{"id":1537,"date":"2024-08-08T23:33:47","date_gmt":"2024-08-08T23:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/travelshelper.com\/staging\/?p=1537"},"modified":"2026-02-26T22:13:02","modified_gmt":"2026-02-26T22:13:02","slug":"reiseziele-die-touristen-bisher-nicht-entdeckt-haben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/magazine\/tourist-destinations\/destinations-that-tourists-have-not-discovered-until-now\/","title":{"rendered":"Reiseziele, die Touristen bisher nicht entdeckt haben!"},"content":{"rendered":"

Folegandros, Griechenland: Ein verstecktes Juwel der Kykladen<\/h2>\n\n\n\n
\"Folegrandos-Griechenland\"<\/figure>\n\n\n\n

Chora, der Hauptort von Folegandros, liegt auf einer steilen, 200 m hohen Klippe mit Blick auf die \u00c4g\u00e4is. Diese windgepeitschte Kykladeninsel \u2013 etwa 31 km\u00b2 gro\u00df und mit nur wenigen hundert Einwohnern, die das ganze Jahr \u00fcber hier leben \u2013 ist selbst w\u00e4hrend des griechischen Tourismusbooms weitgehend unter dem Radar geblieben. Ihre wei\u00df get\u00fcnchten H\u00e4user, Kirchen mit blauen Kuppeln und engen Saumpfade verstr\u00f6men eine Atmosph\u00e4re zeitloser Gelassenheit. Unter ihrer Postkartensch\u00f6nheit verbirgt sich eine reiche Geschichte: Antike dorische Siedler gr\u00fcndeten im 5. Jahrhundert v. Chr. die Polis Pholegandros und viel sp\u00e4ter, im Jahr 1207, fiel die Insel unter venezianische Herrschaft. Admiral Marco Sanudo eroberte Pholegandros 1207 und hielt es f\u00fcr Venedig, bis 1566 die osmanischen T\u00fcrken die Kontrolle \u00fcbernahmen. Die Griechen eroberten Folegandros erst w\u00e4hrend des Unabh\u00e4ngigkeitskrieges in den 1820er Jahren zur\u00fcck und seither ist es Teil des modernen Griechenlands geblieben.<\/p>\n\n\n\n

Historisches Erbe<\/h3>\n\n\n\n

Die Geschichte von Folegandros entfaltet sich in einer Reihe ereignisreicher Epochen. Unter venezianischer und sp\u00e4ter osmanischer Herrschaft boten die zerkl\u00fcfteten Klippen und abgeschiedenen Buchten der Insel Zuflucht und Herausforderung zugleich. Tats\u00e4chlich war das Dorf Chora urspr\u00fcnglich als Kastro oder Burg auf einem steilen Vorgebirge befestigt \u2013 eine nat\u00fcrliche Festung aus dem Mittelalter. Auf dem Steilhang thront die alte venezianische Burg (1210 wiederaufgebaut), von der jedoch nur wenige Ruinen erhalten sind. Im 20. Jahrhundert diente Folegandros unter dem Metaxas-Regime als ruhiger Exilort und behielt bis heute seinen rustikalen, eisernen Charakter. Heutige Besucher werden bemerken, dass Folegandros erst 1830 offiziell zu Griechenland geh\u00f6rte; sein Erbe ist gepr\u00e4gt von Widerstand und Eigenst\u00e4ndigkeit.<\/p>\n\n\n\n

Kulturlandschaft<\/h3>\n\n\n\n

Das Leben auf Folegandros ist eng mit der griechischen Inselkultur verbunden. Die Dorfbewohner sprechen Festlandgriechisch (mit kykladischem Akzent) und pflegen alte Traditionen, die nur noch in wenigen Tourismuszentren erhalten sind. Im Mittelpunkt der lokalen Feste steht der orthodoxe Glaube: So zieht beispielsweise das Fest der Himmelfahrt der Jungfrau Maria (Panagia) am 15. August in Chora die Inselbewohner zu Mitternachtsliturgien und T\u00e4nzen an. Kulinarische Traditionen drehen sich um l\u00e4ndliche und maritime Spezialit\u00e4ten. Selbstgebackenes Brot wird hier gefeiert: Familien backen noch immer einmal pro Woche gro\u00dfe Holzofenbrote, darunter spezielle Pavli-Brote mit K\u00fcrbisf\u00fcllung. Pikante K\u00e4sekuchen sind eine Spezialit\u00e4t von Folegandros \u2013 Sourotenia (Zwiebel-Feta-Kuchen) und Manouropita (Manouri-K\u00e4sekuchen) werden aus lokalem Ziegen- und Schafsk\u00e4se hergestellt. Frische Meeresfr\u00fcchte \u2013 gegrillter Oktopus, Kalmare und die ber\u00fchmten kleinen Hummer der Insel \u2013 stehen ebenfalls auf dem Tisch, oft begleitet von handgeernteten Kapern, Oliven, Honig und prickelndem lokalen Wein. Alle lokalen Produkte werden auf der Insel angebaut oder geerntet und spiegeln eine jahrhundertealte b\u00e4uerliche Lebensweise wider.<\/p>\n\n\n\n

Architektonische und nat\u00fcrliche Highlights<\/h3>\n\n\n\n

Chora selbst ist architektonisch das Kronjuwel der Insel. Der Platz wird von einem quadratischen Glockenturm (erbaut 1834) und einer hufeisenf\u00f6rmigen Festungsmauer (Kastro) dominiert, hinter der sich Landh\u00e4user aus dem 16. Jahrhundert gruppieren. Von hier aus blickt man \u00fcber niedrige wei\u00dfe H\u00e4user hinweg auf das azurblaue Meer hinunter. Die zerkl\u00fcftete Landschaft wird von steilen Klippen, Meeresh\u00f6hlen und versteckten Buchten unterbrochen: Folegandros ist etwa 31 km\u00b2 gro\u00df und das Innere ist fast vollst\u00e4ndig wild und unbebaut. Zu den beliebten Str\u00e4nden z\u00e4hlen Agali und Livadaki (mit feinem Sand) sowie der entlegenere Strand von Katergo, der nur zu Fu\u00df oder mit dem Boot erreichbar ist. Das 200 m hohe Kalksteinvorgebirge von Katergo sch\u00fctzt eine versunkene Bucht, die h\u00e4ufig von Freitauchern besucht wird. Die Str\u00e4nde und Buchten der Insel sind oft weniger als 20 m breit, ein Beweis f\u00fcr die dramatische Erosion dieser \u201eeisernen\u201c Insel. Im Landesinneren f\u00fchren Wanderwege zu alten Kapellen (wie der Panagia aus dem 16. Jahrhundert) und Salzpfannen in kleinen S\u00fcmpfen. Der Gesamteindruck ist gepr\u00e4gt von einer unber\u00fchrten Kykladenlandschaft: blau, wei\u00df und ockerfarben, fast menschenleer in der Morgen- oder Abendd\u00e4mmerung.<\/p>\n\n\n\n

