Киото може да извиква образи на позлатени храмове и тълпи от туристи, но най-дълбоките му съкровища се крият точно извън полезрението, където тесните улички и спокойните гори предлагат по-тиха страна на този древен град. В средата на 2020-те години на миналия век нарастващият брой посетители на Киото натовари тесните му улички и транспорта; над 10,88 милиона международни туристи са преминали през града през 2024 г. – приблизително 150 000 души на ден – далеч повече от 1,4-те милиона жители на града. Автобусите за пътуване до града и вагоните на метрото се пукат по шевовете и много известни места могат да се почувстват като фонове на тематични паркове, а не като обекти на живо наследство. За културно любопитния пътешественик тази реалност на „свръхтуризма“ прави търсенето на нестандартни кътчета още по-важно. Само като се впуснете в по-малко известните квартали, храмове и преживявания на Киото, човек може наистина да почувства лична връзка с трайните традиции на града.
„Скритите скъпоценности на Киото“ не е свободна метафора – това е официална концепция, популяризирана от туристическата асоциация на Киото. Както обяснява този пътеводител, той се отнася до шест отдалечени района около град Киото – Фушими, Охара, Такао, Ямашина, Нишикио и Кейхоку – всеки със свой собствен отличителен характер и атракции. Тези райони се намират извън основните туристически маршрути и техните очарования често се пренебрегват от маршрутите на пътеводителите. Истинско скрито съкровище в Киото днес означава място, богато на история или природна красота, но до голяма степен без тълпи, място, което местните жители ценят, независимо дали е мъхест храм, планинско светилище, селско село или тиха пътека край реката. Вместо бушуващи тълпи в дзен градините или опашки за селфита край портите с фенери, скритите съкровища възнаграждават търпеливия посетител с автентичност: сутрешна мъгла над бамбукова горичка, самотен пазач, който бие камбана в древен храм, или семейна чаена къща, която приготвя мача за кварталните посетители.
Това ръководство ще бъде вашият алтернативен път до Киото. Вместо просто да отбелязва известни забележителности, то показва как да... заобиколете туристическите капани и планирайте обмислено: пристигане в известни храмове призори или здрач, запознаване с местните обичаи и фестивали и настаняване в правилните квартали. Чрез комбиниране на официални данни със съвети от място, ние се стремим да предоставим маршрут за посетители, който да се усеща като местен. По пътя ще използваме официални източници и местни експерти – от собствения туристически уебсайт на Киото и японския туристически авторитет до интервюта и скорошни доклади – за да гарантираме, че всяко твърдение има корени в реалността. Накратко, читателите ще открият друг Киото: такъв, където историята и ежедневието се преплитат далеч от тълпите, където храмовете съперничат на известните по красота и значение и където дори едноседмично посещение може да се почувства като дълбоко културно потапяне.
Съдържание
Дори в ерата на глобалните пътувания, последните данни за Киото са зашеметяващи. Според местни доклади, населението на града от 1,4 милиона души е посетило 10,88 милиона чуждестранни посетители през 2024 г., което означава приблизително 150 000 пристигащи пътници средно на ден. За да се постави това в перспектива, в много дни туристите са повече от всички жители. Резултатът е болезнено ясен: препълнени автобуси, закъснения на влакове и претъпкани тротоари. В едно проучване сред местните жители на Киото, близо 90% са заявили, че смятат, че нарушаването на ежедневието, причинено от туризма – от препълнени транспортни средства до шум и боклук – е сериозно. Големите медии дори отбелязват, че Киото (заедно с Токио) е станал първата японска дестинация, която е спечелила място в списъка „не посещавайте“, предупреждавайки, че тълпи от неуважителни туристи се отнасят към тези градове като към увеселителни паркове. На този фон, спешността от намиране на тихи алтернативи никога не е била по-голяма: за да се запази характерът на града и собственото преживяване, посетителите трябва да се отклонят от утъпканите пътеки.
