10 vidunderlige byer i Europa, som turister overser
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
Fra de solbeskinnede Bordeaux-vinmarker til de snedækkede franske alper giver en rejse på tværs af Frankrig en chance for virkelig at forbinde med nationens sjæl. Denne omfattende guide præsenterer flere omhyggeligt oprettede rejseplaner, der hver især er beregnet til at fremhæve den særlige appel i forskellige franske områder.
Fra at besøge gamle byer og små byer til at nyde køkken og vin i verdensklasse, disse velvalgte stier dækker et stort udvalg af oplevelser. Uanset om din smag er for den elegante franske riviera, den smukke Loire-dal eller den klippefyldte Normandiet-kyst, tilbyder denne guide uvurderlig information, så du kan arrangere en fantastisk tur gennem en af Europas mest fascinerende nationer.
Gør dig bekendt med lokale køreregler, kortlæg omhyggeligt din rejseplan, og vælg overnatning og mad baseret på dit franske roadtripeventyr. Denne guide søger at give dig de værktøjer og den viden, der kræves for at maksimere din tid på vejen, og garanterer derfor en fejlfri og berigende oplevelse, når du forhandler det varierede terræn og det kulturelle stof i Frankrig.
Alsace-vinruten (Route des Vins d'Alsace), der snor sig gennem en mosaik af blide vinmarker, eventyrlandsbyer og tidsforvitrede slotte, er i bund og grund et frilandsmuseum for europæisk vindyrkning. Dette 170 kilometer lange asfaltbånd, der blev anlagt i 1953 for at fejre regionens uovertrufne ønologiske arv, strækker sig fra den middelalderlige fæstning Marlenheim i nord til de romerske rester af Thann i syd. Her har århundreders fransk-tysk sammenløb produceret vine af krystalklar renhed - Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris - der er blandt verdens mest udtryksfulde.
Helt fra starten kalder ruten rejsende ind i Marlenheims favn med dens bindingsværkshuse og kirketårn med spir. Fra dette punkt breder vinmarkerne sig ud som et grønt hav. Om foråret blomstrer bjergsiderne med mandeltræer, hvis duftende hvide blomster varsler både potentiale og fornyelse; om efteråret blusser de samme skråninger i rødbrun og guld, en levende påmindelse om, at hver årgang er et flygtigt mirakel. Når man kører under disse baldakiner, er det umuligt ikke at føle et slægtskab med de generationer af vinproducenter, der har lokket frugt fra disse jorde siden romertiden.
Hver landsby langs ruten er en juvel i sig selv. Obernais renæssancevolde og festlige bytorv sprudler af liv på markedsdage, når boderne fyldes med surkål, Munster-ost og regionens berømte kougelhopf - en beriget brioche oversået med rosiner og mandler. I Bergheim omkranser voldene, der er buede som et amfiteater, brostensbelagte gyder, hvor tiden synes at samle sig i det ravfarvede lampelys. Og i Ribeauvillé står vedbendbeklædte tårne - rester af engang magtfulde adelsfamilier - vagt over smalle gyder, hvor kunsthåndværkere stadig fremstiller traditionel keramik og filigran julepynt i hånden.
Alligevel er det i selve vinmarkerne, at Alsace afslører sin sandeste fortryllelse. Her ændrer jordens sammensætning sig dramatisk inden for rammerne af en enkelt bakke: vulkansk porfyr nær Andlau, kalkstensmergel omkring Mittelbergheim, skifer og glimmer i skyggen af Vogeserne. En sådan mineralogisk mangfoldighed giver en permutation af smagsnuancer - flintesten, petroleum, vildblomsthonning - der tillader hvert terroir at tale med sin egen stemme. For den kræsne gane vil en smagstur på et familiedrevet domæne i Dambach-la-Ville afsløre subtile gradienter: en sprød, citrusagtig Riesling fra lavlandet; en honningsød, lækker Gewürztraminer fra de højere skråninger.
Det er bedst at besøge byen, så den falder sammen med en af Alsaces mange høstfestivaler – ofte i september eller oktober – hvor traktorparader, vingåb og gårdfester inviterer rejsende til at deltage. En månelys aften befandt jeg mig på Fête du Vin i Mittelbergheim, hvor landsbyboerne dansede under lanterner, mens latteren blandede sig med harmonikaens toner. Ved et langt bukkebord fyldt med tarte flambée – papirtynd dej smurt med crème fraîche, løg og bacon – glimtede vores glas senhøstet Pinot Gris som en ravgul ild.
Ud over de store slotte og veltrukne vinkældre er Route des Vins fyldt med mindre kendte perler. Opsøg troglodytkældrene i Eguisheim – gamle hulesystemer hugget ind i kalkstensbjergsiden, hvor Saint Léon IX engang søgte tilflugt. I roligere landsbyer som Katzenthal sælger små vinproducenter stadig vin direkte fra hvælvede vinpresser og fortæller historier om druer, der blev skyllet ned af oversvømmelser eller ramt af juni-haglvejr. Disse personlige fortællinger – om ruin og genfødsel, knaphed og fest – giver hver flaske en følelse af menneskeligt drama, der overskrider blot forbrug.
For dem, der ønsker at blive hængende, tilbyder adskillige pensionater og relais-châteaux værelser med udsigt over vinstokkene, med udsigter, der skifter time for time: morgentåge, der ruller hen over dalen, middagssolen danser på blade, skumringens lavendelsvaje. Cykelruter forløber parallelt med hovedvejen og lover en intim forbindelse med landskabet - ringende kirkeklokker, kapelruiner placeret på forbjerge, en lejlighedsvis hind, der glider gennem underskoven.