Abseits der ausgetretenen Pfade<\/h3>\n\n\n\n

Der Reiz von Folegandros liegt gerade in seiner Unbekanntheit. Anders als das nahegelegene Santorin oder Mykonos hat die Insel keinen Flughafen und nur wenige F\u00e4hren t\u00e4glich, sodass Besucher mit der Absicht anreisen, die Insel zu erkunden. Das Ergebnis ist eine ruhige Inselatmosph\u00e4re ohne Menschenmassen. Ihren abgeschiedenen Charakter verdankt sie zum Teil der steilen K\u00fcstenlinie (gro\u00dfe Kreuzfahrtschiffe k\u00f6nnen nicht anlegen) und der geringen Gr\u00f6\u00dfe der Insel. Reisef\u00fchrer bemerken oft die Atmosph\u00e4re eines \u201egriechischen Dorfes\u201c von Folegandros \u2013 es gibt nur drei Weiler (Chora, Ano Meria, Karavostasis) und eine einzige Hauptstra\u00dfe, die sich entlang der K\u00fcste windet. Aus diesen Gr\u00fcnden ist Folegandros weit weniger \u00fcberlaufen als andere Kykladeninseln. Selbst im Sommer findet man hier keine Hochh\u00e4user oder Resortketten; stattdessen familiengef\u00fchrte Pensionen, Tavernen und Kunsthandwerksl\u00e4den. Dieser Status als verstecktes Juwel verleiht der Insel das Gef\u00fchl, das \u201ealte Griechenland\u201c zu entdecken, wo man noch immer das Bimmeln der Ziegenglocken und die Meeresbrise bei Sonnenuntergang h\u00f6rt.<\/p>\n\n\n\n

Verantwortungsvolle Erkundung<\/h3>\n\n\n\n

Besucher von Folegandros werden gebeten, bewusst zu reisen. Die Unterk\u00fcnfte sind klein und begrenzt, daher unterst\u00fctzen Sie mit einer fr\u00fchzeitigen Buchung lokale Unternehmen. Erkunden Sie die Insel nach M\u00f6glichkeit zu Fu\u00df oder mit dem Fahrrad, da die wenigen Autos auf der Insel die engen Stra\u00dfen und die knappe S\u00fc\u00dfwasserversorgung bereits belasten. An den Str\u00e4nden und in den D\u00f6rfern gilt: Hinterlassen Sie keine Spuren: Nehmen Sie Ihren M\u00fcll mit und vermeiden Sie es, die Tierwelt zu st\u00f6ren. Genie\u00dfen Sie lokale Produkte und Weine und unterst\u00fctzen Sie so die Bauern und Handwerker der Insel. Bleiben Sie beim Wandern auf markierten Wegen, um Erosion empfindlicher B\u00f6den zu vermeiden. Und schlie\u00dflich: Kleiden Sie sich in den alten Kirchen und D\u00f6rfern bescheiden und sprechen Sie aus Respekt vor der Tradition leise. Durch die Einhaltung dieser einfachen Regeln k\u00f6nnen Touristen dazu beitragen, die Kultur von Folegandros zu erhalten und das \u00d6kosystem zu florieren.<\/p>\n\n\n\n

Spitzbergen, Norwegen: Ein einsamer Hafen in der Arktis<\/h2>\n\n\n\n
\"Spitzbergen-Norwegen\"<\/figure>\n\n\n\n

Die karge Wildnis von Spitzbergen \u2013 Heimat des Eisb\u00e4ren \u2013 ist fast ebenso ber\u00fchmt wie abgelegen. Dieser norwegische Archipel (Gesamtfl\u00e4che ca. 61.022 km\u00b2) liegt weit innerhalb des Polarkreises. Spitzbergen ist f\u00fcr seine schneebedeckten Fjorde, 1.700 m hohen Gipfel und endlosen Gletscher ber\u00fchmt und liegt wirklich am Rande der Natur: Etwa 60 % der Landesfl\u00e4che sind Eiskappen. Und trotz seiner spektakul\u00e4ren Landschaft wird es, abgesehen von unerschrockenen Reisenden, kaum besucht. Der niederl\u00e4ndische Entdecker Willem Barentsz \u201eentdeckte\u201c hier 1596 Spitzbergen, aber die arktische Grenze begann erst Jahrhunderte sp\u00e4ter in bescheidenem Ma\u00dfe zu erschlie\u00dfen. Anders als das norwegische Festland war Spitzbergen nie dicht besiedelt: Sein h\u00f6chster Gipfel (Newtontoppen, 1.717 m) ragt \u00fcber ein Gebiet hinaus, das einst von Eisb\u00e4ren, Walrossen und Schnee-Eulen bewohnt wurde. Heute leben hier ganzj\u00e4hrig nur etwa 3.000 Menschen (haupts\u00e4chlich in Longyearbyen und den beiden russischen Bergbaust\u00e4dten Barentsburg und Pyramiden). Diese geringe Bev\u00f6lkerungsdichte spiegelt die ruhige Atmosph\u00e4re Spitzbergens wider \u2013 es ist ein \u201ewildes\u201c Reiseziel fernab vom \u00fcblichen Tourismus.<\/p>\n\n\n\n

Historisches Erbe<\/h3>\n\n\n\n

Die moderne Geschichte Spitzbergens ist eng mit der Erforschung der Arktis verbunden. Der Archipel tauchte erstmals in mittelalterlichen nordischen Sagen auf (als \u201eSvalbar\u00f0i\u201c), wurde aber erst nach Barentsz' Reise im Jahr 1596 in gr\u00f6\u00dferem Europa bekannt. Im 17. Jahrhundert entstanden Robben- und Walfanglager, und eine Zeit lang stritten sich Besatzungen aus England, den Niederlanden und D\u00e4nemark um lukrative Fjorde. Doch bis Ende des 19. Jahrhunderts, als Kohle entdeckt wurde, besiedelte kein Staat Spitzbergen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gr\u00fcndeten norwegische und russische Bergleute die dauerhaften St\u00e4dte Longyearbyen (gegr\u00fcndet 1906) und Barentsburg. 1920 verlieh die Pariser Friedenskonferenz Norwegen durch den Spitzbergenvertrag, der 1925 in Kraft trat, formell seine Souver\u00e4nit\u00e4t. Der Vertrag entmilitarisierte zudem die Inseln und garantierte allen Unterzeichnerstaaten gleichen Zugang zu Fischerei- und Mineralrechten. So wurde Spitzbergen zu einem einzigartigen internationalen Raum: Es gilt norwegisches Recht, doch Polen, Italien, China und andere betreiben hier Forschungsstationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterhielt die Sowjetunion (sp\u00e4ter Russland) Siedlungen; tats\u00e4chlich arbeiten noch heute Dutzende russischer B\u00fcrger in den Kohlebergwerken von Barentsburg und Pyramiden. Trotz all dieser Ver\u00e4nderungen blieb Spitzbergens Wesen arktisch und einsam.<\/p>\n\n\n\n

