Το Κιότο μπορεί να φέρνει στο νου εικόνες από επιχρυσωμένους ναούς και πλήθος τουριστών, αλλά οι πιο βαθυστόχαστοι θησαυροί του κρύβονται... απλώς εκτός οπτικού πεδίου, όπου τα στενά δρομάκια και τα γαλήνια δάση προσφέρουν μια πιο ήσυχη πλευρά αυτής της αρχαίας πόλης. Στα μέσα της δεκαετίας του 2020, η αύξηση των επισκεπτών του Κιότο έχει επιβαρύνει τους στενούς δρόμους και τις συγκοινωνίες. Πάνω από 10,88 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες πέρασαν από εκεί το 2024 - περίπου 150.000 άτομα την ημέρα - ξεπερνώντας κατά πολύ τους 1,4 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης. Τα λεωφορεία και τα βαγόνια του μετρό είναι γεμάτα κόσμο και πολλά διάσημα μέρη μπορούν να μοιάζουν με σκηνικά θεματικών πάρκων αντί για ζωντανούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τον πολιτιστικά περίεργο ταξιδιώτη, αυτή η πραγματικότητα του «υπερτουρισμού» καθιστά την αναζήτηση ασυνήθιστων γωνιών ακόμη πιο σημαντική. Μόνο περιπλανώμενος στις λιγότερο γνωστές συνοικίες, τους ναούς και τις εμπειρίες του Κιότο μπορεί κανείς να νιώσει πραγματικά μια προσωπική σύνδεση με τις διαχρονικές παραδόσεις της πόλης.
“Κρυμμένα Διαμάντια του Κιότο” Δεν είναι μια χαλαρή μεταφορά - είναι μια επίσημη έννοια που προωθείται από τον τουριστικό σύνδεσμο του Κιότο. Όπως εξηγεί αυτός ο οδηγός, αναφέρεται σε έξι απομακρυσμένες περιοχές γύρω από την πόλη του Κιότο - Φουσίμι, Οχάρα, Τακάο, Γιαμασίνα, Νισίκιο και Κεϊχόκου - καθεμία με τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα και αξιοθέατα. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται πέρα από τα κύρια τουριστικά δρομολόγια και η γοητεία τους συχνά παραβλέπεται από τα δρομολόγια των ταξιδιωτικών οδηγών. Ένα πραγματικό κρυμμένο κόσμημα στο Κιότο σήμερα σημαίνει ένα μέρος πλούσιο σε ιστορία ή φυσική ομορφιά, αλλά σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο από πλήθη, ένα μέρος που οι ντόπιοι λατρεύουν, είτε πρόκειται για έναν ναό με βρύα, ένα ορεινό ιερό, ένα αγροτικό χωριό ή ένα ήσυχο μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι. Αντί για βρυχώμενα πλήθη σε κήπους Ζεν ή ουρές για selfie δίπλα σε πύλες με φανάρια, τα κρυμμένα διαμάντια ανταμείβουν τον υπομονετικό επισκέπτη με αυθεντικότητα: πρωινή ομίχλη πάνω από ένα μπαμπού άλσος, ένας μοναχικός επιστάτης χτυπάει ένα κουδούνι σε ένα αρχαίο ιερό ή ένα οικογενειακό τσαγερί που φτιάχνει matcha για τους θαμώνες της γειτονιάς.
Αυτός ο οδηγός θα είναι η εναλλακτική σας διαδρομή προς το Κιότο. Αντί να απλώς επισκέπτεστε διάσημα αξιοθέατα, σας δείχνει πώς να παρακάμψτε τις τουριστικές παγίδες και σχεδιάστε σκόπιμα: φτάνοντας σε διάσημους ναούς την αυγή ή το σούρουπο, συντονιζόμενοι με τα τοπικά έθιμα και φεστιβάλ και βασιζόμενοι στις σωστές γειτονιές. Συνδυάζοντας επίσημες γνώσεις με συμβουλές από το έδαφος, στοχεύουμε να προσφέρουμε ένα δρομολόγιο που να μοιάζει με αυτό ενός ντόπιου. Στην πορεία, θα βασιστούμε σε επίσημες πηγές και τοπικούς εμπειρογνώμονες - από την ιστοσελίδα τουρισμού του Κιότο και την ταξιδιωτική αρχή της Ιαπωνίας μέχρι συνεντεύξεις και πρόσφατες αναφορές - για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ισχυρισμός έχει ρίζες στην πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν ένα άλλο Κιότο: ένα όπου η ιστορία και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν μακριά από τα πλήθη, όπου οι ναοί ανταγωνίζονται τους διάσημους σε ομορφιά και σημασία, και όπου ακόμη και μια εβδομαδιαία επίσκεψη μπορεί να μοιάζει με μια βαθιά πολιτιστική βύθιση.
Πίνακας περιεχομένων
Ακόμα και σε μια εποχή παγκόσμιων ταξιδιών, τα πρόσφατα στοιχεία του Κιότο είναι εκπληκτικά. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο πληθυσμός της πόλης των 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων είδε 10,88 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες το 2024, που σημαίνει περίπου 150.000 εισερχόμενους ταξιδιώτες σε μια μέση ημέρα. Για να το θέσουμε σε προοπτική, πολλές ημέρες οι τουρίστες ξεπερνούν όλους τους κατοίκους. Το αποτέλεσμα ήταν οδυνηρά σαφές: γεμάτα λεωφορεία, καθυστερήσεις τρένων και γεμάτα πεζοδρόμια. Σε μια έρευνα των κατοίκων του Κιότο, σχεδόν το 90% δήλωσε ότι ένιωθε την αναστάτωση στην καθημερινή ζωή που προκαλείται από τον τουρισμό - από τα γεμάτα οχήματα μεταφοράς έως τον θόρυβο και τα σκουπίδια - ήταν σοβαρή. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης σημειώνουν μάλιστα ότι το Κιότο (μαζί με το Τόκιο) έγινε ο πρώτος ιαπωνικός προορισμός που κέρδισε μια θέση σε μια λίστα «μην επισκέπτεστε», προειδοποιώντας ότι πλήθη ασεβών τουριστών αντιμετώπιζαν αυτές τις πόλεις σαν λούνα παρκ. Σε αυτό το πλαίσιο, η επείγουσα ανάγκη εύρεσης ήσυχων εναλλακτικών λύσεων δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη: για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της πόλης και η προσωπική εμπειρία, οι επισκέπτες πρέπει να αλλάξουν πορεία.
Δεν πρόκειται για νοσταλγία για χάρη της νοσταλγίας. Μικρότεροι ναοί και παράδρομοι υπάρχουν για κάποιο λόγο: είναι συνυφασμένα με την τοπική πνευματική και κοινοτική ζωή. Για παράδειγμα, το Κεϊχόκου - μια δασώδης περιοχή βόρεια της πόλης - κάποτε προμήθευε ξυλεία για την κατασκευή της πρωτεύουσας Χεϊάν. Η επίσκεψη στα ήσυχα μονοπάτια και τα αγροτόσπιτά του σας συνδέει με αυτή τη βαθιά ιστορία με έναν τρόπο που τα σκαλιά του Κιγιομίζου δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκαρφαλώσουν. Οι ορεινές κοιλάδες της Οχάρα προσέφεραν καταφύγιο στους αρχαίους βουδιστές ερημίτες. Σήμερα, οι κήποι της ανθίζουν τον Απρίλιο και οι θερμές πηγές που τροφοδοτούνται από πηγές ζεσταίνουν την ψυχή, μακριά από οποιονδήποτε ταξιδιωτικό οδηγό. Σε κάθε περίπτωση, η κρυφή πλευρά σας φέρνει πιο κοντά στο αυθεντικό πλαίσιο του Κιότο, όχι σε μια σκηνοθετημένη εκδοχή του.
Επιλέγοντας την κρυφή διαδρομή, οι ταξιδιώτες εξοικονομούν επίσης χρόνο και άγχος. Παραλείψτε τις ουρές του μεσημεριού και μπορείτε να περάσετε αυτές τις πολύτιμες ώρες περπατώντας σε ήσυχα ορεινά μονοπάτια, συνομιλώντας με έναν καταστηματάρχη ή ζωγραφίζοντας μια βεντάλια με το χέρι. Με λίγα λόγια, αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να αποκαλύψει μυστικά σημεία, αλλά και για να σας διδάξει πώς να πλοηγηθείτε στο Κιότο με σύνεση – από τον προγραμματισμό των επισκέψεων (για παράδειγμα, συνιστούμε να φτάσετε στο Fushimi Inari-taisha στις 5 π.μ.) έως την επιλογή τοπικών εστιατορίων και ξενώνων. Το αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα να εκτιμήσετε την κληρονομιά του Κιότο με τους δικούς σας όρους, χωρίς βιασύνη και χωρίς να ενοχλείστε.
Ένα κρυμμένο διαμάντι του Κιότο δεν είναι απλώς «άγνωστο» – πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για διάφορους λόγους. Πρώτον, πρέπει να βρίσκεται εκτός των κυρίαρχων ροών περιηγήσεων, έτσι ώστε ακόμη και σε μια πολυάσχολη μέρα να το έχετε συχνά μόνο για τον εαυτό σας. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει πολιτιστική ή φυσική αξία συγκρίσιμη με τα διάσημα αξιοθέατα – για παράδειγμα, ένας άγνωστος ναός μπορεί να χρονολογείται αιώνες πριν ή να έχει έναν εκπληκτικό κήπο, ή ένα ήσυχο άλσος μπορεί να ανταγωνίζεται σε ομορφιά το μπαμπού του Σαγκάνο. Τρίτον, ένα διαμάντι έχει συχνά μια αυθεντική τοπική σύνδεση: μπορεί να είναι ένα οικογενειακό κατάστημα ή φεστιβάλ που μόνο οι κάτοικοι σκέφτονται, ένα εργαστήριο χειροτεχνίας εκτός τουριστικού χάρτη ή ένα απλό ιερό που εξακολουθούν να προσεύχονται οι κάτοικοι του χωριού. Αυτά τα στοιχεία – η ασάφεια, ο πλούτος και η αυθεντικότητα – μαζί κάνουν την επίσκεψη ουσιαστική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «κρυμμένο» δεν σημαίνει πάντα «άβολο». Στο Κιότο αυτό μπορεί να ακούγεται σαν αντίφαση, αλλά οι έξι περιοχές που επισημαίνονται από τον τοπικό τουρισμό (παρακάτω) είναι όλες προσβάσιμες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και μερικές φορές χρειάζεται μια επιπλέον διαδρομή με λεωφορείο ή τρένο. Το κόλπο είναι να κάνετε επιπλέον έρευνα και σχεδιασμό. Πράγματι, αυτό που μοιάζει «κρυμμένο» σε έναν περιστασιακό ταξιδιώτη μπορεί να είναι κοινή γνώση για τους ντόπιους. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα: υιοθετώντας μια τοπική νοοτροπία και πρόγραμμα, μετατρέπετε συνηθισμένα μέρη σε αποκλειστικά ευρήματα. Για παράδειγμα, η βόλτα σε έναν κήπο της γειτονιάς την αυγή - όταν υπάρχουν μόνο πεζοπόροι την ανατολή του ηλίου - είναι ένα απλό παράδειγμα μετατροπής ενός σχεδόν γνωστού σημείου σε μια προσωπική ανακάλυψη.
Το έργο «Κρυμμένα Διαμάντια» του Κιότο αναδεικνύει επίσημα έξι απομακρυσμένες περιοχές, καθεμία με ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτές οι περιοχές - Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo και Fushimi - βρίσκονται στις παρυφές της πόλης και προσφέρουν τα πάντα, από ναούς στις κορυφές των βουνών μέχρι καταπράσινους ορυζώνες. Γεωγραφικά σχηματίζουν έναν δακτύλιο γύρω από το κέντρο του Κιότο και, ως εκ τούτου, είναι γενικά λιγότερο επισκέψιμες. Παρακάτω αναλύουμε την καθεμία, συνοψίζοντας τι την κάνει ξεχωριστή και πώς να την προσεγγίσετε ως επισκέπτης.
Πολύ βόρεια του Κιότο, η περιοχή Κεϊχόκου είναι ένα δασώδες καταφύγιο όπου οι χωρικοί εξακολουθούν να ψήνουν τσάι και να καλλιεργούν μανιτάρια σιτάκε. «Η περιοχή ήταν ιδιοκτησία της αυτοκρατορικής οικογένειας από την αρχαιότητα», σημειώνει ο ταξιδιωτικός σύλλογος του Κιότο, επειδή τα δέντρα της προμήθευαν ξυλεία για την κατασκευή της πρωτεύουσας Χεϊάν. Σήμερα, το Κεϊχόκου παραμένει βυθισμένο στην δασική κληρονομιά. Ένα συνονθύλευμα από κέδρους και ορυζώνες κατεβαίνει τις πλαγιές των βουνών, διακόπτοντας από μερικά γραφικά χωριά. Περιβόλια με οπωρώνες και αγροικίες είναι διάσπαρτα στην κοιλάδα, και τα καθαρά πρωινά μπορεί κανείς να δει τον ορίζοντα της πόλης του Κιότο πολύ κάτω από τις κορυφές των βουνών. Μια επίσημη τουριστική ανακοίνωση αποκαλεί το Κεϊχόκου «ένα καταφύγιο με καταλύματα σε αγροκτήματα που σας φέρνουν σε επαφή με τη φύση και τη γεωργία» και πράγματι το χωριό Μιγιάμα (προσβάσιμο με λεωφορείο) αποτελεί παράδειγμα αυτής της αγροτικής γοητείας: σπίτια με άχυρα που πλαισιώνουν ήσυχα δρομάκια και ευκαιρίες για διαμονή σε ένα ανακαινισμένο αγρόκτημα.
Μόλις μία ώρα περίπου από τον σταθμό του Κιότο με τρένο και λεωφορείο, το Keihoku είναι εξαιρετικά προσβάσιμο για αυτά που προσφέρει. Για παράδειγμα, η διαδρομή Keihoku του μονοπατιού του Κιότο κάνει ζιγκ-ζαγκ μέσα από τις κοιλάδες του, οδηγώντας τους πεζοπόρους πάνω από παλιά μονοπάτια υλοτομίας και μέσα από μπαμπού. Ακόμα και χωρίς πεζοπορία, οι επισκέπτες μπορούν να νοικιάσουν ποδήλατα ή απλώς να περπατήσουν από έναν κρυμμένο ναό σε έναν άλλο. (Ένας τέτοιος ναός είναι ο Joshoko-ji, χτισμένος σε μια δασώδη πλαγιά και πλαισιωμένος από φθινοπωρινά σφενδάμια - μια κλασική σκηνή του Κιότο σχεδόν χωρίς κόσμο.) Αυτό είναι ένα μέρος για να χαλαρώσετε: απολαύστε τοπικό τσάι σε ένα οικογενειακό κατάστημα, δοκιμάστε να μαζέψετε μανιτάρια σε μια ξενάγηση ή ακόμα και να λερώσετε τα χέρια σας φυτεύοντας λαχανικά με τους χωρικούς.
Το χωριό Miyama, μέρος της περιοχής Keihoku, φημίζεται για τα καθηλωτικά προγράμματα διαμονής σε αγροκτήματα. Οι οικογένειες εδώ συχνά φιλοξενούν διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακά ξύλινα αγροτόσπιτα, όπου μπορείτε να βοηθήσετε στη φροντίδα των χωραφιών την αυγή ή να συμμετάσχετε σε εποχιακές συγκομιδές. Το γραφείο τουρισμού του χωριού διαφημίζει «υπαίθριες δραστηριότητες όπως μια αγροτική εμπειρία και μια υπαίθρια σάουνα» στο αγροτικό περιβάλλον του. Πράγματι, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν βιολογική κηπουρική, χειροτεχνίες από μπαμπού, ακόμη και να μάθουν να μαγειρεύουν τοπικές σπεσιαλιτέ σε μια ανοιχτή εστία. Μια εικόνα από την ιστοσελίδα σχεδιασμού μονοπατιών του Κιότο δείχνει το καταπράσινο ρυάκι Keihoku να διασχίζει πυκνά δάση κέδρου, υπαινισσόμενο τον καθαρό αέρα και το καθαρό νερό που στηρίζουν αυτά τα αγροκτήματα. Το φαγητό εδώ σημαίνει πλούσιο σπιτικό φαγητό: ρουστίκ λαχανικά βουνού, ψητά άγρια βότανα και ίσως ένα μπουκάλι τοπικό σάκε από την περιοχή.