Това не е носталгия заради самата носталгия. По-малките храмове и странични улички съществуват с причина: те са вплетени в местния духовен и обществен живот. Например, Кейхоку – горист район северно от града – някога е доставял дървен материал за изграждането на столицата Хейан; посещението на тихите му пътеки и селски къщи ви свързва с тази дълбока история по начин, по който изкачването по стъпалата на Кийомидзу никога не би могло. Планинските долини на Охара са предлагали убежище на древните будистки отшелници; днес градините му цъфтят през април, а горещите извори стоплят душата, далеч от всеки пътеводител. Във всеки случай скритата страна ви доближава до автентичния контекст на Киото, а не до негова инсценирана версия.
Избирайки скрития маршрут, пътешествениците също така активно спестяват време и стрес. Пропускат опашките по обяд и биха могли да прекарат тези ценни часове в разходка по тихи планински пътеки, разговори с продавач или рисуване на ветрило на ръка. Накратко, този пътеводител е предназначен не само да разкрие тайни места, но и да ви научи как да се ориентирате разумно в Киото – от определяне на времето за посещения (например, препоръчваме да стигнете до Фушими Инари-тайша в 5 сутринта) до избора на местни заведения за хранене и къщи за гости. Ползата е способността да оцените наследството на Киото по свои собствени правила, без бързане и необезпокоявано.
Скритото бижу в Киото не е просто „неизвестно“ – то трябва да отговаря на няколко условия. Първо, то трябва да се намира извън основните туристически потоци, така че дори в натоварен ден често да го имате само за себе си. Второ, то трябва да има културна или природна стойност, сравнима с известните забележителности – например, един неизвестен храм може да датира от векове или да има зашеметяваща градина, или тиха горичка може да съперничи по красота на бамбука в Сагано. Трето, едно бижу често има автентична местна връзка: може да е семеен магазин или фестивал, за който само местните жители се сещат, занаятчийска работилница извън туристическата карта или просто светилище, на което селяните все още се молят. Тези елементи – неизвестност, богатство и автентичност – заедно правят посещението смислено.
Забележително е, че „скрито“ не винаги означава „неудобно“. В Киото това може да звучи като противоречие, но шестте района, откроени от местния туризъм (по-долу), са достъпни с обществен транспорт, макар че понякога е необходимо допълнително пътуване с автобус или влак. Номерът е в допълнителното проучване и планиране. Всъщност това, което изглежда като „скрито“ за обикновен пътешественик, може да е общоизвестно за местните жители. Точно това е смисълът: като възприемете местния начин на мислене и график, вие превръщате обикновените места в ексклузивни находки. Например, разходката в квартална градина по зазоряване – когато наоколо има само туристи, посещаващи изгрева – е прост пример за превръщането на полуизвестно място в лично откритие.
Проектът „Скрити скъпоценности“ на Киото официално откроява шест отдалечени района, всеки със собствен характер. Тези райони – Кейхоку, Охара, Такао, Ямашина, Нишикио и Фушими – се намират в покрайнините на града и предлагат всичко - от планински храмове до зелени оризови полета. По географско разположение те образуват пръстен около центъра на Киото и поради това обикновено са по-малко посещавани. По-долу разглеждаме всеки от тях, като обобщаваме какво го прави специален и как да подходите към него като посетител.
Далеч на север от Киото, районът Кейхоку е залесен резерват, където селяните все още пекат чай и отглеждат гъби шийтаке. „Районът е бил собственост на императорското семейство от древни времена“, отбелязва туристическата асоциация на Киото, защото дърветата му са осигурявали дървесина за построяването на столицата Хейан. Днес Кейхоку остава пропит с горско наследство. Мозайка от кедрови гори и оризови тераси се спуска по планинските склонове, прекъсвана от няколко живописни селца. Овощни горички и селски къщи са разпръснати из долината, а в ясни сутрини човек може да види силуета на града Киото далеч под върховете на планините. Официален туристически справочник нарича Кейхоку „скрито място с ферми, които ви свързват с природата и земеделието“ и наистина село Мияма (достъпно с автобус) е пример за този селски чар: къщи със сламени покриви, разположени по тихи улички, и възможности за престой в реновирана селска къща.