Kulturelles Leben und Kulinarik<\/h3>\n\n\n\n

Kulturell ist Spitzbergen ein Mosaik arktischer Traditionen ohne einheimische Bev\u00f6lkerung. Norsk (Norwegisch) ist die Amtssprache, aber in den alten Bergbaust\u00e4dten wird auch Russisch gesprochen, und Englisch ist eine Lingua Franca unter internationalen Wissenschaftlern. Die Siedler der Region brachten eine raue, \u00fcberlebensk\u00fcnstlerische Mentalit\u00e4t mit. So wurde beispielsweise die Hymne \u201eSvalbardkatedralen\u201c 1948 improvisiert, um das nach dem Winter zur\u00fcckkehrende Licht zu preisen. Die Gemeinde feiert saisonale Feste: In Longyearbyen findet im Winter PolarJazz statt und im Oktober Dark Season Blues, um die lange dunkle Jahreszeit zu feiern. Die K\u00fcche Spitzbergens spiegelt wider, was hier verschifft oder gejagt werden kann: Zu den lokalen Spezialit\u00e4ten geh\u00f6ren Spitzbergen-Rein (eine winzige Unterart des Rentiers) und arktischer Saibling aus Gletscherfl\u00fcssen. Sogar das Beerenpfl\u00fccken (Moltebeeren, Kr\u00e4henbeeren) erfolgt mit Sorgfalt, da diese Fr\u00fcchte im kurzen Sommer reifen. In der Praxis werden die meisten Lebensmittel aus Norwegen importiert, aber man kann auch Fladenbrot (knuspriges Fladenbrot), herzhafte Lammeint\u00f6pfe und in der Stadt im Holzofen gebackene Backwaren probieren. Brennstoff (zum Heizen und f\u00fcr die Essenszubereitung) ist teuer, daher gibt es in manchen Bergh\u00fctten noch gemeinschaftliche Holz\u00f6fen. Ob norwegischer Streifenpolizist oder promovierter Forscher \u2013 die Menschen auf Spitzbergen teilen einen tiefen Respekt vor dem unerbittlichen Klima der Insel \u2013 eine Einstellung, die eher an \u00dcberlebenskampf als an leichtfertigen Tourismus erinnert.<\/p>\n\n\n\n

Nat\u00fcrliche und architektonische Highlights<\/h3>\n\n\n\n

Spitzbergens Naturdenkm\u00e4ler sind atemberaubend. Es ist eines der n\u00f6rdlichsten bewohnten Gebiete der Welt, mit Mitternachtssonne von Ende April bis Ende August und Polarnacht von Ende Oktober bis Mitte Februar. Nationalparks und Naturschutzgebiete bedecken fast den gesamten Archipel: Sieben Nationalparks und 23 Naturschutzgebiete sch\u00fctzen Fauna und Landschaft. Im Sommer strotzt die Tundra vor Leben: Polarfuchsjunge, Herden kurzbeiniger Spitzbergen-Rentiere und Zehntausende ziehende Seev\u00f6gel (Eissturmv\u00f6gel, Dreizehenm\u00f6wen). In den eisigen Gew\u00e4ssern wimmelt es von Meeress\u00e4ugern \u2013 Walrosse ruhen sich an den Ufern aus, und Narwale und Belugas schwimmen vor der K\u00fcste. Am bekanntesten sind die Eisb\u00e4ren (auf Spitzbergen gibt es etwa 3.000\u20134.000), die durch das Packeis und die Inseln streifen; Beschilderungen und lokale Gesetze raten Reisenden dringend, sich Wildtieren niemals zu n\u00e4hern oder sie zu f\u00fcttern.<\/p>\n\n\n\n

Architektonisch spiegeln die Siedlungen ihre Funktion wider.<\/h3>\n\n\n\n

In Longyearbyen stehen entlang der Hauptstra\u00dfe bunt bemalte Holzh\u00e4user (ehemalige Bergarbeiterunterk\u00fcnfte). Zu den Sehensw\u00fcrdigkeiten z\u00e4hlen die Spitzbergenkirche (die n\u00f6rdlichste Kirche der Welt) und das kleine, informelle Spitzbergenmuseum, in dem die Erforschung der Arktis dokumentiert wird. Im Norden liegt Ny-\u00c5lesund, eine Forschungsgemeinde, in der noch immer eine Lenin-Statue als Reliquie steht. Ganz in der N\u00e4he, im Meerestunnel, liegt der Svalbard Global Seed Vault \u2013 ein verst\u00e4rkter, in den Permafrost gebauter Tresor zum Schutz der weltweiten Nutzpflanzen (f\u00fcr den Zutritt ist jedoch eine Sondergenehmigung erforderlich). Auf der B\u00e4reninsel bietet sich ein kurioser Anblick: eine einzige Wetterh\u00fctte und im Sommer vier W\u00e4rter, die dort leben, wo der Golfstrom tats\u00e4chlich hindurchflie\u00dft. Die meisten Reisenden kommen jedoch wegen der Wildnis: Gletscherkreuzfahrten ab Longyearbyen erreichen Gletscherabbruchkanten wie den 10 km breiten Nordenski\u00f6ldbreen. Kajakfahren zwischen Eisbergen, Hundeschlittenfahren auf zugefrorenen Lagunen und das Erleben der Aurora Borealis sind die wahren Highlights.<\/p>\n\n\n\n

Abseits der ausgetretenen Pfade<\/h3>\n\n\n\n

Warum f\u00fchlt sich Spitzbergen noch immer unentdeckt an? Geographie und Politik sorgen daf\u00fcr, dass es so bleibt. Die hohe Breite des Archipels (78\u201380\u00b0 N) und die arktischen Bedingungen bedeuten, dass nur wenige es dort aushalten k\u00f6nnen. Nur eine Handvoll Kreuzfahrtschiffe oder Charterfl\u00fcge kommen jeden Sommer an (insgesamt gibt es j\u00e4hrlich nur Zehntausende ausl\u00e4ndische Touristen). Die Regierung von Spitzbergen reguliert den Tourismus streng: F\u00fcr bestimmte Gebiete sind zum Schutz sensibler Forschungsarbeiten Genehmigungen im Voraus und F\u00fchrungen erforderlich. Zudem sind die Preise hier sehr hoch (alles muss mit dem Schiff importiert werden), sodass von gelegentlichen Weltreisen abgeraten wird. Insgesamt hat dies Overtourism verhindert. Wenn \u00fcberhaupt, ist der hohe Norden durch neuartige Mittel zug\u00e4nglicher geworden: Nordpolexpeditionen starten manchmal von Spitzbergen aus. Und doch bleibt Spitzbergen f\u00fcr die meisten Reisenden ein schwacher wei\u00dfer Punkt auf der Landkarte \u2013 verlockend abgelegen, teuer und in Reisef\u00fchrern nur oberfl\u00e4chlich beworben. Diese Abgeschiedenheit ist sein Verkaufsargument.<\/p>\n\n\n\n

Verantwortungsvolle Erkundung<\/h3>\n\n\n\n

Ein verantwortungsvoller Besuch auf Spitzbergen ist oberstes Gebot. Alle Reisenden m\u00fcssen strenge Umweltvorschriften einhalten: Norwegisches Recht verbietet die Einfuhr nichtheimischer Arten (auch Samen) und schreibt Sicherheitsvorkehrungen vor B\u00e4ren vor. Camping ist in den meisten Gebieten erlaubt, Lagerfeuer sind jedoch au\u00dferhalb der daf\u00fcr vorgesehenen Zonen verboten, um Br\u00e4nde zu vermeiden. Sammeln Sie stattdessen Treibholz. Touristen sollten f\u00fcr Gletscherwanderungen oder Schneemobilfahrten lizenzierte Guides nutzen, die auf Sicherheit und Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren achten. Hinterlassen Sie keinen M\u00fcll: Plastikm\u00fcll kann in der Arktis Jahrhunderte \u00fcberdauern. Auch der CO2-Fu\u00dfabdruck ist hier ein Thema \u2013 viele Unternehmen kompensieren Fl\u00fcge und f\u00f6rdern den \u201eLast-Chance-Tourismus\u201c. Kurz gesagt: Ein behutsames Vorgehen auf Spitzbergen bedeutet, das fragile polare \u00d6kosystem zu respektieren und die norwegische Sorgfaltspflicht zu wahren, die im Spitzbergen-Vertrag verankert ist.<\/p>\n\n\n\n