Οι μεταφορές είναι μέρος της περιπέτειας. Η κύρια διαδρομή από το κέντρο του Κιότο είναι να πάρετε για λίγο τη γραμμή JR Sagano (Sanin) μέχρι τον σταθμό Enmachi, και στη συνέχεια ένα λεωφορείο JR με κατεύθυνση δυτικά, περίπου 60-75 λεπτά μέχρι το Shuzan - την πύλη προς το Keihoku. (Από το Kawaramachi είναι παρόμοιο μέσω Hankyu προς το Omiya, και στη συνέχεια μια μεγαλύτερη διαδρομή με λεωφορείο.) Τα αυτοκίνητα είναι σπάνια, επομένως τα λεωφορεία είναι η σανίδα σωτηρίας σας. Μόλις φτάσετε στο Shuzan, μπορείτε να προχωρήσετε με τα πόδια ή με τοπικό λεωφορείο προς ξενοδοχεία ή πανδοχεία. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες είναι περιορισμένες, είναι συνετό να ελέγξετε τα δρομολόγια (τα λεωφορεία περνούν μόνο λίγες φορές την ώρα). Μια ολόκληρη μέρα εδώ είναι ιδανική. Η διανυκτέρευση προσφέρει την πραγματική ηρεμία.
Η ομορφιά του Κεϊχόκου εκτείνεται σε όλες τις εποχές. Την άνοιξη (όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα) άνθη κερασιάς και ροδακινιάς χρωματίζουν απαλά τις πλαγιές των λόφων και τα χωράφια με τσάι. Το καλοκαίρι φέρνει πυκνό σμαραγδένιο φύλλωμα και τον ήχο των τζιτζικιών στους βρύα γεμάτους βρύα ναούς. Το φθινόπωρο φωτίζει το δάσος με κατακόκκινο και χρυσό χρώμα, με δροσερό, ξηρό αέρα ιδανικό για πεζοπορία. Ένα μυστικό είναι ότι ακόμη και τα καλοκαιρινά βράδια είναι αρκετά ευχάριστα εδώ πάνω, σε αντίθεση με την καυσωνική ζέστη του Κιότο - ορισμένοι ξενώνες ανάβουν υπαίθριες εστίες φωτιάς για να απολαμβάνουν οι επισκέπτες τον νυχτερινό ουρανό.
Για να αποφύγετε τυχόν πλήθη, επισκεφθείτε την πόλη κατά τις μεσαίες εποχές. Η εβδομάδα των ανθισμένων κερασιών (τέλη Μαρτίου) και ο πολύχρωμος Νοέμβριος είναι δημοφιλείς ακόμη και εδώ, αλλά στα τέλη Οκτωβρίου η κορύφωση μόλις ξεκινά και στα μέσα Μαΐου ή στα μέσα Ιουλίου οι τουρίστες είναι λίγοι. Το λεωφορείο από το Κιότο μπορεί να γεμίσει κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εβδομάδας και του Ομπόν (εθνικές αργίες), οπότε αν είναι δυνατόν, προγραμματίστε ταξίδια τις καθημερινές. Οι δροσεροί μήνες (τέλη φθινοπώρου έως αρχές άνοιξης) είναι υπέροχα ήσυχοι. Ένας επισκέπτης αναφέρει ότι πηγαίνει μόνος στην πρωινή αγορά στο Σουζάν, πολύ μετά την επιστροφή του τελευταίου λεωφορείου στο σπίτι.
Ρεαλιστικά, θα πρέπει να κάνετε έναν προγραμματισμό εκ των προτέρων: Το Keihoku έχει λίγα βενζινάδικα ή μίνι μάρκετ, οπότε φροντίστε να πάρετε σνακ στο Κιότο και να έχετε πρόχειρο νερό. Η διαδρομή με τρένο και λεωφορείο από το Κιότο διαρκεί περίπου 75-90 λεπτά, με περίπου 30 λεπτά με το τρένο της γραμμής Sagano να φτάνει στο Enmachi και στη συνέχεια να ακολουθεί μια πλήρη διαδρομή με λεωφορείο προς το Shuzan. Η ίδια η διαδρομή είναι γραφική - ελικοειδώς περνάει από χωράφια τσαγιού και κατά μήκος φαραγγιών - αλλά μην κοιμηθείτε πολύ, αλλιώς θα χάσετε τη στάση σας. Μετά το Shuzan, η σήμανση προορισμού μπορεί να είναι αραιή, οπότε κατεβάστε χάρτες εκτός σύνδεσης ή επιβεβαιώστε τις διαδρομές λεωφορείων εκ των προτέρων. Παρά την πεζοπορία, η ανταμοιβή είναι ένα ορεινό καταφύγιο όπου τα μόνα πλήθη που θα δείτε είναι μια χούφτα ντόπιων οικογενειών.
Ακριβώς βορειοανατολικά της πόλης του Κιότο, η κοιλάδα Οχάρα ξεδιπλώνεται ήσυχα κατά μήκος των άνω ρου του ποταμού Τακάνο. Πλαισιωμένη από τις κορυφές του όρους Χιέι, προσελκύει προσκυνητές για πάνω από χίλια χρόνια. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο οδηγός του Κιότο, αρχαίοι ναοί και διάσημοι κήποι βρίσκονται ήσυχα φωλιασμένοι σε αυτή τη χαλαρωτική αγροτική περιοχή. Ένας ταξιδιωτικός δημοσιογράφος του 2019 συμφωνεί: «Η Οχάρα, ένα γαλήνιο, γεμάτο φύση καταφύγιο σε κοντινή απόσταση από την πολύβουη πόλη» προσφέρει μια χαλαρωτική απόδραση. Πράγματι, πολλοί κάτοικοι του Κιότο καταφεύγουν εδώ τα Σαββατοκύριακα για να απορροφήσουν τον καθαρό αέρα του βουνού.
Ο θρυλικός ναός Enryaku-ji βρίσκεται ψηλά στην κορυφογραμμή του όρους Hiei - ορατός από μακριά - και οι απομακρυσμένοι υπο-ναοί του εκτείνονται προς την Ohara, αλλά ακόμα πιο προσβάσιμοι είναι οι πολύτιμοι λίθοι που κρύβονται στον πυθμένα της κοιλάδας. Τα δύο σύμβολα της Ohara είναι ο ναός Sanzen-in και ο γειτονικός του Jakko-in. Το συγκρότημα Sanzen-in φημίζεται για τον κήπο με τα βρύα και τις μικρές αίθουσες ιερών: το καλοκαίρι περιβάλλεται από σμαραγδένια γαλήνη και το φθινόπωρο γίνεται μια λάμψη χρώματος. Σε αντίθεση με τα πλήθη στο Kiyomizu-dera, εδώ μπορεί κανείς να διαλογιστεί ήσυχα δίπλα σε μια λίμνη μόνο με τον ήχο των φύλλων. Ανεβείτε λίγο πιο μακριά και θα φτάσετε στο γαλήνιο Jakko-in και το Ruriko-in, και τα δύο γνωστά για τη φθινοπωρινή ομορφιά τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό μιας μικρής «Πόλης Ναών», όπως το θέτει το Kyoto Travel, όπου κάθε μονοπάτι αναδεικνύει μια νέα πύλη ή κήπο που ανθίζει κάθε εποχή.
Ο πιο διάσημος ναός της Οχάρα είναι ο Σανζέν-ιν. Για πάνω από μια χιλιετία έχει προσελκύσει πιστούς και, πιο πρόσφατα, φωτογράφους. Ένα άρθρο για τον τουρισμό στο Κιότο επαινεί τον μεγάλο κήπο του και τη «μεγάλη θάλασσα από πράσινα βρύα». Ο ναός φιλοξενεί έναν γονατιστό Βούδα Αμίντα, πλαισιωμένο από Μποντισάτβα Τζίζο, και τα σκεπασμένα μονοπάτια του έχουν θέα σε λίμνες koi και πεύκα. Αυτή η περιγραφή παρατίθεται από τον συγγραφέα του οποίου σημειώνει ότι «σε κάθε εποχή το Σανζέν-ιν αξίζει να το επισκεφθείτε για τα αγάλματα και το τοπίο του». Στην πράξη, οι αρχές της άνοιξης και του φθινοπώρου είναι οι πιο πολυσύχναστες περιοχές εδώ (τα φύλλα σφενδάμου το κάνουν να μοιάζει με καρτ ποστάλ), αλλά ακόμα και τότε απέχει πολύ από τα πλήθη της πόλης του Κιότο - τις καθημερινές θα συναντήσετε κυρίως ηλικιωμένους προσκυνητές, ανθοκόμους και μερικούς φωτογράφους να προσαρμόζουν τα τρίποδά τους ανάμεσα στα πέτρινα φανάρια.
Άλλοι ναοί στην Οχάρα ανταμείβουν τον κόπο της διαδρομής με το λεωφορείο, διάρκειας μίας ώρας, από τον σταθμό Demachiyanagi. Το Jakko-in, ένα άλλο βουδιστικό αξιοθέατο Tendai, διαθέτει έναν ρομαντικό κήπο γεμάτο με πέτρινα φανάρια και φυλασσόμενο από ένα άγαλμα Jizo. Το όνομά του εμφανίζεται σε παλαιότερους χάρτες μονοπατιών των ιερών τόπων του Κιότο. Το Hosen-in φημίζεται για έναν κρυμμένο «μαγικό καθρέφτη» στην αίθουσα θυμιάματος, του οποίου η αντανάκλαση παίζει παιχνίδια στο πρόσωπό σας. Και στο Ruriko-in θα βρείτε έναν κήπο με μοτίβα βρύα κάτω από πανύψηλα κυπαρίσσια - καταπράσινα και πλούσια ακόμα και στα τέλη του χειμώνα. Κάθε ένας από αυτούς αξίζει να αναφέρεται στη βιβλιογραφία του Κιότο, αλλά προσελκύει σχετικά λίγους τουρίστες επειδή βρίσκονται έξω από την κύρια διαδρομή Nishiki Market-Shijo.
Μία μόνο αναφορά τα συνδέει: όλα βρίσκονται ανάντη του ποταμού και πιο ήσυχα από την πόλη, κάνοντας κάθε ναό να μοιάζει με προσωπική ανακάλυψη. Ένα τοπικό βιβλίο μάλιστα ονομάζει την Οχάρα «Πόλη των Ναών Χωρίς Πλήθη», τονίζοντας ότι κάποιος ταξιδεύει εδώ για περισυλλογή, όχι για θέαμα. Φροντίστε να περιπλανηθείτε ακόμη και πέρα από τις κύριες αίθουσες. οι μικροσκοπικοί υπο-ναοί (όπως ένας που στεγάζει έναν τεράστιο αρχαίο κέδρο) συχνά προσφέρουν απροσδόκητη θέα.
Μετά από μια μακρά πρωινή περιήγηση στον ναό, ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Οχάρα σας περιμένει. Μόλις μισό χιλιόμετρο από το Σανζέν-ιν βρίσκεται το Οχάρα Σάνσο, ένα ρουστίκ πανδοχείο με θερμές πηγές, του οποίου τα ιαματικά λουτρά «δεν είναι γνωστά, αλλά... πολύ δημοφιλή σε όσους γνωρίζουν». Αυτό το ριοκάν, που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Κιότο, αντλεί το ζεστό νερό της πηγής του απευθείας από τα βουνά και οι επισκέπτες χαλαρώνουν σε εξωτερικές μπανιέρες με πέτρες ανάμεσα σε φύλλα που πέφτουν (το φθινόπωρο) ή κάτω από έναν έναστρο ουρανό. Οι ντόπιοι το εκτιμούν ακριβώς επειδή είναι γαλήνιο: οι μόνοι ήχοι είναι από τα δέντρα που τρίζουν και τα ρέοντα ορεινά ρυάκια, μακριά από τη βουή της πόλης. Η ίδια η ιστοσελίδα του όνσεν διακηρύσσει ότι οι επισκέπτες «απολαμβάνουν θερμές πηγές αγκαλιασμένες από βουνά μέσα σε απλό και όμορφο φυσικό περιβάλλον, μακριά από τη φασαρία της πόλης».
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η κουζίνα της Οχάρα. Μια τοπική σπεσιαλιτέ αιώνα είναι τα τουρσιά Οχάρα - φωτεινά πράσινα τουρσιά από ραπανάκι που πωλούνται σε έναν πάγκο κοντά στη στάση του λεωφορείου - που οι προσκυνητές τσιμπολογούν καθώς ανεβαίνουν. Μακριά από το τουριστικό φαγητό του δρόμου, τα μικρά οικογενειακά εστιατόρια σερβίρουν χορταστική σούπα miso και δείπνα kaiseki, συχνά με έμφαση στα ορεινά λαχανικά όπως τα χόρτα και το taro. Την άνοιξη, αναζητήστε μεσημεριανά γεύματα από βλαστούς μπαμπού. Μαζί με μια σύντομη βόλτα στους ήσυχους μπαμπού δάσους της Οχάρα (ακριβώς βόρεια της στάσης των λεωφορείων), η μέρα σας μπορεί να τελειώσει με ένα φλιτζάνι τσάι βοτάνων σε ένα τσαγερί στην πλαγιά του λόφου, περιτριγυρισμένο από τους γαλήνιους κήπους που κάποτε ενέπνεαν την ελίτ του Κιότο.
Βορειοδυτικά της αστικής έκτασης του Κιότο, η περιοχή Τακάο αποτελείται από ένα τρίο δασωμένων κορυφών που η τοπική παράδοση έχει συνδέσει εδώ και καιρό με τη φώτιση. Ο θρύλος λέει ότι ο Κουκάι (ο μοναχός Σίνγκον) έζησε εδώ, και μάλιστα έγινε η τοποθεσία των πρώτων φυτών τσαγιού της Ιαπωνίας. Ο σύγχρονος επισκέπτης βλέπει ένα πυκνό δάσος κέδρων, δροσερά ορεινά ρυάκια και μια χούφτα πολύ παλιούς ναούς. Η Άμπι Σμιθ, γράφοντας για το Τακάο για τις τουριστικές επιστολές του Κιότο, την αποκαλεί «ορεινή περιοχή... δημοφιλής στους πεζοπόρους» - και πράγματι, οι περιπατητές τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνουν σταθερά σε μονοπάτια με κέδρους. Το κεντρικό σημείο της κοιλάδας είναι ο ποταμός Κιγιοτάκι, γνωστός ως ο βιότοπος της γιγάντιας σαλαμάνδρας της Ιαπωνίας. Το καλοκαίρι ο ποταμός είναι κρυστάλλινος. το φθινόπωρο αντανακλά τα σφενδάμια που πλαισιώνουν τις όχθες. Αν προγραμματίσετε σωστά το ταξίδι σας, μπορεί να μην συναντήσετε κανέναν άλλο τουρίστα μέχρι τα κορυφαία σκαλιά του Τζίνγκο-τζι, όπου τα σκαλιά καταλήγουν σε μια υπέροχη θέα της δασωμένης κοιλάδας από κάτω.
Μέσα σε αυτούς τους λόφους βρίσκονται τρεις ιστορικοί ναοί. Ο πιο γνωστός είναι ο Τζίνγκο-τζι (Κοζάν-τζι), ένας ναός Σίνγκον που χρονολογείται από το 824 μ.Χ. Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οδηγό του Κιότο, ο Τζίνγκο-τζι ιδρύθηκε από τον Κουκάι και εξακολουθεί να φιλοξενεί πάνω από δώδεκα εθνικούς θησαυρούς βουδιστικής τέχνης. (Ένας από αυτούς είναι ένας εικονογραφημένος πάπυρος του ίδιου του Κουκάι.) Η ανάβαση σε αυτόν περιλαμβάνει εκατοντάδες πέτρινα σκαλοπάτια μέσα από ένα αρχαίο δάσος σφενδάμου, ανταμείβοντας τους προσκυνητές με μια μεγάλη πύλη και πανοραμική θέα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο Σάιμιο-τζι, ένας άλλος ναός φημισμένος για το φθινοπωρινό του φύλλωμα, και ο Κιγιοτάκι-ντερα, ένα μικροσκοπικό ιερό πάνω από έναν καταρράκτη (δεν πρέπει να συγχέεται με τον μεγαλύτερο Ατάγκο-ντερα στο όρος Ατάγκο). Κάθε ένας από αυτούς είναι «κρυμμένος στο δάσος», αλλά προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: στέγαστρα με κόκκινα φύλλα, φανάρια από βρύα από πέτρα και την επίσημη σιωπή των απομονωμένων ιερών. Μαζί, συχνά σημαίνουν ότι το Τακάο αντιμετωπίζεται ως «το δασικό καταφύγιο του Κιότο», όπως το έθεσε ένας τίτλος σε τοπικό ιστολόγιο, και παρόλο που το φθινόπωρο φέρνει μερικούς ημερήσιους εκδρομείς (τα σφενδάμια γίνονται καυτά τον Οκτώβριο), η συνολική αίσθηση εξακολουθεί να είναι μια αίσθηση μοναξιάς.