Само на около час път с влак и автобус от гара Киото, Кейхоку е забележително достъпен заради това, което предлага. Например, маршрутът Кейхоку по Киото пътеката се вие през долините, водейки туристите по стари дърводобивни пътища и през бамбукови горички. Дори без да се налага да ходят на преходи, посетителите могат да наемат велосипеди или просто да се разходят от един скрит храм до друг. (Един такъв храм е Джошоко-джи, разположен на залесен склон и ограден от есенни кленове – класическа сцена от Киото, почти без тълпи от хора.) Това е място, където да се забавите: насладете се на местен чай в семеен магазин, опитайте да съберете гъби по време на обиколка с екскурзовод или дори се потопете в засаждането на зеленчуци със селяните.
Село Мияма, част от района Кейхоку, е известно със своите завладяващи програми за престой във ферми. Семействата тук често приемат гости за нощувка в традиционни дървени селски къщи, където можете да помагате в обработката на нивите по зазоряване или да се присъедините към сезонната реколта. Туристическият офис на селото рекламира „дейности на открито, като например земеделско преживяване и открита сауна“ в селската му обстановка. Всъщност гостите могат да опитат биологично градинарство, бамбукови занаяти, дори да се научат да готвят местни специалитети в открито огнище. Изображение от сайта за планиране на пътеки в Киото показва зеления поток Кейхоку, течащ през гъсти кедрови гори, намеквайки за чистия въздух и чистата вода, които поддържат тези ферми. Храненето тук означава обилна домашна кухня: селски планински зеленчуци, печени диви билки и може би бутилка местно саке от региона.
Транспортът е част от приключението. Основният маршрут от центъра на Киото е да вземете линия JR Sagano (Sanin) за кратко до гара Enmachi, след това автобус JR в посока запад за около 60–75 минути до Shuzan – входът към Keyhoku. (От Kawaramachi е подобно през Hankyu до Omiya, след което по-дълго пътуване с автобус.) Автомобилите са рядкост, така че автобусите са вашата спасителна артерия. След като стигнете до Shuzan, можете да продължите пеша или с местен автобус до хотели или хижи. Тъй като услугите са ограничени, е разумно да проверите разписанията (автобусите се движат само няколко пъти на час). Идеален е цял ден тук; пренощуването осигурява истинско спокойствие.
Красотата на Кейхоку обхваща всички сезони. През пролетта (както показва изображението по-горе) цветовете на череши и праскови нежно оцветяват хълмовете и чаените полета. Лятото носи гъста изумрудена зеленина и звука на цикади в мъхести храмове. Есента озарява гората в алено и златно, с хладен, сух въздух, идеален за туризъм. Една тайна е, че дори летните вечери са доста приятни тук, за разлика от знойното небе на Киото - някои къщи за гости палят огнища на открито, за да могат гостите да се насладят на нощното небе.
За да избегнете тълпи, посетете през междинните сезони. Седмицата на цъфтежа на черешите (края на март) и цветният ноември са популярни дори тук, но в края на октомври пикът едва започва и в средата на май или средата на юли се виждат малко туристи. Автобусът от Киото може да се напълни по време на Златната седмица и Обон (национални празници), така че ако е възможно, планирайте пътуване през делничните дни. Хладните месеци (от късна есен до ранна пролет) са чудесно тихи; един гост съобщава, че е посетил сутрешния пазар в Шузан сам, дълго след като последният автобус е тръгнал към дома.
Реалистично погледнато, ще трябва да планирате предварително: Кейхоку има малко бензиностанции или магазини, така че се нахранете със закуски в Киото и дръжте вода под ръка. Маршрутът влак плюс автобус от Киото отнема приблизително 75–90 минути, с около 30 минути с влак по линията Сагано до Енмачи и след това пълно пътуване с автобус до Шузан. Самото пътуване е живописно - вие се покрай чаени полета и покрай клисури - но не заспивайте твърде дълго, или ще изпуснете спирката си. След Шузан, табелите за дестинациите може да са оскъдни, така че изтеглете офлайн карти или потвърдете автобусните маршрути предварително. Въпреки прехода, наградата е планинско убежище, където единствените тълпи, които ще видите, са шепа местни семейства.
