Balanceret sejlads: Fordele og ulemper
RejsetipsBådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Mumbai er Indiens største metropol målt på befolkning og bankende økonomisk hjerte. Med et indbyggertal på omkring 12,5 millioner (folketælling fra 2011) og en bymæssig bebyggelse, der overstiger 22 millioner i 2025, er den blandt verdens mest folkerige byer. Den strækker sig langs Indiens vestkyst på Salsette-halvøen, med Det Arabiske Hav mod vest og mangrovebække mod øst. Mumbai, der engang var en klynge af syv øer beboet af Koli-fiskere, kombinerer nu intens bytæthed med grønne forstæder og beskyttede grønne områder. Dens økonomi er enorm: Mumbai er Indiens finansielle hovedstad og er vært for Bombay Stock Exchange (Asiens ældste børs) og hovedkvarterer for store banker, virksomheder og Reserve Bank of India. Byen har også det højeste antal milliardærer af alle asiatiske byer.
Byens komplekse identitet antydes af dens mange øgenavne. Mest berømt kaldes den "Drømmenes By", en henvisning til dens tiltrækningskraft på migranter over hele landet. Ambitiøse nyankomne fra alle indiske stater strømmer hertil for at finde muligheder. Mumbais filmindustri (Bollywood) og kosmopolitiske livsstil forstærker dens glamour og gør den til et symbol på ambitioner. I en meningsmåling beskrev de lokale essensen af Mumbais som modstandsdygtighed, beslutsomhed og håb - en ubarmhjertig energi fra mennesker, der stræber efter at opfylde ambitioner (ofte kaldet "Mumbais ånd"). Udtrykket indfanger, hvordan selv midt i knusende udfordringer - trængsel, varme og monsunregn - indbyggerne holder ud og innoverer.
Mumbai hædrer også sin mange fortid i selve sine navne. I århundreder var øerne kendt af lokalbefolkningen som Heptanesia på oldgræsk og havde navne på hindi/marathi, der afspejlede den lokale gudindedyrkelse ( I huset eller mahimar i forbindelse med Koli-helligdommen Mumbādevī). Havnen blev døbt "Bombaim" (Den Gode Bugt) af portugiserne i det 16. århundrede, senere engelskgjort til BombayDa briterne overtog havnen fra portugiserne i det 17. århundrede (som en del af Katharina af Braganzas medgift), voksede Bombay hurtigt under East India Company-styre. Efter Indiens uafhængighed førte debatten om byens marathiske identitet til dens officielle navneomdøbning i 1995 fra Bombay til Mumbai, der ærede Mumbādevīs og marathiske arv. Ændringen afspejlede mere end semantik: den symboliserede hævdelsen af en lokal kulturel stolthed efter århundreder under kolonistyre og en immigrantledet økonomi.
I 2025 anslås Mumbais befolkningstal til ~22 millioner, hvilket gør den til en af verdens megabyer målt på befolkning. Omkring to tredjedele af indbyggerne er indfødte maharashtriske hinduer, med betydelige gujarati-, muslimske, kristne, jain- og parsi-samfund. Mumbai er berømt for at være flersproget: omkring 16 store indiske sprog kan høres i byens gader. Marathi er det officielle statssprog, men hindi og engelsk er meget udbredte. Bemærkelsesværdigt er det, at Mumbai er vært for det største parsi-samfund på Jorden (over 68.000), en arv fra de zoroastriske immigranter, der byggede mange af dens institutioner i det 19. århundrede.
Økonomisk set overskygger Mumbai andre indiske byer. Det har landets rigeste BNP (nominelt) og fungerer som nationens finansielle motor. Alle Indiens førende finansielle institutioner ligger her: Bombay Stock Exchange (est. 1875, Asiens ældste børs), National Stock Exchange og Reserve Bank. Store virksomhedshovedkvarterer (Tata, Reliance, Aditya Birla, Godrej osv.) er samlet her. Kulturelt set er Mumbai hjertet af Indiens underholdning. Bollywood, den hindi-sprogede filmindustri, producerer hundredvis af film om året her. (I 2022 udgjorde Bollywood alene ~33% af Indiens billetindtægter.) Over halvdelen af den indiske offentlighed identificerer sig med hindi-film, og disse globaliserede tendenser formes i Mumbais studier. Samlet set spænder Mumbais økonomi over film og medier, finans og handel, teknologistartups, produktion (tekstiler, kemikalier) og en fremvoksende servicesektor – en bemærkelsesværdig mangfoldighed, der er unik blandt indiske byer.
Mumbai ligger på Indiens sydvestkyst i Konkan-regionen. "Hovedbyen" ligger i den sydlige ende af Salsette Island, med Det Arabiske Hav mod vest og Thane Creek (en flodmunding) mod øst. Den strækker sig nordpå omkring 25 km til grænsen for forstæderne, hvor den møder Thane Creek og Vasai Creek-flodmundingerne. Topografien er for det meste flad kystslette, der stiger blidt ind i landet til grønne, skovklædte bakker (Sanjay Gandhi Nationalpark i nord når 450 m). En lang landtange af genvundet land kendt som Marine Drive indrammer bugten. Mumbais kystlinje og vådområder er hjemsted for mangrover og trækfugle (især flamingoer om vinteren). Byens jord er gammel flodmudder, og den ligger lige nord for foden af Western Ghats.
Klimaet er tropisk. Mumbai har en varm og fugtig sommer (april-juni), der ofte overstiger 35°C, en streng monsunsæson (juni-september) med intens regn (over 2.100 mm årligt) og oversvømmelser, og en køligere, tør vinter (oktober-marts) med højeste temperaturer i midten af 20'erne (ca. 27°C). Den sydvestlige monsun er et definerende træk: daglige regnskyl og vindstød fra Golfen gør august særligt voldsom. Denne årlige cyklus betyder, at det bedste tidspunkt at besøge Mumbai generelt er vinter (november-februar), når himlen er klar og temperaturerne milde. Monsunen kan forvandle byen - frodig, men fugtig - og det er vanskeligt at rejse, når motorveje og tog oversvømmes. Sommerens varme kan også være trykkende for rejsende, der ikke er vant til troperne. I modsætning hertil tilbyder "vintermånederne" varme, behagelige dage, der er ideelle til sightseeing i det fri.
Hvorfor "Drømmenes By"? Kælenavnet "Drømmenes By" indfanger Mumbais mytos. Udenforstående kommer for at søge berømmelse og rigdom, fra fattigdom eller livet i en lille by. Som en byundersøgelse bemærker, "flytter migranter fra alle dele af landet til byen i jagten på et bedre liv, deraf navnet Drømmenes By". Denne iværksætterpuls er knyttet til Mumbais økonomiske status: den er vært for Indiens førende finansielle institutioner (Bombay Stock Exchange, Reserve Bank), store industrivirksomheder og kreative industrier. Et job her kan være lukrativt, så for mange migranter er det et håbets fyrtårn. Filmisk er det hjemsted for Bollywood – drømme bliver bogstaveligt talt skabt på dets store lærreder. Også arkitektonisk har Mumbais skyline og kystnære Avenue of Lights (Marine Drive) inspireret rejseskribenter og fotografer. Kort sagt giver byens livlighed og løfter den et ambitiøst image, der tiltrækker folk fra langt ud over Maharashtra.
By vs. Bombay: Betydningen af navneændringen. Den formelle ændring fra "Bombay" til "Mumbai" i 1995 havde en dyb betydning. Mange så "Bombay" som et kolonialt levn (fra det portugisiske "Bombaim"), hvorimod "Mumbai" blev forbundet med den hinduistiske gudinde Mumbā og marathisk identitet. Omdøbningen blev støttet af det regionale Shiv Sena-parti for at understrege lokale rødder. Det var kontroversielt: byens globale brand var "Bombay", der blev brugt i århundreders dokumenter, filmnavne og institutioner. Alligevel argumenterede fortalere for, at det "realiserede lokale forhåbninger" ved at afspejle den sande arv. I dag er begge navne stadig i brug – ældre generationer siger stadig "Bombay", turister hører ofte det historiske navn, mens den officielle diskurs ensartet er Mumbai. Ændringen fremhæver Mumbais lag: under fernisen af en moderne global by ligger arven fra fiskerlandsbyer og pilgrimssteder, der først gav den betydning.
Syv øer til moderne megaby. Geografien præger Mumbais historie. Oprindeligt var syv små øer (Bombay Island, Colaba, Old Woman's Island, Mahim, Mazagaon, Worli og Parel) adskilt af vandløb. Gamle tekster kalder det endda HeptanesiaPortugiserne fik kontrol over disse øer i det 16. århundrede. Senere i 1661 kom øerne under britisk styre (som en medgift), og East India Company etablerede havnefaciliteter. Fra slutningen af det 18. århundrede begyndte store ingeniørprojekter (f.eks. Hornby Vellard) at fylde indløbene mellem øerne. I 1840'erne havde genopretningen forbundet alle syv og skabt én sammenhængende landmasse. Dette muliggjorde netplanlægning af det sydlige Mumbai og bygningen af dokker, jernbaner og møller. I realiteten er selve Mumbais form et produkt af århundreders menneskelig indsats, hvilket varsler dens transformation til en sammenhængende global by i det 20. århundrede.
Indholdsfortegnelse
Mumbais fortid går tilbage til oldtiden. Arkæologiske fund viser beboelse her siden forhistorisk tid. I tidlige epoker var disse øer en del af forskellige indiske kongeriger – Maurya-imperiet, Satavahanas og senere Silhara- og Yadava-dynastierne. I store dele af det første årtusinde e.Kr. var de primært beboet af Koli-fiskerne, for hvem øerne og de tilstødende Konkan-skove var rige på fisk og kokospalmer. Lokal legende siger, at et tempel til gudinden Mumbā (en lokal inkarnation af Parvati) på Mahim-bakken var berømt for længe siden, hvilket forankrer navnet "Mumbai".
I begyndelsen af 1500-tallet var portugiserne ankommet. I 1534 afstod en traktat de syv øer i Bombay og tilstødende territorier til Portugal. Den portugisiske administration (med base i Bassein) kaldte hovedhavnen "Bom Bahia" (Den Gode Bugt), som i portugisisk sprog blev til "Bombaim". De etablerede kirker, forter og små bosættelser: gå ned ad Colaba, og du kan stadig se ruinerne af en portugisisk kirke. Øerne fortsatte med at huse store samfund af hinduistiske fiskere og landmænd, selv under portugisisk styre.
I 1661 overgik øerne til britiske hænder (som en del af Katharina af Braganzas medgift til Karl II). Inden for få år sikrede East India Company sig kontrollen over territoriet. Under kompagniet voksede Bombays fremtrædende plads hurtigt. I 1687 blev Bombay hovedkvarter for Bombay-præsidenten og erstattede Surat som handelscenter. Briterne forbedrede havnen og tiltrak skibsfart til Bombays dybe havn. Bomuldshandlen boomede i det 19. århundrede, drevet af efterspørgslen under den amerikanske borgerkrig. En pest (1896) og lokal uro markerede århundredeskiftet, men befolkningen steg fra et par titusindvis til næsten en million i 1900. Mumbai (stadig kaldet Bombay) blev også en drivkraft for frihedsbevægelsen: det var vært for betydelige protester som Gandhis afgang fra Saltmarchen i 1930 og "Quit India"-opstanden i 1942.