Η πεζοπορία είναι ουσιαστικά το μόνο παιχνίδι του Takao. Αρκετές σηματοδοτημένες διαδρομές συνδέουν τους ναούς και τα παρατηρητήρια, και ένας δραστήριος επισκέπτης μπορεί να κάνει αυτή την εκδρομή μισής ημέρας. Η πιο δημοφιλής προσέγγιση είναι από τη στάση του λεωφορείου μέχρι το Jingo-ji και το Saimyo-ji, αλλά πέρα από αυτά υπάρχουν λιγότερο πολυσύχναστα μονοπάτια: για παράδειγμα, κατεβαίνοντας μέσω του μονοπατιού του ποταμού Kiyotaki περνώντας από μικρές ταβέρνες (το καλοκαιρινό σημείο για πικνίκ των ντόπιων) στο πιο ήσυχο Kozan-ji. Η κυκλική διαδρομή Kumogahata σας οδηγεί μέσα από δάση κέδρων και διασχίζοντας την κορυφογραμμή του βουνού μέχρι το Atago, την υψηλότερη κορυφή του Κιότο. Λίγοι τουρίστες επιχειρούν τέτοιες διαδρομές, επομένως μπορεί να βρεθείτε ο μόνος πεζοπόρος σε ένα μονοπάτι με στροφές, ελεύθερος να τραβήξει φωτογραφίες ή να σχεδιάσει σιωπηλά. (Μια συμβουλή: επειδή το σήμα κινητής τηλεφωνίας είναι συχνά ακανόνιστο σε αυτές τις διαδρομές, φέρτε μαζί σας χάρτες εκτός σύνδεσης ή έναν τυπωμένο χάρτη μονοπατιού.)
Το Τακάο ζει στο ημερολόγιο της φύσης. Το φθινόπωρο είναι διάσημο - το ίδιο κατακόκκινο φύλλωμα που λάμπει στην αυλή Τζίνγκο-τζι πλημμυρίζει ολόκληρη την πλαγιά του λόφου. Ακόμα και κοντά στον πυθμένα της κοιλάδας, ο ποταμός Κιγιοτάκι είναι γεμάτος με φωτεινά σφενδάμια που αντανακλούν στο νερό. Η φωτογράφος Άμπι Σμιθ περιγράφει την επίσκεψή του «στο τέλος της σεζόν, όταν τα δέντρα έχουν πάρει ένα σκουριασμένο χρώμα, εξακολουθώντας να λάμπουν στο απογευματινό φως». Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι ήσυχα, ένας πράσινος καθεδρικός ναός του δάσους. Τα βράδια φέρνουν δροσερό αέρα που ξαφνικά μετατοπίζεται σε μακρινές καμπάνες ναών κατά το ηλιοβασίλεμα. Αν ψάχνετε για κουνούπια ή πεζοπορία χωρίς υγρασία, οι πιο ζεστοί μήνες (Ιούλιος/Αύγουστος) δεν βλέπουν σχεδόν καθόλου πλήθη, αν και προετοιμαστείτε για απογευματινές βροχές.
Για να φτάσετε στο Takao απαιτείται αστικό λεωφορείο του Κιότο (από τον σταθμό Hankyu Arashiyama ή το κέντρο του Κιότο). Η διαδρομή διαρκεί περίπου 60-75 λεπτά σε έναν ελικοειδή αυτοκινητόδρομο. Η στάση αναχώρησης, ο σταθμός λεωφορείων Takao, έχει μερικά καταστήματα και τουαλέτες. Από εκεί, τα σκαλιά του Jingo-ji απέχουν τρία λεπτά με τα πόδια. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε νωρίς, καθώς τα λεωφορεία επιστροφής αραιώνουν αργά το απόγευμα και η κοιλάδα σκοτεινιάζει κάτω από το συννεφιασμένο θόλο. Ενδιαφέρον γεγονός: στη στάση Takao μπορεί να παρατηρήσετε ένα ιερό στολισμένο με ειδώλια γάτας - αυτός είναι ο «Ναός της Γάτας» του Shōnen-ji, ο οποίος τιμά μια θρυλική γάτα-φύλακα του ναού (υπάρχουν φυλαχτά εδώ για κατοικίδια γάτες). Είναι ένα μικρό αξιοθέατο από το κύριο μονοπάτι - μια ακόμη ανταμοιβή για όσους περιμένουν.
Στις ανατολικές παρυφές του Κιότο βρίσκεται η Γιαμασίνα, μια περιοχή που σπάνια εμφανίζεται σε τουριστικά δρομολόγια, αλλά διαθέτει βαθιές ρίζες. Όπως σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της πόλης, η Γιαμασίνα είναι «η ανατολική πύλη προς το Κιότο», πλούσια σε φύση και αρχαία αντικείμενα. Μάλιστα, αρχαιολόγοι έχουν βρει εκεί λείψανα που χρονολογούνται 25.000 χρόνια πριν. Η περιοχή βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Χιγκασίγιαμα και διασχίζεται από παλιούς επαρχιακούς δρόμους που κάποτε οδηγούσαν στις εξωτερικές περιοχές της πρωτεύουσας. Είναι ιστορικά γνωστή για την παραγωγή υψηλής ποιότητας χειροτεχνημάτων: «Η Γιαμασίνα έχει πολλούς ναούς... και είναι επίσης γνωστή για τα κεραμικά Κιγιομιζού-γιάκι, τις πτυσσόμενες βεντάλιες του Κιότο και άλλα χειροτεχνήματα». Με άλλα λόγια, εδώ ζούσαν και εργάζονταν κάποτε οι τεχνίτες του Κιότο σε σχετική απομόνωση.
Οι ναοί εδώ είναι συχνά απλοί αλλά κομψοί. Για παράδειγμα, το Zuishin-in είναι ένας υπο-ναός του Shoren-in που διαθέτει μια λιμνούλα με λωτό και έναν κήπο, και σπάνια έχει πολύ κόσμο εκτός από τις ημέρες των φεστιβάλ. Το Bishamondō προσφέρει ένα πολύχρωμο ιερό στη θεότητα των πολεμιστών ψηλά σε έναν λόφο. Περιπλανώμενοι στα σοκάκια του Yamashina, μπορεί να συναντήσετε το Sanmon του Shugaku-in (την πύλη από το Παλάτι Heian που τώρα βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά) ή το Chōshō-ji, έναν ναό στην κορυφή ενός λόφου με θέα στη λίμνη Biwa στο βάθος. Το κοινό στοιχείο είναι ότι νιώθουν κρυμμένοι, σαν να τους ανακάλυψαν τυχαία. Ωστόσο, είναι διαποτισμένοι με ιστορία: ο διάσημος καλλιτέχνης ukiyo-e της Γιοκοχάμα, Kōrin Ogata, για παράδειγμα, λέγεται ότι επισκέφθηκε έναν ναό εδώ για να μελετήσει την αρχιτεκτονική του. Με λίγα λόγια, αν το Takao είναι η πνευματικότητα της άγριας φύσης, το Yamashina είναι η καλλιεργημένη ύπαιθρος - αρχαίοι ναοί και σάλι γκέισας συναντούν τον ήχο των ντόπιων μετακινούμενων σε μικρά τρένα.
Ακόμα και σήμερα, οι ντόπιοι είναι το κύριο κοινό της Γιαμασίνα. Οι αγορές της γειτονιάς πωλούν χειροποίητες βεντάλιες και κεραμικά. Την άνοιξη υπάρχει ένας ζωντανός περίπατος με ανθισμένες κερασιές κατά μήκος του καναλιού Γιαμασίνα. Το φθινόπωρο, οι ήσυχες λεωφόροι των ναών λάμπουν από φυλλώματα, ενώ το Κιότο είναι ήδη γεμάτο με επισκέπτες. Μια δημοφιλής δραστηριότητα της κοινότητας είναι το τρέξιμο ή η ποδηλασία στο κανάλι της λίμνης Μπίβα, το οποίο συνορεύει με τη Γιαμασίνα. Μπορείτε να συμμετάσχετε στους πρωινούς τζόκινγκ κατά μήκος ενός κρυφού μονοπατιού δίπλα στο ποτάμι, περνώντας κάτω από κλαίγουσες ιτιές και γυρίζοντας τα βλέμματα στο περιστασιακό χτύπημα του ναού. Ένα ιστολόγιο του Κιότο μάλιστα αναδεικνύει τη Γιαμασίνα ως ένα μέρος για να «νιώσετε την ιστορία παντού» ενώ θαυμάζετε χειροτεχνίες. Οι ντόπιοι μπορεί να προτείνουν ψάρεμα πάπιας την αυγή στα νερά του καναλιού ή να επισκεφθείτε ένα μικροσκοπικό ιερό αφιερωμένο στις χελώνες και τη μακροζωία. Παραμένοντας εκτός χαρτών, η Γιαμασίνα διατηρεί την αίσθηση μιας πραγματικής γειτονιάς παρά μιας στάσης περιήγησης - ένα κομμάτι της ζωής στο Κιότο διατηρημένο στο χρόνο.
Στα δυτικά του Κιότο εκτείνεται η περιοχή Νισίκιο, η οποία συχνά ταυτίζεται με την περίφημη περιοχή Αρασιγιάμα/Σαγκάνο - αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτή η περιοχή μπορεί να χωριστεί σε δύο ζώνες: τη ζώνη με μπαμπού και ναούς στη γειτονιά Κατσούρα/Ματσούο και τη ζώνη με γεωργικές εκτάσεις και ιερά στο Οχαράνο. Όπως σημειώνει ο τουρισμός του Κιότο: «Η περιοχή Katsura/Matsuo... έχει διάφορα ιερά και ναούς γνωστούς στους γνώστες για την όμορφη θέα τους σε μπαμπού, βρύα και φύλλα σφενδάμου.» Εν τω μεταξύ «Η περιοχή Οχαράνο... έχει πολλά ιερά και ναούς που σχετίζονται με μεσαιωνικούς Ιάπωνες ευγενείς. Το έδαφός της είναι πλούσιο... οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν διάφορα φρέσκα λαχανικά και φρούτα του Κιότο σε τοπικά εστιατόρια.»Με άλλα λόγια, το Νισίκιο είναι μια χώρα αντιθέσεων: η παιδική χαρά των περιηγητών (Arashiyama) και η αγροτική καρδιά (Oharano) στον ίδιο χάρτη.
Όλοι γνωρίζουν το Μπαμπού Άλσος Arashiyama, αλλά ξέρατε ότι μπορείτε να περπατήσετε ανάμεσα σε σμαραγδένια καλάμια σχεδόν χωρίς τουρίστες, λίγο έξω από τα συνηθισμένα μονοπάτια; Κατευθυνθείτε προς τον ήσυχο Ναό Yoshimine-dera (σε έναν δρόμο στην κορυφή ενός λόφου, λίγα μίλια από το Arashiyama), ο οποίος προσφέρει μια μικρότερη συστάδα μπαμπού ανάμεσα σε κήπους. Ή παραλείψτε το κύριο μονοπάτι Arashiyama υπέρ του... Τζιο-τζι, ένας μικροσκοπικός ναός από βρύα, προσβάσιμος από έναν σύντομο δρόμο του χωριού. (Την άνοιξη, το χαλί του από βρύα και το αχνό φως μέσα από το μπαμπού ονομαζόταν «καταφύγιο στη φύση».) Βορειότερα, Νίσον-ιν (ένας από τους κρυμμένους ναούς της Saga Arashiyama) έχει ένα μικρό δασάκι από μπαμπού και πέτρινα φανάρια που πλαισιώνουν ένα σοκάκι με σφενδάμια. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να στριμωχτείτε στο κεντρικό άλσος: το Nishikyo έχει δεκάδες μικρά μπαμπού και ξέφωτα με βρύα, όπου η μόνη παρέα μπορεί να είναι μερικοί ηλικιωμένοι μοναχοί ή οικογένειες που κάνουν πικνίκ.
Το ίδιο ισχύει και για την πλευρά Οχαράνο. Εδώ ο δρόμος από το Κιγιοτάκι προς το Φουσίμι ελίσσεται μέσα από χωράφια με λαχανικά και περιστασιακά κομμάτια μπαμπού (το έδαφος είναι τόσο εύφορο που τα εστιατόρια διαφημίζουν προϊόντα). “φρέσκο από τα χωράφια”). Ένα ποδήλατο ή ένα αργό τραμ κατά μήκος του ποταμού Katsura σας οδηγεί δίπλα σε μίνι δασικές εκτάσεις από μπαμπού που αντηχούν την ηρεμία του μεγάλου άλσους. Και αν πάτε αργά το βράδυ, το φάσμα των τουριστών τις ώρες αιχμής θα εξαφανιστεί εντελώς - μόνο πυγολαμπίδες που χορεύουν στο σούρουπο.
Το Νισίκιο είναι ιδανικό για ποδηλασία, ωστόσο λίγοι τουρίστες τολμούν να περάσουν από τα καταστήματα ενοικίασης ποδηλάτων. Νοικιάστε ένα ποδήλατο στο Saga-Arashiyama και μπορείτε να κάνετε ποδηλασία σε μια κυκλική διαδρομή μέσα από το δυτικό Κιότο που ανταγωνίζεται την κυκλική διαδρομή της λεκάνης του Κιότο: διασχίστε τη γέφυρα Togetsukyo πριν από την ανατολή του ηλίου, ανεβείτε κατά μήκος του ποταμού Katsura και στη συνέχεια ακολουθήστε το κανάλι στους βόρειους λόφους πάνω από το Οχαράνο, όπου βρίσκεται ο απομονωμένος ναός Shinnyodo. Ένας λάτρης της ποδηλασίας στο Κιότο περιγράφει την εξοχική διαδρομή του Οχαράνο ως μια «αναζωογονητική πεζοπορία δίπλα σε ορυζώνες και μπαμπού» - ένα μυστικό που απολαμβάνουν κυρίως οι ντόπιοι. Οι εποχιακοί δρόμοι με οπωρώνες (όπως οι οπωρώνες με λωτού το φθινόπωρο) προσθέτουν παρακάμψεις. Οι τοπικοί ξενώνες στην περιοχή μερικές φορές παρέχουν ακόμη και ενοικίαση ποδηλάτων σε εξερευνητές. Ρωτήστε έναν πανδοχέα του Νισίκιο για τον αγαπημένο του επαρχιακό δρόμο και θα σας υποδείξει τις πιο γραφικές, άγνωστες συντομεύσεις.
Στο αντίθετο άκρο του Κιότο, η φήμη του Φουσίμι προέρχεται από το Ιερό Ινάρι και τα ατελείωτα τορίι του. Αλλά το ίδιο το χωριό Φουσίμι έχει ιστορίες παλαιότερες από τις κόκκινες σήραγγες του ιερού. Στον Μεσαίωνα ήταν το εσωτερικό λιμάνι του Κιότο στον ποταμό Κίζου, όπου τα πλοία μετέφεραν ρύζι και σάκε στην Οσάκα. Σήμερα, τα κανάλια και τα ζυθοποιεία σάκε διατηρούν αυτή την ιστορία. Επισήμως, το Φουσίμι περιγράφεται ως «μια πόλη-λιμάνι με γοητευτικά κανάλια και σειρές από ζυθοποιεία σάκε». Τα απαλά νερά πηγής και το κλίμα της περιοχής την κατέστησαν την κορυφαία πρωτεύουσα σάκε της Ιαπωνίας για αιώνες. Ακόμα και τώρα, όπως το θέτει ένας ξεναγός, «πολλά ζυθοποιεία ευδοκιμούν σε αυτήν την περιοχή και το σάκε Φουσίμι είναι γνωστό ως το τέλειο συμπλήρωμα της κουζίνας του Κιότο». Με λίγα λόγια, η περιπλάνηση στο Φουσίμι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα σκηνικό ταινίας του Κιότο: ζωγραφισμένες ξύλινες προσόψεις ζυθοποιείου, υδάτινες οδοί με ιτιές και το μακρινό βουητό μιας πύλης τορίι.
Αυτό είναι το ιδανικό μέρος στο Κιότο για να εκτιμήσετε την τοπική κληρονομιά του σάκε. Ιστορικές ζυθοποιίες όπως οι Gekkeikan Okura και Kizakura είναι διάσπαρτες στους δρόμους. Το Μουσείο Σάκε Okura (τεχνικά στο Κιότο) αφηγείται την ιστορία των ζυθοποιιών του Φουσίμι. Στεγάζεται σε ένα κλασικό κτίριο σε σχήμα λευκού αχυρώνα πίσω από μια ιτιά. Περπατώντας στα πίσω σοκάκια, μπορεί να βρείτε αίθουσες γευσιγνωσίας και παμπ όπου οι ντόπιοι πίνουν φρεσκοτριμμένο σάκε από καράφες με γκέισες να κάθονται στον πάγκο. Ακόμα κι αν δεν είστε γνώστης, το άρωμα του ρυζιού που ζυμώνεται στον αέρα είναι μεθυστικό.