De praktiske detaljer er heldigvis ukomplicerede. Skiltningen er tydelig og flersproget; de fleste domæner byder besøgende velkommen efter aftale, selvom mange deltager i regionens "Caveau"-kollektiv, hvor ét stop er tilstrækkeligt for at smage flasker fra flere producenter. Kør forsigtigt: traktorer dukker uanmeldt op døgnet rundt, og de smalle veje kan blive forsnævrede, når en vintrailer dukker op rundt om et blindt sving.
I sidste ende er ingen biltur gennem Frankrig fuldendt uden Alsace-vinruten. Det er ikke blot en række smagsprøver, men en intens rejse gennem historie, geologi og den ukuelige ånd hos dem, der dyrker vinen. Når Vogeserne kaster lange eftermiddagsskygger hen over rækkerne af beskæresakse og gæringstanke, forstår man, at Alsace er en region, der er i konstant dialog – med sin fortid, sit landskab og dem, der kommer og søger dens flydende poesi.
Den 930 kilometer lange køretur fra Paris til Nice er ikke blot en transit mellem to ikoniske byer; det er en bevidst optrævling af Frankrigs geologiske og kulturelle tapet. Fra hovedstadens boulevarder (beregn mindst en times trafikpropper tidligt om morgenen, hvis du rammer périphérique før kl. 8) følger du Seinen mod sydøst og bytter flaneurs og charcuteri ud med Bourgognes bølgende græsgange. Her breder vinmarkerne sig i perfekte, ordnede rækker under middelalderlandsbyer på bakketoppe – en invitation til at holde en pause for en vinsmagning på et familiedrevet domaine (bemærk: mange lukker præcis kl. 18, og reservationer er i stigende grad obligatoriske). Fra Beaune viger det bølgende terræn for Juras skovklædte højder, hvor smalle departementale veje kræver opmærksom kørsel – især i dårligt vejr, hvor tågen kan hænge fast i hårnålesving indtil sent om morgenen.
Når man krydser Rhône-dalen (ca. 5-6 timers kørsel, uden stop), skifter landskabet til et tableau af solblegede stenbyer og bølgende lavendelmarker (blomstringens højdepunkt varer fra midten af juni til juli, selvom det præcise tidsrum varierer fra år til år). I Valence eller Montélimar er stop langs vejen for en nougat eller en tallerken grillede truites ikke så meget en forkælelse, men snarere en essentiel overgangsritual. Husk, at mange tankstationer i landlige Ardèche og Drôme afviger fra 24-timersmodellen; tankning før kl. 20 kan forhindre en tidlig morgenkaos, hvis du er en tidlig stående person, der sigter mod solopgangsbilleder af lavendelen ved Abbaye de Sénanque.
Når du nærmer dig den sydlige Rhônes biograflignende udsigter – de dentelle-lignende klipper i Gorges de l'Ardèche eller okkerstenbrudene i Roussillon – kræver vejen både tålmodighed og præcision. Smalle veje (ofte uden rabat) og en lejlighedsvis kavalkade af motorcyklister betyder, at du skal afsætte ekstra tid, især i weekenderne. Alligevel belønner disse strækninger den forsigtige bilist med pludselige panoramaer: Mont Ventoux, der truer i det fjerne (en cyklists Mekka), eller Gordes' okkerfarvede klippekulisse, der usandsynligt ligger på toppen af sit kalkstensplateau.
Når du kører ned mod Côte d'Azur (yderligere 4-5 timer fra Rhônes vinmarker, afhængigt af din rute via Aix-en-Provence eller den mere snoede sti gennem Draguignan), vil du mærke luften blive tykkere af maritim fugtighed og duften af fyrreharpiks. Avignon og Aix-en-Provence er logiske midtpunkter – begge kan prale af nok provencalsk charme til at berettige mindst en halv dags udforskning (pas på trang parkering; vælg park-and-ride-faciliteter, hvor det er muligt). Efter Toulon snævrer autostraden ind og strækker sig langs klipperne, der styrter ned i Middelhavet – advarsel: sommereftermiddage oplever trafikpropper, når dagsturister og lastbilkonvojer samles, så overvej at tage afsted før kl. 15 eller efter kl. 19 for at undgå det værste.
Endelig, når du runder kap-kysten ind i Nice, udfolder den glitrende Baie des Anges sig nedenfor. Promenade des Anglais indbyder til en festlig slentretur (trafikfri via sporvognsviadukten, selvom weekenderne kan være skulder ved skulder med sælgere og rulleskøjteløbere). Men lad dig ikke lulle ind i selvtilfredshed af Rivieraens glamour: parkering er både knappe og dyre (forvent op mod €3 i timen i de bedste områder), og smalle ensrettede gader i Vieux-Nice kræver en lille bil og et sikkert bakgear. For praktisk indkvartering kan du overveje indkvartering lige uden for bymidten - i Cimiez eller endda Cagnes-sur-Mer - hvor priserne falder med 20-30 procent uden for højsæsonen (juli-august), og lokale busser eller tog bringer dig til hjertet af Nice på under tyve minutter.