Североизточно от град Киото, долината Охара се разпростира тихо по горното течение на река Такано. Обрамчена от върховете на планината Хией, тя привлича поклонници от над хиляда години. Както отбелязва собственият пътеводител на Киото, древни храмове и известни градини са тихо сгушени в този релаксиращ селски район. Журналист от 2019 г., специализиран в пътувания, се съгласява: „Охара, спокойно, изпълнено с природа убежище, само на кратко разстояние от оживения град“, предлага успокояващо бягство. Всъщност много жители на Киото се измъкват тук през уикендите, за да се насладят на свеж планински въздух.
Легендарният храм Енряку-джи се извисява високо на билото на планината Хией – видим отдалеч – а неговите отдалечени подхрамове се спускат надолу към Охара, но още по-достъпни са скъпоценните камъни, скрити в дъното на долината. Двете емблематични места на Охара са храмът Санзен-ин и съседният му Джако-ин. Комплексът Санзен-ин е известен със своята мъхова градина и малки светилищни зали: през лятото е обгърнат от изумрудено спокойствие, а през есента се превръща в блясък на цветове. За разлика от тълпите в Кийомидзу-дера, тук човек може спокойно да медитира край езерце само с шума на листата. Изкачете се малко по-нагоре и ще стигнете до спокойните Джако-ин и Рурико-ин, и двата известни с есенната си красота. Ефектът е този на малък „Храмов град“, както го нарича Kyoto Travel, където всяка пътека се издига до нова порта или градина, цъфтяща през всеки сезон.
Най-известният храм в Охара е Санзен-ин. В продължение на повече от хилядолетие той привлича поклонници, а напоследък и фотографи; туристическа статия за Киото възхвалява голямата му градина и „голямото море от зелен мъх“. В храма се издига коленичил Буда Амида, ограден от бодхисатви Джизо, а покритите му пътеки гледат към езера с кои и борови дървета. Това описание е цитирано от автора, чийто автор отбелязва, че „през всеки сезон Санзен-ин си заслужава да се посети заради статуите и пейзажа си“. На практика ранната пролет и есен са най-оживени тук (кленовите листа го правят гледка като на картичка), но дори тогава е далеч от градските тълпи на Киото – в делничен ден ще срещнете предимно възрастни поклонници, аранжори на цветя и няколко фотографи, които настройват стативите си сред каменните фенери.
Други храмове в Охара се отплащат за усилията на едночасовото пътуване с автобус от гара Демачиянаги. Джако-ин, друг будистки обект в стил Тендай, има романтична градина, осеяна с каменни фенери и охранявана от статуя на Джидзо; името му се появява на по-стари карти на светите места в Киото. Хосен-ин е известен със скритото си „вълшебно огледало“ в стаята си с тамян, чието отражение играе номера на лицето ви. А в Рурико-ин ще намерите градина с шарен мъх под извисяващ се кипарис – буйна и зелена дори в края на зимата. Всеки от тях е споменат в литературата на Киото, но привлича сравнително малко туристи, защото се намира извън главния маршрут пазар Нишики – Шиджо.
Една-единствена препратка ги свързва: всички те са нагоре по течението и по-тихи от града, което прави всеки храм да се усеща като лично откритие. Една местна книга дори нарича Охара „Град на храмовете без тълпи“, подчертавайки, че човек пътува тук за съзерцание, а не за зрелище. Не забравяйте да се разходите дори покрай главните зали; малките подхрамове (като този, в който се помещава масивен древен кедър) често предлагат неочаквани гледки.