Uafhængigheden i 1947 medførte nye forandringer. Bombay-staten omfattede oprindeligt marathi- og gujarati-talende regioner indtil 1960, hvor en sproglig reorganisering gjorde Bombay til hovedstad i Maharashtra. Byens navn forblev officielt Bombay indtil 1995, hvor delstatsregeringen under Shiv Sena omdøbte den til Mumbai. I slutningen af det 20. århundrede blev Mumbai Indiens medie- og finanshovedstad. Byen stod dog også over for udfordringer: massemigrationer, der opsvulmede slumkvarterer (såsom Dharavi), ødelæggende terrorangreb (bombeangrebene i 1993, terrorbelejringen af Taj og Oberoi i 2008) og infrastrukturbelastninger. Hver af disse har sat byens modstandsdygtighed på prøve.
Den dag i dag kan man spore Mumbais historie i dens vartegn: Victoria Terminus fra den britiske æra (nu Chhatrapati Shivaji Terminus, en gotisk togstation) minder om kolonitidens Bombay; de koloniale facader på Ballard Pier fremkalder tidlig handel; historiske møller (nu ombyggede) antyder bomuldsæraen. Og ligesom byen engang forenede øer ved at fylde vandløb, fortsætter Mumbai med at vokse udad – den nylige Trans-Harbour Link og metrolinjerne er nye broer, der forbinder den. Fortiden er overalt, forstærker betydningen af hvert monument og hver gade og giver kontekst til Mumbais hurtige moderne tempo.
Mumbai dækker det meste af Salsette Island og en lille del af Trombay Island mod sydøst. Selve byen ligger på en smal halvø ved Salsettes sydlige ende, med fastlandet længere nordpå og nordøst. Mod vest ligger det åbne Arabiske Hav; mod øst adskiller Thane Creek den fra Navi Mumbai. Langs denne halvø og tilstødende genvundet land ligger de tætte bydele i det sydlige Mumbai (Colaba, Fort), samlet kendt som SoBo. Byen strækker sig derefter nordpå gennem middelklassekvarterer (Dadar, Bandra, Andheri osv.) og endelig til forstæderne (Thane, Navi Mumbai).
Salsette og kyster. Denne kystnære beliggenhed former Mumbais layout. Byen har meget lidt agerjord. Kystveje som Marine Drive og Worli Sea Face omkranser bugten. Den vestlige forstad Juhu har en lang strand. En kæde af vandløb og mangrover omkranser store dele af øst og nord (Panvel Creek, Thane Creek, Vasai Creek) og fanger tidevand. Disse vådområder er økologisk vigtige – for eksempel er de levested for mere end 80 arter af trækfugle, herunder de titusindvis af flamingoer, der samles om vinteren på Sewri-vadderfladerne. Faktisk bemærker en lokal fotojournalist, at hvert år "overnatter titusindvis af lyserøde flamingoer i Mumbai på deres årlige migration" og bruger Sewri som transitlejr.
På det højeste terræn (Malabar Hill i syd, Sanjay Gandhi Park i nord) finder man grønne områder og gamle templer (som Walkeshwar). Men en stor del af Mumbais område er bebygget. Kraftig landindvinding har skabt moderne byområder på tidligere tidevandsområder (Nariman Point, Bandra Kurla Complex). I dag dækker Mumbai omkring 603 km² land. Dets bebyggede landskab er et kludetæppe af skyskrabere, højhuse, mellemstore lejligheder og uformelle bosættelser (slumkvarterer), afbrudt af et par parker som den enorme botaniske have og de grønne skråninger i Sanjay Gandhi Nationalpark i forstæderne.
Mumbais klima er et tropisk monsunklima, der er typisk for en lærebog. Der er meget lidt årlig temperaturvariation, men ekstreme udsving i nedbøren. Året kan opdeles i tre dele:
Sommer (marts-maj). Varmt og fugtigt. Dagtemperaturerne når ofte 32-36 °C, nogle gange mere. Luftfugtigheden holder sig over 70 %, hvilket gør det varmere. Nætterne køler kun en smule. Havbrise giver en vis lindring, men hedebølger forekommer. Rejsende, der ikke er vant til tropisk varme, kan finde denne sæson ubehagelig til sightseeing.
Monsunen (juni-september). Den sydvestlige monsun bringer meget kraftig regn. Mumbai modtager normalt 80-90% af sin årlige nedbør på ~2.200 mm i disse måneder. Intense daglige regnskyl kan hurtigt oversvømme gader (afløb og veje er overbelastet af byens to millioner daglige ture med private køretøjer og offentlig transport). Juli og august er typisk de mest regnfulde, med endags oversvømmelser, der lejlighedsvis overstiger 300 mm. Historiske data registrerer begivenheder som juli 2005 (en uge med rekordstorme regnskyl, der lagde byen på grund) og pludselige oversvømmelser med et par års mellemrum. Himlen er overskyet, og luftfugtigheden er 80-90%. Rejser under monsunen kræver forsigtighed: tog kører med reduceret frekvens, færger sejler muligvis ikke, og veje kan blive ufremkommelige. Monsunmånederne er dog også frodige og dramatiske - vandfald uden for byen skyller ned, og haver bliver smaragdgrønne.
Vinter (oktober-februar). Dette er den mest behagelige vejrperiode. Temperaturerne ligger omkring 18-32°C om dagen og falder til 15-20°C om natten. Himlen er for det meste klar, og nedbøren er ubetydelig. Denne tørre sæson er ideel til udendørsaktiviteter, havbrisen er mild, og luften er forholdsvis ren. Januar og februar har normalt meget behagelige forhold (højst 30°C). Vinteren betragtes generelt som det bedste tidspunkt at planlægge et besøg.
I dette klima er det klogt at planlægge rejser efter årstiderne. De fleste guider anbefaler at besøge området mellem oktober og marts, hvor du kan nyde sightseeing med minimal forstyrrelse. Især januar og februar kombinerer grønne parker med kølige morgener, mens oktober-november har en lidt højere luftfugtighed, men stadig tålelig. Festivalsæsonen (oktober-november) falder også sammen med godt vejr. I modsætning hertil vil booking af en Mumbai-ferie i juli eller august betyde daglig regn, reduceret sigtbarhed til tagterrasser (som ved Marine Drive) og risikoen for, at tog bliver forsinkede på grund af vandmætning. Sommeren er overkommelig, men typisk meget varm midt på dagen; sen eftermiddag eller aftener på stranden eller ved vandet kan hjælpe.
Mumbais befolkning er en ekstraordinær blanding af samfund. Byen er blevet beskrevet som Indiens "smeltedigel", og hver folketælling afspejler dens mangfoldighed. Pr. 2024-estimater udgør marathi-talende maharashtrianere stadig pluraliteten, men ingen enkelt gruppe har et absolut flertal. Ifølge demografiske data er omkring 42 % af byens indbyggere indfødte maharashtrianere (marathi-talende). De næststørste samfundsgrupper er gujaratier (~19 %) og muslimer (~20 %). Der er også betydelige befolkningsgrupper af sindhier, tamiler, teluguer, bengalier og andre, der har slået sig ned for at drive forretning eller arbejde. Mumbais kosmopolitiske karakter afspejler også globale forbindelser: hundredtusindvis af migrantarbejdere ankommer hvert år fra andre indiske stater, og over 20 udenlandske ambassader eller missioner kalder byen hjem og tiltrækker diplomater og udlændinge.
Marathi er det officielle sprog i Maharashtra, men hindi (nationalsproget) og engelsk er lingua franca i Mumbai. I byens dagligdag er det almindeligt at høre kodeskift – folk taler måske marathi derhjemme, hindi på markeder og engelsk i forretninger. Bemærkelsesværdigt nok kan en enkelt gade have skilte på engelsk, marathi, hindi, gujarati, endda urdu og arabisk skrift. Busannoncer kører på marathi, hindi og engelsk. Befolkningen taler "Bambaiya Hindi" – et farverigt Mumbai-slangsprog, der blander hindi, marathi og engelske ord. Dette polyglotte miljø betyder, at de fleste Mumbai-borgere er mindst tosprogede.
Mumbai er et eksempel på religiøs pluralisme. Hinduisme praktiseres af omkring to tredjedele af befolkningen. Islam er den næststørste religion (omkring en femtedel af indbyggerne). Der er også betydelige kristne (for det meste katolske) samfund, især blandt goanske efterkommere, et gammelt jødisk samfund (omend lille) og Indiens største parsi (zoroastriske) befolkning. Byens gader er oversået med templer (Ganesh, Shiva, Hanuman, Kanjak), moskeer (Haji Ali Dargah er den mest berømte), kirker (Bombay Cathedral, Mount Mary Basilica, St. Andrew's) og ildtempler (Atash Behrams for parsierne). Dette tapet af tilbedelsessteder betyder, at festivaler for alle trosretninger er offentlige fejringer.
Mumbais parsi-samfund alene er værd at bemærke. Med omkring 68.000 er det verdens største tilbageværende parsi-befolkning. Disse zoroastriske immigranter (persere, der bosatte sig i Indien) har haft en enorm kulturel indflydelse – de har grundlagt Mumbais første industri (tekstiler), skoler og filantropiske institutioner. Selvom de er små, er parsi-bidragene (som ikoniske iranske caféer og sprøde ...) der var æggeretter) er vævet ind i Mumbais kulturelle struktur. I en by med millioner bidrager hver religiøs gruppes festivaler til den levende stemning året rundt: fra Ganesh Chaturthi-fordybelser og Deepavali-lamper til Eid-fejringer og julelys afspejler Mumbais kalender alle dens traditioner.
En lille del af Mumbais befolkning har opnået global berømmelse: dabbawalaerne. Dette netværk af frokostleveringsmænd (primært Maharashtrianere) driver et forbløffende effektivt system til at bringe tilberedte madpakker til kontoransatte i hele byen og derefter returnere tomme kasser. Hver hverdag transporteres omkring 175.000-200.000 madkasser gennem Mumbai på cykel, tog og håndvogn af cirka 4.500-5.000 dabbawala-arbejdere. Hver madkasse er kodet med symboler, så den finder vej gennem snesevis af relæpunkter til den korrekte adresse til tiden. I test er deres fejlrate ekstraordinært lav (legenden siger, at der er omkring 1 fejl ud af en million leverancer) – en bedrift, der ofte citeres, som om det var "six-sigma"-kvalitet. Dabbawalaerne demonstrerer disciplineret teamwork og lokal knowhow. Deres succes er blevet et casestudie inden for logistik, der illustrerer Mumbais menneskelige og kulturelle unikhed: her er et præindustrielt netværk, der bogstaveligt talt nærer byen hver dag med næsten perfekt pålidelighed.
Dabbawalas' historie er blevet et symbol på Mumbais flittige ånd. Den viser, hvordan en enorm by med mange millioner stadig kan fungere på tidløse menneskelige netværk. Deres image – cykelbårne tiffinbærere, der fløjter langs forstadsstier – er et symbol på byens travle kvarterer. På en måde drager hele byen fordel af det: mens nogle fremhæver teknologi, er dabbawala-netværket en påmindelse om, hvordan samfundsbaseret service og tillid stadig kan trives i Mumbais æra med finanstårne og startups.