Gennem hele denne odyssee på tværs af landet, giv din planlægning en blanding af fremsyn og fleksibilitet. Vejret kan variere dramatisk: forårssne hænger stadig ved Jura-passene langt ind i april, mens mistralvinde kan blæse gennem Rhône-dalen med kort varsel (det er uundværligt at pakke en vindjakke). Træthed fra fartpiloten er reel – brug alternative chauffører, hvis du kan, og planlæg omveje til landsbyer undervejs (selv en halv times slentretur gennem et provencalsk marked kan nulstille både sind og krop). Brændstofpriserne i Frankrig ligger i øjeblikket omkring €1,90 pr. liter (diesel ofte en halv cent billigere) – lav en oversigt over stationer, der accepterer kreditkort uden pinkoder, for at undgå kompatibilitetsproblemer.
I sidste ende er køreturen fra Paris til Nice et studie i kontraster: fra haussmannske facader til solbrændte fyrretræer; fra den intellektuelle energi på parisiske caféer til de sløve rytmer på provencalske vinbarer. Den belønner den rejsende, der omfavner både dens logistiske kompleksitet og dens kalejdoskopiske skønhed, og leverer en følelse af Frankrig, som ingen højhastigheds-TGV-korridor nogensinde kunne genskabe. Når du når Côte d'Azur, vil du have absorberet et tværsnit af geologi, gastronomi og historie - hver kilometer er ætset ind i hukommelsen, fra katedralspirene i Dijon til de himmelblå bølger, der kysser Nices stenkyster.
At begive sig ud på en biltur i Normandiet er som at vende siderne i en levende historiebog, præget af vindblæste klipper og søvnige fiskerihavne. I løbet af syv til ti dage afslører en rundtur på cirka 600 kilometer et tapet af middelalderbyer, krigsmindesmærker og dramatiske kystpanoramaer. (Husk, at sæsonbestemt vejarbejde og lejlighedsvise smalle gyder vil sænke gennemsnitshastigheden til omkring 60 km/t uden for motorvejen.) Din rejse kan begynde i Rouen - en nem to timers kørsel nordvest fra Paris - hvor bindingsværkshuse læner sig over brostensbelagte gyder, og det tårnhøje spir på Notre-Dame-katedralen kaster en skygge over Place du Vieux-Marché.
Efter morgenkaffe på en café ved floden i Rouen (croissanterne her er markant mere flaget end i hovedstaden), tager man vestpå mod Pont-l'Évêque og hjertet af Normandiets ciderland. En afstikker gennem Pays d'Auge - hjemsted for æbleplantager og gårde - giver mulighed for at prøve Calvados på et lokalt destilleri (mange er velkomne til at komme forbi; smagsprøver koster omkring €5-€10). Fortsæt til Lisieux, hvor basilikaen Sainte-Thérèse dominerer skyline, inden man ankommer til Bayeux sidst på eftermiddagen. Her udfolder det århundredgamle gobelin den normanniske erobring i levende farver - reserver billetter online om sommeren for at undgå en to timers kø. Bayeux er også en ideel base for at udforske D-dagsstrandene.
Strandrækken fra Utah til Gold Coast strækker sig over tredive kilometer sand, hvor hver sektor er præget af patriotiske helligdomme og rustne tankrester. Pointe du Hoc kræver en halv dags afgang for sine stejle klipper og bevarede bunkere (solidt fodtøj anbefales; stierne kan være glatte efter regn). Omaha Beach og den tilstødende amerikanske kirkegård i Colleville-sur-Mer fortjener til stille refleksion – bemærk, at kirkegårdens porte lukker kl. 19.00 fra april til september (besøgstider: solopgang til solnedgang). Sæt en anden dag af til Arromanches-les-Bains, hvor resterne af Mulberry-havnene bedst ses ved lavvande (se tidevandstabellerne på forhånd).
Når man drejer nordpå, klatrer vejen op ad kalkstensklipper mod Étretat, hvis kridtbuer har inspireret malere fra Monet til Boudin. Parkering her er begrænset til tre timers parkering – ankom før kl. 10 for at sikre en plads i byen, eller gå ind fra plateauets parkeringsplads (og læg 20 minutter til din gåtur). Efter frokost – moules-frittes parret med en sprød lokal rosé – fortsætter I til Le Havre, hvor Auguste Perrets rekonstruktion efter krigen har opnået UNESCO-status (togstationen fungerer også som en arkitektonisk perle).
Fra Le Havre krydser I Pont de Normandie (vejafgift: ca. €5) ind i Pays de Caux og kører ned til Honfleur. Denne havnebys skæve træfacader og klyngede yachter skaber et postkort-tableau – slentre i Vieux Bassin ved daggry for at opleve næsten tomme kajer og det bedste lys til fotografering. Ærlige indkvarteringsmuligheder spænder fra ombyggede fiskerhuse (€120-€180 pr. nat) til B&B'er beliggende i de skovklædte bakker over byen (morgenmad inkluderet).
Praktiske overvejelser og insidertips
Hvis tiden tillader det, kan du tage en sløjfe ind i landet fra Honfleur gennem Suisse Normande-regionen, hvor stejle dale og Orne-floden skaber en uventet alpestemning inden for Normandiets grænser. Landsbyer som Clécy og Pont-d'Ouilly kan prale af kanoudlejning og stier langs klipperne. Herfra er der de sidste 200 kilometer, der fører dig tilbage til Paris – hvor du ankommer via A13 i tide til en aftenspisning eller en overnatning inden videre rejse.
Denne roadtrip i Normandiet fletter solblegede kystlinjer sammen med dystre mindesmærker og rustikke landsbyer med raffineret køkken. (Nogle af de fineste østers, du nogensinde vil smage, kommer faktisk fra de lavvandede bugter nær Courseulles.) Det er en rute, der ærer historiens vægt uden at ofre hverdagens charme – en rejse, der bedst nydes i et afslappet tempo med vinduerne nede, mens den salte brise bærer historierne fra tidligere århundreder.