Ένα ταξιδιωτικό άρθρο του Arigato Japan αναφέρει ότι το Gekkeikan Okura είναι ένα ζυθοποιείο 380 ετών (ιδρύθηκε το 1637) που επέζησε από πολέμους και εξακολουθεί να λειτουργεί ως εργοστάσιο και μουσείο. Επισκεπτόμενος κανείς εδώ, βλέπει ξύλινα βαρέλια και γυαλισμένες χάλκινες δεξαμενές, όπως αυτές που χρησιμοποιούνταν για αιώνες. Στο κοντινό Horin Jinja (την αρχική τοποθεσία του Fushimi Inari), ηλικιωμένοι έμποροι σάκε αφήνουν τα φλασκιά τους ως προσφορές. Στο φως του απογεύματος, το κυματιστό νερό του καναλιού που διασχίζει το χωριό Fushimi θυμίζει πίνακες της εποχής Έντο. Θα μπορούσες σχεδόν να παρακολουθήσεις μια ξύλινη φορτηγίδα να πλέει, φορτωμένη με βαρέλια. (Στην πραγματικότητα, μικρά σκάφη περιηγήσεων προσφέρουν πλέον βόλτες στο κανάλι μέσα από μερικά αναπαλαιωμένα τμήματα. Μια συμβουλή για όσους θέλουν να πάρουν μια, είναι να πάρουν ένα, καθώς τα άνθη της κερασιάς πλαισιώνουν τις προσόψεις του ζυθοποιείου.)
Πολλές παλιές αποθήκες σάκε εξακολουθούν να υπάρχουν. Η παραπάνω εικόνα δείχνει το Okura Kinenkan, ένα ζυθοποιείο με τριγωνική οροφή, που τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Κοιτάξτε προσεκτικά και θα δείτε μια πέτρινη πινακίδα που τιμά τη Μάχη της Τόμπα-Φουσίμι (1868) - ένα σημάδι ότι οι σειρές ζυθοποιιών του Φουσίμι έχουν δει εξεγέρσεις σαμουράι αλλά και σύγχρονα πλήθη. Σήμερα, μια βραδινή βόλτα εδώ έχει μια ήσυχη, αναχρονιστική αίσθηση: φως από στύλους φωτισμού σε πέτρινους τοίχους, φανάρια από καταστήματα σάκε που λάμπουν και μόνο ο μακρινός κρότος των ραγών που σας υπενθυμίζει το 2025. Για όσους αναζητούν κρυφές εμπειρίες, το Φουσίμι προσφέρει το ακριβώς αντίθετο από ένα θεματικό πάρκο - μια γεύση από την ψυχή της εργατικής τάξης του Κιότο.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
Η παραπάνω φωτογραφία αποτυπώνει μια τέτοια σκηνή σε κανάλι: ντόπιοι κάτοικοι σε μια ξύλινη λάντζα, δέντρα από πάνω και παλιούς τοίχους αποθήκης εκατέρωθεν. Στα δεξιά βρίσκεται η άκρη του παλιού καναλιού Inari-gawa (ποταμός Inari). Αρχαίοι χάρτες δείχνουν αυτήν ακριβώς την καμπή ως σημείο ανταλλαγής όπου οι έμποροι φόρτωναν βαρέλια σάκε από βάρκες σε κάρα τον 1700. Περπατώντας σήμερα, μπορεί να βρείτε πλάκες σε κτίρια που αναφέρουν τα ονόματα παλιών εμπόρων ή ιστορικές αλυσίδες πρόσδεσης. Είναι ένα ήσυχο ειδυλλιακό μέρος - πολύ μακριά από τις πορτοκαλί πύλες του ιερού λίγα τετράγωνα μακριά.
Ανάμεσα σε γευσιγνωσίες ζυθοποιίας και περιπάτους στο κανάλι, ο επισκέπτης του Φουσίμι καταλήγει με μια νέα οπτική για το Κιότο: όχι ως την λαμπερή πρωτεύουσα, αλλά ως μια εργατική πόλη χτισμένη πάνω στο ρύζι και το νερό, με μια ξεχωριστή τοπική κουλτούρα. Πράγματι, το όνομα του χωριού υποδηλώνει αυτή την κληρονομιά: Φουσίμι (伏見) σημαίνει «κρυμμένο κανάλι». Και μόνο όσοι ξεκολλούν από το πλήθος των ιερών ανακαλύπτουν συνήθως πόσο αλήθεια είναι αυτό.
Οι λίστες ναών του Κιότο επαναλαμβάνουν συχνά την ίδια δωδεκάδα: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, κ.λπ. Ωστόσο, πολλά άλλα ιερά είναι εξίσου εντυπωσιακά και πολύ λιγότερο γεμάτα. Παρακάτω είναι ένα δείγμα κρυφών ναών και παγόδων που θα λατρέψουν οι λάτρεις της ιστορίας και οι φωτογράφοι. Εστιάζουμε σε εκείνους που βρίσκονται έξω από τις κύριες τουριστικές οδούς, ο καθένας από τους οποίους προσφέρει ηρεμία και αυθεντικότητα.
Φωλιασμένο σε ένα μπαμπού άλσος λίγο έξω από την Arashiyama, το Adashino Nenbutsu-ji είναι τόσο απόκοσμο όσο και συγκινητικό. Αυτός ο ναός του 8ου αιώνα φιλοξενεί ένα εξαιρετικό νεκροταφείο με περίπου 8.000 πέτρινα αγάλματα και παγόδες, το καθένα από τα οποία κάποτε μνημονεύει τους αζήτητους νεκρούς του Κιότο. Σύμφωνα με την εθνική αρχή τουρισμού της Ιαπωνίας: «Οι περίπου 8.000 πέτρινες εικόνες και παγόδες εδώ τιμούν τις ψυχές όσων πέθαναν χωρίς συγγενείς». Ένα ομιχλώδες πρωινό, τα αγάλματα ξεπροβάλλουν απόκοσμα μέσα από την πυκνή βλάστηση, σαν αρχαίοι φρουροί που περιμένουν σιωπηλοί. Το Adashino είναι πολύ ήσυχο εκτός από μια ξεχωριστή νύχτα του Αυγούστου: το Φεστιβάλ Φαναριών Sento-Kuyō, όταν χιλιάδες λάμπες με κεριά φωτίζουν αυτές τις πέτρες για μια βουδιστική τελετή μνήμης. (Έχει εισιτήριο, αλλά το να βλέπεις ακόμη και την περιφέρεια των φαναριών να κλείνουν το μάτι μέσα στο μπαμπού είναι μαγικό.)
Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, οι επισκέπτες μοιράζονται τον χώρο μόνο με μια χούφτα μοναχούς. Οι ξύλινες αίθουσες εδώ χρονολογούνται από την περίοδο Έντο και εξακολουθούν να διαθέτουν αναμνηστικές πλάκες. Η απλή εθιμοτυπία (υπόκλιση, όχι φωτογραφίες μέσα στις κύριες αίθουσες) παρατηρείται εύκολα στην ησυχία. Σας προτείνουμε να έρθετε νωρίς ή αργά την ημέρα για να αποφύγετε τα αραιά πλήθη που καταφθάνουν μέχρι τα μέσα του πρωινού. Η μοναδική ατμόσφαιρα αυτού του ναού ανταγωνίζεται οποιοδήποτε χρυσό περίπτερο - είναι μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία, ένα από τα λίγα μέρη όπου οι αρχαίες παραδόσεις ταφής του Κιότο είναι αισθητές σε μια βόλτα.
Ενώ οι πενταόροφες παγόδες στο To-ji και το Yasaka-ji αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες, το Κιότο έχει άλλες παγόδες που λίγοι βλέπουν. Για παράδειγμα, το Jōjakko-ji στο Saga-Arashiyama διαθέτει μια γοητευτική διώροφη παγόδα ανάμεσα σε φθινοπωρινά φύλλα. Όπως σημειώνει ο επίσημος ταξιδιωτικός οδηγός του Κιότο, το Jōjakko-ji είναι «καλυμμένο με σφενδάμια του Οκτωβρίου» και προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης - ωστόσο σπάνια εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Περπατήστε το μικρό μονοπάτι από το Nison-in (ένα άλλο κρυμμένο στολίδι) και θα βρείτε αυτήν την παγόδα περιτριγυρισμένη μόνο από βρύα και φθινοπωρινά χρώματα.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το ίδιο το Αντασίνο, το οποίο έχει τις δικές του παγόδες (αν και ο αριθμός τους ανέρχεται σε χιλιάδες!). Άλλοι υποψήφιοι είναι η Σανζέν-ιν, του οποίου ο κήπος περιλαμβάνει μια μικρή, κατακόκκινη τριώροφη παγόδα που πλαισιώνεται από ορτανσίες το καλοκαίρι. Ή η Χοκάν-τζι (Παγόδα Γιασάκα): ενώ η πύλη της Γιασάκα είναι διάσημη, ο πλευρικός πύργος της παγόδας μπορεί να θαυμάσει κανείς από μια σιωπηλή θέα στην οδό Χατανόνται, νωρίς το πρωί πριν εμφανιστεί ο Γκέικο. Γενικά, οποιοσδήποτε από τους δευτερεύοντες ναούς του Κιότο (για παράδειγμα, η παγόδα στο Κομιό-ιν του Κόγια-σαν ή η μικροσκοπική παγόδα στο Τσουκικάγε-ντό του Τοφουκούτζι) μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεγάλους σε ηρεμία. Το κόλπο είναι να φτάσετε είτε στην ησυχία της αυγής είτε λίγο μετά τις 5 μ.μ.· εκείνες τις ώρες ακόμη και η παγόδα του Κιγιομίζου είναι σχεδόν άδεια.
Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας για να γνωρίσετε τα σεβαστά αξιοθέατα του Κιότο χωρίς πλήθη. Έχουμε ήδη υποδείξει ορισμένα δρομολόγια: Fushimi Inari για την ανατολή του ηλίου, Arashiyama πριν από τα μέσα του πρωινού, Jingo-ji του Takao καθώς το απογευματινό φως χτυπά το θόλο του σφενδάμου. Ακολουθούν μερικές γενικές αρχές για να αποφύγετε τα πλήθη σε κάθε ναό: φτάσετε λίγο πριν το άνοιγμα ή αμέσως μετά το πρωινό κύμα. Πολλοί Ιάπωνες επισκέπτονται τους ναούς μετά τις 10 π.μ., οπότε δοκιμάστε 8-9 π.μ. Ομοίως, αργά το απόγευμα (1-2 ώρες πριν το κλείσιμο) συχνά αδειάζει. Για παράδειγμα, το Sanzen-in στην Ohara κλείνει γύρω στις 4 μ.μ. η άφιξη στις 3 μ.μ. μπορεί να σας προσφέρει σχεδόν ιδιωτικές βόλτες.
Να ελέγχετε πάντα τα ημερολόγια των ναών: ορισμένοι παραδοσιακοί ναοί κλείνουν ή περιορίζουν την είσοδο σε συγκεκριμένες ημέρες ή εποχές (για παράδειγμα, ο ναός Moss, Saiho-ji, απαιτεί προεγγραφή με λαχειοφόρο αγορά ή η παγόδα του Jojakko-ji είναι προσβάσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής φωταγώγησης). Ο συνδυασμός τοποθεσιών στην ίδια διαδρομή λεωφορείου μπορεί να βελτιστοποιήσει τον χρόνο: π.χ. μετά το πρώιμο Sanzen-in (είσοδος στις 9 π.μ.), πάρτε το ίδιο λεωφορείο προς το Enryaku-ji (στο όρος Hiei) για το ψάλσιμο της 1 μ.μ. Το κλειδί είναι η ευελιξία: το ταξίδι σε ελαφριά ψιχάλα ή εκτός αιχμής περίοδο (τέλη φθινοπώρου μετά τα μέσα Νοεμβρίου ή χειμώνας για πολλές επισκέψεις σε ναούς) συνήθως σημαίνει λιγότερους ανθρώπους. Λίγη ψύχρα ή μια ομιχλώδης μέρα αξίζει συχνά να αποφεύγετε τα πλήθη με καθαρό ουρανό.
Ενώ οι ναοί του Κιότο καλωσορίζουν τους επισκέπτες, αναμένουν σεβασμό για τα αιώνια έθιμα. Ακολουθούν ορισμένα σημεία εθιμοτυπίας που συχνά παραβλέπονται από τους τουρίστες: Μην αφήνετε σκουπίδια - πρακτικά δεν υπάρχουν κάδοι στα ιερά, οπότε μεταφέρετε όλα τα απορρίμματα. Βγάλτε τα παπούτσια σας όταν μπαίνετε σε εσωτερικούς χώρους (προσέξτε για κάποιο σκαλοπάτι ή πινακίδα) και κρατήστε το λουράκι της φωτογραφικής μηχανής σας εάν γονατίζετε σε τατάμι προσευχής. Προσέξτε τη φωνή και το τηλέφωνό σας - ακόμη και ένας ψίθυρος μπορεί να αντηχήσει σε μια σιωπηλή αίθουσα. Η φωτογραφία μπορεί να απαγορεύεται μέσα σε κύριες αίθουσες ή μαυσωλεία. Μην διασχίζετε ποτέ τα σχοινιά για να πλησιάσετε σε ένα αντικείμενο. Σε σύνθετους χώρους όπως το Tofuku-ji, μην περιπλανιέστε από σαφώς σηματοδοτημένα μονοπάτια σε ιδιωτικούς χώρους μοναχών.
Σε κάθε ιερό, οι δοξολογίες και οι προσφορές είναι ο κανόνας. Αν πλησιάσετε ένα κουτί ευλογίας και πύλες χορού, είναι σύνηθες να υποκλίνεστε δύο φορές, να χειροκροτείτε δύο φορές και να υποκλίνεστε ξανά, εκτός αν υπάρχει καμπάνα ή θυμίαμα για χρήση. Ακόμα και σε κρυφά σημεία, η λατρεία μπορεί να λαμβάνει χώρα ενεργά, οπότε κρατήστε μια σεβαστή απόσταση και παρατηρήστε πριν τραβήξετε φωτογραφίες. Πολλά λιγότερο γνωστά ιερά είναι στην πραγματικότητα τοπικοί χώροι φύλαξης (π.χ. προστασία ενός χωριού), οπότε αποφύγετε να ξεπερνάτε οποιαδήποτε όρια. Σκεφτείτε τα ως ιδιωτικά οικογενειακά ιερά. Ακολουθώντας αυτά τα απλά έθιμα - τα οποία το Tokyo Weekender επισημαίνει ακόμη και ως λάθη από άσχετους επισκέπτες - θα διασφαλίσετε ότι ο σεβασμός σας ταιριάζει με την ευλάβεια που νιώθετε.
Δεν χρειάζεται να παραλείψετε όλα τα «διάσημα» αξιοθέατα του Κιότο. Τι γίνεται αν θέλετε να δείτε τις πορφυρές σήραγγες του Φουσίμι Ινάρι ή τα πανύψηλα μπαμπού του Αρασιγιάμα, αλλά στον ελεύθερο χρόνο σας; Αυτή η ενότητα περιγράφει στρατηγικές για να τραβήξετε αυτές τις εμβληματικές φωτογραφίες όταν όλοι οι άλλοι κοιμούνται ακόμα ή δειπνούν, και να διακρίνετε ποια σημαντικά αξιοθέατα αξίζουν πραγματικά το πρωινό σας ξυπνητήρι.
Ο πλούσιος πολιτισμός του Κιότο εκτείνεται πέρα από τα αξιοθέατα. Βρίσκεται σε ήσυχα τσαγερί, εργαστήρια χειροτεχνίας και στις καθημερινές τελετουργίες που εφαρμόζουν οι άνθρωποι. Εδώ σας προτείνουμε πώς να αναζητήσετε την πραγματική πολιτιστική εμβύθιση – όχι τις στημένες «τουριστικές παραστάσεις» – στις κρυφές γωνιές του Κιότο.