Som Indiens kommercielle knudepunkt er Mumbais økonomi uovertruffen på hjemmemarkedet. Det er hjemsted for Indiens børser og førende finansielle institutioner. Bombay Stock Exchange (BSE) på Dalal Street, grundlagt i 1875, er Asiens ældste børs (ældre end Tokyo, Sydney eller Shanghai) og er i dag blandt verdens ti største målt på markedsværdi (omkring 5 billioner dollars). Lige på den anden side af vejen ligger Securities and Exchange Board of India (SEBI) og National Stock Exchange (NSE) i Bandra Kurla, som begge regulerer Indiens kapitalmarkeder. Reserve Bank of India (Indiens centralbank) har hovedkvarter her, hvilket understøtter Mumbais rolle i den nationale bank- og valutapolitik. Snesevis af store banker, forsikringsselskaber og mæglere ligger langs gaderne.
Mumbais industrier begyndte historisk set med tekstiler (byen havde hundredvis af bomuldsspinderier i det 19.-20. århundrede, mange i det centrale Girangaon). Selvom disse møller lukkede i år 2000, er deres arv stadig bevaret i de ældre bomuldsspinderikvarterer Kurla og Parel og hos væverne, der engang lavede moderigtigt muslin og farver. I dag har produktion og service erstattet tekstiler. Byen har store aktiviteter inden for kemikalier, lægemidler og metallurgi. En ny farmaceutisk korridor i nord (omkring Mira Road) viser den fortsatte industrielle base.
Bollywoods filmproduktion er en vigtig del af Mumbais økonomi og identitet. Filmstudierne omkring Chembur og Bandra producerer hundredvis af Bollywood- og regionalsprogede film årligt (en industri, der beskæftiger hundredtusindvis af mennesker). Bollywood-forbruget siver gennem tusindvis af relaterede små virksomheder – scenografer, kostumemagere, digitale teknikere, stuntkoreografer osv. Tilsvarende er Mumbais forlags- og reklamesektorer store – mange indiske aviser (Times of India, Indian Express) og alle landets største reklamebureauer er Mumbai-baserede. Tv-kanaler (hindi, engelsk, musik, erhvervsnyheder) og digitale medievirksomheder klynger sig også sammen her. På en måde dikterer Mumbai Indiens populærkultur: fra film til tv-sæbeoperaer til nyheder sætter byens skærmpersonligheder og mediemoguler ofte nationale dagsordener.
I de seneste årtier er Mumbai blevet et centrum for finans, bankvirksomhed og teknologi. Hundredvis af multinationale selskaber har kontorer i Bandra-Kurla Complex (BKC) og Lower Parel. Byen har oplevet et boom inden for software og finansiel teknologi – fintech-startups, IT-servicevirksomheder (især dem relateret til finans) og endda biotek-startups spirer frem her. Offshore callcentre (til kundesupport) og outsourcing af forretningsprocesser beskæftiger også millioner. Mens Bangalore og Delhi har en tendens til at være førende inden for ren teknologi, er Mumbai fortsat hovedkvarter for Indiens etablerede konglomerater, advokatfirmaer og multinationale selskaber, hvilket gør det til et stærkt knudepunkt for virksomhedsservice og high-finance.
Kort sagt kan Mumbais økonomi kaldes en atlantisk mylder: lige så varieret som dens befolkning. Fra bestyrelsestårnene Nariman Point og BKC til Dharavi-værkstederne, der producerer sko og bind, har byens "økonomiske tapet" alle tråde – finans, film, handel, teknologi, fremstilling, sundhedspleje, skibsfart og handel. Det er Indiens største havn (Nava Sheva og Bombay Port håndterer oversøisk gods), og den har indflydelse på tværs af de maritime handelsruter mellem Indo og Stillehavet. Forretningsrejsende joker ofte med, at Mumbai kører på adrenalin: markederne åbner tidligt (aktiemarkedet præcis kl. 9), skibene løfter sig om natten, og kontorerne summer til sent på aftenen.
Således, som ordsproget siger, "sover Mumbai aldrig" – en passende metafor. Mellem de prangende højhuse og de trange fabriksbygninger summer byen af liv dag og nat med handel. Denne blanding af traditionel industri (fiskeri, skibsophugning, kunsthåndværk) og banebrydende finans har gjort Mumbai til landets vækstmotor. Dens BNP (PPP) anslås til at være omkring 400 milliarder dollars. I 2017 kaldte The Economist Mumbai en "alfaverdensby", hvilket afspejler dens globale forbindelser. I Asien er det kun Tokyo, Shanghai, Singapore og Hong Kong, der kan konkurrere med den i global bystatus.
For nytilkomne kan Mumbai være spændende, men overvældende. Dens størrelse, støj og folkemængder er ulig mange andre byer. Her er vigtige praktiske tips og rejseplaner til et første besøg.
Rejseguider foreslår generelt at bruge penge i det mindste 3 til 5 dage til at dække de vigtigste seværdigheder. En meget kort 3-dages plan ville fokusere på det sydlige Mumbai: Dag 1 (Colaba og Fort-området) med besøg på Gateway of India, det historiske Taj Hotel, Colaba Causeway-markedet og Prince of Wales Museum; Dag 2 med udforskning af det historiske Kala Ghoda kunstdistrikt, CST's buer, Mani Bhavan (Gandhis museum) og afslutning på Marine Drive ved skumringstid; Dag 3 med færge til Elephanta Caves og nydelse af Chowpatty Beach om aftenen. Denne 3-dages kernetur dækker de seværdigheder, man skal se.
For en 5-dages tur kan man tilføje kvarterer og dagsture. For eksempel kan dag 4 se Bandras elegante caféområde, Bandstand-promenaden og gadekunst; dag 5 dækker forstæderne (måske en formiddag i Sanjay Gandhi Nationalpark og Kanheri-hulerne) eller shopping på Linking Road og Hill Road. En alternativ 5-dages plan er beskrevet i rejsemagasiner: den kan dedikere en hel eftermiddag til Bollywood (rundvisning i et filmstudie i Goregaon) eller en aften i byen i Lower Parels restaurantdistrikt. Ideen er: 3 dage giver dig højdepunkterne og fotomulighederne; 5 dage giver et mere afslappet tempo, inklusive markeder, kvarterer og en smagsprøve på det lokale liv.
Mumbai har generelt et positivt sikkerhedsomdømme sammenlignet med andre store indiske byer. Voldelig kriminalitet mod turister er meget sjælden. Ifølge internationale sikkerhedsvurderinger betragtes Mumbai som "sikrere end Delhi" for besøgende. De mest almindelige problemer er småtyveri og svindel: lommetyve på overfyldte markeder eller i tog, og lejlighedsvise sælgere, der opkræver overpris. Standardforholdsregler gælder: hold øje med ejendele på overfyldte steder, og undgå åbenlyse turistfælder.
Kvindelige rejsende bør være opmærksomme på: Mumbai er relativt sikrere end mange dele af Indien, men det er klogt at undgå øde gader sent om aftenen alene. Mange Mumbai-borgere (inklusive kvinder) pendler uden problemer efter mørkets frembrud, men de klæder sig beskedent og bruger pålidelig transport. Kvindelige turister rådes til at bære lange kjoler eller bukser (især på religiøse steder) og medbringe et sjal eller tørklæde til templer. Det lokale politi og de medicinske faciliteter i Mumbai er generelt gode, men at få hjælp kan indebære at have travle embedsmænd; det er klogt at have et lokalt SIM-kort og gemme nødnumre (politi, ambassade).
Kort sagt er Mumbais centrale turistområder (Marine Drive, Colaba, Bandra, Juhu) ret sikre i dagslys. Efter solnedgang er det bedst at opholde sig i godt oplyste områder. Der skal udvises en vis forsigtighed i forstadstog eller mindre overfyldte områder i nærheden af slumkvarterer, selvom disse er mere generende (overopkrævning) end fare.
I betragtning af Mumbais overfyldte områder er her ekstra tips: brug altid taxameter (de ikoniske sort-gule "Kaali-peeli"-taxaer) eller book Uber/Ola-ture i stedet for at tage imod ture fra fremmede. Undgå at køre alene på tomme dele af lokaltog (byens livsnerve) om natten. Når du udforsker gamle markeder eller gademadsboder, så hold dig til travle timer og boder, der ser populære ud. At klæde sig som en lokal kan nogle gange afskrække uønsket opmærksomhed; der er ingen grund til vestlige miniskørter i ældre kvarterer. Lær et par høflighedsfraser ("Ji" eller "Sir/Madam", når du tiltaler, almindelig høflighed). Mange hoteller og pensionater vil understrege, at en mobiltelefon med kort og apps er en kvindes allierede her.
Mumbai er en smartphoneby. Vigtige apps og ressourcer for rejsende:
Navigation: Google Maps og Waze fungerer godt til trafik og metro-/busruter. For tog er M-indikator-app (Android/iOS) er en lokal favorit: den viser køreplaner for forstadstog, metro, busser og har gadeguider.
Samkørsel: Uber og Ola er allestedsnærværende i Mumbai. Download begge – der er ofte kampagner og forskellige biler. Disse apps giver også prisoverslag og sikkerhedssporing. Til cykeltaxaer er Rapido blevet populært (især i tæt trafik).
Lokal transport: Den officielle Mumbai Metro-app (MMRDA) kan hjælpe med nye metrolinjer. De bedste busplaner og ruter findes også på Google Maps eller den officielle BEST-hjemmeside.
Mad og levering: Zomato og Swiggy er nyttige, hvis du ønsker restaurantanmeldelser eller levering til hjemmet (selvom det er mere autentisk at besøge berømte street food-boder personligt!).
Turistinformation: Maharashtra Tourisms hjemmeside og Lonely Planet-guiden har opdaterede praktiske oplysninger. Nogle kulturarvssteder (som CST, Mani Bhavan) har små entréafgifter, men det er ikke nødvendigt at booke på forhånd. Tjek blot deres officielle åbningstider online.
Besøgende bør overholde et par lokale normer for at passe ind. For det første, påklædning: Mumbai er kosmopolitisk, men konservativ beskeden påklædning respekteres, især i templer eller moskeer. Kvinder dækker typisk skuldre og knæ på hellige steder. Offentlige udtryk for hengivenhed bliver ikke set på mange steder, så det er fint at holde i hånd, men dybe kys foregår ikke åbenlyst. Tag altid skoene af, når du går ind i et tempel, en moské eller en Gurudwara.
Respekter højrehåndsreglen: Indere spiser og giver normalt mad med højre hånd, da venstre hånd betragtes som uren. Så selv til håndtryk eller at give penge, brug højre. Tiltal ældre mennesker og fremmede høfligt – titlerne "sr" eller "madam" er almindelige efter en namaste. Drikkepenge praktiseres: omkring 5-10% på restauranter er standard, hvis servicegebyrer ikke er inkluderet.
Til sidst, hilsner: Engelsk er almindeligt, men en simpel "namaste" (med hænderne samlet i brysthøjde) er altid en venlig gestus. Taxachauffører eller tjenere kan tiltale udlændinge på hindi som "saab" (sr.) eller "bain" (tante), hvilket er fint. Fjern hatten indendørs og tal sagte i offentlig transport. At overholde disse små høfligheder vil lette interaktionerne.
Mumbais transportnetværk er berømt for at være hektisk, men overraskende funktionelt. Sådan kommer du rundt i byen:
De fleste internationale og indenrigsflyvninger lander i Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) i Santacruz (nord for bymidten). Det er Indiens næsttravleste lufthavn og håndterer over 50 millioner passagerer årligt. Efter landing går besøgende igennem immigrationskontrollen (for internationale flyvninger) og kan veksle valuta i lufthavnens banker eller hæveautomater. For transport på landjorden tilbyder officielle forudbetalte taxabåse (uden for ankomsthallerne) faste priser til alle større områder, hvilket er sikrere for førstegangsbesøgende end at prutte med chaufførerne. App-baserede taxaer og samkørselstjenester (Uber/Ola) er også tilladt inde i lufthavnsterminalerne; følg blot skiltene til de udpegede afhentningszoner.