След дълга сутрешна обиколка на храма, ви очаква една от най-добре пазените тайни на Охара. Само на половин километър от Санзен-ин се намира Охара Сансо, рустик хотел с горещи извори, чиито минерални бани са „не добре познати, но... много популярни сред запознатите“. Този рьокан, включен в списъка на Киото Гид, черпи топлата си изворна вода директно от планините, а гостите се отпускат в открити вани, облицовани с камъни, сред падащи листа (през есента) или под звездното небе. Местните жители го ценят именно защото е спокойно: единствените звуци са от скърцащи дървета и течащи планински потоци, далеч от градския шум. На сайта на онсена се казва, че посетителите „се наслаждават на горещи извори, обгърнати от планини, сред семпла и красива природна среда, далеч от шума и суетата на града“.
Кухнята на Охара също заслужава да се спомене. Вековен местен специалитет са кисели краставички Охара - яркозелени кисели краставички от репички, продавани на сергия близо до автобусната спирка - които поклонниците похапват, докато се изкачват. Далеч от туристическата улична храна, малки семейни заведения за хранене сервират обилна мисо супа и кайсеки вечери, често с акцент върху планински зеленчуци като зеленина и таро. През пролетта потърсете обяди от бамбукови филизи. Заедно с кратка разходка по тихите бамбукови горички на Охара (точно на север от автобусната спирка), денят ви може да завърши с чаша билков чай в чайна на хълма, заобиколена от спокойните градини, които някога са вдъхновявали елита на Киото.
Северозападно от градското разрастване на Киото, районът Такао е трио от залесени върхове, които местните предания отдавна свързват с просветлението. Легендата разказва, че Кукай (монахът Шингон) е живял тук и дори е станал мястото на първите чаени растения в Япония. Съвременният посетител вижда гъста кедрова гора, охлаждащи планински потоци и шепа много стари храмове. Аби Смит, пишейки за Такао за туристическите писма на Киото, го нарича „планински район... популярен сред туристите“ – и наистина, уикенд туристите непрекъснато се изкачват по пътеки, оградени с кедри. Централната част на долината е река Кийотаки, известна като местообитание на гигантския японски саламандър. През лятото реката е кристално чиста; през есента тя отразява кленовете, които ограждат бреговете. Ако планирате пътуването си добре, може изобщо да не срещнете друг турист до най-горните стъпала на Дзинго-джи, където стълбите завършват с прекрасна гледка към гористата долина отдолу.
В рамките на тези хълмове се намират три исторически храма. Най-известният е Дзинго-джи (Кодзан-джи), храм Шингон, датиращ от 824 г. сл. Хр. Според пътеводителя на Киото, Дзинго-джи е основан от Кукай и все още съхранява над дузина национални съкровища на будисткото изкуство. (Едно от тях е илюстриран свитък от самия Кукай.) Изкачването до него включва стотици каменни стъпала през древна кленова гора, възнаграждавайки поклонниците с величествена порта и разкошна гледка. Наблизо се намира Саймьо-джи, друг храм, известен с есенната си зеленина; и Кийотаки-дера, малко светилище над водопад (да не се бърка с по-големия Атаго-дера на планината Атаго). Всеки от тях е „скрит в гората“, но предлага голямо удоволствие: червенолистни балдахини, мъхести каменни фенери и тържествената тишина на уединени светилища. Заедно те често означават, че Такао се третира като „собственото горско убежище на Киото“, както се казва в заглавие на местен блог, и въпреки че есента води до някои туристи, които посещават града еднодневно (кленове стават пламенни през октомври), цялостното усещане е все още на уединение.
Пешеходният туризъм е по същество единственото занимание на Такао. Няколко маркирани маршрута свързват храмовете и наблюдателните площадки, а енергичният посетител може да превърне това в полудневна екскурзия. Най-популярният подход е от базовата автобусна спирка до Дзинго-джи и Саймьо-джи, но отвъд тях има и по-малко посещавани пътеки: например спускане по пътеката по река Кийотаки покрай малки таверни (мястото за летен пикник на местните) до по-тихия Козан-джи. Кръговата линия Кумогахата ви отвежда през кедрови гори и през планинския хребет до Атаго, най-високият връх на Киото. Малко туристи се опитват да направят подобни обиколки, така че може да се окажете единственият турист по пътеката с обратен ход, свободен да снима или скицира в тишина. (Един съвет: тъй като сигналът на мобилните мрежи често е нестабилен по тези маршрути, носете офлайн карти или разпечатана карта на пътеката.)