Giethoorn, Netherlands: The Enchanting “Venice of the North”<\/h2>\n\n\n\n
\"Giethoorn-Niederlande\"<\/figure>\n\n\n\n

Giethoorns idyllische Kan\u00e4le und strohgedeckten H\u00e4user wirken wie eine Szene aus einem M\u00e4rchen. Dieses Dorf im Norden von Overijssel (Fl\u00e4che ca. 38,5 km\u00b2) ist daf\u00fcr bekannt, dass es in seinem historischen Kern \u201ekeine Stra\u00dfen\u201c gibt. Giethoorn wurde im Mittelalter von Torfgr\u00e4bern gegr\u00fcndet und erstreckt sich \u00fcber eine Ansammlung kleiner Inseln, die von Wasserstra\u00dfen durchzogen sind. Noch heute erfolgt der Transport durch die Altstadt mit h\u00f6lzernen Stocherk\u00e4hnen (Flachbodenbooten) oder langsamen, fl\u00fcsternden Elektrok\u00e4hnen; Autos k\u00f6nnen das Kanalnetz einfach nicht befahren. Mit nur etwa 2.800 Einwohnern macht Giethoorn seinem Spitznamen \u201eVenedig des Nordens\u201c alle Ehre. Im Sommer wimmelt es auf den Kan\u00e4len von Ruderern und Picknickern, w\u00e4hrend Schw\u00e4ne an bl\u00fchenden G\u00e4rten vorbeigleiten. Doch hinter diesem Postkartenzauber verbirgt sich eine von Natur und Geschichte gepr\u00e4gte Umgebung: Das Dorf entstand durch Torfabbau und gro\u00dfe \u00dcberschwemmungen und ist vom Nationalpark Weerribben-Wieden umgeben, dem gr\u00f6\u00dften Moorgebiet Nordwesteuropas.<\/p>\n\n\n\n

Historisches Erbe<\/h3>\n\n\n\n

Die Geschichte Giethoorns ist in seinen Wasserwegen geschrieben. Der Name des Dorfes soll aus dem 13. Jahrhundert stammen: Lokale \u00dcberlieferungen berichten von mittelalterlichen Siedlern, die nach der verheerenden Elisabethflut von 1170 Haufen wilder Ziegenh\u00f6rner entdeckten und das Gebiet \u201eGeytenhoren\u201c (Ziegenhorn) nannten, sp\u00e4ter Giethoorn. Im Laufe der Zeit wurden die Hemmen (Torfmoore) eingedeicht und als Brennstoff genutzt. Im 18. Jahrhundert sp\u00fclten zwei verheerende \u00dcberschwemmungen (1776 und 1825) viele schmale Torfw\u00e4lle weg und hinterlie\u00dfen durch Wasser getrennte Ansammlungen hochgelegener \u201eFelder\u201c. F\u00fcr den Abtransport des gestochenen Torfs gruben die Bewohner Kan\u00e4le, die heute den Grundriss des Dorfes bestimmen. Im 19. Jahrhundert war Giethoorn eine florierende Torfbauergemeinde; erst nach der Ersch\u00f6pfung der Torfvorkommen um 1920 begann der Tourismus anzusteigen. 1958 erregte der niederl\u00e4ndische Film \u201eFanfare\u201c, der in Giethoorns Stra\u00dfen gedreht wurde, landesweite Aufmerksamkeit auf das autofreie D\u00f6rfchen. Dieser bescheidene Ruhm wuchs langsam, als ausl\u00e4ndische Reisende Giethoorns einzigartiges Erbe entdeckten.<\/p>\n\n\n\n

Kulturlandschaft<\/h3>\n\n\n\n

Die Kultur Giethoorns spiegelt das traditionelle niederl\u00e4ndische Provinzleben wider. Die lokale Sprache ist Niederl\u00e4ndisch (Overijssels-Dialekt) und das Dorfleben drehte sich einst um die Familienbauernh\u00f6fe. Einige Haushalte pflegen noch immer traditionelle Handwerkskunst: Sie decken ihre D\u00e4cher mit Schilf und schm\u00fccken ihre H\u00e4user mit Holzschnitzereien. Der Kalender wird von saisonalen Veranstaltungen gepr\u00e4gt, beispielsweise einem j\u00e4hrlichen Fr\u00fchlingsblumenmarkt und einem kleinen Musikfestival auf dem Platz. Die K\u00fcche hier ist klassisch niederl\u00e4ndisch: Denken Sie an herzhafte Erbsensuppe (Erwtensoep), ger\u00e4ucherten Aal aus den nahegelegenen Gew\u00e4ssern und s\u00fc\u00dfe frittierte Poffertjes. Eine verbreitete Leckerei sind Krentenbollen (Rosinenbr\u00f6tchen) in B\u00e4ckereien und w\u00e4hrend Weihnachtsm\u00e4rkten verkaufen die Einheimischen Oliebollen (frittierte Krapfen). Da Giethoorn zu Overijssel geh\u00f6rt, stehen auf den Speisekarten lokale Spezialit\u00e4ten wie Twenter Stroopwafels und Holsteiner K\u00e4se. Das Leben in Giethoorn verl\u00e4uft im Rhythmus seiner Kan\u00e4le: friedlich, gemeinschaftlich und im Einklang mit der Natur. Die Einwohner sch\u00e4tzen ihre Ruhe; Wie ein Reiseschriftsteller bemerkte, scherzte Robert Plant einmal, dass sich das Konzert in Giethoorn wilder angef\u00fchlt habe als jede Gartenparty, auf der er je gespielt habe, und dass an diesem Abend dennoch weniger Leute da gewesen seien als bei den Hochzeiten, auf denen er gewesen sei \u2013 ein vielsagender Kommentar zur intimen Kulturszene des Dorfes.<\/p>\n\n\n\n

Architektonische und nat\u00fcrliche Highlights<\/h3>\n\n\n\n

Der ultimative Anblick ist das Dorf selbst: Reihen niedriger Bauernh\u00e4user mit Reetd\u00e4chern, jedes auf einer eigenen kleinen Insel, verbunden durch Dutzende h\u00f6lzerner Fu\u00dfg\u00e4ngerbr\u00fccken mit B\u00f6gen. Tats\u00e4chlich \u00fcberspannen etwa 176 Holzbr\u00fccken die Kan\u00e4le von Giethoorn. Viele H\u00e4user stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und sind im klassischen \u201ePeatlands\u201c-Stil erbaut (einfache rechteckige Backsteinh\u00e4user mit Reetd\u00e4chern und gr\u00fcnen Fensterl\u00e4den). Die Wasserwege sind alle bemerkenswert sauber und von \u00fcppigen G\u00e4rten mit Hortensien und Funkien ges\u00e4umt, die jeden Fr\u00fchling und Sommer eine lebendige Galerie bilden. Jenseits des Dorfes grenzt Giethoorn an den Nationalpark Weerribben-Wieden (\u2248105 km\u00b2) \u2013 ein ausgedehntes Marschland mit Seen, Mooren und Schilfgebieten. Hier kann man Otter beobachten, die in die Kan\u00e4le schl\u00fcpfen, Trauerseeschwalben und Haubentaucher auf dem Wasser oder Reiher, die am Ufer nach Fischen jagen. Touristen k\u00f6nnen Ruderboote oder Kanus mieten und lautlos auf schmalen Nebenfl\u00fcssen ins wilde Marschland gleiten oder auf den Uferwegen oberhalb des Schilfs Rad fahren. Im Winter, wenn die Kan\u00e4le zufrieren, verwandelt sich Giethoorn in ein Paradies f\u00fcr Schlittschuhl\u00e4ufer; die Einheimischen bauen sogar Eish\u00fctten und graben Kan\u00e4le in das schmelzende Eis. Das ganze Jahr \u00fcber verleiht die Harmonie von Haus, Kanal und Garten Giethoorn den Charakter eines \u201everzauberten Dorfes\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Abseits der ausgetretenen Pfade<\/h3>\n\n\n\n