Intet er bedre end Mumbais dagligdag i forstædernes kredsløb. Dette enorme "livline"-system har seks linjer (Western, Central, Harbour og deres forgreninger) og transporterer cirka 6-7,5 millioner passagerer hver hverdag. Ja, millioner af pendlere kæmper sig ombord på togene morgen og aften. For en besøgende er de bemærkelsesværdigt hurtige (tog springer trafikken over) og billige (lokaltogspriserne er kun et par rupees). Togene er dog ekstremt overfyldte, og pludselig påstigning på stationer kan være risikabelt, hvis man ikke er stabil på benene.
Lokaltog har to klasser: Første klasse (reserverede vogne med aircondition, langt mindre overfyldte) og Anden klasse (generel, ekstremt overfyldt). Turister tager normalt anden klasse. Vær forberedt på tætpakkede kupéer, hvor folk hænger ud af dørene. Mumbai byjernbanekortet ligner en stige af linjer, der udgår fra Churchgate (for Western), CST (for Central/Harbour). Vigtigste ruter: Andheri-Churchgate på Western Line (gennem Bandra, Dadar, Worli Bridge) og CST til Thane/Vashi på Central/Harbour-linjerne. Hvis du bruger dem, så behold småpenge (mønter) til perronbilletter og tilpas dig til trængende folkemængder. Skiltene er på engelsk og hindi.
Mumbais gammeldags kålskræl ("Sort-og-gule") taxaer er et klassisk syn. Disse bruger taxameter, men chauffører kan forsøge at påstå, at taxameteret er i stykker om natten, så insister på at bruge det eller forhandle en fast pris på forhånd. Der er masser af taxaer i byen – du kan praje en fra gaden eller finde stande i nærheden af turistattraktioner og togstationer. De accepterer kontanter (og ofte kort eller apps nu).
Autorickshaws (trehjulede køretøjer) er allestedsnærværende i forstæderne, men ikke tilladt i det sydlige Mumbai nedenfor Mahim: en særhed ved trafikreglerne. I forstæderne bruger de også rickshaw-takster, men det er sikrest at insistere (bilister prøver nogle gange genveje eller overtakster). Byens rickshaw-chauffører er kendt for at tilbyde vanvittige faste priser, medmindre rickshaw-taksterne kører. Med apps som Ola kan du også tilkalde autorickshaws via din telefon (Ola Cycle er deres autonetværk), hvilket er mere pålideligt på prisen.
Motorcykeltaxaer (Rapido) findes også og har vundet en vis popularitet. De er praktiske for solorejsende i trafikpropper, men kræver tillid (og en hjelm – brug den!).
I det seneste årti har Uber og den indiske rival Ola transformeret Mumbais transport. Du kan bestille alt fra små hatchbacks til sedaner on-demand. De er ofte billigere end taxaer og sikrere, da turen spores via GPS. Markedsandelen for taxaaggregatorer i Indien domineres af Uber (~50%) og Ola (~34%). Ved at bruge disse apps undgår du at prutte eller ringe, og du kan se den anslåede pris, før du bekræfter. I praksis fungerer begge dele godt, selvom Uber kan være lidt dyrere. Tjek altid advarsler om prisstigninger i myldretiden. Disse tjenester tilbyder også "auto on-demand" og endda premium SUV'er. Det er en livline for turister, der ønsker at rejse ud over togruter, især sent om aftenen.
Mumbais offentlige busselskab er BEST (Brihanmumbai Electric Supply & Transport). De driver en flåde af busser med og uden aircondition i hele byen. Netværket er omfattende – stort set alle kvarterer betjenes. Busserne er billige (₹5-10 i byen), og der er nu Wi-Fi tilgængeligt på mange ruter. Ruterne er dog komplekse, og trafikken kan forsinke dem. Turister bruger ofte kun busserne til korte ture (som Churchgate til CST). Der er ikke meget engelsk skiltning på busserne, men konduktører guider ofte.
Værd at bemærke: De ikoniske røde dobbeltdækkerbusser (en sjov måde at se Marine Drive på) blev udfaset i 2023. De er blevet erstattet af nyere blå dobbeltdækkerbusser med aircondition. En dobbeltdækkertur langs Marine Drive (hvis du kan nå den øverste dækfront) er en klassisk Mumbai-oplevelse i godt vejr.
I de senere år har Mumbai tilføjet moderne jernbaner. Mumbai Metro har adskillige operationelle linjer (linje 1, 2A, 7 osv.), der forbinder forstæderne mere direkte end tog. For eksempel har den nyåbnede Versova-Andheri-Ghatkopar-linje (linje 1) omkring 450.000 passagerer dagligt og forbinder de vestlige forstæder på tværs af Andheri. Flere linjer (inklusive den oversøiske Colaba-Bandra-SEEPZ-linje) er under opførelse. Metrotog er rene, har aircondition og er mindre overfyldte (indtil videre) end lokale tog. Betaling sker via smartkort eller QR-kode.
Der er også en kort monorail (startet i 2014) mellem Wadala og Chembur, men den transporterer relativt få passagerer. De fleste turister holder sig til taxaer, tog og metro.
Sydlige Mumbai (SoBo): Det er her, de fleste attraktioner ligger samlet. Andheri eller Bandra kan sætte dig af ved et tog; fra Bandra Station kan du tage en lokalbus eller bus ad Western Express Highway til SoBo, eller bare halte efter en taxa. Når du er i det sydlige Mumbai, kan du gå ad Colaba Causeway, eller du kan nemt tage en taxa til Cavade Ross Road (Colaba til Churchgate).
Bandra (Forstædernes Dronning): For at komme til Bandra fra lufthavnen skal du tage Western Express Highway nordpå til Bandra. Inden for Bandra er det bedst at slentre rundt på Linking Road (shopping) og Bandstand til fods eller i rickshaw (korte afstande).
Syd: Juhu Beach er en destination. Den ligger nord for Bandra; det er bedst at tage en taxa eller en Uber. Autorickshaws betjener Juhus indre gader.
Vestlige forstæder (Andheri, Goregaon, Malad): Disse strækker sig langs motorvejen. De er primært beboede, men har shopping og natteliv. Hyppige tog forbinder dem sydpå eller metroen (Juhu til Dahisar).
Havnesiden (CST til Navi Mumbai): Disse områder (Marine Lines, Churchgate, CST) er tætbefolkede. Det er nemt at gå eller tage en taxa. Færgen til Elephanta afgår fra nær Gateway of India (Colaba-molen).
Generelt: Giv altid mere tid end din GPS angiver – trafikken er uforudsigelig. I myldretiden (kl. 8-11, kl. 17-20) skal du give dobbelt tid. Men Google Maps eller lokale apps er overraskende gode. Om morgenen kan CSMT og Churchgate være proppet med arbejdere; efter kl. 11-17 aftager det ofte.
Mumbais overnatningsmuligheder er spredt ud over forskellige kvarterer, der hver især har sin egen smag. For førstegangsrejsende kan valg af beliggenhed have stor indflydelse på deres oplevelse.
Colaba, Fort og Marine Drive: Disse sydlige steder (ofte mærket "Downtown" eller "SoBo") er favoritter blandt turister. Colaba er turistet: fyldt med boutiquehoteller, traditionelle indkvarteringsmuligheder og pensionater. Et ophold her betyder, at du er få skridt fra Gateway of India, Colaba Causeway-markedet, Leopold Café og Taj Hotel. Det atmosfæriske historiske hoteldistrikt (Taj, Trident, Oberoi osv.) og University of Mumbai-bygningerne flankerer Marine Drive. Fortet (omkring CST-jernbanen) huser koloniale vartegn (Flora-fontænen, Kala Ghoda-kunstdistriktet, Elephanta-færgen). Indkvarteringsmulighederne spænder fra budgetvenlige pensionater i Ballard Estate til femstjernede ikoner (Taj, Oberoi) ved havnefronten. Dette område er ideelt, hvis du ønsker den klassiske postkort-Mumbai-følelse. Om natten funkler Marine Drive; om dagen går du til museer, markeder og enkle caféer. Ulemper: SoBo er overfyldt, dyrt og kan være støjende (Mumbais finanscentrum). Det har begrænsede moderne indkøbscentre, men masser af historie.
Hvis dette er dit første besøg, er SoBo det rette sted at være. Offentlig transport er praktisk (Churchgate/CST-stationerne ligger i Fort), og der er masser af taxaer. Mange guider til "hvad man skal se" forudsætter en base i Colaba.
Nord for byen ligger Bandra, der er livlig og ungdommelig. Den er populær blandt expats, Bollywood-stjerner og madelskere. Der er ingen store monumenter her, men Bandras charme ligger i gadelivet. Kystpromenaden Bandstand har udsigt over Bandra Fort, den fjerne Sea Link-bro og lejlighedsvis kendisobservation (stjernernes hjem ligger i disse bakker). Butikkerne langs Linking Road og Pali Hill sælger indisk designertøj, kunsthåndværk og smykker. Bandra har utallige hippe caféer, pubber og tagterrassebarer.
Et ophold i Bandra giver dig et glimt af Mumbais moderne livsstil. Her finder du mange mellemklasse- og boutiquehoteller (nogle ret fornemme, som f.eks. Taj Lands End). Der er gode forbindelser: Bandra Station er et vigtigt togknudepunkt. Busforbindelser til midtbyen er også fine. Hvis du planlægger nattelivet eller de lokale trends, er Bandra en perfekt base – selvom det ligger længere væk fra de vigtigste turistattraktioner i SoBo.
Juhu ligger lidt nord for Bandra langs kysten. Den har en bred, ren strand (Juhu Beach), der ved solnedgang er travl med familier og street food-sælgere. Dette område har mange luksushoteller ved stranden (JW Marriott, Taj Vivanta osv.) og nogle boligblokke. Folk kommer hertil for sandet og for at se de berømte A-liste-huse. Et ophold i Juhu giver en mere rolig strandatmosfære om dagen. Madmæssigt er Juhu berømt for gatesælgere som Mombaitali. Det er et godt sted at bo, hvis du vil have naturskønne gåture langs Det Arabiske Hav. Ulemper: længere fra byens centrum (en times kørsel til Colaba i trafikken) og mindre offentlig transport (den lokale togstation Vile Parle eller Santacruz kan bruges, men de ligger lidt inde i landet).
Ud over Bandra og Juhu strækker Mumbai sig ud i de vestlige forstæder (Vile Parle, Andheri, Borivali osv.). Disse områder har de fleste budgethoteller og lejligheder. De er ikke naturskønne i turistmæssig forstand (primært kommercielle/boligområder), men ligger tæt på lufthavnen (Andheri), indkøbscentre (Phoenix Marketcity) og Mumbais filmstudier (Goregaon). Mange forretningsrejsende og konferencedeltagere bor her for at få moderne komfort til moderate priser. At bo her betyder at vågne op til det lokale livs travlhed og ofte lange pendlerture til byens historiske centrum.