Η ιαπωνική τελετή τσαγιού (chanoyu) συχνά συναντάται μόνο ως τουριστικό πακέτο. Για να βρείτε την αυθεντικότητα, στοχεύστε σε μια τοπική τελετή uchiwa (δάσκαλος τσαγιού) ή σε μια εθελοντική ομάδα αντί για μια παρουσίαση σε ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, μη κερδοσκοπικοί οίκοι τελετών τσαγιού σε αγροτικές περιοχές ή ναοί Ζεν προσφέρουν μερικές φορές μαθήματα σε εξωτερικούς συνεργάτες έναντι μικρών αμοιβών. Αυτά συνήθως διαφημίζονται μόνο στα ιαπωνικά (από στόμα σε στόμα ή από τοπικούς ιστότοπους). Μια ένδειξη είναι ότι στα προάστια γύρω από το Uji (νότια του Κιότο) οι φυτείες τσαγιού συχνά φιλοξενούν πολιτιστικά μαθήματα, και ακόμη και ορισμένοι μικροί ναοί στη Yamashina ή την Ohara διατηρούν ιστορικές αίθουσες τελετών τσαγιού. Το κλειδί είναι να ρωτήσετε σε τοπικά κοινοτικά κέντρα ή να παραλάβετε ιαπωνικά φυλλάδια από ένα δημοτικό γραφείο τουριστικών πληροφοριών - αυτά μπορεί να σας κατευθύνουν σε εκδηλώσεις όπου σας καθοδηγούν νοικοκυρές του Κιότο με κιμονό.
Οι πραγματικές τελετές τσαγιού συχνά διοργανώνονται από ενώσεις και όχι από πρακτορεία. Καλέστε ή στείλτε email στα τουριστικά γραφεία της περιοχής του Κιότο (η βοήθεια στα αγγλικά μπορεί να είναι περιορισμένη) και ρωτήστε αν υπάρχουν μαθήματα tamashiki (τσαγιέρας) ανοιχτά σε ξένους. Αν μιλάτε έστω και λίγα Ιαπωνικά, χρησιμοποιήστε όρους όπως "茶道体験 (sadō taiken)" με το όνομα της περιοχής της πόλης σας. Υπολογίστε ότι θα πληρώσετε από 2000-5000 ¥ ανά άτομο. Ο οικοδεσπότης πιθανότατα θα σας σερβίρει κανονικό matcha σε τατάμι και εσείς θα καθίσετε ήσυχα (θα σας δείξουν κάθε βήμα). Αυτό μπορεί να διαρκέσει 30-60 λεπτά. Μπορεί ακόμη και να γίνει σε τσαγερί ενός ναού. Επειδή αυτά είναι γνήσια, συνήθως δίνετε φιλοδώρημα ή αγοράζετε ένα σύρμα τσαγιού ως ευχαριστία.
Το να είσαι ειλικρινής σημαίνει ότι δεν υπάρχουν «έξτρα» πράγματα όπως το να ποζάρεις για φωτογραφικά σκηνικά. Να περιμένεις απλές οδηγίες για την ενδυμασία (φέρε κάλτσες για να καλύψεις τις παντόφλες tabi και οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν τους ώμους). Θα σου δοθούν βασικές οδηγίες για το πώς να κρατάς το μπολ και το χτύπημα - αλλά να είσαι ταπεινός και προσεκτικός: ένα αληθινό μάθημα απαιτεί συγκέντρωση, όχι φλύαρα σχόλια. Στη συνέχεια, είναι ευγενικό να πεις «ευχαριστώ πολύ» (domo arigato gozaimasu) στον εκπαιδευτή. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν ότι ένιωσαν πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς την τελετουργία αφού την έκαναν σωστά, σε σύγκριση με τις τουριστικές παραστάσεις.
Το Κιότο είναι συνώνυμο με τις γκέισες (geiko) και τις μαθητευόμενες γκέισες (maiko). Οι τουρίστες συχνά βλέπουν γυναίκες με κιμονό και βγάζουν selfies, χωρίς να γνωρίζουν αν είναι καλλιτέχνιδες ή ενοικιαζόμενες. Οι αυθεντικές εμφανίζονται κυρίως στις πέντε hanamachi (περιοχές γκέισας): Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken και Miyagawa-cho. Μεταξύ αυτών, το Kamishichiken είναι το πιο ασυνήθιστο - βρίσκεται δίπλα στο ιερό Kitano, έχει λιγότερα πλήθη νυχτερινής ζωής και μπορεί να δείτε πραγματικούς μάικο να εξασκούνται στα ochaya (τσαγερί) τους τα πιο ήσυχα πρωινά. Ομοίως, στο Pontocho Alley γύρω στο σούρουπο, μπορείτε μερικές φορές να δείτε μάικο ανάμεσα στα ραντεβού για δείπνο. Οι ντόπιοι προτείνουν να στέκεστε δίπλα στο ποτάμι και όχι στα καραόκε, για να αποφύγετε τις τουριστικές ομάδες.
Ο εμπειρικός κανόνας: αν το κιμονό φαίνεται πολύ καινούργιο, με έντονα σχέδια και ψεύτικα στολίδια για τα μαλλιά, πιθανότατα είναι νοικιασμένο. Οι πραγματικές maiko φορούν πιο διακριτικά εποχιακά κιμονό και παραδοσιακά χτενίσματα (συχνά με ασημένιες/καστανές ανταύγειες για τις maiko, σε αντίθεση με βαμμένα μαλλιά για τους τουρίστες). Οι επαγγελματίες maiko δεν θα παραβιάσουν ποτέ τον κανόνα της σιωπής αν κάποιος φωνάξει το όνομά τους ή υποκλιθεί. Αντίθετα, μια νοικιασμένη γκέισα που φοράει κιμονό μπορεί να γελάσει και να βγάλει selfies. Αν είστε τυχεροί και συναντήσετε μια αυθεντική γκέισα καθ' οδόν προς ένα δείπνο, παρατηρήστε την ήσυχα (υποκλιθείτε ευγενικά αν υποκλιθεί· διαφορετικά απλώς απολαύστε το θέαμα από σεβαστή απόσταση).
Όλες οι γνήσιες εργαζόμενες γκέισες κατοικούν σε αυτές τις περιοχές hanamachi. Τουριστικές περιοχές όπως ο Σταθμός του Κιότο ή το Χρυσό Περίπτερο είναι σκηνικά για χαλαρές φωτογραφίες - σπάνια ένας ντόπιος γκέικο θα περπατήσει μόνος του σε αυτές τις διαδρομές. Αν πραγματικά επιθυμείτε να συναντήσετε γκέισες, σκεφτείτε να παρακολουθήσετε (ή απλώς να παρακολουθήσετε) μια παράσταση στο Γκιόν ή να μπείτε σε ένα τσαγερί εκεί (με οδηγό). Για να τις δείτε, νωρίς το βράδυ (5-7 μ.μ.) γύρω από το Shijo-dori στο Γκιόν Κόμπου είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά ακόμα και τότε τα πλήθη συρρέουν μετά τη δύση του ηλίου. Το Kamishichiken μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα μπορεί να αποκαλύψει τη σιλουέτα μιας μάικο μέσα στο χιόνι που πέφτει, ένα θέαμα που λατρεύουν ακόμη και οι ντόπιοι. Μια άλλη πληροφορία: οι γκέικο πρέπει να περάσουν από σχολαστικούς ελέγχους ιστορικού (και είναι συνήθως μεταξύ 20 και 30 ετών), ενώ τα «σποτ φωτογραφίας μάικο» που στελεχώνονται από γυναίκες με ενοικιαζόμενα κιμονό εξυπηρετούν μόνο τον ημερήσιο τουρισμό.
Όποιον κι αν φωτογραφίζετε, να είστε πάντα διακριτικοί. Μην πλησιάζετε κάποιον με κιμονό απρόσκλητοι και μην τραβάτε φωτογραφίες ιδιωτικής κατοικίας ή τάφου. Αν μια γκέισα ή ένας μοναχός σας ζητήσει να μην φωτογραφίσετε, απλώς χαμογελάστε και ευχαριστήστε τον. Όταν φωτογραφίζετε ναούς (ειδικά κρυφούς), αποφύγετε να χρησιμοποιείτε φλας ή να γεμίζετε το κάδρο με πιστούς. Αντ' αυτού, καδράρετε φωτογραφίες κήπων ή αγαλμάτων όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε μουσειακό αντικείμενο: με προσοχή. Η συμβουλή ενός φωτογράφου από το Κιότο: χρησιμοποιήστε φακό ζουμ για να απαθανατίσετε τους ανθρώπους στο συγκεκριμένο πλαίσιο (να κάθονται σε ένα τραπέζι τελετής τσαγιού ή να ανάβουν ένα φανάρι), αντί να κρατάτε μια φωτογραφική μηχανή λίγα εκατοστά μακριά από το πρόσωπό τους. Αυτό δείχνει σεβασμό και αποδίδει πιο φυσικές εικόνες. Με λίγα λόγια, παρατηρήστε πρώτα, ρωτήστε δεύτερον. Η καλύτερη αναμνηστική φωτογραφία είναι συχνά της σκηνής ή της τελετουργίας, παρά ενός προσώπου.
Η χειροτεχνική κληρονομιά του Κιότο είναι ζωντανή, ειδικά αν αναζητήσετε μικρά στούντιο στις κρυφές περιοχές. Τα εργαστήρια ύφανσης Nishijin (κοντά στον σταθμό Kita-ojima ή στο Sagano) εξακολουθούν να παράγουν ύφασμα obi και kimono σε χειροκίνητους αργαλειούς. Πολλά επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν τα πολύπλοκα σχέδια. Σε κοντινή απόσταση, μπορεί να βρείτε τεχνίτες βαφής Yuzen να βάφουν μεταξωτά ή κατασκευαστές Washi (ιαπωνικού χαρτιού) στα δυτικά προάστια. Στη Yamashina, τα εργαστήρια κεραμικής ψήνουν ήσυχα τα κεραμικά Kiyomizu-yaki από σελαντόν - ζητήστε να περιηγηθείτε σε έναν κλίβανο αν είναι ανοιχτός. Ακόμα και οι χειροτεχνίες του κέντρου της πόλης μερικές φορές μετακινούν τις έδρες τους στα περίχωρα: για παράδειγμα, τα εργαστήρια βερνικιού στο Fushimi χρησιμοποιούν πλέον τοπικό λάδι tung, γεγονός που σημειώνουν λίγοι ξεναγοί.
Για να τα βρείτε, μια χρήσιμη στρατηγική είναι να αναζητήσετε ξεναγήσεις στο «Κέντρο Χειροτεχνίας του Κιότο» που περιλαμβάνουν επίσκεψη σε εργαστήριο και, στη συνέχεια, να ρωτήσετε αν κάποιος από τους τεχνίτες μπορεί να σας πάει στο δωμάτιό του. Μια άλλη προσέγγιση είναι να αγοράσετε μια χειροποίητη βεντάλια ή μπολ και να ξεκινήσετε μια συζήτηση: οι τεχνίτες που πωλούν τοπικά είναι συχνά πρόθυμοι να σας κάνουν μια ξενάγηση σε εργοστάσιο ή κατάστημα. Αυτά τα εργαστήρια προσφέρουν μια οικειότητα που λίγα τουριστικά καταστήματα προσφέρουν. Μέχρι το τέλος της επίσκεψής σας, μπορεί κάλλιστα να αναγνωρίσετε το πρόσωπο και το στυλ του τεχνίτη ή ακόμα και να έχετε κανονίσει να λάβετε ένα κομμάτι ταχυδρομικώς (μερικοί κάνουν διεθνείς παραγγελίες).
Η «Αγορά Nishiki» του Κιότο είναι πασίγνωστη, αλλά πλέον αποτελεί κυρίως αξιοθέατο τα Σαββατοκύριακα. Για μια πιο τοπική ατμόσφαιρα, δοκιμάστε αγορές που απευθύνονται στους κατοίκους. Για παράδειγμα, η Αγορά Enmachi (που πραγματοποιείται κάθε 21η ημέρα στον Ναό Toji) προσφέρει τόφου, λουλούδια και μικροαντικείμενα στους πιστούς που επισκέπτονται τον ναό - οι τουρίστες σπάνια κατεβαίνουν τόσο μακριά. Ένα μικροσκοπικό διαμάντι είναι η πρωινή ψαραγορά στο Kamogawa στο κανάλι East-West (κοντά στο Sanjo): όσοι ξυπνούν νωρίς βλέπουν έναν ηλικιωμένο άνδρα να φιλετάρει ψάρια ή έναν αγρότη να πουλάει λαχανικά από το φορτηγό του δίπλα στις όχθες του ποταμού.
Το καλοκαίρι, οι πάγκοι στους δρόμους ανθίζουν σε λιγότερο γνωστά φεστιβάλ: πωλητές γλυκοπατάτας στην οδό Senbon κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ φαναριών ή γλυκόψαρα ψημένα στα κάρβουνα στους καλοκαιρινούς χορούς του ιερού του Kibune. Και φυσικά κάθε ναός έχει τους δικούς του πάγκους omiyage, που συνήθως παραβλέπονται - αυτοί μπορούν να προσφέρουν σπεσιαλιτέ όπως καραμέλες με πράσινο τσάι στο Kodaiji ή θυμίαμα στο Imamiya, χωρίς να ενοχλούνται από τα πλήθη. Μια έξυπνη συμβουλή είναι να ακολουθείτε τους ντόπιους μέσα και έξω από τα σοκάκια του ναού, και είναι πιθανό να πέσετε πάνω σε ένα μικροσκοπικό κατάστημα που πουλάει τουρσιά του Κιότο ή τοπικά προϊόντα σόγιας που δεν εμφανίζονται ποτέ στους γυαλιστερούς ταξιδιωτικούς οδηγούς.
Ακόμα και οι δημόσιοι κήποι του Κιότο έχουν μυστικά δωμάτια. Πέρα από το περίφημο Μονοπάτι του Φιλοσόφου ή Πάρκο Maruyama, σας περιμένουν πολλά ιδιωτικά καταφύγια πίσω από τοίχους ναών και στενά.
Το Κιότο είναι διάσπαρτο με κήπους αυτοκρατορικών επαύλεων και ναών που απαιτούν ειδική είσοδο, συχνά άγνωστα στους περιστασιακούς επισκέπτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αυτοκρατορική Βίλα Σουγκακούιν. Σχεδιασμένη τον 17ο αιώνα ως καταφύγιο του αυτοκράτορα, αποτελείται από τρία ξεχωριστά διαμορφωμένα σύνολα κήπων (άνω, μεσαίο, κάτω), καθένα από τα οποία είναι ευθυγραμμισμένο κατά μήκος λιμνών και βουνών. Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν κράτηση μήνες νωρίτερα μέσω του χώρου της αυτοκρατορικής κατοικίας του Κιότο και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε μία από τις λίγες ωριαίες περιηγήσεις που επιτρέπονται. Η προσπάθεια αξίζει τον κόπο: ο ταξιδιωτικός οδηγός του Κιότο αποκαλεί αυτούς τους κήπους «τα καλύτερα της ιαπωνικής αρχιτεκτονικής τοπίου» και σημειώνει ότι οι επισκέπτες «δεν μπορούν παρά να συγκινηθούν» από την ομορφιά τους. Αυτό περιλαμβάνει έναν περιπατητικό κήπο σχεδιασμένο για να απολαμβάνει κανείς την ομορφιά του από ένα κεντρικό κιόσκι, με δανεισμένα ορεινά τοπία. Το φθινόπωρο, χρυσά φύλλα πλαισιώνουν κάθε τσαγερί.
Ομοίως, το Shisendo (κοντά στο Ninnaji) είναι ένας μικρός υποναός του οποίου οι βρυώδεις κήποι είναι χτισμένοι γύρω από έναν περίπατο ποίησης. Η αίσθηση μαγείας είναι μαγική την αυγή πριν φτάσουν οι πρώτοι τουρίστες. Και οι κήποι Zen του Kennin-ji στο Gion, αν και βρίσκονται σε έναν δημοφιλή ναό, κρύβουν μια ήσυχη βραχώδη αυλή στην άκρη της γωνιάς που μερικές φορές μπορεί να βρείτε άδεια εκτός από τους μοναχούς. Ο κανόνας είναι ότι οι περισσότεροι από τους καλύτερους κήπους του Κιότο είναι είτε μόνο για τις καθημερινές, είτε για ενοικίαση, είτε μόνο νωρίς το πρωί. Αυτοί είναι οι ίδιοι οι κήποι όπου το φύλλωμα φαίνεται πιο πλούσιο ακριβώς επειδή τα πλήθη είναι αποκλεισμένα.