En roadtrip i Champagne handler mindre om at haste fra den ene mousserende smagsprøve til den næste og mere om at fordybe sig i et landskab formet af årtusinder af kalkholdig jord, middelalderlige fæstninger og selvfølgelig verdensberømte vinmarker. Din rejse starter ideelt set i Reims - hjemsted for den majestætiske Notre-Dame-katedral (et UNESCO-verdensarvssted siden 1991) - hvor champagnehuse som Veuve Clicquot og Taittinger tilbyder ture bag kulisserne i kældre hugget ud af regionens karakteristiske bløde kalksten (book mindst to uger i forvejen i højsæsonen). Derfra følger du D931 sydpå mod Épernay, kendt som "Champagnes hovedstad", og sørg for at blive hængende i små landsbyer som Hautvillers (hjemsted for Dom Pérignons grav) og Ay (hvor du finder nogle af regionens ældste årgange i familiedrevne huse).
En praktisk bemærkning om køretøjer og veje: en kompakt lejebil (tænk på en Renault Clio eller Peugeot 208) sparer dig på smalle veje og parkering i landsbykerner, og det er ofte billigere at vælge manuel gearkasse – selv automatiserede gearkasser kan sluge næsten 8 l/100 km brændstof på stejle bakker. Tankstationer bliver sjældne mellem Reims og Troyes, så tank op, når du ser de trefarvede "Total"- eller "Esso"-skilte (især før weekender, hvor mange tankstationer i landdistrikter lukker kl. 19). Forvent nogle vejafgifter på A4-motorvejen, hvis du kører sydpå, men den naturskønne Route Départementale (D-veje), der løber parallelt, føles uendeligt mere givende (og tilføjer kun 45 minutter til turen).
Épernays Avenue de Champagne er det logiske midtpunkt: en træbeklædt boulevard, hvor store facader skjuler labyrintiske kældre, der strækker sig så 30 meter ned under jorden. Her afsluttes guidede ture ofte med siddende smagsprøver af vintage cuvées (beregn €25-€50 pr. person for en standardflyvning med tre personer; reservation påkrævet). Til frokost kan du smutte ind i en bistro på en baggade – La Table Kobus er et beskedent valg, der foretrækkes af lokale vinarbejdere – hvor en tallerken med jambon de Reims, bondegårdsost og frisk baguette vil koste dig under €15 (og sandsynligvis passer lige så godt til et glas brut som til noget, der demonstrativt er mærket "premier cru").
Efter Épernay kan du justere din rejseplan mod de mindre kendte sydlige skråninger: Route Touristique du Champagne (RD 383) snor sig gennem kridtklipper og vinmarksbeklædte bjergskråninger og forbinder små landsbyer som Cramant og Avize, hvor vinavlere ofte byder besøgende velkommen efter aftale (et hurtigt telefonopkald dagen før er normalt tilstrækkeligt). Kørsel med højst 50 km/t overholder ikke kun lokale hastighedsgrænser, men giver også mulighed for tilfældige møder med omrejsende høstfolk og en lejlighedsvis flok får, der græsser på brakmarker – en påmindelse om, at champagnes finesse skyldes naturens uforudsigelighed (og en smule landlig fransk stoicisme).
Hvis tiden tillader det, så tag til middelalderbyen Troyes, 80 km længere sydpå: dens bindingsværkshuse, brostensbelagte gyder og gotiske kirker danner et malerisk kontrastpunkt til vinmarkerne. Overnatninger i Troyes er generelt mere budgetvenlige end i Reims eller Épernay, med komfortable trestjernede muligheder fra €70-€100 pr. nat - ofte inklusive morgenmad serveret i familiestil i ombyggede rækkehuse. (Pro-tip: Bed om et værelse ud mod gårdhaven for at minimere gade støj, især i juli og august, når terrasserne summer sent om aftenen.)
Vær opmærksom på høstkalenderen under hele din champagne-odyssé: Fra september til begyndelsen af oktober er der vinsmagningshold fra daggry til skumring, og smagslokalerne kan lukke tidligere eller ændre tidsplanerne med kort varsel. Foråret – april til begyndelsen af juni – byder på et roligere tempo med spirende vinstokke og færre turister, der fylder de smalle gyder. Uanset hvilken sæson du vælger, så medbring altid kontanter (20-50 euro i små sedler) til smagsprøver hos mikroproducenter, der muligvis ikke accepterer kort, og download de Michelin-bedømte kort offline (datadækningen kan være ujævn i dalfoldene).
Endelig, giv en dæmpning af dine forventninger: dette er ikke en "smag-en-flaske-hver-mil"-biltur. Det er en fordybende, langsom rute, der belønner dem, der stopper ved pensionat-drevne caféer, snakker med vingårdsejere, der passer deres vinstokke, og nyder et enkelt glas blanc de blancs, mens solnedgangen glimter ned ad de kridtklædte skråninger. Ved at gøre det vil du opdage, at de sande "bobler" i Champagne ikke kun ligger i vinen, men også i den efterfølgende samtale - og i den århundredgamle jord, der giver hver flaske sin distinkte, uforglemmelige karakter.
