. Ikke forsøk å ta med deg alkohol. Selv om du så folk drikke på en privat fest, var det ulovlig. Nyt heller libysk myntete eller kaffe. Merk: I 2015 forbød Gaddafi alkohol fullstendig (opphevet en tidligere restriksjon); dette forbudet gjelder fortsatt under alle påfølgende regjeringer. For de fleste reisende betyr dette ingen øl eller vin noe sted. Noen turisthoteller kan tilby en alkoholfri bar eller spesialjuice. Dette forbudet gjelder også svinekjøtt og pornografi, som begge er strengt forbudt.
Libysk kultur er konservativ og formell. Respekter lokale skikker for å sikre en problemfri reise:
Beskjedenhet er nøkkelen. For dagsutflukter i Tripoli kan menn bruke lange cargobukser eller jeans og en poloskjorte eller skjorte med krage. Kvinner bør bruke lange skjørt eller løse bukser med en bluse; armene bør være dekket minst til albuene. Et lett skjerf anbefales for kvinner hvis de besøker moskeer eller konservative områder – det kan enkelt drapes over skuldrene eller hodet. På hotellet eller stranden er badetøy greit, men utenfor disse områdene bytt til shorts/tildekking så snart du drar. Klimamessig er bomull og lin best på grunn av varmen.
Vær forsiktig. Som nevnt ovenfor er det uttrykkelig forbudt å fotografere sikkerhetsområder. Selv tilfeldige bilder av politi eller flyplasser kan tiltrekke seg oppmerksomhet. Når det er sagt, tar mange turister bilder av historiske steder og landskap uten problemer. Hvis du er i tvil, spør guiden din. Husk å unngå GPS-metadata på bilder (slå den av), slik at bildene dine ikke utilsiktet avslører posisjonene dine på sosiale medier. Å filme eller intervjue lokalbefolkningen uten tillatelse kan også være sensitivt.
Libya byr på unike reiseutfordringer. Her er viktig informasjon du bør vite:
Centers for Disease Control (CDC) anbefaler: Rutinemessige vaksinasjoner (MMR, DPT, etc.), hepatitt A og muligens tyfus (spesielt ved reiser på landsbygda). I tillegg anbefales hepatitt B-vaksine ved langtidsopphold eller eksponering for helsetjenester (CDC sier for under 60). Rabiesvaksine er lurt hvis du planlegger å være i avsidesliggende områder eller rundt dyr; libyske byer har gatehunder og esler. Ingen gulfeber er nødvendig med mindre du reiser fra et land med gulfeber (sjeldent scenario). Malariaprofylakse er vanligvis ikke nødvendig i de fleste by-/kystområder i Libya, men sjekk oppdaterte råd hvis du drar sørover.
Alle kilder understreker viktigheten av forsikring. Den amerikanske regjeringens nettsted sier eksplisitt: «Vi anbefaler på det sterkeste at du kjøper forsikring før du reiser» og at du sørger for at den dekker evakuering. Standardpoliser kan ha unntak for Libya på grunn av rådene, så bekreft med forsikringsselskapet. Skaff deg dekning for: akuttmedisinsk behandling, sykehusevakuering (til og med til Europa) og avbestilling/avbrudd av reise (siden flyreiser kan bli kansellert). Reisemedisinsk forsikring som inkluderer luftambulanse er viktig, gitt Libyas begrensede antall sykehus.
Arabisk er det dominerende språket. Omtrent 97 % av libyere er arabere eller amazigh, og libysk arabisk er folkespråket. I Fezzan- og Nafusa-regionene snakkes amazigh-dialekter (berberiske). Italienske ord finnes fortsatt på tripolitansk dialekt (en levning fra kolonialismen). Engelsk undervises på skolene og brukes av noen unge mennesker og alle guider; det er ditt viktigste brospråk. Fransk er mindre vanlig enn i Maghreb, men noen eldre libyere som studerte i Tunisia kan bruke det. Så du kan klare deg med engelsk på Tripolis turistattraksjoner, men en arabisk parlør eller oversetter er veldig nyttig andre steder.
Internett i Libya forbedres, men er fortsatt begrenset. 4G-mobiltjenesten dekker de fleste byer fra og med 2024 (forutsatt et libysk SIM-kort). Bredbånd hjemme finnes i Tripoli, men er tregere enn vestlige hastigheter. Wi-Fi er ikke vanlig utenfor hoteller. Bruk av sosiale medier er begrenset til en viss grad – forvent sporadiske nedganger eller blokkeringer. Som nevnt tidligere er det å kjøpe et lokalt dataabonnement (3G/4G) ved ankomst den sikreste måten å holde seg tilkoblet på. Ha en VPN klar, siden kryptering kan bidra til å opprettholde personvernet på offentlige nettverk, og det kan omgå eventuelle statlige blokkeringer.