Για να απολαύσετε πανοραμική θέα στο Κιότο μακριά από τα πλήθη της πόλης, οι ντόπιοι ανεβαίνουν σε λόφους που λίγοι τουρίστες γνωρίζουν. Για παράδειγμα, πολλοί πεζοπορούν στο όρος Νταϊμόντζι (Χιράνο) βορειοδυτικά της πόλης (μην το συγχέετε με το βουνό Γκιόν, όπου καίει η φωτιά, και το οποίο ανήκει στο Νταϊμόντζι). Στην κορυφή του βρίσκεται ένα ήσυχο ιερό με πανοραμική θέα στην κοιλάδα Οτοκούνι - ένα ανέγγιχτο μέρος όπου η παρατήρηση των άστρων είναι ένα τοπικό χόμπι (δεν υπάρχει τεχνητός φωτισμός για μίλια). Ένα άλλο είναι το λιγότερο γνωστό ιερό Τακαγκαμίνη κοντά στον σταθμό του Κιότο, στην κορυφή ενός μικρού λόφου με πανοραμική θέα 360°. Η πύλη τορίι του ανοίγει σε έναν ορίζοντα του Κιότο που πλαισιώνεται από βουνά, ωστόσο σπάνια αναφέρεται σε ταξιδιωτικούς οδηγούς. Το χειμώνα, σημεία θέασης όπως αυτά γίνονται ακόμα πιο όμορφα - καθόλου κουνούπια, καθαρός αέρας και, αν το συγχρονίσετε σωστά, τα φώτα της πόλης λαμπυρίζουν από κάτω το σούρουπο.
Η εποχή των ανθισμένων κερασιών είναι συνήθως ώμο με ώμο - εκτός αν ξέρετε πού να κοιτάξετε πέρα από τον χάρτη. Για κρυμμένα σημεία με κερασιές, μπορεί κανείς να δοκιμάσει τους κήπους Shukubo (καταλύματα ναού), όπου τα δέντρα φωτίζονται μόνο για τους επισκέπτες που διαμένουν, οπότε περπατάτε ανάμεσα σε πέταλα ολομόναχοι (και ίσως ακούτε μοναχούς να ψέλνουν στις 5 π.μ.). Ένα καλό παράδειγμα είναι ένας μικρός ναός στην Ohara, του οποίου ο χώρος είναι ανοιχτός μόνο για τους επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Η μοναχική sakura που κλαίει είναι γνωστή στους ντόπιους αλλά αόρατη στις συνηθισμένες ημερήσιες εκδρομές. Στις παρυφές της πόλης, ναοί όπως το Kitano Tenmangu έχουν στρέμματα δαμασκηνιών που ανθίζουν στις αρχές Μαρτίου, συχνά ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά η φρενίτιδα για τις κερασιές - αυτές βλέπουν πολύ λιγότερους επισκέπτες και είναι εκπληκτικές με την ροζ αφθονία. Στο αστικό έδαφος της κοιλάδας, το κανάλι του Demachiyanagi φιλοξενεί ήσυχες σειρές από κερασιές που ανθίζουν αργά (ορισμένες ποικιλίες ανθίζουν τον Απρίλιο), όπου ηλικιωμένοι ψαράδες ρίχνουν πετονιές σιωπηλά κάτω από τα πέταλα. Με λίγα λόγια, ρωτήστε έναν που γεννήθηκε στο Κιότο στις αρχές Απριλίου πού θα έκανε πικνίκ για να δει άνθη και πιθανότατα θα ακούσετε για κάποιο δρομάκι ή πάρκο εκτός του κανονικού κυκλώματος.
Όπως η άνοιξη, έτσι και το φθινόπωρο εκρήγνυται με τα χρώματα του Κιότο, αλλά και με τα πλήθη. Αν θέλετε το φθινοπωρινό φύλλωμα μακριά από τα selfie-sticks, δοκιμάστε ναούς λίγο έξω από την πόλη. Ένας είναι ο Jojakko-ji στην κορυφή του όρους Ogura: οι σφένδαμοι στις πλαγιές του είναι θρυλικοί, όμως οι τουρίστες σπάνια ανεβαίνουν εδώ. Έχουμε ήδη αναφέρει τους ναούς του Takao, οι οποίοι είναι λαμπρός σε φλογερό κόκκινο αλλά σπάνια κατακλύζονται. Ένας άλλος είναι ο Gio-ji στη Saga: ο κήπος με τα μπαμπού και τα βρύα πλαισιώνεται από σφενδάμια, ένας χώρος τόσο οικείος που ακόμη και στην κορύφωση του Νοεμβρίου μπορεί να βρίσκεστε στο δικό σας μονοπάτι. Και μην ξεχνάτε τις μικροσκοπικές αστικές δόξες: ένα μικρό ιερό όπως το Imakumano γίνεται βαθύ κόκκινο από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δεν γίνεται πρωτοσέλιδο. Πρακτική συμβουλή: προσπαθήστε να δείτε σφεντάμια κατά τη διάρκεια του συννεφιασμένου καιρού ή του πρώιμου χιονιού, όταν οι περισσότεροι τουρίστες κρύβονται σε εσωτερικούς χώρους. Το αποτέλεσμα είναι ζωντανά χρώματα στη μοναξιά, κάτι που μόνο το κρυμμένο Κιότο μπορεί να προσφέρει.
Το φαγητό είναι πολιτισμός και η κουζίνα του Κιότο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό kaiseki σε κομψά δωμάτια. Η πόλη έχει βαθιές γαστρονομικές φλέβες, πολλές από τις οποίες διατρέχουν την δημοφιλή ετικέτα «φαγητό του Κιότο». Εδώ είναι τρόποι να δειπνήσετε σαν ντόπιος ή να βρείτε πιάτα και εστιατόρια που σπάνια βλέπουν οι ξένοι.
Οι σεφ του Κιότο διατηρούν μακρά θητεία και αρκετοί εξακολουθούν να προσφέρουν μενού γεμάτα παράδοση. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι το Honke Owariya, που ιδρύθηκε το 1465 ως ζαχαροπλαστείο και σήμερα είναι το παλαιότερο εστιατόριο της πόλης. Σερβίρει noodles soba για πάνω από 540 χρόνια, γεγονός που επιδεικνύει με χαρά και δημιουργεί μεγάλες ουρές για το μεσημεριανό γεύμα. Τέτοια μέρη υπάρχουν και πέρα από την Owariya: τα παλιά τσαγερί (chashitsu) που ανοίγουν μόνο για matcha ή ένα σνακ, τα izakayas αιώνων με χάρτινα φανάρια και τα μικρά πάγκοι σούσι που λειτουργούν από οικογένειες για γενιές. Αυτά τα μέρη συχνά δεν διαθέτουν αγγλικά μενού ή ιστοσελίδες και μπορεί ακόμη και να λειτουργούν μόνο με μετρητά. Μπείτε σε αυτά ως ένδειξη σεβασμού: σταματήστε στο μπαρ και αφήστε τον σεφ να σας προτείνει τις σπεσιαλιτέ του. Οι περισσότεροι θα εκπλαγούν ευχάριστα ακούγοντας την ιστορία ενός ξένου και θα σας εξηγήσουν με χαρά τα πιάτα που παραδόθηκαν στην πρωινή αγορά.
Μπορεί να εκπλήξει πολλούς, αλλά τα λιγότερο εκλεπτυσμένα φαγητά κυριαρχούν στην καθημερινή ζωή του Κιότο. Ενώ οι τουρίστες κυνηγούν το τόφου και το καϊσέκι, οι ντόπιοι επισκέπτονται απλές ταβέρνες και καταστήματα με νουντλς. Για παράδειγμα, τα rŭ-men za (καταστήματα με ράμεν) κρυμμένα σε σοκάκια σερβίρουν ράμεν σε στιλ Κιότο (συχνά ζωμό shoyu με ψητό χοιρινό), μέρη όπου μοναχοί και μισθωτοί απολαμβάνουν ένα ζεστό μπολ μετά από προσευχές ή δουλειά. Απλές izakaya (παμπ) γεμίζουν τους οικιστικούς δρόμους γύρω από τις παρυφές του Higashiyama - σουβλάκια κοτόπουλου με καπνιστό κρέας (yakitori) και κρύα μπύρα από μπουκάλια 600 γιεν, χωρίς αγγλικό μενού.
Οι χορτοφάγοι θα πρέπει να σημειώσουν: οι μοναχοί που εκπαιδεύονται εξακολουθούν να εφαρμόζουν το shojin ryori (χορτοφαγική κουζίνα ναού) σε ορισμένους μικρότερους ναούς (όχι τον διάσημο Shigetsu στο Tenryu-ji, αλλά σε μικρούς δευτερεύοντες ναούς που είναι ανοιχτοί για γεύματα κατόπιν κράτησης). Αυτά τα μενού θα περιλαμβάνουν εποχιακά λαχανικά βουνού, τόφου και φύκια. Κοστίζουν πολύ λιγότερο και φαίνονται πιο ταπεινά από τα επίσημα χορτοφαγικά δείπνα του Κιότο. Για να τα βρείτε, ρωτήστε έναν ρεσεψιονίστ του ναού για το "寺食事 (tera shokuji)" ή δείτε μια κοινοτική ανακοίνωση.
Αναφέραμε ήδη τα ζυθοποιεία σάκε του Φουσίμι, αλλά ακόμη και το κέντρο του Κιότο έχει τις δικές του ιστορικές μπύρες. Το ταξιδιωτικό άρθρο του Arigato για το φαγητό σημειώνει ότι εκτός από τα νουντλς του Οουαρίγια, υπάρχουν αποστακτήρια σάκε αιώνων όπως το Gekkeikan Okura. Πράγματι, το Μουσείο Σάκε Okura του Gekkeikan βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πόλης, σε ένα κτίριο 380 ετών. Εδώ μπορείτε να κλείσετε μια ξενάγηση γευσιγνωσίας σε βαρέλια μεγέθους χειροτεχνίας. Λιγότερο γνωστό αλλά αξιόλογο είναι το Kamotsuru στο Σιμογκιό (κλειστό για ξεναγήσεις, αλλά η πινακίδα του κρέμεται όπως η παλιά πρωτεύουσα) ή μικρά τοπικά μπαρ nihonshu-kan σε παράδρομους του κέντρου της πόλης, που διευθύνονται από λάτρεις του σάκε που σερβίρουν άγνωστες μπύρες του Κιότο σε ποτήρι.
Για να τα βρείτε, περιπλανηθείτε στην κεντρική λεωφόρο της αγοράς Teramachi στα μικροσκοπικά σοκάκια της. Εκεί μπορεί να ανακαλύψετε μια φωσφορίζουσα πινακίδα που διαφημίζει τοπικές πτήσεις για σάκε ή ένα από τα παλιά εστιατόρια με φράγματα ψαρέματος που σερβίρουν κρύες κούπες εκλεκτής μπύρας απευθείας από τις τοπικές ζυθοποιίες. Μερικές από τις ταβέρνες της περιοχής των σαμουράι (γύρω από το Nijo) έχουν ιστορία αιώνων και εξακολουθούν να παλαιώνουν σάκε σε πήλινα βάζα στο πίσω μέρος. Αυτά τα καταστήματα συχνά δέχονται ραντεβού αν καθίσετε στο μπαρ. Δεν θα μιλήσουν πολύ αγγλικά, αλλά αν ζητήσετε «osusume osake» (συνιστώμενο σάκε) θα σας σερβίρουν προσεκτικά και θα σας εξηγήσουν με ασυνάρτητες φράσεις ή χειρονομίες.
Το Κιότο δεν φημίζεται για το φαγητό του δρόμου όπως η Οσάκα, αλλά έχει τα κρυμμένα του σνακ στα σοκάκια. Παραλείψτε τις τουριστικές κροκέτες στο Shijo. Αντ' αυτού, αναζητήστε yatai στα παλιά σοκάκια της αγοράς. Για παράδειγμα, ένα στενό δρομάκι κοντά στον σταθμό του Κιότο δεν έχει όνομα στους χάρτες, αλλά οι ντόπιοι το αποκαλούν Shake-yokocho (σαλόνι με σολομό) επειδή νωρίς το πρωί οι έμποροι ψήνουν σολομό σε λάκκους με κάρβουνα για να σερβίρουν νιφάδες φιλέτα καπνιστού κρέατος. Μια άλλη είναι μια μικροσκοπική γωνιά στην υφασμάτινη συνοικία Nishijin όπου ηλικιωμένες γυναίκες διατηρούν έναν πάγκο που πουλάει χοντρές φέτες ψητού mochi με μέλι, μια γλυκιά λιχουδιά γνωστή μόνο στα παιδιά της γειτονιάς.
Στα σοκάκια του Γκιόν αργά το βράδυ μπορεί να δείτε μια φωτεινή ανοιχτή κουζίνα που σερβίρει yuba-don (μπολ ρυζιού με τόφου) ή oyakodon (μπολ με κοτόπουλο και αυγό) στους ντόπιους που χασμουριούνται. Επειδή αυτά τα σοκάκια δεν είναι τουριστικές ζώνες, σπάνια έχουν αγγλικές πινακίδες ή ξένους πελάτες - για να τους βρείτε συνήθως σημαίνει να ακολουθήσετε τη μύτη σας ή μια σύσταση από έναν τοπικό blogger φαγητού. Μια συμβουλή είναι να βγείτε έξω αφού κλείσουν τα μεγάλα εστιατόρια (μετά τις 10 μ.μ.). οι πάγκοι με σνακ είναι ανοιχτοί κάτω από κόκκινα φανάρια, και με λιγότερο κόσμο μπορεί κανείς να περιηγηθεί στις βιτρίνες τους. Ό,τι και να βρείτε, θα έχει γεύση Κιότο με τρόπο που κανένα αναμνηστικό από ναό δεν μπορεί.
Το Κιότο εξακολουθεί να διατηρεί ιδιορρυθμίες και εποχιακές παραδόσεις που ακόμη και οι συγγραφείς ταξιδιωτικών οδηγών παραβλέπουν. Ακολουθούν μερικές:
Πώς να σχεδιάσετε όπου να μείνω και πως να μετακινείστε όταν κυνηγάτε τα μυστικά του Κιότο; Ορίστε μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον έξυπνο ταξιδιώτη:
Αν εστιάζετε στα κρυμμένα περίχωρα, σκεφτείτε να μείνετε κοντά στις παρυφές του Κιότο. Για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία ή τα ryokan στην περιοχή Arashiyama/Saga (δυτικό Κιότο) σας επιτρέπουν να ξυπνήσετε κοντά στις γραμμές λεωφορείων Keihoku ή Takao. Μια διαμονή κοντά στο Kawaramachi στο κέντρο του Κιότο εξακολουθεί να προσφέρει απευθείας λεωφορεία προς Keihoku/Ohara νωρίς το πρωί. Για το Fushimi, υπάρχουν γοητευτικά πανδοχεία κατά μήκος του καναλιού που σας επιτρέπουν να περπατήσετε σπίτι μετά από γευσιγνωσίες σάκε. Αν προτιμάτε τα τρένα, ένας ξενώνας κοντά στο Enmachi ή το Uzumasa (γραμμή JR Sanin) είναι βολικός για τις βόρειες διαδρομές. Ωστόσο, μην αποκόπτεστε: ακόμα κι αν μείνετε σε μια περιφέρεια, μία ή δύο διανυκτερεύσεις σε μια κεντρική περιοχή (όπως η περιοχή Gion ή του σταθμού του Κιότο) είναι χρήσιμες για εκείνα τα αναπόφευκτα αξιοθέατα και τις συνδέσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μια πρωτότυπη ιδέα: μια σύντομη διαμονή σε θέρετρο onsen στην Οχάρα ή το Κεϊχόκου, ως μέρος του προγράμματος, προσφέρει γοητεία κρυφών onsen και παράλληλα εγγύτητα σε τοπικούς ναούς. Αυτές οι περιοχές διαθέτουν μερικά παραδοσιακά πανδοχεία με ιδιωτικά μπάνια. Πολλοί ταξιδιώτες τα παραβλέπουν, αλλά ακόμη και μια διανυκτέρευση σε ένα ορεινό ryokan μπορεί να κάνει το κρυφό Κιότο να σας φανεί σαν στο σπίτι σας.
Οι ξενώνες (ενοικιαζόμενα minshuku και machiya) είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, μια παλιά ξύλινη μεζονέτα στο Κιότο που διευθύνεται από μια οικογένεια (ίσως στη Γιαμασίνα ή το Γκιόν) σας βυθίζει στην ήσυχη τοπική ζωή. Από την άλλη, οι ιαπωνικοί ξενώνες μπορεί να είναι ακόμα πολυσύχναστοι: σημειώστε ότι μια δημοφιλής machiya κοντά στο Ιερό Γιασάκα μπορεί να γεμίσει ακόμα και να σας βάλει σε ένα τουριστικό κέντρο. Για να αποφύγετε πραγματικά τα πλήθη, επιλέξτε καταλύματα στην εξοχή ή μικρά πανδοχεία σε κρυφές περιοχές. Σε μέρη όπως το Νισίκιο ή το Φουσίμι, πολλά minshuku συχνά διευθύνονται από οικογένειες οινοποιών ή σάκε, προσφέροντας μπόνους όπως δωρεάν δειγματισμούς. Αυτά τα μέρη συνήθως έχουν μόνο αγγλόφωνους ιστότοπους για άμεσες κρατήσεις, οπότε κοιτάξτε πέρα από τις πλατφόρμες κρατήσεων.