Giethoorn ist zwar bekannter geworden, wirkt aber immer noch versteckt. Das Dorf liegt abseits der gro\u00dfen Verkehrswege \u2013 die n\u00e4chste Autobahn ist mehrere Kilometer entfernt \u2013 und war bis vor wenigen Jahrzehnten haupts\u00e4chlich niederl\u00e4ndischen Reisenden ein Begriff. Seine Abgeschiedenheit (keine Durchgangsstra\u00dfen) tr\u00e4gt zur Ruhe bei: Autos sind aus der Altstadt verbannt. Giethoorns begrenzte Einrichtungen f\u00fcr Besucher (einige Bootsverleihe, Fahrradverleihe und familiengef\u00fchrte Gasth\u00f6fe) bedeuten, dass selbst im Sommer hier gem\u00e4chlich vorgegangen wird. Man sieht selten Reisebusse durch die engen Dorfstra\u00dfen fahren; die meisten Touristen kommen im Rahmen gef\u00fchrter Bootstouren oder mit dem Fahrrad aus nahegelegenen St\u00e4dten wie Steenwijk. Diese unscheinbare Natur macht es im Sinne von unauff\u00e4llig \u201eunentdeckt\u201c: W\u00e4hrend Instagram voll von Bildern davon ist, ist der Ort der gro\u00dffl\u00e4chigen Kommerzialisierung entgangen. Besucher planen in der Regel eine \u00dcbernachtung ein, um die fr\u00fchen Morgen- oder Abendstunden auf dem Wasser zu genie\u00dfen, wenn die Kan\u00e4le neblig und nahezu frei von anderen Booten sind.<\/p>\n\n\n\n

Verantwortungsvolle Erkundung<\/h3>\n\n\n\n

Reisende nach Giethoorn sollten sich r\u00fccksichtsvoll verhalten. Da die Kan\u00e4le die einzigen \u201eStra\u00dfen\u201c sind, m\u00fcssen Bootsfahrer die Geschwindigkeitsbegrenzungen (5 km\/h) einhalten, um Ufererosion und Kielwassersch\u00e4den an H\u00e4usern zu vermeiden. Einige Anbieter verlangen elektrische oder ger\u00e4uscharme Motorboote, die empfohlen werden, um L\u00e4rm und Kraftstoffverlust zu minimieren. Pilger zu Fu\u00df werden gebeten, Fu\u00dfg\u00e4ngerbr\u00fccken korrekt zu benutzen und private G\u00e4rten nicht zu betreten. Die Abfallentsorgungsm\u00f6glichkeiten im Dorf sind begrenzt, daher ist das Mitnehmen von Plastik und Recycling unerl\u00e4sslich. Im Fr\u00fchling sollten Wildblumen an den Kanalr\u00e4ndern bewundert und nicht gepfl\u00fcckt werden. Schlie\u00dflich tr\u00e4gt die Unterst\u00fctzung lokaler Unternehmen \u2013 zum Beispiel durch den Genuss holl\u00e4ndischer Pfannkuchen in einem Caf\u00e9 am Kanal oder den Kauf von Kunsthandwerk \u2013 dazu bei, dass der Tourismus Giethoorn zugutekommt, ohne seinen Charakter zu zerst\u00f6ren. Mit respektvollem Verhalten k\u00f6nnen Besucher die Ruhe Giethoorns genie\u00dfen, ohne den Rhythmus des Lebens auf dem Wasser zu st\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n

Maribor, Slowenien: Ein verstecktes Juwel der Alten Welt<\/h2>\n\n\n\n
\"Maribor-Slowenien\"<\/figure>\n\n\n\n

Die Lage Maribors am Fluss vor der Kulisse des Pohorje-Gebirges verleiht der Stadt einen malerischen Charme. Sloweniens zweitgr\u00f6\u00dfte Stadt (ca. 96.000 Einwohner) liegt an der Drau, wo \u00fcppige Weinberge sich von den H\u00e4ngen erstrecken. Anders als die bekannteren Hauptst\u00e4dte Ljubljana oder Bled wird Maribor von all jenen gefl\u00fcstert, die das Flair der alten Welt \u00d6sterreich-Ungarns suchen. Seine Geschichte reicht mindestens bis ins 12. Jahrhundert zur\u00fcck: 1164 wurde es erstmals als Burg erw\u00e4hnt und 1254 als Stadtrecht verliehen. Jahrhundertelang war Maribor (deutsch Marburg an der Drau) eine strategische Grenzfestung der Habsburger in der Untersteiermark. Es \u00fcberstand mittelalterliche Belagerungen durch die Osmanen und wurde zu einer gesch\u00e4ftigen Regionalhauptstadt. Im Oktober 1918 sicherten slowenische Partisanen unter Rudolf Maister Maribor f\u00fcr den neuen Staat der Slowenen, Kroaten und Serben und heute ist die Stadt ein stolzer Mittelpunkt slowenischer Kultur und Weinherstellung.<\/p>\n\n\n\n

Historisches Erbe<\/h3>\n\n\n\n

Mittelalterliche Stein- und barocke Ziegelbauten zeugen von Maribors Vergangenheit. Gotische Bauwerke \u2013 allen voran die Johannes-der-T\u00e4ufer-Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert \u2013 pr\u00e4gen den Kern der Altstadt. Die angrenzende Synagoge (erbaut im 14. Jahrhundert) ist eine der \u00e4ltesten erhaltenen Synagogen Europas und beherbergt heute kulturelle Ausstellungen. Die Stadtmauern sind gr\u00f6\u00dftenteils verschwunden, drei T\u00fcrme sind jedoch erhalten: der gelbe Gerichtsturm, der rote Wasserturm und ein gemauerter Judenturm \u2013 \u00dcberreste der Stadtbefestigung. Die Burg Maribor (heute ein Museum) umfasst Fundamente aus dem 15. Jahrhundert; ebenso finden sich \u00fcber die Stadt verteilt Burgruinen auf dem Pyramidenh\u00fcgel (die sogar noch \u00e4lter aus der fr\u00e4nkischen Zeit stammen). In der Renaissance wurde das Rathaus im gro\u00dfen Stil wiederaufgebaut (seine Arkaden rahmen noch heute den Glavni trg, den Hauptplatz). Ein markantes barockes Wahrzeichen ist die Dreifaltigkeitss\u00e4ule (Pests\u00e4ule) (1660) in der Mitte des Platzes, die als Dank f\u00fcr das \u00dcberleben einer Epidemie errichtet wurde. Die Wende zum 20. Jahrhundert brachte modernes Wachstum: Die Nationalhalle (1899) l\u00e4utete Maribors wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg ein, und ein junger Ingenieur namens Nikola Tesla arbeitete hier 1878\u201379 sogar an elektrischen Anlagen. Maribor ertrug sp\u00e4ter die Konflikte des Zweiten Weltkriegs und die jugoslawische Herrschaft, doch viele historische Denkm\u00e4ler (nach sorgf\u00e4ltiger Restaurierung) \u00fcberlebten bis in die Unabh\u00e4ngigkeit Sloweniens.<\/p>\n\n\n\n