Hvis du planlægger en tur med bil og ikke har noget imod afstanden, kan Andheri/Bandra være attraktiv på grund af de mange overnatningsmuligheder og nattelivet i Lower Parel/Linking Road. Ellers foretrækker førstegangsrejsende normalt mindst én overnatning i det sydlige Mumbai på grund af atmosfæren og bekvemmeligheden ved sightseeing.
For første gang man ser Mumbai, anbefales det sydlige Mumbai (Colaba/Fort/Marine Drive) på det kraftigste på trods af de højere omkostninger. Man vil opleve arkitekturen fra kolonitiden, de store templer og den berømte skyline-promenade. Koncentrationen af hoteller nær Marine Drive og Churchgate i prisklassen ₹100-150 USD pr. nat inkluderer nogle historiske hoteller og boutique-muligheder. Hvis budgettet er stramt, kan man overveje Colabas mindre gæstehuse eller lodges på baggader. Bandra er et stærkt andetvalg – mere lokal stemning, men langt fra steder som Elephanta. Hvis sikkerhed og offentlig transport er vigtige, er det praktisk at bo i Andheri eller Santacruz i nærheden af lufthavnen, og så kan man tage en taxa for at se seværdighederne. Men ideelt set bør man dele sit ophold op: en del i SoBo, en del i Bandra/Andheri for at opleve begge verdener.
Tjek altid rejsetiderne på Google Maps, før du booker: Mumbais trafik kan gøre, at en "kort afstand" (10 km) kan tage over en time i myldretiden. Men uanset hvor du sover, kan Mumbais metro eller taxaer forbinde dig med det, du har brug for at se.
Mumbais bedste seværdigheder blander koloniale monumenter, religiøse helligdomme, unikke museer og meget mere. Nedenfor er dem, som ingen besøgende bør gå glip af.
Porten til Indien, der ligger storslået for enden af Apollo Bunder ved havnefronten, er Mumbais universelt anerkendte symbol. Denne basaltbue blev bygget for at mindes Kong George V og Dronning Marys besøg i 1911. Porten, der blev færdiggjort i 1924, er 26 meter høj og designet i en hybridstil, der blander indo-islamiske og europæiske elementer. Den har udsigt over havnen og danner en naturlig mole. De første allierede tropper marcherede faktisk ud gennem denne port ved Indiens uafhængighed i 1947, hvilket gjorde den til en slags historisk portal. I dag er det en travl offentlig plads.
Gatewayens beliggenhed ved havet tilbyder en malerisk udsigt, især i morgenlyset eller ved solnedgang. Både til sightseeingture afgår fra trappen. Ved siden af Gateway ligger gadesælgere, der sælger snacks og souvenirs. Buen er også fotogen om natten, når den er oplyst, hvilket afslører de udskårne muslimske motiver på dens facade. Selvom rejsende ofte støder på folkemængder og endda duer, er Gateway of India stadig afgørende for sin pragt og historiske betydning. (Det siges at være Mumbais mest fotograferede sted.) Tip til besøgende: ankom tidligt for at undgå den travle menneskemængde, og kombiner dette med nærliggende attraktioner.
Lige overfor Gateway ligger Mumbais storslåede gamle hotel, Taj Mahal Palace. Det åbnede i 1903 af industrimanden JN Tata og var dengang Indiens første luksushotel. Den ikoniske bygning med rød kuppel (nu 5-stjernet) ses ofte med Gateway foran og er blevet et symbol på Mumbai. Arkitektonisk blander den mauriske, orientalske og venetianske stilarter, hvilket afspejler en æra, hvor Bombay stræbte efter at være som London. Gennem tiden har Taj været vært for både konger og stjerner. Det var endda 20 år før Gateway, en overraskende historisk kendsgerning.
I den seneste tid var hotellet i de globale nyheder for en tragedie: det var et af målene for terrorangrebene i 2008. Alligevel genåbnede det og genoptog driften inden for få måneder, hvilket symboliserede Mumbais utrættelige ånd. En slentretur forbi den buede indgang med klokketårnet eller en kop te i Sea Lounge lader besøgende opleve den over et århundrede gamle atmosfære. Selv hvis du ikke bor der (værelsespriserne er meget høje), er Taj's facade et must-see; den er lige så meget en del af det vartegn, Gateway, som selve buen.
Marine Drive er en bred, buet promenade langs kysten i det sydlige Mumbai, ofte kaldet "Dronningens Halskæde". Navnet stammer fra dens buede gadelygter, der efter mørkets frembrud ligner en perlerække langs bugten. Vejen løber omkring 3 km fra Nariman Point op til Chowpatty Beach. Den blev bygget i etaper startende i 1931 og var Mumbais første store genvundne strandpromenade. Marine Drive er omkranset af art deco-lejlighedskomplekser (fra 1930'erne-40'erne) på den ene side og omkranset af palmeomkransede fortove på den anden side. Det er stedet, hvor de lokale kommer for at gå om aftenen, picnic eller meditere med de atlantisk-lignende bølger. På en klar dag kan du se Dronningens Halskæde fuldt oplyst fra en forhøjet udsigtspunkt (ligesom trappen til det nærliggende Oberoi Hotel).
Dette område er ikke kun naturskønt, men også historisk betydningsfuldt: meget af Marine Drives arkitektur er en del af Victoriansk gotisk og art deco-ensemble i Mumbai UNESCOs verdensarvssted. I den ene ende ligger Chowpatty Beach, en stribe sand, hvor familier samles. På den anden side af vandet rejste Nariman Points skyline sig fra gamle oliemøller i 1960'erne, hvilket gør dette til et område med kontinuerlig byarv. Det bedste tidspunkt at besøge Marine Drive er ved solnedgang: slutt dig til promenadens folkemængder og se farverne skifte, og se derefter lysene gløde.
CSMT er Mumbais historiske jernbaneknudepunkt, der kan konkurrere med enhver katedral i pragt. Denne station, tidligere kaldet Victoria Terminus, har et victoriansk-gotisk design, der er betagende: en udførlig kuppel, spidse spir, farvet glas og en blanding af britisk og indisk ornamentik. Den blev designet af Frederick Stevens og færdiggjort i 1888 og bygget for at mindes dronning Victorias guldjubilæum. Interiøret (med træbænke og hvælvede lofter) minder stadig om en victoriansk æra.
I 2004 opførte UNESCO den som verdensarv. De bemærkede den som "et fremragende eksempel på victoriansk gotisk revival-arkitektur i Indien, blandet med temaer, der stammer fra traditionel indisk arkitektur". Stationen summer af lokal pendlertrafik og langdistancetog, så det er unikt at se dens arkitektur blandt folkemængder. Bemærk de gigantiske stenløver og statuen af Kong George V nær hovedindgangen – minder om den koloniale fortid. En kort gåtur rundt på stationen viser mere historie, herunder den gamle vinterhavebygning og det nærliggende Mani Bhavan-museum (Gandhis hjem i Bombay).
En kort bådtur fra Gateway tager dig til Elephanta Island (officielt Gharapuri). Der, hugget ind i basaltklipper, ligger verdensberømte huletempler dedikeret til Lord Shiva, der stammer fra midten af det 5. til 7. århundrede e.Kr. Disse huler er på UNESCOs verdensarvsliste. Midtpunktet er en kæmpe Shiva-skulptur med tre hoveder (der repræsenterer skabelse, bevaring og ødelæggelse). Korridorerne (fem klippehuler) indeholder søjler, relieffer og altre. Visuelt er de betagende i deres skala og kunstneriske udførelse.
Elephanta var kendt af portugisiske sømænd (de skulpturerede en elefant på kystlinjen, deraf navnet), men med tiden blev den forladt, indtil den blev genopdaget af britiske landmålere. I dag er øen dækket af monsungrønt og er fredeligt væk fra byens summen. Et besøg på Elephanta er som at træde ind i en kulturel tidskapsel. Rejsetip: færgeturen tager 60-90 minutter. Medbring vand og tag afsted tidligt (hulerne bliver varme ved middagstid). Glem ikke dit kamera til Shiva Pradosha- eller Trimurti-reliefferne.
På en klippeø ud for Worli-kysten ligger Haji Alis helligdom i hvid marmor, bygget i 1431. Den kan kun nås via en smal dæmning, der oversvømmes ved højvande, hvilket giver en dramatisk adgang. Dargah (Pir Haji Ali Shah Bukhari's grav) er æret af både muslimer og hinduer. Dens indo-islamiske arkitektur (kupler og buer) glimter mod havet. Mange hengivne går ud til helligdommen for at bede, især om torsdagen, når havet er roligt. På afstand ligner det et skib.
Haji Ali er et af Mumbais mest genkendelige spirituelle vartegn. Det er beskedent i skala, men betydningsfuldt i sin hengivenhed. Besøgende her bør tage sko af og klæde sig beskedent. Man kan sidde på marmorgulvene eller trappen efter at have passeret den udsmykkede port. Legenden siger, at helgenen ønskede at blive i Bombay for evigt efter at have udført Hajj. Vejen og havets bølger gør besøget stemningsfuldt. Det er en nem færgetur eller taxa fra Worli eller Bandra, og ofte kombineret med en tur til det nærliggende Worli Sea Face (for udsigt over byens skyline).
Siddhivinayak er Mumbais mest berømte hinduistiske tempel, dedikeret til Lord Ganesha. Det ligger i Prabhadevi og blev bygget i 1801, men blev genopbygget til et større tempel i 1965. Målt på antallet af tilbedere er det blandt Indiens rigeste og travleste templer. Om tirsdagen strømmer op til 150.000 hengivne til templet (tirsdage er traditionelt Ganeshas dag). Politikere og filmstjerner besøger ofte stedet for at få velsignelser før større projekter.
Templets moderne struktur har en imponerende guldkuppel. Foran er der en stor hal for pilgrimme. Der er gratis adgang, men ventetiden kan være lang, så det er bedst at komme tidligt. Selvom den ikke er så visuelt antik som Elephanta eller CSMT, er Siddhivinayak kulturelt vigtig: man ser byens iver i tråd med de hengivnes formationer. Gaden udenfor er fyldt med butikker, der sælger blomsterkranse og slik. For et hurtigt kulturelt indblik er det sigende at observere mængden her (og ritualet med at ofre kikærter til guden). Det fremhæver den religiøse tråd, der løber gennem Mumbais daglige liv.
Mumbais hovedmuseum er Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), tidligere Prince of Wales Museum. Denne indo-saracenske bygning (åbnet i 1922), der ligger i nærheden af Kala Ghoda, huser omkring 50.000 artefakter. Dets arkæologiske galleri har replikaer af hulekunst fra Ajanta og Ellora, antikke skulpturer og mønter. Den naturhistoriske fløj har udstoppede dyr fra Indien. Kunstafdelingen rummer malerier af Ravi Varma og portrætter af Bombay fra kolonitiden. Det blev oprindeligt bygget for at mindes Prinsen af Wales' besøg (1905). At klatre op ad den røde stentrappe til høje udstillingshaller føles som at træde ind i det gamle Bombay. Selv en tilfældig visning af samlingen afslører Indiens kulturelle dybder.
Andre museer, der er værd at besøge: Nehru Science Centre (interaktive videnskabelige udstillinger, der er populære blandt familier), Dr. Bhau Daji Lad Museum (det restaurerede tidligere Victoria and Albert Museum, der viser Mumbais byhistorie) og Mani Bhavan (Gandhis kontor og indkvartering i Bombay, nu en lille hyldest). Der er også Jehangir Art Gallery i Kala Ghoda, hvor samtidskunstnere udstiller. Mange har en hurtig adgang (selv museerne). Museerne giver kontekst: efter at have set Mumbais skyskrabere, er det jordnært at se artefakter fra dens fortid og kolonitid.