Din Citroën (eller lejebil med tilsvarende bil – sørg for at den er kompakt nok til landsbygader) snor sig sydpå fra Toulouses hvidkalkede vidtstrakte område og summer langs departementale veje, der snor sig gennem kalkstensplateauer og vinmarksdækkede skråninger. Dette er katharernes land: smeltediglen for kættersk tro, korstogsånd og en række bakketopfæstninger, der stadig vogter over deres hemmeligheder i tavs sten. Denne rute, der dækker cirka 400 kilometer over fem til syv dage, handler mindre om fart end om at nyde århundreders historie, der er blotlagt i vagttårne og på landsbytorve – så planlæg lange frokoster (minimum to til tre timer), eftermiddagssiestaer i stille gårdhaver (især i juli og august, hvor solen kan give dig et knæk klokken 14:00) og improviserede omveje ned ad grusstier, der fører til glemte kapeller.
Start i Carcassonne, selve arketypen på middelalderlig revivalisme. Parker uden for voldene og gå til fods: entréen er billig (omkring €9; tjek online for rabatter ved forudbestilling), men sæt tid af til audioguiden eller en 30-minutters byvandring for at værdsætte, hvordan Eugène Viollet-le-Ducs "restaurering" fra det 19. århundrede blandede historiske fakta med romantisk fantasi (læs: der er få virkelig originale brystværn, men effekten forbliver berusende). Kryds derefter Pont Vieux ind i Bastide Saint-Louis for at få en kop kaffe og cassoulet (bestil mindst en dag i forvejen på Le Comte Roger - denne ret tager timer at tilberede).
Fra Carcassonne følger du D6113 mod sydvest ind i vinregionen Minervois. Her pryder vinkælderdørene vejene for hver 10.-15. kilometer – du finder biodynamiske producenter side om side med kommercielle vingårde (hvis du har et begrænset budget, kan du prøvesmage i kooperativer, hvor der ikke opkræves et smagsgebyr på €5 ved køb). Fortsæt til Lastours, hvor en kort, men stejl vandretur (300 højdemeter på under en kilometer) fører til fire ruiner af katharernes slotte, der ligger som gargoyler på toppen af forrevne forbjerge. Brug robuste sko (glatte klipper i forårsregn er ingen joke), medbring mindst en liter vand pr. person, og beregn to timer til rundturen.
Kør sydpå ad D118 mod Carcassonnes mindre kendte tvillingby, Limoux, berømt for sin mousserende Blanquette (regionens svar på Champagne, men uden prisforhøjelsen). Planlæg dit besøg til begyndelsen af marts, hvis du vil opleve Carnaval de Limoux - Europas længste karnevalssæson (den kan vare indtil april). Ellers er de fleste små vingårde åbne efter aftale; et simpelt telefonopkald eller en e-mail er normalt tilstrækkeligt, men fransksprogede menuer og hjemmesider kan være sparsomme - forbered dig på at lege charades eller få hjælp fra din hotelvært.
Drej derefter østpå mod Rennes-le-Château, en lille landsby, hvis præst fra det 19. århundrede, Bérenger Saunière, angiveligt udgravede tempelridderskatte (eller forfalskede hele affæren – meningerne varierer). Landsbyens kapel og herregården er åbne for besøgende fra kl. 10.00 til 17.00 (lukket om mandagen) for en samlet billetpris på under €6. Tag dig tid til at slentre i de smalle gader og indsuge den konspirationsprægede atmosfære (hvis du er en Da Vinci Mysterie-entusiast, så pak din fineste staniolhat).
Fra Rennes-le-Château kører man nordpå ad D613 gennem Aude-dalen mod Foix, porten til Pyrenæerne. Byens slot har udsigt over en brostensbelagt gammel bydel – perfekt til en gåtur i skumringen. Indkvarteringsmulighederne i Foix spænder fra B&B'er i ombyggede palæer (ofte under €80 pr. nat i lavsæsonen) til beskedne hoteller med sikker parkering (essentielt, hvis du har lejet et køretøj). Nordlys er udelukket her, men klare nætter bringer et stjernetæppe, der føles lige så gammelt som selve katharernes overlevering.
Praktiske overvejelser: Tankstationer bliver sjældne efter kl. 18:00, når du er væk fra hovedvejene – fyld op, når du ser et skilt, selvom du er halvt fyldt. Hæveautomater kan også forsvinde i mindre landsbyer; medbring kontanter (mindst €200 i blandede sedler) til slotsgebyrer, markedsboder og caféer, der ikke tager kort. Mobildækningen er generelt god langs D-vejene, men forvent døde zoner, når du kommer over 400 meter – download kort offline og del din rejseplan med nogen derhjemme. GPS er nyttig, men et detaljeret papirkort (IGN 2246 ET for Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) vil redde dig, når din smartphone bliver mørk.
Sæsonen spiller en rolle: Det sene forår (maj til begyndelsen af juni) byder på marker med plettede vilde blomster og milde temperaturer (dagtemperaturer omkring 22 °C), mens høstmånederne i efteråret (september-oktober) byder på festivaler med vinplukning og gyldne vinranker. Om sommeren kan der være masser af mennesker i Carcassonne og Lastours, så book hoteller og billetter til slotte mindst seks uger i forvejen, hvis du rejser mellem midten af juli og midten af august.
Kulinariske højdepunkter er rigelige, men regionalt specifikke: tirez la langue (ræk tungen ud) for en solid cassoulet i Castelnaudary; følg duften af rosmarinfyldt lam grillet over vinstokke i Foix; og spring ikke tourte de blette (en pikant-sød bladbede-tærte med pinjekerner og rosiner) over i Nices lille fætter, Puivert. Der er ugentlige markeder i næsten alle byer – kom tidligt (kl. 8.00-10.00) for dagens friskeste råvarer, og prut høfligt, hvis du køber oliven i løs vægt.