Med tanke på hvor innsatsfullt det er å besøke Libya, er det verdt å planlegge hver dag. Nedenfor finner du eksempler på reiseruter som kan hjelpe deg med å strukturere turen. Juster dem basert på sesong og dine interesser (arkeologi, berberkultur eller ørken). Alle forutsetter ankomst/avreise via Tripoli (MJI) og bruk chartret transport.
Dag 1: Ankomst Tripoli midt på dagen. Akklimatisering: Slapp av på hotellet, og ta deretter en guidet spasertur i sentrum av Tripoli (Marcusbuen, Medina-soukene, Martyrplassen). Nyt ditt første libyske måltid i medinaen.
Dag 2: Guidet bytur fortsetter: Det røde slottsmuseet om morgenen, deretter besøk til osmanske moskeer (Gurgi, Ahmed Pasha). Ettermiddagsfly til Leptis Magna? (Hvis tilgjengelig, men sannsynligvis ingen flyreiser; kjør heller neste morgen.)
Dag 3: Kjør østover til Leptis Magna (2 timer). Heldagsutforskning av forum, amfiteater og bad. Overnatting på en lokal hytte i nærheten av stedet eller retur til Tripoli sent (2–3 timers kjøretur tilbake).
Dag 4: Alternativ A: Hvis du bor utenfor Tripoli, dra til Tålmodighet om morgenen (80 km vestover, ca. 1 times kjøring). Omvisning på teateret og forumet. Retur til Tripoli ettermiddag.
Alternativ B: Hvis du bor i Tripoli, ta en dagstur til Sabratha med tidlig avreise og sen retur.
Dag 5: Siste dag i byen. Siste sjanse til shopping i soukene. Kort besøk til Det røde slott hvis du går glipp av det, eller slapp av på Cornichen. Avreise fra Tripoli.
Denne 5-dagersplanen dekker Tripolis høydepunkter pluss ett romersk sted hver dag (Leptis og Sabratha). Den er ganske full, med bare korte pauser.
Bygg videre på 5-dagersplanen ved å legge til berberbyer i Nafusa eller en snarvei til Ghadames:
Dag 1–4: Samme som ovenfor (2 dager Tripoli, dag 3 Leptis, dag 4 Sabratha).
Dag 5: Kjør til Gharyan (80 km sør, ca. 1,5 time via Jebel Nafusa). Besøk de underjordiske moskeene og lokale markedene. Fortsett videre til Nalut (2 timer til). Kveld i Nalut, utsikt fra åstoppen.
Dag 6: Morgenbesøk til Qasr al-Haj (nær Nalut). Kjør deretter videre til Ghadames (6–7 timer gjennom ørkenen, med lunsj på veien). Sen ankomst i Ghadames.
Dag 7: Heldag inn GhadamesOmvisning i gamlebyen om morgenen, ettermiddagen fri til lokal lunsj eller ørkenvandring. Kamelvandring eller ørkenleir på kvelden.
Dag 8 (avreise): Retur til Tripoli (heldagskjøring) eller fly ut av Tripoli hvis det er en ettermiddagsflyvning.
Denne 7-dagers reiseruten er intens, men dekker alle større severdigheter vest for Tripoli (og Sabratha i vest og Nafusa-innlandet). Legg merke til de lange kjøreturene på dag 6–8.
For å fordype deg fullstendig, utvid ytterligere:
Alternativt kan du blande inn litt kystmangfold: tilbring en natt på middelhavsferiestedet Zuara (vest for Tripoli, kjent for sjømat) før du drar inn i landet. Dette gir et lokalt preg og en kortere strandferie.
Hver av disse eksempelplanene kan skreddersys: legg til dager for avstikkere (som sykling i Nafusa-fjellene hvis det er tillatt, eller en ekstra dag i Leptis), eller fjern dem hvis du foretrekker et raskere tempo. Husk å sette av ekstra tid til reiseuforutsette situasjoner og sjekk gjeldende veiforhold.
Tripoli er en by med kontraster: lag av historie som stiger fra Middelhavet til ørkenen. Et besøk her krever tålmodighet og respekt for lokale protokoller. Men for de som foretar reisen, avslører Libya belønninger ingen vanlig destinasjon kan matche: store romerske monumenter, tidløse ørkenoaser og varmen til et folk som har utholdt flere tiår med vanskeligheter. Reis forsiktig, hold et åpent sinn, og du vil komme hjem med historier om et sted som virkelig reiser gjennom tiden.
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