Kulturelles Leben und Kulinarik<\/h3>\n\n\n\n

Das moderne Maribor pflegt sein Erbe mit einer lebendigen Kulturszene. Die Altstadt ist gr\u00f6\u00dftenteils autofrei geworden und auf Pl\u00e4tzen und Stra\u00dfen finden farbenfrohe Festivals statt. Zweimal j\u00e4hrlich feiert Maribor als Kulturhauptstadt Europas (2012 trug sie den Titel gemeinsam mit Guimar\u00e3es), Literatur, Musik und Kunst. Seit 2020 ist die Stadt jedoch auch f\u00fcr ihre Gastronomie bekannt: Mehrere Restaurants in Maribor wurden 2020 mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, und 2021 wurde Slowenien (mit Maribor als Aussteller) zur Europ\u00e4ischen Gastronomieregion ernannt. Die lokale K\u00fcche vereint alpine und balkanische Aromen: Sie finden herzhafte Gerichte wie Bogra\u010d (Eintopf \u00e4hnlich dem ungarischen Gulasch), Kisla Juha (Kohlsuppe) und \u0160truklji (mit Estragon, Waln\u00fcssen oder K\u00e4se gef\u00fcllte Teigtaschen). Die M\u00e4rkte sind voll mit K\u00fcrbiskernen (die in lokalem Geb\u00e4ck und Pestos verwendet werden) und aromatischen Wildkr\u00e4utern. In den B\u00e4ckereien werden noch immer Roggenbrot und s\u00fc\u00dfe Nusstorten gebacken (im Sommer duftet es nach marmeladengef\u00fcllter Potica). Maribors Weinkultur ist legend\u00e4r \u2013 das Drautal ist Sloweniens gr\u00f6\u00dfte Weinregion. Jeden November wird der Martinstag mit lokalem Wein und Prozessionen gefeiert, um die jahrhundertealte Weinbautradition zu ehren. Tourismus umfasst mittlerweile auch kulinarische Touren: Besucher probieren Cvi\u010dek (eine leichte Rotweinmischung), Rebula-Wei\u00dfweine und Brioche-Desserts. Englisch ist weit verbreitet, und Slowenisch (eine slawische Sprache) wird von \u00e4lteren Gastgebern verstanden; deutsche und italienische Speisekarten sind aufgrund Maribors Lage an einem europ\u00e4ischen Knotenpunkt \u00fcblich.<\/p>\n\n\n\n

Architektonische und nat\u00fcrliche Highlights<\/h3>\n\n\n\n

Die Skyline von Maribor ist anmutig mit historischen Kircht\u00fcrmen und gr\u00fcnen H\u00fcgeln. Die mittelalterliche Kathedrale mit ihrem schlanken gotischen Turm ist nach wie vor ein Wahrzeichen der Stadt. In der N\u00e4he steht das alte Synagogengeb\u00e4ude, das heute f\u00fcr Konzerte umgenutzt wird. Das barocke Rathaus (1662) und pastellfarbene Kaufmannsh\u00e4user s\u00e4umen den Glavni trg. Unten an der Drau enth\u00fcllen die Stra\u00dfen am Flussufer \u00f6sterreichisch-ungarische Backsteinh\u00e4user, die Synagoge aus dem sp\u00e4ten 19. Jahrhundert (heute Kulturzentrum) und das elegante Haus der Alten Rebe am Lent. Dieses am Fluss gelegene Viertel Lent ist weltber\u00fchmt als Heimat der Stara trta, der \u00e4ltesten noch ertragreichen Rebe der Welt (\u00fcber 400 Jahre alt), die angeblich vom Tempelritterorden gepflanzt wurde. Besucher k\u00f6nnen den Weinkeller Vinag besichtigen, einen unterirdischen Fasskeller aus dem 18. Jahrhundert, der Sloweniens reichste Weinsammlung beherbergt. Ein kurzer Spaziergang f\u00fchrt zur Draupromenade und dem ber\u00fchmten Lent-Festivalgel\u00e4nde. Auf der anderen Seite des Flusses f\u00fchrt eine Seilbahn zum historischen Kalvarienberg, von wo aus man einen Panoramablick auf die Stadt und den Kreuzweg genie\u00dfen kann. Naturliebhaber k\u00f6nnen das Pohorje-Gebirge direkt vor der Stadt erkunden: Im Sommer erwarten Sie smaragdgr\u00fcne W\u00e4lder und Almen, im Winter erstrecken sich die nahegelegenen Skipisten (Maribor Pohorje ist Austragungsort von Weltcuprennen). Die Drau selbst ist sauber und schnell flie\u00dfend \u2013 im Sp\u00e4tfr\u00fchling fahren Einheimische manchmal mit dem Flo\u00df oder Kajak durch die Stadt.<\/p>\n\n\n\n

Abseits der ausgetretenen Pfade<\/h3>\n\n\n\n

Maribor bleibt vor allem deshalb \u201eunentdeckt\u201c, weil es au\u00dferhalb des touristischen Dreiecks (Ljubljana\u2013Bled\u2013Piran) liegt. Ausl\u00e4ndische Reisebusse kommen selten hierher; es sind vor allem slowenische Besucher und eine wachsende Zahl von Nischenreisenden, die hierherkommen. Doch Maribor hat echte Vorz\u00fcge. Das autofreie Zentrum l\u00e4dt zum Flanieren ein, besonders in der Jahreszeit, wenn sich die Weinbl\u00e4tter von Gr\u00fcn zu Gold verf\u00e4rben. Anders als ber\u00fchmtere Hauptst\u00e4dte geht es in Maribor angenehm entspannt zu \u2013 selbst nachts h\u00f6rt man Akkordeonmusik aus einem Stra\u00dfencaf\u00e9 oder sieht Einheimische, die bei Kerzenschein ihr Bier trinken. Dank der \u00fcberschaubaren Gr\u00f6\u00dfe kann man die wichtigsten Sehensw\u00fcrdigkeiten an einem Wochenende besichtigen und sich anschlie\u00dfend in eine Pension inmitten der Weinberge zur\u00fcckziehen. Der Reiz der Stadt als verstecktes Juwel verdankt sich auch ihrer unaufdringlichen Selbstdarstellung: Man findet keine monumentalen Souvenirl\u00e4den, daf\u00fcr aber gesellige Bauernm\u00e4rkte (eine Wiederbelebung mittelalterlicher Traditionen) und moderne Kunstinstallationen, die eine jugendliche, urbane Kultur widerspiegeln. Kurz gesagt: Maribor taucht langsam auf dem Radar der \u201ecoolen Reisebranche\u201c auf, f\u00fchlt sich aber immer noch frisch an und ist noch nicht von Touristen \u00fcberlaufen.<\/p>\n\n\n\n