Endelig kan du afbalancere din rejseplan med fritid. Sæt en eftermiddag til side i Mirepoix – en klassisk bastideby med en skovklædt central plads – for blot at nippe til rosé under arkader og se de lokale ufortrødent folde deres aviser ud. Denne rejse gennem katharernes land handler trods alt lige så meget om at træde væk fra uret, som det handler om at følge historiens gang.
Route des Grands Crus sejler sydpå fra Dijon og udfolder sig som en vellagret mosaik, syet sammen af bølgende vinmarker, middelalderlandsbyer og århundredgamle kældre, der hvisker hemmelighederne om den verdensberømte Pinot Noir og Chardonnay. Denne pilgrimsrejse, der strækker sig cirka 35 kilometer mellem denne østlige port og den sagnomspundne kommune Santenay, handler for både vinelskere og nysgerrige rejsende lige så meget om rejsen som om de årgange, den giver. (Det kan være langsomt at navigere i smalle departementer; beregn ekstra tid til forbipasserende traktorer og en lejlighedsvis omvej for vinsmagning.)
Udgangspunktet i Dijon er en tidlig morgentur – gennemse de travle Halles for friske croissanter og lokale oste, og fastlæg derefter din rute på en GPS eller et traditionelt Michelin-kort. Herfra følger du de hvide på røde markører, der fører dig sydpå gennem otte af Bourgognes mest hellige appellationer, herunder Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny og Nuits-Saint-Georges. Hver landsby ankommer punktligt, som ved hjælp af en metronom, og stiller sig i kø for at tilbyde sin unikke fortolkning af Côte d'Or-terroiren.
Dit første stop, Gevrey-Chambertin, byder på en imponerende velkomst med sine klynger af tårne, der vender mod vinmarker. Reserver en formiddagssmagning på et domaine som Domaine Armand Rousseau (book i god tid – pladserne bliver fyldt op måneder i forvejen), hvor den vejledende vinmager vil belyse de subtile mineralnoter, der adskiller Premier Crus fra de ansete Grand Crus (Chambertin og Clos de Bèze). Praktisk tip: Mange vingårde her begrænser besøg til kun guidede ture; bekræft åbningstider og sprogtilgængelighed, inden du tager afsted.
Få kilometer længere fremme byder Morey-Saint-Denis på et mere roligt landskab med bindingsværkshuse og lokale auberger, der serverer fedtholdige baconstykker over cremede œufs en meurette (pocherede æg i rødvinssauce). Budgetrejsende kan finde enkle chambre d'hôtes lige ved hovedgaden (forvent €80-€120 pr. nat, afhængigt af sæsonen). Chambolle-Musigny er dog stedet, hvor finesse møder sparsommelighed: små smagslokaler er fyldt med frodige rødvine, der glider hen over ganen som silke. (Bemærk: Mange af disse stop accepterer ikke kreditkort, så medbring kontanter til små køb og smagsgebyrer.)
Ved middagstid drejer vejen østpå til Vosne-Romanée, der i vid udstrækning betragtes som det allerhelligste blandt Bourgogne-kommuner. Her står Maison Romanée-Conti bevogtet bag smedejernsporte; selvom offentlige smagsprøver er sjældne, kan en høflig forespørgsel muligvis sikre en aftale på et nærliggende domaine. Pak en picnic - friske baguetter, lokal jambon persillé, moden Comté - og parker i skyggen af et platantræ langs vejkanten. Sammenstillingen af pastoral ro og slottets majestæt (plus den uventede spænding ved en spontan prøvesmagning fra en pop-up "hule" langs vejkanten) er indbegrebet af ånden på denne rute.
Når du bevæger dig ned mod Nuits-Saint-Georges, vil du bemærke et skift fra eksklusive vingårde til imødekommende kooperativer og familiedrevne vinkældre. Dette er stedet at stoppe for en eftermiddagssmagning: Cave de Nuits-Saint-Georges tilbyder et udvalg af årgange til beskedne priser (ofte €5-€10 pr. smagning), mens den lokale marché om torsdagen bugner af charcuteri, sæsonens frugter og friskbagte pain d'épices. (Undgå lørdage, hvis du ikke kan lide folkemængder - dette marked tiltrækker både turister og lokale i hobetal.)
Rutens højdepunkt er Corton Hill – hjemsted for de eneste Grand Cru-vine, der ligger på en østvendt skråning og producerer robuste rødvine og delikate hvidvine side om side. En halv times vandretur op ad den grønne sti (tydeligt markeret fra Pernand-Vergelesses) belønner dig med panoramaudsigt over Côte de Beaune. Medbring solide sko og vand; skygge er sjælden.
Endelig glider I ind i Santenay, hvor vinstokkene spreder sig til pastorale marker oversået med græssende Charolais-kvæg. Her tilbyder afslappede ejendomme både smagsprøver og overnatning – ideelt til en overnatning, der kulminerer i jeres odyssé. Spis på en lokal bistro, og nip til dit sidste glas Côte de Beaune Rouge, mens I betragter fakkeloplyste volde på slottet fra det 12. århundrede.
Praktiske tips til den rejsende:
Ved at væve århundreders vindyrkningsarv sammen med moderne roadtrip-sensibiliteter leverer Route des Grands Crus en fordybende Bourgogne-oplevelse - delvist sensorisk fryd, delvist logistisk puslespil og fuldstændig uforglemmelig for dem, der krydser de legendariske bakker.