Fort-området, opkaldt efter et portugisisk fort fra det 16. århundrede (nu forsvundet), er det sydlige Mumbais historiske centrum bag Marine Drive. Det indeholder smalle gyder omkranset af victorianske bygninger. Her finder du:
Bombays højesteret (neogotisk lovbygning fra 1878) – et arkitektonisk skue.
Sir JJ Kunstskole og Mumbai Universitet – udsmykkede stenfacader og gårdhaver.
Kala Ghoda Kunstdistrikt – hjemsted for mange små kunstgallerier og den årlige Kala Ghoda Arts Festival (begyndelsen af februar, udendørsshows, kunsthåndværksbasarer).
Flora-fontænen og hoffets port – store springvand fra kolonitiden, der markerer gamle vejkryds.
Flora-fontænen (1864) omgivet af kulturarvsbutikker, et levende maleri af svundne gader.
Gåture er populære i denne zone, hvor man kan se udskårne gamle døråbninger og anglo-indiske bungalows (tjenerkvarterer kaldes "chawl gates"). Selv en afslappet spadseretur mellem Colaba og Churchgate gennem Fort lader én opleve den lagdelte historie. Området har også mange kendte caféer (for eksempel Leopold Cafe fra filmen "Shane", åben 24/7) til hurtige snacks. Ofte er dette område kombineret med museumsområdet; fra Flora Fountain kan du gå til CSMVS eller til CST på 15 minutter.
Mange attraktioner ligger ud over de største seværdigheder. For et dybere kig på byen, kan du overveje disse mindre berejste perler:
Banganga-tanken (Walkeshwar): Hidden on Malabar Hill, Banganga is a freshwater tank ringed by stone steps and 18th-century temples. Legend says Lord Rama shot an arrow here to bring Ganges water (the name comes from “Bana” [arrow] + “Ganga”). Today it is a peaceful pilgrimage spot where Brahmin priests perform daily rituals. The tank water is said to be naturally spring-fed and “as pure as the Ganges.” One can sit on the steps and watch old ladies feed fishes. It’s shockingly quiet given it’s only a kilometer from the bustle of Haji Ali. [Jio Exhibits Museum provides historical background, confirming its sanctity since at least the 12th century.]
Sassoon Docks: Mumbais ældste fiskemarked, etableret i 1875 af Sassoon-familien (jødiske filantroper). Tidligt om morgenen (før daggry) ankommer enorme mængder fisk med båd, og fortovene sprudler af aktivitet, mens sælgere sorterer fangsten. For nylig er Sassoon Docks blevet berømt for sin gadekunstfestival med vægmalerier i 2017. Graffitien og malerierne forvandlede de aldrende pakhuse til et farverigt udendørsgalleri (en del af St+art Urban Arts Festival). Nu har kunstnere fra hele verden forvandlet havnen til et levende fotogent rum, hvor de gamle havnemure sættes op mod moderne kunst. Et besøg ved solopgang er bedst for at se fiskeauktioner; sidst på formiddagen slutter markedet. Hvis du planlægger din tur, så udforsk gyderne for at se både fiskeboderne og de farverige vægmalerier.
Global Vipassana Pagoda: En kort tur nordpå til Gorai (med færge til Esselworld) bringer dig til dette meditationsmonument. Det blev bygget i 2009 og er verdens største meditationshal i sten. Den gyldne kuppel er 29 m høj og spænder over 85 m i diameter og rummer 8.000 mediterende indeni. Den blev inspireret af Myanmars Shwedagon-pagode (og rangerer som et af "Maharashtras syv vidundere"). Stedet indeholder udstillinger om Buddhas lære. Selv hvis du ikke mediterer, er pagoden arkitektonisk imponerende – en massiv struktur af sammenlåste sten (ingen jernsøm). Når man står udenfor i haverne, føler man en dyb ro. Det fredelige område med et tibetansk buddhistisk bedemølle og haver tilbyder lindring fra byens travlhed. Det står ikke i de fleste guidebøger, men turistinformation skriver, at solnedgangen fra bakketoppen er turen værd.
Landsbyer i Bandra: Ja, Bandra er en moderne forstad, men den indeholder små lommer af historiske "landsbyer". For eksempel er Pali Village og Ranwar Village klynger af smalle gyder med bungalows fra den portugisiske æra og gamle kirker. Disse stille gyder har vintage-arkitektur (skrånende tegltage, træverandaer), der minder om Bombay fra det 19. århundrede. Mange huse er kærligt restaurerede, selvom stigende huslejer har presset disse områder. Alligevel føles det som en tidsrejse at gå gennem dem (omkring Chapel Road i Bandra). Chimbai Village nær Khar er et andet levn - en fiskerlandsby, hvor stall fra Bandra Worli Sea-forbindelsen viser kontrasten mellem epoker. Disse kvarterer optræder sjældent på lister over steder, man skal se, men at vandre i deres gyder giver én en fornemmelse af Mumbais lagdelte fortid. En arkitektonisk artikel bemærker, at Pali Village alene viser "portugisisk og østindisk arv" midt i det moderne Bandra.
Sewri-mudderfladerne (Flamingo Point): For fugleelskere er mangrovefladerne nær Sewri (i det østlige Mumbai ved BARC) vært for titusindvis af flamingoer hver vinter. Fra november til marts lever disse rosenrøde fugle af alger i brakvandet. Du kan se dem fra en lille udsigtsplatform (entrégebyr ~₹20). På en solskinsdag er de et spektakulært syn – et enormt flydende lyserødt tæppe i horisonten. Der findes ingen anden lignende forsamling af flamingoer i en verdensby. Kombiner dette med et besøg på de nærliggende Chunnabatti-græsarealer (et fantastisk sted at se solnedgangen) og Sewree-vadderfladerne for en øko-ferie i en ellers betonby.
Disse "usædvanlige" steder understreger Mumbais lag: gamle legender i Banganga, industriarv i Sassoon, spirituel modernitet ved pagoden og naturens ro i mangroverne. De giver et mere fuldstændigt billede ud over skyskrabere og indkøbscentre.
Intet besøg i Mumbai er fuldendt uden byens mad, som er lige så forskelligartet som byens befolkning. Køkkenet er en blanding af Maharashtrian-kystretter, gujaratiske snacks, sydindiske tiffins, parsi-specialiteter og meget mere. Men især gademad er legendarisk.
Mumbais gader fyldes med tusindvis af madboder ("indkøbsvogne"), der serverer krydrede, syrlige snacks, som er elskede over hele Indien. Et par klassikere, du bør finde:
Vada Pav: Dette er den essentielle snack fra Mumbai, der kaldes "Indiens mexicanske taco" eller "Bombay-burger". Den består af en kundeemner (en krydret kartoffelmosfritte) fyldt i en blød bolle (billede), ofte med grøn chili og en eller flere chutneys (krydret grøn chili chutney, sød tamarind chutney og rød hvidløgs chutney). Retten begyndte i 1960'erne som et billigt måltid for møllearbejdere. I dag er vada pav-boder overalt. Prøv de originale omkring Dadar eller Matunga (Ashok Vada Pav-boder). Lokale spiser dem når som helst på dagen. Et nyttigt tip: vær eventyrlysten med chutneys – den berømte Lal- eller Kaitila-bod i Lal Baugh gør den rødglødende.
Pav Bhaji: En smørret rundstykke serveret med en tyk, blandet grøntsagscurry (bhaji) med mere smør. Opfundet som en hurtig frokost for tekstilfabriksarbejdere (de kunne dyppe den bløde pav i kartoffelmosen), er den nu en allestedsnærværende fast bestanddel. De fleste gadesælgere og restauranter i byen serverer den. De oprindelige boder stammer fra 1850'erne (selv før Bollywood!) i de gamle mølleområder. Kombinationen af sprøde, mosede grøntsager (normalt med kartofler, ærter, løg, krydderier) og bløde boller er trøstende og mættende. En populær variant er oste-pav bhaji (med smeltet ost ovenpå).
Bhel Puri: En sprød snack af puffede ris (kurmura) blandet med sev (stegte kikærtemelnudler), hakkede løg, tomater og chutneys. Det er en tør salatlignende ret; man blander det hele sammen. Tænk på det som chips fra havet i Mumbai. Den berømte oprindelseshistorie er, at det startede ved en strandbod i Juhu af en mand nær Victoria Terminus, selvom opskrifterne varierer fra sælger til sælger. Bhel puri-sælgere findes ofte på Chowpatty Beach og ved trafiklys. Meget nem at spise på farten (den knaser højlydt og smelter i munden).
Pani Puri (Golgappa, Puchka): Hule, stegte semuljekugler fyldt med krydrede kartofler, kikærter eller spirer, der derefter dyppes i smagsat vand (tamarind- eller mynte-koriandervand). Den er kendt som pani puri eller pani puri i hele Indien, og den er også populær i Mumbai, men er ikke unik for byen. Mumbai-stilen er dog tydelig. Kig efter boder langs vejen med bakker fyldt med disse runde bøffer og store krukker med krydret vand. Det er rodet, men uimodståeligt.
Andre favoritter:
Dabeli: en sød-krydret kartoffelsandwich unik for Kutch-oprindelse, men populær her.
Sev Puri og Ragda Patties: Chaat-retter af kartoffelbøffer toppet med kikærtekarry og chutneys.
Kheema Pav: Hakket kød (ged eller kylling) i en krydret sovs med pav; en favorit på iranske caféer (se næste).
Hvor finder man gademad? Prøv gadeboderne på Girgaon Chowpatty, Juhu Beach og små boder på Linking Road eller Navpada fiskemarked (selvom det er mere mistænkeligt). De bedste er normalt dem med en kø af lokale, der venter. Og husk at kigge efter det allestedsnærværende grønne Tiffin Dabba-symbol på chili chutney-glas (de fleste indikerer, at de håndterer frisk mælk og chutneys hygiejnisk).
I midten af det 19. århundrede åbnede iranske (parsi zoroastriske) immigranter "iranske caféer" over hele Bombay (Persien havde lidt under hungersnød/politisk omvæltning). Disse caféer blev til institutioner i Mumbai – enkle, familiedrevne steder, der serverede en blanding af britiske og parsi-snacks. I 1950'erne var der over 350 i byen. Nu er der kun et par dusin tilbage, men de værdsættes for nostalgi.
Klassisk iransk cafémad inkluderer: bun maska (frisk varm bolle med masser af smør) eller brun maska (croissant med smør) serveret med stærk iransk chai (lyserød mælkete). Små sandwich som kheema pav (hakket kødkarry på brød) og akuri (parsi-røræg med krydderier) er basisvarer. Slik som hindbærkage (fra Tyrant's eller Britannia) og vaniljecreme (karamelcreme) er almindelige. Caféer kaldes ofte "Britannia", "Kayani", "BadeMiya" eller "Cafe Military" og har uprætentiøst gammeldags interiør (træstole, marmorborde, glas med kiks).
At besøge en iransk café er som at træde tilbage i Bombays fortid. Tjenerne følger måske endda stadig nogle gamle vaner: at skrive sin bestilling på avispapir eller have en fælles drikkepengekrukke. Disse steder er især berømte i områder som Marine Drive (BadeMiya, Kayani) og Byculla (Tardeo) samt Ballard Estate (Britannia). Hvis du ser en lang række kontorgæster ved frokosttid, er det værd at deltage i en kebab eller bærpulao. Desværre tror mange i Mumbai, at de resterende iranske caféer er en forsvindende race – hver enkelt, du besøger, er et stykke levende historie.