Verantwortungsvolle Erkundung<\/h3>\n\n\n\n

Besucher sollten Maribor wie das Zuhause eines alten Freundes behandeln: wann immer m\u00f6glich zu Fu\u00df oder mit dem Fahrrad (die Altstadt ist kompakt und gr\u00f6\u00dftenteils autofrei). Kaufen Sie Wein direkt bei Genossenschaften und kleinen Winzern, um die lokalen Produzenten zu unterst\u00fctzen. \u00dcbernachten Sie in familiengef\u00fchrten Pensionen oder \u00d6ko-Lodges statt in multinationalen Ketten, um die Einnahmen aus dem Tourismus in der Gemeinde zu halten. Respektieren Sie die Abendruhe in alten Vierteln (viele Slowenen essen fr\u00fch zu Abend). Bleiben Sie beim Wandern im Pohorje-Gebirge oder in den Weinbergen auf markierten Wegen, um die empfindliche subalpine Flora zu sch\u00fctzen. Achten Sie in der Lent-Region und in den Uferparks auf M\u00fcll \u2013 die Drau ist sauberer als die meisten Fl\u00fcsse so weit im Norden, und die Einheimischen sorgen daf\u00fcr, dass das auch so bleibt. Indem Sie lokal essen, \u00f6ffentliche Verkehrsmittel (einschlie\u00dflich eines modernen Obus-Systems) nutzen und ein paar slowenische H\u00f6flichkeiten sprechen (sogar \u201eHallo\u201c \u2013 dobrodo\u0161li), k\u00f6nnen Touristen aktiv mit der Stadt in Kontakt treten und einen positiven Eindruck in Maribors einladenden Stra\u00dfen hinterlassen.<\/p>\n\n\n\n

Meknes, Marokko: Das unentdeckte Juwel der K\u00f6nigsst\u00e4dte<\/h2>\n\n\n\n
\"Meknes-Marokko\"<\/figure>\n\n\n\n

Das grandiose Bab-Mansour-Tor von Mekn\u00e8s weist auf die kaiserliche Vergangenheit der Stadt hin. Mekn\u00e8s liegt auf einer H\u00f6he von 546 m in einer Hochebene n\u00f6rdlich des Atlasgebirges und ist Marokkos sechstgr\u00f6\u00dfte Stadt (ca. 632.000 Einwohner) und neben Marrakesch, F\u00e8s und Rabat eine der vier \u201eKaiserst\u00e4dte\u201c. Dennoch wird Mekn\u00e8s oft \u00fcbersehen. Seine Ehre erlangte die Stadt im 17. Jahrhundert unter Sultan Moulay Ismail (Regierungszeit 1672\u20131727), der Mekn\u00e8s zu seiner Hauptstadt erw\u00e4hlte und sie mit opulenten Pal\u00e4sten, Moscheen und enormen Toren schm\u00fccken lie\u00df. Der Herrscher versuchte sogar, mit Versailles zu konkurrieren, indem er Mekn\u00e8s das \u201eMarseille Marokkos\u201c nannte \u2013 sein Elan war jedoch einzigartig maghrebinisch. Heute verf\u00fcgt die Stadt \u00fcber eine \u00fcberraschend gut erhaltene alte Medina und Kasbah, die eine seltene Mischung andalusischer, maurischer und saadischer Baustile widerspiegelt. Im Jahr 1996 wurde die historische Stadt Meknes von der UNESCO f\u00fcr dieses Erbe ausgezeichnet, dennoch scheint die Stadt auf den meisten Touristenrouten noch immer abseits zu liegen.<\/p>\n\n\n\n

Historisches Erbe<\/h3>\n\n\n\n

Die urkundliche Gr\u00fcndung Mekn\u00e8s geht auf die Almoraviden-Dynastie des 11. Jahrhunderts zur\u00fcck, die die Stadt als befestigtes Lager errichtete. Unter den Almohaden entwickelte sie sich sp\u00e4ter zu einem wichtigen Landwirtschafts- und Handelszentrum. Mekn\u00e8s\u2018 goldenes Zeitalter begann jedoch im 17. Jahrhundert. Sultan Moulay Ismail, Gr\u00fcnder der Alawiten-Dynastie, machte Mekn\u00e8s 1672 zu seiner Hauptstadt. 50 Jahre lang beging er einen Baurausch: Er errichtete einen riesigen Hri-Souani-Kornspeicher und St\u00e4lle f\u00fcr seine 12.000 Pferde, Dutzende kunstvoll verzierte Mausoleen und monumentale Tore, die noch heute stehen. Bab Mansour, fertiggestellt 1732, diente als zeremonieller Eingang zum k\u00f6niglichen Bezirk. Ismails Projekte umgaben die alte Medina mit drei Mauerringen und machten Mekn\u00e8s zu einer der am st\u00e4rksten befestigten St\u00e4dte Marokkos. Sein Erbe umfasste die Einbeziehung europ\u00e4ischer Elemente (Architekten aus Andalusien) in den franz\u00f6sisch-maurischen Stil \u2013 das Ergebnis ist ein Stadtbild mit Hufeisenb\u00f6gen, Zellij-Fliesenarbeiten, Zedernholzschnitzereien und imposanten Zinnenmauern. Nach Ismails Tod wurde Meknes von F\u00e8s verdr\u00e4ngt, blieb aber ein Kaisersitz; sp\u00e4ter diente es als Hauptquartier unter franz\u00f6sischer Kolonialherrschaft. In der Zeit der Unabh\u00e4ngigkeit (nach 1956) behielt Marokko Meknes als Regionalhauptstadt und bewahrte die prachtvollen Eing\u00e4nge wie Bab Mansour und den nahegelegenen Place el-Hedim.<\/p>\n\n\n\n

Kulturelles Leben und Kulinarik<\/h3>\n\n\n\n

In Mekn\u00e8s werden marokkanisches Arabisch (Darija) und Franz\u00f6sisch gesprochen, was die frankophonen Schulen und die Geschichte der Stadt widerspiegelt. Die Berbersprachen (von den lokalen St\u00e4mmen A\u00eft Atta und Miknassa) sind in der Stadt weitgehend verschwunden, obwohl bei traditionellen Musikfestivals manchmal Amazigh-Gruppen auftreten. Der Name der Stadt selbst geht auf den Amazigh-Stamm Miknasa zur\u00fcck. Die Kultur von Mekn\u00e8s ist eine Mischung arabischer und andalusischer Einfl\u00fcsse: Klassische Musik (Malhoun-Poesie) und Sufi-Rituale sind Teil kultureller Veranstaltungen und Kunsthandwerk wie Zellij-Ziegel und Lederarbeiten florieren in den Souks der Medina. Die K\u00fcche hier ist ein Sinnbild marokkanischer Aromen: Tajines vom Lamm mit Pflaumen oder Oliven, Couscous mit sieben Gem\u00fcsesorten und herzhafte Harira-Suppe sind Grundnahrungsmittel. Eine lokale Spezialit\u00e4t ist Pastilla \u2013 ein Bl\u00e4tterteigkuchen, der oft mit Taube oder Huhn gef\u00fcllt ist. Zu den typischen Gerichten geh\u00f6ren eingelegte Zitronen, Kreuzk\u00fcmmel, Koriander und s\u00fc\u00dfer Zimt. Zu den Stra\u00dfengerichten geh\u00f6ren Sfenj (marokkanische Donuts) und Kebda (gew\u00fcrzte Leberspie\u00dfe). Aufgrund der l\u00e4ndlichen Umgebung von Meknes findet man auch frische Oliven, N\u00fcsse und Orangenbl\u00fcten. Wie in ganz Marokko wird das Essen oft gemeinsam auf gro\u00dfen runden Tabletts serviert; nach dem Essen wird als Zeichen der Gastfreundschaft Minztee gereicht.<\/p>\n\n\n\n