Αν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, μια πολυτελής εμπειρία κρυμμένη από τα πλήθη θα μπορούσε να είναι η ενοικίαση ενός ολόκληρου machiya δίπλα στο ποτάμι στο Kamigamo ή στο Ginkaku (κάντε κράτηση μήνες νωρίτερα). Αυτά βρίσκονται κοντά σε μεγάλους δρόμους και σας επιτρέπουν να βγείτε έξω την αυγή για να απολαύσετε μια θέα στο άδειο τοπίο. Διαφορετικά, μια τοπική αλυσίδα ξενοδοχείων μπορεί να είναι εκπληκτικά ήσυχη τις καθημερινές σε απομακρυσμένες στάσεις όπως ο σταθμός Yamashina - ναι, ακόμη και «ξενοδοχεία για επιχειρήσεις» υπάρχουν πολύ έξω από το κέντρο του Κιότο επειδή εξυπηρετούν τους σιδηροδρομικούς εργάτες.
Ένα αυτοκίνητο είναι βολικό, αλλά το Κιότο είναι εκπληκτικά πλεύσιμο χωρίς αυτό. Αρχικά, επενδύστε σε μια κάρτα λεωφορείου του Κιότο (περίπου 700–800 ¥/ημέρα) – πολλά κρυφά αξιοθέατα είναι καλύτερα προσβάσιμα με λεωφορείο ακόμη και από τον σταθμό του Κιότο. Για παράδειγμα, το ίδιο αστικό λεωφορείο του Κιότο που πηγαίνει στο Κιόμιζου μπορεί συχνά να συνεχιστεί προς την Οχάρα αν ειδοποιήσετε τον οδηγό (μπορείτε να αλλάξετε στάση σε μια καθορισμένη στάση). Το Κεϊχόκου, το Φουσίμι και το Τακάο έχουν όλα λεωφορεία JR από τους κύριους σταθμούς και δέχονται κάρτες ICOCA/Suica. Για το Τακάο και το Κεϊχόκου, η διαδρομή περιλαμβάνει γραμμές JR και στη συνέχεια τοπικά λεωφορεία όπως περιγράφεται.
Ένα κόλπο: η 5ήμερη κάρτα περιηγήσεων στο Κιότο καλύπτει τα αστικά λεωφορεία (όχι τα JR), οπότε σχεδιάστε όλα τα ταξίδια σας με αστικό λεωφορείο σε συνεχόμενες ημέρες για μέγιστη αξιοποίηση. Για το Νισίκιο και τη Γιαμασίνα, ένα ποδήλατο μπορεί να αντικαταστήσει εντελώς τα λεωφορεία (νοικιάστε στον σταθμό, χρησιμοποιήστε ποδηλατικές διαδρομές). Δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά: ελέγχετε πάντα τις ώρες του πρώτου και του τελευταίου λεωφορείου στους Χάρτες Google σε τοπική ώρα, καθώς η απώλεια του μοναδικού λεωφορείου επιστροφής με καθυστέρηση μπορεί να είναι καταστροφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαπραγμάτευση ενός ταξί με καθυστέρηση (με χρέωση ανά ξενώνα από αυτές τις περιοχές) είναι μια εναλλακτική λύση, αν και ακριβή.
Το ταξίδι στην κρυφή πλευρά του Κιότο δεν είναι απαραίτητα φθηνότερο, αλλά μπορεί να είναι στρατηγικής σημασίας. Μια τυπική ανάλυση: μεταφορά - αναμένετε να ξοδέψετε περίπου 1000-1500 γιεν την ημέρα σε λεωφορεία/τρένα αν πάτε σε διάφορες περιοχές. Ορισμένα μικρότερα λεωφορεία δεν δέχονται κάρτες IC, επομένως έχετε κέρματα ή χαρτονομίσματα. Διαμονή - τα αγροτικά μινσούκου ή τα πανδοχεία στην εξοχή μπορεί να είναι πιο ακριβά από έναν ξενώνα στο κέντρο της πόλης, συχνά 8000-12000 γιεν ανά άτομο για δίκλινο δωμάτιο (με δείπνο). Αυτό το γεύμα, ωστόσο, είναι συνήθως σπιτικό. Οι ξενώνες σε μικρότερες πόλεις μπορεί να κοστίζουν 6000-9000 γιεν για ένα ιαπωνικό δωμάτιο με πρωινό. Φαγητό - τα κρυφά σημεία συχνά δεν έχουν επιλογή εστιατορίων, επομένως το μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο μπορεί να κοστίζει 1000-3000 γιεν ανά γεύμα (ένα πιάτο) σε ένα οικογενειακό κατάστημα, αν και τα σνακ του δρόμου μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από 500 γιεν. Δραστηριότητες - οι περισσότεροι ναοί σε κρυφές περιοχές έχουν ονομαστικές χρεώσεις (300-600 γιεν). Οι λίγες που απαιτούν κρατήσεις (Saiho-ji στα ¥3000, η αυτοκρατορική βίλα περίπου ¥1000–2000) θα πρέπει να έχουν προϋπολογιστεί.
Συνοψίζοντας, για μια ημερήσια εκδρομή σε μια μυστική περιοχή, υπολογίστε περίπου 5.000–8.000 ¥ ανά άτομο για μεταφορά, γεύματα και εισιτήρια εισόδου (εκτός από τη διαμονή). Ο συνδυασμός δύο περιοχών θα αυξήσει το ποσό. Αλλά σκεφτείτε την αξία: μια κρυφή περιοχή είναι συχνά μια ολόκληρη καθηλωτική μέρα από μόνη της. Αντίθετα, η μετάβαση μεταξύ των δέκα κλασικών αξιοθέατων του Κιότο με ταξί θα κοστίσει πολύ περισσότερο και θα είναι κουραστική. Επίσης, μην ξεχνάτε μικρές δαπάνες: μια ιδιωτική επίδειξη γκέισας (αν επιλέξετε να δείτε μία), ένα μάθημα κεραμικής ή ένα δείπνο kaiseki σε ryokan - αυτά αξίζουν τον κόπο αν ταιριάζουν στο στυλ σας, αλλά είναι προαιρετικά.
Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε τα μυστικά του Κιότο εξαρτάται από το τι θέλετε. Βοηθάει να γνωρίζετε τα κλιματικά πρότυπα του Κιότο:
Σε όλες τις εποχές, Τα πρωινά είναι το μυστικό σου όπλο στο Κιότο. Κρυμμένο ή διάσημο, tem
Το Κιότο είναι μια από τις πιο φωτογραφημένες πόλεις στον κόσμο, αλλά μοιράζομαι τη σκηνή είναι ένα άλλο θέμα. Ως φωτογράφος, ειδικά γύρω από τα μυστικά σημεία του Κιότο, ακολουθούν ορισμένες αρχές που πρέπει να έχετε κατά νου:
Πολλές φωτογραφίες του Κιότο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία: σβησμένοι άνθρωποι, ενισχυμένα χρώματα. Μην υποθέτετε ότι κάθε λήψη είναι ρεαλιστική. Όταν φτάσετε, μπορεί να βρείτε ένα μικρό πλήθος που μια φωτογραφία πλέγματος έκοψε ή το πρωινό φως που βλέπετε στο Instagram ήταν στην πραγματικότητα στις 5 π.μ. με μεγάλη έκθεση. Αποδεχτείτε αυτή την πραγματικότητα. Αναρωτηθείτε: ποια στιγμή θέλω να απαθανατίσω; Είναι το πρώτο φως σε μια παγόδα; Σε αυτήν την περίπτωση, ξυπνήστε νωρίς. Ή μήπως είναι η εμπειρία του να κάθεσαι με μοναχούς; Έπειτα, ίσως μια ασπρόμαυρη λήψη μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα διαλογισμού. Ο στόχος είναι να φωτογραφίσετε αυθεντικά, όχι να κυνηγήσετε μια σκηνή στο Instagram. Οι ντόπιοι θα είναι πάντα περισσότεροι από τους τουρίστες κατά την ανατολή και το αργά το λυκόφως, οπότε αυτές είναι οι στιγμές που το Κιότο φαίνεται πραγματικά «άδειο» - σχεδιάστε για αυτούς.
Πέρα από τα γνωστά τοπία, πολλοί ναοί προσφέρουν απροσδόκητες γωνίες θέας. Για παράδειγμα, από το Hondo (κεντρική αίθουσα) του Daikaku-ji, υπάρχει ένα κρυφό παράθυρο-θάλαμο που πλαισιώνει το ηλιοβασίλεμα μέσα από κρεμαστές μαρκίζες. Ή ανεβείτε τα στενά σκαλιά στην πλάτη του Kennin-ji για να φτάσετε σε ένα ξέφωτο στην ταράτσα όπου ο ανατέλλων ήλιος σχηματίζει τη σιλουέτα του ποταμού Uji. Ψηλά στην κορυφή του Hosen-in στην Ohara, μπορεί κανείς να δει τις πρώτες ακτίνες του ήλιου σε μακρινούς ουρανοξύστες (μια μητροπολιτική έκπληξη). Πειραματιστείτε: μερικά χειμωνιάτικα πρωινά, η ομίχλη στην κοιλάδα του Κιότο είναι αρκετά χαμηλή ώστε μόνο οι ψηλότεροι ναοί (όπως ο Kiyomizu) να ξεπροβάλλουν - μια εντυπωσιακή λήψη αν ανεβείτε μέχρι πάνω και το συγχρονίσετε σωστά. Ένα παράδειγμα: η κορυφή του Jingo-ji ή η παγόδα του Nison-in, φωτισμένη από την ανατολή του ηλίου, μπορεί να βρεθεί αν κάνετε έρευνα νωρίς. Μην δείχνετε απλώς από την μπροστινή πόρτα: περιπλανηθείτε στους χώρους για ένα χρόνο και θα βρείτε δεκάδες μοναδικά σημεία θέασης ακόμη και σε ένα μόνο συγκρότημα ναών.
Ο σεβασμός είναι το παν. Αν στήσετε ένα τρίποδο νωρίς στην αυλή ενός ναού, τραβήξτε το στην άκρη αν περάσουν μοναχοί ή πιστοί. Χρησιμοποιήστε αθόρυβες λειτουργίες κάμερας. Τη νύχτα σε ένα κατοικημένο σοκάκι, μην πυροβολείτε με φλας τους λάτρεις του φωτογράφου ή τα σπίτια. Όταν οι ντόπιοι σας βλέπουν να φωτογραφίζετε, ένα φιλικό νεύμα κάνει μεγάλη διαφορά. Αν θέλετε ένα πορτρέτο κάποιου ή κάποιου, ρωτήστε πρώτα. (Μερικές φορές οι ηλικιωμένοι καλλιεργητές λαχανικών ή οι ψαράδες χαίρονται να ποζάρουν με τα αλιεύματά τους ή τα προϊόντα τους - απλώς ρωτήστε "Shashin shite mo ii desu ka;") Σας συμβουλεύουμε να αποφεύγετε τις μεγάλες, επαγγελματικές τοποθετήσεις σε στενούς κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε κοντύτερους φακούς και ενσωματώστε το στο σκηνικό.
Τα κρυμμένα σημεία του Κιότο ανταμείβουν την ηρεμία. Συχνά οι καλύτερες φωτογραφίες προέρχονται από την υπομονετική αναμονή: για παράδειγμα, ένα μόνο φύλλο σφενδάμου πέφτει στο νερό ή το μανίκι μιας γκέισας εξαφανίζεται σε μια γωνία. Δείτε τα ήσυχα αντί να τα κυνηγάτε επιθετικά. Οι κάμερες και η πόλη θα σας ευγνωμονούν - και επιπλέον, οι φωτογραφίες σας θα αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα του Κιότο, όχι το φλας του φακού ενός ξένου.
Φέρτε μαζί σας ένα ευέλικτο κιτ, αλλά μην το παρακάνετε. Μια DSLR ή mirrorless με ζουμ 16-85 mm (ή 24-70 mm) καλύπτει καλά τα περισσότερα τοπία και την αρχιτεκτονική. Ένας ευρυγώνιος φακός είναι ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, αλλά αποφύγετε τον φακό fish-eye σε μια αίθουσα γεμάτη μοναχούς - μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικός. Ένα μικρό τρίποδο είναι βολικό στο αμυδρό φως των ναών (τοποθετημένο σε χαμηλή προέλευση ή πέτρες), αλλά να θυμάστε ότι πολλά ιερά απαγορεύουν τα τρίποδα, επομένως ένα μονόποδο ή απλώς υψηλό ISO μπορεί να αρκεί.
Αξεσουάρ: ένα πολωτικό φίλτρο είναι χρήσιμο την αυγή (για να σκουρύνετε τον ουρανό πίσω από τα άνθη της κερασιάς ή να τονίσετε τις άκρες των ναών κατά την ανατολή του ηλίου). Σε καταρράκτες (όπως σε ορισμένες εικόνες του ποταμού Kiyotaki), τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας επιτρέπουν μεγάλες εκθέσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εφεδρική μπαταρία είναι κρίσιμη - οι επισκέψεις σε κρύα βουνά ή οι μεγάλες νύχτες μπορούν να εξαντλήσουν την ενέργεια πιο γρήγορα. Και διατηρήστε τον εξοπλισμό σας στεγνό: τα απογεύματα στο Κιότο μπορεί να βρέξουν ή να έχουν δροσιά το σούρουπο, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Μια απλή πλαστική σακούλα γύρω από την κάμερα όταν περπατάτε σε μπαμπού μουσκεμένους από τη βροχή μπορεί να σας εξοικονομήσει έναν ακριβό φακό.
Ο προγραμματισμός βοηθάει να μετατραπούν αυτά τα κρυμμένα διαμάντια σε ένα πραγματικό ταξίδι, όχι απλώς σε ασύνδετες σημειώσεις. Παρακάτω παρατίθενται δείγματα δρομολογίων. Κάθε «ημέρα» εδώ είναι ένα ευρύ σχέδιο - θα κατανείμετε τα πρωινά και τα απογεύματα ανάλογα και θα τα προσαρμόσετε για αργό ταξίδι. Συνδυάστε και ταιριάξτε με βάση τα ενδιαφέροντά σας. (Σημείωση: Διάσημα σημεία όπως το Kinkaku-ji ή το Gion μπορούν να τοποθετηθούν νωρίς το πρωί, αν χρειαστεί.)
Αυτά είναι απλώς πλαίσια. Στην πράξη, να έχετε μαζί σας έναν λεπτομερή χάρτη ή GPS και να επιτρέπετε μη προγραμματισμένες θαλάσσιες μετακινήσεις.
Το Κρυμμένο Κιότο υπάρχει επειδή οι κάτοικοι και οι μοναχοί του έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν τις συνήθειές τους. Η επίσκεψη απαιτεί ευαισθησία σε αυτό το τοπικό πλαίσιο.
Μερικά κρυμμένα διαμάντια υπάρχουν απλώς επειδή δεν έχουν εύκολο δρόμο πρόσβασης: ένας ναός στη μέση ενός βουνού ή ένας κήπος μέσα σε ιδιωτική γη δεν θα αποτελέσει ποτέ σημείο μαζικής περιήγησης. Άλλα έχουν διατηρηθεί σκόπιμα ως ήσυχοι χώροι - για παράδειγμα, αυτοκρατορικά εδάφη όπως το Shugakuin επιτρέπουν μόνο μικρές ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κρυψώνα είναι μια αρετή: ένας αγρότης της Ohara θα καλλιεργήσει τσάι στην άκρη ενός μονοπατιού ναού, όχι σε μια βιτρίνα, έτσι λίγοι ξένοι το γνωρίζουν. Ουσιαστικά, πολλά μέρη θα γίνονταν διάσημα αν ήταν στο πεπατημένο μονοπάτι, αλλά η γεωγραφία, η πολιτική ή οι τοπικές επιλογές τα έχουν κρατήσει χαμηλού προφίλ. Οι περιοχές που καλύψαμε (Keihoku, Yamashina, κ.λπ.) είναι εν μέρει «κρυμμένες» επειδή στο παρελθόν οι τουρίστες δεν επισκέπτονταν. τώρα βρίσκονται σε αυτό το κατώφλι. Εξερευνώντας τες, είστε μέρος ενός νέου κύματος ενημερωμένων επισκεπτών που θέλουν κάτι περισσότερο από την καρτ ποστάλ του Κιότο.