Такао живее по календара на природата. Есента е известна – същата пурпурна зеленина, която свети в двора на Дзинго-джи, залива целия хълм. Дори близо до дъното на долината, река Кийотаки е оградена с ярки кленове, които се отразяват във водата. Фотографката Аби Смит описва посещението „в края на сезона, когато дърветата са придобили ръждив цвят, все още светещи в следобедната светлина“. Пролетта и лятото са тихи, зелена катедрала от гора; вечерите носят хладен въздух, който внезапно се превръща в далечни храмови камбани при залез слънце. Ако търсите комари или туризъм без влага, през най-горещите месеци (юли/август) на практика няма тълпи, въпреки че се пригответе за следобедни дъждове.
Стигането до Такао изисква градски автобус от Киото (от гара Ханкю Арашияма или от центъра на Киото). Пътуването е около 60–75 минути по криволичеща магистрала. Спирката за обръщане, автогара Такао, има няколко магазина и тоалетни. Оттам стъпалата на Дзинго-джи са на три минути пеша. Препоръчваме да тръгнете рано, тъй като автобусите за връщане оредяват до късния следобед и долината се стъмнява под облаците. Забавен факт: на спирка Такао може да забележите светилище, украсено с фигурки на котки – това е „Храмът на котката“ на Шонен-джи, който почита легендарен храмов котешки пазител (тук има талисмани за домашни котки). Това е малка любопитна забележителност встрани от главната пътека – още една награда за тези, които се бавет.
В източните покрайнини на Киото се намира Ямашина, район, който рядко се появява в туристическите маршрути, но въпреки това се гордее с дълбоки корени. Както отбелязва официалният сайт на града, Ямашина е „източната порта към Киото“, богат на природа и древни артефакти. Всъщност, археолози са открили там реликви, датиращи отпреди 25 000 години. Районът е разположен в подножието на планинската верига Хигашияма и е пресечен от стари селски пътища, които някога са водили до покрайнините на столицата. Исторически е известен с производството на висококачествени занаяти: „Ямашина има много храмове... и е известна също със своята керамика Кийомидзу-яки, сгъваеми ветрила от Киото и други занаятчийски изделия.“ С други думи, това е мястото, където някога са живели и работили занаятчиите на Киото в относително уединение.
Храмовете тук често са семпли, но елегантни. Например, Дзуишин-ин е подхрам на Шорен-ин, който разполага с лотосово езерце и градина и рядко е претъпкан, освен по време на фестивали. Бишамондо предлага пъстър храм на божеството на воините високо на хълма. Разхождайки се по уличките на Ямашина, може да срещнете Санмон от Шугаку-ин (портата от двореца Хейан, която сега се намира в тих квартал) или Чошо-джи, храм на върха на хълм с гледка към езерото Бива в далечината. Общото между тях е, че те се усещат скрити, сякаш са открити случайно. И все пак са пропити с история: например, известният художник на укийо-е от Йокохама, Корин Огата, се казва, че е посетил един храм тук, за да изучи архитектурата му. Накратко, ако Такао е духовността на дивата природа, Ямашина е културна провинция – древни храмове и шалове на гейши срещат звука на местните пътуващи в малки влакове.