Architektonische und nat\u00fcrliche Highlights<\/h3>\n\n\n\n

Die Altstadt (Medina) von Meknes geh\u00f6rt aus gutem Grund zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ihr ber\u00fchmtestes Denkmal, Bab Mansour (ca. 1732), ist ein gewaltiges, verziertes Tor mit elfenbeinfarbenen Zellij und geritzten Stuckpaneelen. In der N\u00e4he befindet sich der Place el-Hedim, ein breiter Platz, der oft mit dem Jemaa el-Fna in Marrakesch verglichen wird, aber weitaus ruhiger ist \u2013 Einheimische treffen sich hier in Caf\u00e9s oder Stra\u00dfenmusikanten treten in der Abendd\u00e4mmerung auf. Hinter diesem Tor liegt die alte k\u00f6nigliche Kasbah: Palastruinen, Moscheen und \u00fcppige G\u00e4rten (die selbst heute noch hinter hohen Mauern verborgen sind). Von besonderem Interesse ist das Mausoleum von Moulay Ismail (1680er), ein kunstvoll gefliester und vergoldeter Schrein, in dem der Sultan selbst begraben liegt; es ist au\u00dferhalb der Gebetszeiten f\u00fcr Besucher ge\u00f6ffnet. Weitere Kulturerbest\u00e4tten sind der Sbaat-Palastkomplex, ausgedehnte st\u00e4dtische Getreidespeicher und der Sahrij Swani (ein gro\u00dfer Stausee), der einst die G\u00e4rten des Palastes speiste. Die \u00dcberreste eines Borj (Festungsturms) aus dem 14. Jahrhundert \u00fcberblicken die Stadt von einem nahegelegenen H\u00fcgel aus. Au\u00dferhalb der Medina steht der Palast Dar al-Makhzen (k\u00f6nigliche Residenz aus dem 19. Jahrhundert). Die Architektur von Meknes verbindet harmonisch islamische und europ\u00e4ische Elemente \u2013 dicke Stadtmauern und Minarette neben von Ludwig XIV. inspirierten L\u00f6wenstatuen auf Torpfosten.<\/p>\n\n\n\n

Auch die Natur ist reizvoll. N\u00f6rdlich der Medina liegen die Weinberge von Meknes in der fruchtbaren Sa\u00efss-Ebene, die Weltklasse-Weine (Appellation Coteaux de l'Atlas) hervorbringt. Nur eine kurze Autofahrt entfernt liegen die Eichenw\u00e4lder am Fu\u00dfe des Mittleren Atlas \u2013 hier picknicken viele Menschen an B\u00e4chen in den Azrou-Zedernw\u00e4ldern. Selbst innerhalb der Stadt bieten Parks wie der Lalla 'Aouda-Garten (aus dem 18. Jahrhundert) schattige Pl\u00e4tze mit Orangenb\u00e4umen und Springbrunnen.<\/p>\n\n\n\n

Abseits der ausgetretenen Pfade<\/h3>\n\n\n\n

Die Gr\u00f6\u00dfe von Meknes blieb im Dunkel der Geschichte verborgen. Jahrzehntelang str\u00f6mten Touristen stattdessen auf die Pl\u00e4tze Marrakeschs, in das Labyrinth der Medina von F\u00e8s oder zu den kaiserlichen Monumenten Rabats. Meknes musste sich im Vergleich geschlagen geben: Die Stadt besitzt keinen internationalen Flughafen und wurde bis vor Kurzem von Reiseveranstaltern weitgehend gemieden. Auch heute noch wirkt die Stadt unterbewertet; die meisten Reisef\u00fchrer erw\u00e4hnen sie nur am Rande als Tagesausflugsziel von F\u00e8s (45 km \u00f6stlich). Doch wer verweilt, findet eine \u00fcberraschend leere Altstadt (ohne lange Schlangen oder Schlepper) und ein Gef\u00fchl von Authentizit\u00e4t. Die stille Erhabenheit von Bab Mansour, die Stille der k\u00f6niglichen G\u00e4rten bei Sonnenuntergang, die Abwesenheit des Massentourismus \u2013 all das macht Meknes zu einer Entdeckung, die man genie\u00dfen sollte.<\/p>\n\n\n\n

Verantwortungsvolle Erkundung<\/h3>\n\n\n\n

Reisen Sie verantwortungsbewusst in Mekn\u00e8s und respektieren Sie die lokalen Gepflogenheiten. Kleiden Sie sich in der Medina dezent, bedecken Sie Schultern und Knie beim Besuch von Moscheen oder Schreinen und sprechen Sie leise zu Gebetszeiten. Nutzen Sie F\u00fchrungen zu heiligen St\u00e4tten \u2013 beispielsweise d\u00fcrfen Nicht-Muslime das Mausoleum von Moulay Ismail nur in Begleitung eines F\u00fchrers betreten. Halten Sie in der Medina Ausschau nach vertrauensvollen Einheimischen, die Ihnen mit historischen Sehensw\u00fcrdigkeiten etwas Geld verdienen (geben Sie ihnen immer ein Trinkgeld, wenn sie sich die M\u00fche machen). Handeln Sie h\u00f6flich im Souk; Feilschen ist \u00fcblich, aber vermeiden Sie es, andere zu beleidigen. Fragen Sie beim Fotografieren immer zuerst und \u00fcberlegen Sie, ob Sie Trinkgeld geben. Um die lokale Wirtschaft zu unterst\u00fctzen, kaufen Sie Kunsthandwerk (Zellij-Keramik, Lederwaren, Babouches) von seri\u00f6sen Kooperativen und Kunsthandwerkern. Vermeiden Sie Wasserflaschen und Einwegplastik und nehmen Sie eine wiederbef\u00fcllbare Flasche mit. Und vor allem: Bewegen Sie sich langsam: Meknes offenbart seine Sch\u00e4tze am besten bei gem\u00fctlichen Nachmittagsspazierg\u00e4ngen, einem freundlichen L\u00e4cheln und einem Vorgeschmack auf das langsame marokkanische Leben.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In einer Zeit, in der der Reiz des Reisens h\u00e4ufig Menschenmassen auf die gleichen vielbefahrenen Wege lockt, wird die Suche nach Einsamkeit immer schwieriger. Obwohl ber\u00fchmte Sehensw\u00fcrdigkeiten und gesch\u00e4ftige St\u00e4dte ihren eigenen Reiz haben, ist die schiere Anzahl anderer Besucher oft zu gro\u00df. F\u00fcr diejenigen, die sich nach Ruhe und der M\u00f6glichkeit sehnen, in die Sch\u00f6nheit unber\u00fchrter Landschaften einzutauchen, pr\u00e4sentieren wir eine kuratierte Liste exquisiter Reiseziele, die weitgehend unentdeckt bleiben. Hier finden Sie ruhige Oasen, in denen das Fl\u00fcstern der Umgebung den L\u00e4rm der Menschen \u00fcbert\u00f6nt.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4049,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_eb_attr":"","footnotes":""},"categories":[16,5],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1537","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-tourist-destinations","8":"category-magazine"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1537\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/travelshelper.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}