Το Κιότο δεν είναι ένα «θεματικό πάρκο αξιοθέατου». Είναι το σπίτι σας. Πολλά κρυφά σημεία βρίσκονται σε ήσυχα χωριά. Γι' αυτό, να συμπεριφέρεστε πάντα σαν ευγενικός επισκέπτης. Αυτό σημαίνει: να χαμηλώνετε τον θόρυβο, να μην πετάτε σκουπίδια (ακόμα και τα περιτυλίγματα καραμελών μπορούν να καταστρέψουν ένα κατά τα άλλα πεντακάθαρο πευκοδάσος) και να ακολουθείτε τους καθιερωμένους κανόνες (παρκάρετε μόνο σε καθορισμένες περιοχές, μείνετε σε μονοπάτια). Στα αγροτικά χωριά, ζητήστε άδεια πριν περιπλανηθείτε σε χωράφια ή ιδιωτικά ιερά. Στους ναούς, να κατανοήσετε ότι πολλοί εξακολουθούν να λειτουργούν ως ζωντανά μοναστήρια ή ενοριακές εκκλησίες - μοναχοί μπορεί να απαγγέλλουν σούτρες γύρω σας ή οι ντόπιοι να προσεύχονται. Δείξτε σεβασμό ντυνόμενοι σεμνά (εκτός από τα ενοικιαζόμενα κιμονό, τα κοντά σορτς και τα μπικίνι δεν είναι ενδυμασία ναού) και αποφεύγοντας τις δυνατές τηλεφωνικές κλήσεις.
Μια ευγενική συμβουλή από το Κιότο: είναι συνηθισμένο να βλέπεις γείτονες να καθαρίζουν τον δρόμο ή να σκουπίζουν φύλλα το απόγευμα. Μην πατάς πάνω από τις σκούπες τους και μην μπλοκάρεις το μονοπάτι. Αν σε προσκαλέσουν μέσα (ας πούμε, για διαμονή σε σπίτι ή για γεύμα), ακολούθησε όλους τους κανόνες του σπιτιού, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να χωρίζεις σωστά τα ξυλάκια ή να χρησιμοποιείς ευγενικά μια τουαλέτα. Το να συμπεριφέρεσαι σαν σεβαστός ξένος θα κάνει τους ντόπιους να σε αγαπήσουν - μπορεί ακόμη και να σου πουν ένα μυστικό μονοπάτι ή μια οικογενειακή συνταγή αν σε εμπιστεύονται.
Οι μη τουριστικές γειτονιές εξακολουθούν να τηρούν τη συντηρητική ιαπωνική εθιμοτυπία. Να βγάζετε πάντα τα παπούτσια σας όταν μπαίνετε σε καταστήματα ή σπίτια (αναζητήστε κάποιο σκαλοπάτι ή ράφι). Μπορεί να μην προσφέρονται πάντα παντόφλες, γι' αυτό να έχετε μαζί σας κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο. Μείνετε αριστερά όταν περπατάτε σε στενά μονοπάτια του ναού, επιτρέποντας στους άλλους να περάσουν. Μην δείχνετε ή κάνετε χειρονομίες με ξυλάκια (κοινό ταμπού) και σερβίρετε ποτά στους συντρόφους σας στα γεύματα πριν σερβίρετε τα δικά σας. Αν μπείτε σε ένα μικρό ιερό που φαίνεται άδειο, αντιμετωπίστε το ως ιερό παρόλα αυτά - να είστε τόσο ήσυχοι σαν να βρίσκονται μοναχοί πίσω από ένα παραβάν.
Στα όνσεν (θερμές πηγές) που διαθέτουν ορισμένα κρυμμένα πανδοχεία, ακολουθήστε τους κανόνες: πλύνετε καλά πριν μπείτε στην μπανιέρα, μην φοράτε μαγιό και πιάστε τα μακριά μαλλιά σας. Πολλά πανδοχεία αναρτούν ευγενικές πινακίδες με την ένδειξη «απαγορεύονται οι φωτογραφίες» γύρω από τα λουτρά. Σεβαστείτε το αυτό, ακόμα κι αν η υπέροχη θέα είναι ακριβώς έξω από το παράθυρο.
Συνολικά, οι κρυφές περιοχές του Κιότο λειτουργούν με βάση την εμπιστοσύνη και την παράδοση: ακολουθήστε τη συμπεριφορά του πλήθους, χαμογελάστε και υποκλιθείτε όταν χρειάζεται και δεχτείτε καθοδήγηση εάν σας προσφερθεί. Αυτά τα ήσυχα σημεία θα σας ανταμείψουν ανοίγοντάς σας με τρόπους που τα φανταχτερά αξιοθέατα του Κιότο δεν μπορούν.
Μερικά κρυμμένα διαμάντια αξίζει να προστατεύονται από τους επισκέπτες. Για παράδειγμα, αν μάθετε για ένα άγνωστο ιερό που φέρει σαφή ένδειξη «μόνο shingon» ή «απαγορεύεται η φωτογραφία», δώστε του προσοχή. Αυτά μπορεί να είναι μικρά οικογενειακά βωμοί. Ομοίως, αποφύγετε την πεζοπορία σε ορεινούς τάφους ή σε κατασκευές ιερών που δεν έχουν σηματοδοτημένο μονοπάτι, ειδικά αν ένα ή δύο άτομα σας πουν να μην πάτε. Κάποτε, οι τουρίστες έπεσαν άθελά τους σε ένα ιερό άλσος στην κορυφή του βουνού κοντά στο Uji και προσέβαλαν επειδή ήταν στην πραγματικότητα ένα ενεργό δασικό ιερό με ιερείς γενεαλογίας - μια γρήγορη επίπληξη από έναν τοπικό ασκητή τερμάτισε την επίσκεψη.
Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τις ώρες: αν ένας ναός αναφέρει ότι κλείνει νωρίς για μια τελετή ή εκδήλωση (συχνά δημοσιεύεται μόνο σε ιαπωνικά δελτία), σεβαστείτε το και ελάτε κάποια άλλη μέρα. Ορισμένα ιερά επιτρέπουν την είσοδο μόνο κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ, άλλα κλείνουν την Τετάρτη/Πέμπτη (πέρα από τον σταθμό του Κιότο δεν είναι ασυνήθιστο να κλείνει για μια εβδομάδα). Αν μια περιοχή φαίνεται ασυνήθιστα άδεια ή κλειδωμένη εκτός ωραρίου, μπορεί να είναι κλειστή - μην προσπαθήσετε να μπείτε κρυφά. Απλώς σημειώστε το και επιστρέψτε κατά τις επίσημες ώρες.
Γενικά, μην περιπλανιέστε ποτέ μέσα σε έναν ναό ή ένα ιερό αν η πύλη είναι κλειστή ή η κουρτίνα είναι τραβηγμένη. Αυτό που μοιάζει με γραφικό βραχόκηπο μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα νεκροταφείο για τις τοπικές οικογένειες. Αποφεύγοντας να πηγαίνετε σε μέρη που δεν σας θέλουν, βοηθάτε στη διατήρηση της ίδιας της απομόνωσης που κάνει αυτά τα μέρη μαγικά.
Αρκετές κρυφές τοποθεσίες απαιτούν προγραμματισμό εκ των προτέρων. Το Saiho-ji (Kokedera) στο Nishikyo, για παράδειγμα, είναι παγκοσμίως διάσημο για τους κήπους με βρύα, αλλά επιβάλλει μια κλήρωση καρτ ποστάλ μήνες νωρίτερα - μην το θεωρήσετε ως μια επίσκεψη χωρίς ραντεβού. Ακόμα και λιγότερο γνωστά μέρη, όπως οι ειδικές εσωτερικές αίθουσες του Shugakuin ή του Enryaku-ji, χρειάζονται κρατήσεις (ο ιστότοπος του JNTO ή ο ταξιδιωτικός σύλλογος του Κιότο περιγράφουν λεπτομερώς πώς). Ελέγξτε τους κανόνες εισόδου στο διαδίκτυο για κάθε σημείο. Εάν κάνετε τελετές απογευματινού τσαγιού ή διαμονές σε σπίτια, πολλά ryokan και τσαγερί χρειάζονται κρατήσεις μία ή δύο ημέρες νωρίτερα, ακόμη και για μικρές ομάδες. Αντίθετα, ορισμένα εργαστήρια και τοπικές εκδρομές δέχονται επίσκεψη χωρίς ραντεβού, αλλά είναι ευγενικό να στείλετε πρώτα email (τα γραπτά αγγλικά λειτουργούν συχνά μέσω του Google Translate).
Μια βασική συμβουλή: Το Τουριστικό Κέντρο του Κιότο στον σταθμό του Κιότο ή στο κέντρο της πόλης διαθέτει φυλλάδια για τοπικές εκδρομές, προγράμματα διαμονής σε καφέ και φεστιβάλ, συχνά στα αγγλικά. Περάστε την 1η ημέρα, αναφέρετε το ενδιαφέρον σας για το κρυφό Κιότο και μπορεί να σας ενημερώσουν για τυχόν κλεισίματα ή επερχόμενες τοπικές εκδηλώσεις (για παράδειγμα, ένα φεστιβάλ γειτονιάς θα μπορούσε να αποκλείσει μια περιοχή την προγραμματισμένη ημέρα σας). Επίσης, πολλοί απομακρυσμένοι ναοί δέχονται μόνο μετρητά, οπότε έχετε μαζί σας αρκετά γιεν για όλα τα προγραμματισμένα ταξίδια (ορισμένα ΑΤΜ στα βουνά είναι δύσκολο να βρεθούν).
Θα συναντήσετε περιοχές όπου λίγοι μιλούν αγγλικά. Σε κρυφά εστιατόρια ή αγορές, τα μενού μπορεί να μην έχουν μετάφραση. Μια εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή μετάφρασης στο τηλέφωνό σας (πολλά μενού καταστημάτων μπορούν να μεταφραστούν). Μια άλλη είναι να μάθετε μερικές βασικές φράσεις: «Osusume wa nan desu ka?» (Τι προτείνετε;), «Sumimasen» (συγγνώμη/παρακαλώ) και «Kore o kudasai» (θα το έχω αυτό). Η επίδειξη λίγης ιαπωνικής προσπάθειας συχνά φέρνει ένα φιλικό χαμόγελο και καλύτερη εξυπηρέτηση.
Για οδηγίες, μην διστάσετε να ρωτήσετε έναν καταστηματάρχη ή έναν περαστικό, ακόμη και σε μια ήσυχη πόλη: δείξτε τον χάρτη σας, πείτε «Doko desu ka?», και ακόμη και οι ατελείς φράσεις είναι χρήσιμες. Οι Ιάπωνες τείνουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους ξένους ταξιδιώτες σε μη τουριστικές περιοχές, πιθανώς καλώντας κάποιον ή σχεδιάζοντας έναν χάρτη σε χαρτί αν γνωρίζουν το σημείο. Κρατήστε μια τοπική κάρτα SIM ή ένα Wi-Fi τσέπης πρόχειρο για χάρτες (τα δεδομένα GPS είναι κρίσιμα) και κατεβάστε βασικές πληροφορίες (όπως δρομολόγια λεωφορείων ή κανόνες ναών) πριν φύγετε από περιοχές με κακό σήμα.
Το Κιότο είναι πολύ ασφαλές, αλλά είναι συνετό να σημειώσετε τους τοπικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (119 για ασθενοφόρο/πυροσβεστική, 110 για την αστυνομία στην Ιαπωνία). Ορισμένες κρυφές περιοχές δεν έχουν λήψη κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να γνωρίζετε τη διεύθυνση (συντεταγμένες GPS) του καταλύματός σας σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να σας βρει. Να έχετε μαζί σας ένα βασικό κιτ πρώτων βοηθειών στις πεζοπορίες. Εάν κάνετε πεζοπορία στο Τακάο ή το Κεϊχόκου, ενημερώστε έναν ξενώνα για το ημερήσιο πρόγραμμα, ώστε να μην ανησυχούν αν επιστρέψετε αργά.
Μια εφαρμογή Japan Rescue (στα αγγλικά) μπορεί να σας σώσει ζωές. Σκεφτείτε να αγοράσετε μια μικρή τοπική κάρτα SIM με δεδομένα ή να νοικιάσετε μια συσκευή που λειτουργεί σε αγροτικές περιοχές της Ιαπωνίας, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να καλέσετε βοήθεια εάν χρειαστεί. Φαρμακεία υπάρχουν μόνο σε μεγαλύτερες πόλεις, οπότε φέρτε μαζί σας τυχόν προσωπικά φάρμακα. Ελέγξτε τις καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι - ενώ στο Κιότο σπάνια σημειώνονται σοβαρές καταιγίδες, κατολισθήσεις σε ορεινά μονοπάτια μπορεί να συμβούν μετά από έντονες βροχοπτώσεις, οπότε διακόψτε τις πεζοπορίες σε περίπτωση νεροποντής.
Ο καιρός στο Κιότο είναι ως επί το πλείστον προβλέψιμος: τα καλοκαίρια είναι ζεστά και βροχερά, οι χειμώνες δροσεροί και ξηροί. Ωστόσο, οι διαλείπουσες βροχές μπορεί να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Να έχετε πάντα μαζί σας ένα ελαφρύ αδιάβροχο και να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγή προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν η έντονη βροχή ξεπλύνει μια δασική πεζοπορία, στραφείτε σε δραστηριότητες εσωτερικού χώρου: επισκεφθείτε ένα εργαστήριο χειροτεχνίας, κάντε μια περιήγηση σε ζυθοποιείο σάκε ή εξερευνήστε ένα μουσείο εκτός πεζοδρομίου (τα μουσεία χειροτεχνίας του Κιότο συχνά δέχονται λίγους ξένους επισκέπτες). Το χειμώνα, το χιόνι μπορεί να κλείσει ορισμένα περάσματα. Έχετε μια εναλλακτική επιλογή δρόμου στην κοιλάδα και αφήστε επιπλέον χρόνο ταξιδιού για καθαρισμό χιονιού ή περιορισμένη υπηρεσία λεωφορείων.
Συνοψίζοντας, κάντε λίγη έρευνα πριν από το πρόγραμμα κάθε ημέρας: ελέγξτε ξανά τις ημέρες/ώρες λειτουργίας (συχνά εξαιρούνται η Τετ/Πέμ, ακόμη και όταν διάσημα αξιοθέατα είναι ανοιχτά καθημερινά). Λάβετε υπόψη την απόσταση με τα πόδια - ορισμένα κρυφά μονοπάτια που φαίνονται κοντά στον χάρτη είναι απότομα. Κρατήστε μαζί σας επιπλέον χρήματα και ένα φορητό power bank. Με λίγη προετοιμασία, μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τα μυστικά του Κιότο αντί να ανησυχείτε για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος, ακολουθεί μια γρήγορη λίστα ελέγχου για να μετατρέψετε όλες αυτές τις πληροφορίες σε δράση:
Τελικά, το κρυφό Κιότο δεν αφορά μυστικούς κώδικες ή κλίκες εμπιστευτικών πληροφοριών – αφορά μια νοοτροπία σεβασμού. Προσεγγίστε αυτήν την πόλη με περιέργεια και φροντίδα και θα δείτε ένα Κιότο που λίγοι παρατηρούν, αλλά όλοι αξίζουν να ζήσουν. Σας εύχομαι ένα ταξίδι ανακάλυψης που είναι ταυτόχρονα προσωπικό και βαθύ.
Εξετάζοντας την ιστορική τους σημασία, τον πολιτιστικό τους αντίκτυπο και την ακαταμάχητη γοητεία τους, το άρθρο εξερευνά τους πιο σεβαστούς πνευματικούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Από αρχαία κτίρια μέχρι καταπληκτικά...
Από την ίδρυση του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη σύγχρονη μορφή της, η πόλη παρέμεινε ένας φάρος γνώσης, ποικιλίας και ομορφιάς. Η αιώνια γοητεία του πηγάζει από…
Ενώ πολλές από τις υπέροχες πόλεις της Ευρώπης παραμένουν επισκιασμένες από τις πιο γνωστές αντίστοιχές τους, είναι ένας θησαυρός από μαγεμένες πόλεις. Από την καλλιτεχνική έκκληση…
Από το θέαμα της σάμπα του Ρίο έως την καλυμμένη κομψότητα της Βενετίας, εξερευνήστε 10 μοναδικά φεστιβάλ που προβάλλουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την πολιτιστική ποικιλομορφία και το παγκόσμιο πνεύμα του εορτασμού. Αποκαλύπτω…
Η Λισαβόνα είναι μια πόλη στις ακτές της Πορτογαλίας που συνδυάζει επιδέξια τις σύγχρονες ιδέες με την γοητεία του παλιού κόσμου. Η Λισαβόνα είναι ένα παγκόσμιο κέντρο για την τέχνη του δρόμου, αν και...