Jura-bjergene snor sig væk fra Rhône-dalens travlhed og udfolder sig som en række af stille majestætiske landskaber – kalkstensplateauer gennemskåret af skovklædte dale, snoede floder fyldt med ørreder og hemmelige søer, der fanger solen som spejlblanke perler. (Bemærk: Du skal bruge et køretøj med gode bremser og pålidelig køling, især i juli og august, hvor temperaturerne kan stige til ned til 30'erne.) Fra Dole kører du ad D472 og følger dens blide kurver gennem raps- og sennepsmarker. Inden for få minutter forlader du vinmarkerne mod øst og træder ind i kalkstensryggenes rige, hvor duften af harpiks fra århundredegamle fyrretræer blander sig med den skarpe eftermiddagshede.
Når du når den første højderyg, vil du se – skarpt mod himlen – bjergkæderne i de øvre Jura-bjerge, hvis skuldre dækket af tåge på køligere morgener (ideelt til vandreture, hvis du ikke har noget imod fugtige stier). En anbefalet omvej ved Champagnole fører dig til Tortue-kløften, en smal kløft udskåret af Ain-floden; parker på den lille plads ved D436, snør robust fodtøj på (glatte sten er almindelige efter regn), og klatre ned ad de stejle hårnålesider for at få en udsigt fra første række over det brusende vand, der glitrer i solen. Hvis tiden tillader det, så pak en picnic med lokal Comté-ost, charcuteri og frisk baguette – den slags, der er skåret i tykke skiver, så du har vægt nok til at sidde på og afværge kølige briser i skyggen af de tårnhøje popler.
Hvis du fortsætter vejen nordpå, kommer du til Lac de Chalain, en af regionens største søer og en favorit blandt familier, der er ivrige efter at svømme i det krystalklare vand (gennemsnitlig sommertemperatur: 22 °C). Vestkysten tilbyder bådudlejning nær Les Rousses - ideel til padling ved daggry, når tågen stadig hænger fast på vandoverfladen - men hvis du higer efter ro, så smut om til den roligere østside, hvor en smal jordvej følger kystlinjen, og få rejsende vover sig. I højsæsonen kan du forvente begrænset parkering (ankom før kl. 9 eller efter kl. 17), og medbring insektmiddel; de omkringliggende vådområder er rige på myg, når solen går ned.
Ingen gennemgang af Jura ville være fuldstændig uden chartreuse – det navngivne kloster, der ligger på en udløber af Dole-bjergene – og de vinmarksbeklædte skråninger af Château-Chalon, en bakketoplandsby kendt for vin jaune. (Forveksl ikke vin jaune med hvid Bourgogne; den er modnet under et slør af gær i seks år og giver en nøddeagtig dybde, der kræver respekt.) Book en smagning på et af de dusin små domainer, der ligger grupperet langs Route des Grands Crus: mange åbner kun efter aftale, så ring i forvejen eller risiker at finde låste porte og en tom gårdsplads. Efter smagningen fortsætter du sydpå ad D471 mod Lons-le-Saunier, og holder pause ved naturskønne udsigtspunkter, hvor du kan skimte den spirede silhuet af Salins-les-Bains i det fjerne – en påmindelse om, at Juras underjordiske saltværker længe har næret både ganer og økonomier siden romertiden.
Når skumringen falder på, kan du overveje at overnatte på en traditionel ferme-auberge – et bondehus – hvor måltiderne tilberedes langsomt, hvilket er behageligt for både vandrere, cyklister og roadtrippere (reservation er nødvendig, især fra fredag til søndag). Forvent solide fade med coq au vin jaune, kartofler sauterede i andefedt og en afsluttende lækkerbisken af lokal valnøddetærte. (Tip: Disse etablissementer tilbyder ofte loftsværelser i sovesalstil; hvis du værdsætter privatliv, så spørg om "chambres particulières", når du booker.)
Om morgenen kan du tage fat på "Route de la Corniche", en panoramisk strækning på toppen af Haut-Jura-højryggen: femten kilometer med fejende sving og udsigtspunkter, hvor en kikkert afslører Schweiz' alper, der rejser sig over frodige dale. (Tjek vejrudsigterne - dette pas kan være islagt før daggry, selv i det sene forår.) Kør ned via D1084 mod Morez, engang den franske brillekunsts vugge. Her tilbyder Musée du Peigne et de la Plasturgie kontekst for regionens industrielle arv på bare en times gåtur gennem restaurerede værksteder (åbent kl. 10-18, lukket om tirsdagen).
Til sidst drejer I østpå tilbage til Dole, der går gennem vinmarkerne på Bresse-sletten. Kontrasten mellem højlandsskove og lavlandsvinstokke understreger Juras bemærkelsesværdige mangfoldighed. Kør ind ved en bod langs vejen for at få en sidste flaske mousserende Crémant du Jura, nyd den i skyggen af et asketræ langs vejen, og reflekter over en region, der, selvom den er mindre berømt end Provence eller Bordeaux, belønner den frygtløse med intime udsigter, et roligt tempo og kulinariske skatte, der bedst værdsættes som en del af en fordybende biltur gennem det østlige Frankrig.