Mumbais restaurantscene er omfattende. Ud over gademad har byen spisesteder, der spænder fra gamle dhabas langs vejen til overdådige, moderne restauranter.
Inden for fine dining kan Mumbai prale af nogle af landets bedst bedømte borde. Byens kærlighed til køkken har tiltrukket sig internationale standarder. Eksempler inkluderer:
Gastronomisk indiskMasala Library (Ved bugten), Indian Accent (NCPA eller Nariman Point); fine omgivelser, der serverer moderne indisk mad med teaterpræsentation.
Asiatisk/GlobalWasabi by Morimoto (Oberoi, fusionssushi) og Yauatcha (High Street Phoenix, dim sum og kinesisk).
Fisk og skaldyrsspecialiteterRestauranter som Trishna, Mahesh Lunch Home og Gajalee specialiserer sig i Malvani- og Konkani-fiskekarryretter og stegt pomfret.
Gade + GourmetNogle eksklusive steder tilbyder kurateret gademad i rene omgivelser (f.eks. restauranter på Paras' hjemmeside for vegetariske thali'er, Bandras Bombay Salad Co for sunde bowls osv.).
Mumbai har også mange internationale køkkener (kinesisk, kontinental, japansk, arabisk), hvilket afspejler byens status som global by. Hotellets buffeter med flere køkkener (Trident, Taj) er overdådige, ofte med havudsigt. Mange turister spenderer penge på mindst ét gourmetmåltid for at opleve det moderne Indiens haute cuisine.
Gå dog ikke glip af "Dhaba-kulturen" – simple punjabi-muslimske spisesteder, der serverer kebab, biryani, butter chicken og tandoorbrød til bundpriser. Leopold- og Irani-caféerne dækker også denne kategori. Thali-husene (spis-alt-du-kan-selv-banketter) er også populære blandt lokalbefolkningen: vegetariske thalier kan findes i Matunga- og Chembur-områderne, hvor der findes et væld af sydlige og maharashtriske samfund.
Med sin kystlinje er Mumbais fiskeretter et must at prøve. Almindelige favoritter:
Bombil FryBombayand (faktisk en fisk) drysset og stegt sprød, smager som en fisketempura.
Pomfret Tawa FryHel pomfretfisk stegt på panden med krydderier.
Bombay Goose CurryEn kystnær sød-sur fiskekarryret med tamarind og kokos (khatta masala).
Surmai (kongefisk) karryFiskebøffer i en kokos-tomatkarry.
Disse optræder på menuerne i både gadeboder og restauranter. Prøv fiskekarry med ris på simple steder i Bandra Khar, hvor fiskerfamilier samles. Malvansk køkken (Konkani-stil, kokosbaserede krydderier) serveres på specialsteder (f.eks. Highway Gomantak på Link Road eller Bastian i Bandra). Muslinger, rejer og krabbekarryretter findes også, især på restauranter i Colaba og Bandra med udsigt over vandet.
Kort sagt, at spise i Mumbai er et eventyr. Fra en vada pav langs vejen til en specialiseret skaldyrs-thali fortæller byens smag historier om ethvert samfund. Husk: Krydderiniveauet er ægte – men lækkert. Medbring altid vand på flaske og spis fra sælgere, der ser travle og rene ud. Efter måltiderne kan du nippe til en kop sød masala chai eller frisk sukkerrørsjuice fra en indkøbsvogn for at komme dig. Mad her er ikke bare brændstof; det er saltet i Mumbais karakter.
Mumbais kultur er lige så alsidig som dens befolkning. På en enkelt dag kan man opleve Bollywood-begejstring, teater, historiske festivaler, kolonial arkitektur og moderne kunst.
Byen har en aktiv teaterscene. Et højdepunkt er Prithvi Theatre i Juhu, grundlagt i 1978 af skuespilleren Shashi Kapoor og hans kone Jennifer Kendal. Det er fortsat et knudepunkt for hindi- og engelsksprogede skuespil, poesioplæsninger og komedieaftener. Det ligner et intimt udendørs gårdhaveteater, der tiltrækker både indbyggere fra Bangalore og Mumbai. Prithvis lille café ovenpå er et afslappet sted, hvor kunstnere holder sig hængende. Selv hvis du ikke ser et skuespil, er det at gå forbi den blå-hvide facade og plakaterne langs Juhus grønne gyde et lille udsnit af det lokale kunstliv.
Et andet kreativt sted er den årlige Kala Ghoda Arts Festival (afholdes hver januar-februar omkring Kala Ghoda-distriktet). I en uge forvandles hele Fort-området til en festivalplads: kunstudstillinger dukker op på fortovene, kunsthåndværksboder under telte, danseforestillinger på gadehjørner og filmvisninger i det fri. Tusindvis deltager gratis. Festivalen hylder billedkunst, teater, klassisk musik, litteratur – en meget eklektisk kulturel basar. Dens eksistens (i 25 år nu) viser Mumbais sult efter kunst ud over kommerciel underholdning. Besøgende kan nyde alt fra traditionel Kathak-dans til indierock og maleworkshops.
Byen summer også af livlige museer og gallerier ud over dem, der allerede er nævnt. JECC (Jamshedjee Jeejebhoy) Tower, NCPA-auditoriet og mindre spillesteder som Alliance Française er vært for koncerter, danseforestillinger og foredrag. Gadeteater og performancekunst (nogle gange politisk) kan endda dukke op på de travle promenader.
Det sydlige Mumbai er et udstillingsvindue for arkitektoniske lag. Vi har allerede nævnt CST (victoriansk gotik) og Marine Drive (art deco). Andre eksempler:
Mumbai Universitet & Højesteret: Gotiske buer og tårne fra det 19. århundrede på Fort campus.
Rajabai klokketårn: (Universitetet i Mumbai) et velkendt vartegn.
Kirkeportens musikpavillon: En sporvognsstation i art deco-stil.
Efter uafhængigheden: Mange moderne tårne (Trident, Mani Bhavan-tilbygningen) viser betonstilarter fra 70'erne-80'erne.
Kvartererne Fort og CST blev bygget af briterne, da Bombay blev forestillet som "Østens London". Indo-saracenske bygninger som Prince of Wales Museum blander indiske kupler med gotik. På den anden side af Marine Drive repræsenterer Oval Maidans templer og kirker Maharashtrian-arven (Shree Ram-templet, den afghanske kirke).
I modsætning hertil handler forstæderne mindre om kulturarv og mere om moderne udbredelse. Kun på Malabar Hill eller Bandras Chor Bazaar finder man gamle bungalows. Den nye Bandra-Worli-søforbindelse og den kommende Mumbai Trans-Harbour Link er moderne ingeniørmæssige vidundere; fra dem ser man skyline, som nu er oversået med skyskrabere (som nævnt har Mumbai Indiens højeste klynge).
Få steder fejrer festivaler med sådan storhed og fællesskabsfølelse som Mumbai. Den største er Ganesh Chaturthi. I 10 dage hver september er tusindvis af Ganesh-idoler (i alle størrelser op til 12 meter) installeret på improviserede pandaler (udsmykkede hytter) i gaderne. Naboer samles, kunstgrupper optræder, slik uddeles, og til sidst bærer massive processioner idolerne til havet, hvor de kan fordybe sig. Denne offentlige festival (populariseret af Shivaji Maharaj og senere af Bal Thackeray) forvandler byen til ét gigantisk religiøst udendørsteater. Selv ikke-hinduer deltager ofte i løjerne og beundrer musikken og kunstneriske udfoldelser.
Andre store festivaler er:
Diwali: Hele marinelinjerne og fortet lyser op med lamper og fyrværkeri (ofte pyntes det også op af katedralen eller kirkerne).
Navratri/Durga Puja: Store pandaler (især i forstæder som Dadar eller Juhu) fejrer den hinduistiske gudinde Durga med afgudsdyrkelse, Garba-danse og fester.
Jul og påske: En by med et hinduistisk flertal pynter stadig op på steder som Bandras Mount Mary (en af Indiens største juleaftensforsamlinger).
Muharram/Eid: Selvom den muslimske befolkning er beskeden, bliver Nakhuda-moskeområdet i Dongri aktivt, og lokaliteterne i Bhendi Bazaar pynter op til Muharram.
Ganesh, som nævnt, er den største. Det siges ofte, at det at se processionen ved Lalbaug cha Raja og publikums hengivenhed er "Mumbais sande ånd".
Blandingen af festivaler afspejler Mumbais etos: sekulær, men alligevel deltagerbaseret, hvor hvert samfund bidrager til byens årlange festligheder.
Cricket i Mumbai er nærmest religiøst. Byen har frembragt spillets legender (blandt dem Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar) og huser store stadioner. Det mest berømte er Wankhede Stadium i Churchgate. Det blev bygget i 1974 og er hjemsted for mange historiske kampe: især Indiens sejr i Cricket World Cup-finalen i 2011 fandt sted her. Alene den begivenhed er ætset ind i Mumbais kollektive hukommelse, da 90.000 fans næsten rev taget af i jubel. Wankhede var også vært for Sachin Tendulkars sidste hjemmebanetest (og mange IPL-kampe for Mumbai Indians). Selv hvis du ikke er cricketfan, kan det være meningsfuldt at se Wankhede (eller endda Fort-områdets Cricket Club of India).
I weekenderne vrimler det lokale stadion med unge spillere. Som besøgende kan man overveje at se en national kamp om dagen eller en IPL-kamp, hvis det er sæson – billetter er normalt nemme at købe. Det ældre Brabourne Stadium (Bombay Gymkhana) er også arkitektonisk charmerende (art deco-stil fra 1930'erne), selvom det bruges mindre i dag.
Cricket binder Mumbai sammen. Dens betydning er så stor, at selv forretningsmæssige diskussioner kan blive sat på pause til den sidste over. Den ikoniske Wankhede-pavillon og Mumbai Indians-franchise-trøje er en del af byens moderne mytologi.
Shopaholics vil finde Mumbai uimodståeligt – byen tilbyder alt fra loppemarkedstilbud til designerbutikker. Vigtige shoppingområder:
Colaba-vejen: Et berømt gademarked i det sydlige Mumbai. Her kan du købe souvenirs, imiterede smykker, t-shirts, kunsthåndværk og gammeldags ure. Atmosfæren er livlig: sælgere råber priser op, og tiggere forsøger at få dig ind i butikker, der sælger antikviteter eller tæpper. Det er turistet, men sjovt, hvis du har tid. Man kan forvente at prutte om prisen. Det er værd at bemærke, at Colaba Causeway også er flankeret af gadekunstnere, der tegner portrætter, og gamle boghandlere.
Crawford Marked: (Nu officielt Jyotiba Phule Market) En bygning i kulturarvsstil (1868-69, normannisk-gotisk design), der huser en enorm engrosbasar. Frugt, grøntsager og tørvarer sælges efter vægt her, åbent fra daggry til kl. 21. Der er også en separat sektion for importerede slik, lædervarer og bure til papegøjer og duer (lokalt kendt som "Rangeela Rajas fuglebasar" indeni). Dette marked er foretrukket af lokalbefolkningen på grund af dets gode tilbud – som en erhvervsdrivende bemærker, "alt under ét tag" til priser under udsalgspris. Hvis du vil have et stykke af den daglige Mumbai-handel, skal du tage tidligt til Crawford. Turister springer det måske over, men det er virkelig et af Mumbais levende kulturarvssteder.