Loire-dalen strækker sig cirka 280 kilometer langs den blide Loire-flod mellem byerne Orléans og Nantes og præsenterer en berusende blanding af renæssancens storhed, pastoral ro og vinproduktion, der belønner roadtripperen med en levende mosaik af historie og terroir. Start din rejse i Orléans – som kan nås via A10 fra Paris på knap to timer (hvis trafikken tillader det) – hvor en hurtig slentretur gennem brostensbelagte gader fører til den imponerende katedral Sainte-Croix, et gotisk vidunder, der signalerer, at du træder ind i en af Frankrigs mest frugtbare kulturelle korridorer. Herfra drejer du mod sydvest langs D2020, den berømte "Route des Châteaux", der snor sig forbi postkortlignende landsbyer og volde, der engang bevogtede middelalderlige len.
Inden for den første time vil du passere Château de Sully-sur-Loire, hvis krenelerede silhuet spejler sig i flodens rolige overflade (bedst set i det bløde morgenlys, når folkemængderne endnu ikke er ankommet). Selvom dens fæstning er lille sammenlignet med senere renæssancepaladser, tilbyder Sully-sur-Loire et sjældent glimt af 1300-tallets befæstningsteknikker - jernfaldgitter, pilespalter og det hele. Hvis du ankommer mellem kl. 10 og 12, kan du overveje at deltage i den 45-minutters guidede tur (forudbestilling anbefales i højsæsonen), som beskriver den strategiske rolle, slottet spillede under Hundredårskrigen.
Fortsæt yderligere 30 minutter til Loire-kronens juvel: Château de Chambord. Køreturen tager dig langs glitrende solsikkemarker (juli og august) eller frodige grønne vinmarker (maj og juni), men vær opmærksom på, at der er rigelig parkering, men at parkeringspladserne hurtigt bliver fyldt op i sommerweekender – ankomst før kl. 9 sikrer dig en plads nær hovedindgangen. Slottets berømte dobbeltspiraltrappe (tilskrevet Leonardo da Vinci, der boede her i 1516) indbyder til udforskning, og audioguider på engelsk og fransk er inkluderet i entréen (ca. €14; børn under 18 år gratis). Fotografer bør bemærke, at den bedste højde for uhindret udsigt over facaden med 440 værelser er fra tagterrassen på det centrale tårn – tilgængelig med elevator (ekstra €2) – selvom de, der er villige til at klatre op ad de 151 snoede trin helt til toppen, belønnes med panoramaudsigt over Sologne-skoven bagved.
Efter en morgen præget af kongelig ekstravagance, drej sydpå langs D57 mod Blois, hvor floden breder sig, og vinmarker begynder at dominere horisonten. En afstikker gennem landsbyen Saint-Dyé-sur-Loire giver mulighed for at fylde op med picnic-forsyninger - frisk chèvre, sprøde baguetter og quicher fra det lokale bageri (åbent til kl. 18) - inden et afslappet stop ved flodbredden i skyggen af gamle platantræer. (Postnumre i landlige Loire kan være finurlige; dobbelttjek, at din GPS viser "Saint-Dyé-sur-Loire 41400", ikke "Saint-Dyé 41400", for at undgå en fem kilometer lang vildfarelse.)
Ved midt på eftermiddagen skifter paletten fra sten til flaske, når man træder ind i hjertet af Vouvray-landet. Regionens signatur Chenin Blanc – lige fra sprød, knastør sec til dekadent sød moelleux – trives på kalkholdig jord, der er revnet af århundreders frost. Mange af de bedste domainer (Domaine Huet, Château Gaudrelle, blandt andre) byder besøgende velkommen til smagsprøver mellem kl. 10 og 17; ring i forvejen, især hvis du er i en gruppe på mere end fire. Ivrige ønskere bør forhøre sig om kælderrundvisninger, som ofte inkluderer nedstigninger i hvælvede huler, hvor flaskerne hviler under næsten konstante temperaturer på 12 °C (ideelt til lang lagring).
For dem, der søger en mere fordybende oplevelse, kan man overveje en overnatning på et vinslot som La Croix Boissée, hvis herregårdsværelser fra det 17. århundrede kan prale af synlige bjælker og smedejernssenge (priser fra €95 pr. nat, inklusive morgenmad). Aftenerne her tilbringes bedst på terrassen, hvor man kan smage lokale gedeoste kombineret med godsets fineste demi-sec, mens svaler flyver over hovedet, og det sidste, man hører, er flodens blide klukken nedenfor (bemærk: servicen kan være langsom efter kl. 19, så planlæg derefter, hvis du har reserveret middag et andet sted).
På dag to fortsætter I østpå til Amboise, en by så rig på historie, at selv dens gader synes at hviske om Leonardos sidste år på Clos Lucé. Selve slottet – hvor polyhistoren skitserede prototyper af flyvende maskiner og pansrede køretøjer – har nu modeller i naturlig størrelse af hans opfindelser i haven, hvilket tilbyder en praktisk adspredelse (især interessant for rejsende familier). Derfra tager I en sløjfe sydpå til Chinon, krydser Loire via den middelalderlige stenbro ved Les Ponts-de-Cé, inden I afslutter jeres tur med en smagsprøve på en robust Cabernet Franc i kældrene på Caves Monmousseau.
Uanset om du krydser dalen i en adræt Renault Clio eller en eventyrlysten autocamper, udfolder Loire-dalens blanding af statelige slotte og historiske vinmarker sig i et tempo, der indbyder til at blive hængende. (Tankstationer på sekundære ruter kan lukke efter kl. 20.00; tank op, når du kan i større byer.) Med veje så glatte som regionens fineste vine og landskaber, der skifter fra velplejede haver til utæmmet marsklandskab, er en roadtrip i Loire-dalen ikke blot en rejse gennem Frankrigs fortid, men en sanselig fordybelse i dens vedvarende levevis.
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