Bandra (Linking & Hill Road): Bandras Linking Road er berømt for ung mode: trendy tøj, sko og smykker til lave priser. Det minder om Delhis Sarojini Nagar eller Bangkoks markeder. Hill Road (parallelt) har flere permanente butikker og indkøbscentre. Begge gader summer af weekendshoppere. Tilstødende ligger gadekunst, caféer, og du kan kombinere en shoppingtur med et besøg i Bandra Fort eller Mount Mary Church i nærheden.
Churchgate-Operahuset: Hjemsted for ældre markeder som Chor Bazaar ("tyvemarked", åbent om søndagen for antikviteter) og steder som Fashion Street (tilbuds-t-shirts) og butikkerne i Fort. Girgaum Chowpatty-området har tøjboder. Vi har allerede set butikkerne på Marine Drive.
Luksusindkøbscentre: I de seneste årtier har Mumbais skyline budt på luksuscentre. Phoenix Marketcity (Kurla) og Inorbit er enorme indkøbscentre i forstæderne med film og internationale mærker. Mere centralt ligger High Street Phoenix/Palladium i Lower Parel – et trendy indkøbscenter med Gucci, Dior osv. I 2023 åbnede Mumbai Jio World Drive i Bandra-Kurla-komplekset: et kæmpe indkøbscenter med internationale luksusmærker og endda et 7-stjernet hotel tilknyttet. Det er stederne, man skal tage hen for eksklusiv shopping og klimakontrolleret komfort.
Specialmarkeder: Glem ikke specialiserede basarer: Zaveri Bazaar nær CST for guld og ædelsten; Crawford/Abdullah Bazaar for krydderier i løs vægt; Mangaldas Market for tekstiler; Chor Bazaar for antikviteter og brugte varer; eller Dharavi (der findes guidede ture) for lædervarer og genbrug.
Kort sagt: Hvis du elsker shopping, belønner Mumbai dine sanser. Fra kaotiske gadehjørner til skinnende indkøbscentre kan du finde alt fra kaftaner til haute couture. Husk blot at medbringe kontanter (rupees) til små sælgere, øv dig i at prutte høfligt, og nyd det menneskelige skue på disse markedsgader.
Hvordan er livet for dem, der rent faktisk bor her året rundt?
Mumbai kaldes ofte Indiens dyreste by. Især boligomkostningerne er tårnhøje. I de bedste områder (Colaba, Malabar Hill) kan en lejlighed med 2 soveværelser indbringe langt over ₹150.000 om måneden (>$1.800). Selv en beskeden lejlighed med 1 soveværelse i en middelklasseforstad koster nemt ₹30.000-60.000. Læg dertil forbrugsregninger, hushjælp og høje fødevarepriser, og det løber op. Ifølge Numbeo er en enkelt persons månedlige udgifter (eksklusive husleje) i gennemsnit omkring ₹36.000. Dette er lavere end i New York eller London, men langt over de fleste indiske byer (Mumbai er ~74% billigere end New York eksklusive husleje). At spise ude i Mumbai kan variere fra ₹50 for gademåltider til ₹1.000 for fine diners. Dagligvarer til en familie på fire kan koste omkring ₹15-20.000 om måneden.
Hvorfor er det så dyrt? Delvist jordværdier: Mumbai har flere højtlønnede job og færre byggegrunde, hvilket puster ejendomsmarkedet op. God skolegang (privatskoler), sundhedspleje og forbrugermuligheder er også blandt Indiens bedste (og dermed dyre). Luksuslejligheder og indkøbscentre findes i overflod i SoBo og Lower Parel; omvendt findes der stadig overkommelige chawl-boliger i det centrale Mumbai for arbejderklassefamilier, men forholdene der er trange.
Mange af dem, der bor her, har et had-kærlighedsforhold. Fordelene inkluderer muligheder og variation: der er masser af job, kulturelle tilbud, uddannelsesinstitutioner og en vis summen, som du ikke finder andre steder i Indien. Man kan finde andre talere af næsten ethvert sprog eller enhver religion (fra marathiske rappere i Andheri til kristne tabla-spillere i Matunga). Byens natteliv, restauranter og festivaler betyder, at festen sjældent stopper. Nogle vil sige, at Mumbai føles som et lille land i sig selv.
På den anden side betyder det at bo i Mumbai at udholde kaos: ekstrem trængsel, trafik, der kan forlænge pendlingens varighed i flere timer, konstant støj og begrænset personlig plads. Oversvømmelser i regntiden kan gøre områder utilgængelige i dagevis. Forurening er et problem (især luftkvaliteten om vinteren). Nye mennesker i Mumbai klager ofte over følelsen af at være i en "trykkoger". Boliger er steget i værdi til over de lokale lønninger; mange familier sender børn til udlandet eller til andre byer for at spare penge. Sundhedspleje og uddannelse er fantastiske, men også dyre.
Kort sagt, Mumbai er berusende for karriereorienterede singler og kosmopolitiske elskere, men det sætter tålmodigheden på prøve. De, der har boet længe, siger ofte: enten lærer man at køre med de overfyldte lokaltog og dyttende veje med et smil, eller også flytter man ud. Byens offentlige tjenester (elektricitet, vand) har historisk set været ustabile, men er dog blevet bedre. Som en beboer spøger: "Det gør man ikke..." levende i Mumbai; man klarer sig godt i Mumbai.” Alligevel skaber byens energi og mangfoldighed en følelse af at være i centrum for Indiens historie. For mange gør det den værdi stresset.
Mumbais bolighistorie er unik. I begyndelsen af det 20. århundrede var tekstilfabrikkernes kvarterer fyldt med "chawls" – fem- eller syv-etagers lejlighedsblokke med 10-15 små værelser pr. etage, der deler fælles toiletter. Disse husede arbejderklassen og findes stadig i dag i dele af Dadar, Parel og Byculla. At bo i "chawls" er fælles; hele familier maser sig sammen i én lille lejlighed. Sådanne boliger står i kontrast til de luksuslejligheder, som Mumbai nu er berømt for.
Efter 1990'erne udløste deregulering af finansiering og virksomhedsboom et kapløb om skyskrabere. Som vi så, eksploderede skyline: Mumbai har nu flest højhuse i Indien. Nye tårne i Worli, Lower Parel og Dadar tilbyder luksuslejligheder på 2-300 kvadratmeter (ofte med fitnesscentre og pools). I forstæderne har selv forretningscentre (BKC) smarte lejlighedskomplekser. Forestillingen om en "penthouseudsigt over byen" er nu en realitet for nogle.
Denne vertikale vækst har haft en pris: fordrevne små sælgere og overbelastet infrastruktur. Men fra en beboers synspunkt tilbyder mange nye forstæder bredere veje og planlagte komplekser (i modsætning til gamle trange gyder). Udlejere ejer ofte flere bygninger fra Shahaji Park til Mahim. I løbet af det sidste årti har den relative mangel på jord faktisk holdt ejendomspriserne i Mumbai høje, når andre storbyområder er kølnet ned.
I dag er Mumbais ejendomsmarked præget af kontraster: i ét område en forfalden træbungalow med veranda; i den næste blok et glasklædt tårn. Det eksemplificerer selve Mumbai – gammelt og nyt sameksisterer ofte akavet.
Hvad er den bedste måde at opleve lokal kultur i Mumbai? Ud over sightseeing er de rigeste oplevelser uplanlagte. Tag et lokaltog til en forstad ved solnedgang, udforsk en mithai (slik)butik i Dadar, spis middag på en bænk på gaden uden for Chowpatty med vada pav, eller overvær et live hindi-skuespil eller en lokal festival. Mød hinanden i tesaloner (tilføj chai og bun maska) og snak med de venlige lokale. Deltag i en Ganesh Chaturthi-procession eller gå blot gennem et overfyldt marked – disse øjeblikke giver mere indsigt end nogen guidebog.
Er der strande i Mumbai, og er de rene? Yes, Mumbai has a lengthy coastline: popular ones are Juhu Beach and Girgaon Chowpatty. Others include Aksa Beach (north suburbs) and Versova Beach. Cleanup drives have improved them, but none are pristine. Chowpatty often has rubbish in water; Juhu is better maintained but gets crowded. The swimming water quality varies – many avoid bathing. Still, the wide sands and sea breeze make them perfect for evening strolls. Local snacks (bhel puri, vada pav, ice gola [flavored ice] ) are sold at all beaches, adding to the experience. Generally, yes there are beaches, but don’t expect paradise – they’re big urban beaches with evolving upkeep.
Hvad er nogle gode dagsture fra Mumbai? Til en ferie på landet: Matheran (en malerisk bjergstation, der kan nås med et kulturarvstog), Lonavala/Khandala (grønne bakker 90 km væk, fantastisk i monsunen), Alibaug (en kystby, der nås med færge, med forter og rene strande), Pawna-søen (populær til camping). Historieinteresserede tager måske til Aurangabad (Ajanta-Ellora-hulerne). Inden for bygrænsen: Sanjay Gandhi Nationalpark inkluderer Kanheri-hulerne i Borivali (et gammelt buddhistisk sted) – en populær lokal endagsferie. Nogle besøger endda Pune (150 km) eller Nashik (100 km) til vinmarker og templer. Alt dette kræver en dagsrejse med lejet taxa eller tog.
Hvordan undgår man almindelige turistsvindelnumre i Mumbai? Det sædvanlige råd gælder: Stol ikke på fremmede, der tilbyder uopfordret turvejledning. Pas på med timebaserede ture. autorickshaw-chauffører som "kender genveje" (hold dig til parkeringsautomaten eller bookede biler). Lad heller aldrig tuk-tuk- eller taxachauffører tage dig til en juveler eller skrædder, de "anbefaler". Hold dine ejendele låst i store folkemængder. Forfalskede rejsekort og lommetyveri sker i travle tog – det er bedst at sidde nær døren, men holde fast i baren, og vis ikke en telefon eller et kamera frem. Hvis du er i tvivl, så spørg hotelpersonalet eller politiet (der er ret mange politistationer i Mumbai).
Hvordan er nattelivet i Mumbai? Overraskende for nogle har Mumbai et livligt natteliv: barer, pubber og klubber er der masser af i Bandra, Lower Parel, Powai og Colaba. Der findes engelskinspirerede pubber (Jamjar i Khar) og mikrobryggerier (Doolally, Brewbot). Livemusiksteder (Blue Frog, Hard Rock Cafe, NCPA's open-air) er vært for rock og jazz. Mange hoteller har tagterrasselounger, der har åbent til sent. I modsætning til Delhi er fester til sent om natten almindelige (ofte til kl. 1-2). Bollywood-stjerner og administrerende direktører mingler i klubdrevne forstæder. Nattelivet er dog for det meste eksklusivt – backpackerfester er sjældne. Kvinders sikkerhed om natten er bedre i klubber (ID-kontrol, sikkerhed), men en vis forsigtighed med taxaer er klog efter kl. 1.
Valuta
Grundlagt
Opkaldskode
Befolkning
Areal
Officielt sprog
Højde
Tidszone
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Artiklen undersøger deres historiske betydning, kulturelle indflydelse og uimodståelige appel og udforsker de mest ærede spirituelle steder rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