Дори и днес местните жители са основната публика на Ямашина. Кварталните пазари продават ръчно изработени ветрила и керамика. През пролетта по канала Ямашина има оживена алея с цъфнали череши; през есента тихите храмови алеи пламтят от зеленина, докато самият Киото вече е пълен с посетители. Популярна обществена дейност е бягането или карането на колело по канала на езерото Бива, който граничи с Ямашина. Можете да се присъедините към сутрешните джоги по скрита пътека край реката, преминавайки под плачещи върби и обръщайки глави при случайния звън на храмовата камбана. Един блог за Киото дори подчертава Ямашина като място, където можете да „усетите историята навсякъде“, докато се възхищавате на занаятите. Местните жители могат да предложат риболов на патици призори във водите на канала или посещение на малко светилище, посветено на костенурките и дълголетието. Като остава извън картите, Ямашина запазва усещането за истински квартал, а не за туристическа спирка – парче от живота на Киото, запазено във времето.
На запад от Киото се простира районът Нишикио, често отъждествяван с известния район Арашияма/Сагано, но всъщност е много по-голям. Този район може да бъде разделен на два пояса: зоната с бамбук и храмове в квартал Кацура/Мацуо и поясът със земеделски земи и светилища в Охарано. Както отбелязва туристическият отдел на Киото: „Районът Кацура/Мацуо... има различни светилища и храмове, добре познати на ценителите с красивите си гледки към бамбукови горички, мъх и кленови листа.“ Междувременно „Районът Охарано... има няколко светилища и храма, свързани със средновековните японски благородници. Почвата му е богата... посетителите могат да опитат различни пресни зеленчуци и плодове от Киото в местните ресторанти.“С други думи, Нишикио е земя на контрасти: площадката за туристи (Арашияма) и земеделското сърце (Охарано) на една и съща карта.
Всички познават бамбуковата горичка Арашияма, но знаехте ли, че можете да се разхождате сред изумрудени тръстики почти без туристи, само малко встрани от утъпканите пътеки? Вместо това се отправете към тихия храм Йошимине-дера (на хълмист път на няколко мили от Арашияма), който предлага по-малка бамбукова горичка сред градини. Или пропуснете главната пътека в Арашияма в полза на... Джио-джи, мъничък мъхов храм, до който се стига по кратък селски път. (През пролетта килимът му от мъх и слабата светлина през бамбука се наричаше „убежище сред природата“.) По-на север, Нисон-ин (един от скритите храмове на Сага Арашияма) има малка бамбукова горичка и каменни фенери, ограждащи кленова алея. Въпросът е, че не е нужно да се тълпите в централната горичка: Нишикио има десетки малки бамбукови и мъхови поляни, където единствената компания може да са няколко възрастни монаси или семейства на пикник.
Същото важи и за страната Охарано. Тук пътят от Кийотаки до Фушими се вие през зеленчукови полета и от време на време през бамбукови лехи (почвата е толкова плодородна, че ресторантите рекламират продукти „прясно от полето“). Велосипед или бавен трамвай по река Кацура ще ви отведе покрай мини бамбукови горички, които отразяват спокойствието на голямата горичка. А ако отидете късно вечерта, призракът на туристите в пиковите часове изчезва напълно – само светулки, танцуващи в здрача.
Нишикио е идеален за колоездене, но малко туристи се осмеляват да отидат извън магазините за велосипеди под наем. Наемете велосипед в Сага-Арашияма и можете да карате колело през западно Киото, което съперничи на кръговото колоездене в басейна на Киото: прекосете моста Тогецукио преди изгрев слънце, изкачете се по река Кацура, след което следвайте канала в северните хълмове над Охарано, където се намира уединеният храм Шиньодо. Един ентусиаст на колоезденето в Киото описва селския маршрут Охарано като „освежаващ преход край оризови полета и бамбук“ – тайна, на която се радват предимно местните жители. Сезонните пътища с овощни градини (като овощните градини с райска ябълка през есента) добавят обходни маршрути. Местните къщи за гости в района понякога дори предлагат велосипеди под наем на изследователи; попитайте ханджия в Нишикио за любимия му селски път и той ще ви насочи към най-живописните, никой не знаещи преки пътища.
В противоположния край на Киото, славата на Фушими идва от храма Инари и неговите безкрайни тории. Но самото село Фушими има истории, по-стари от червените тунели на храма. През Средновековието това е било вътрешното пристанище на Киото на река Кизу, където лодки са превозвали ориз и саке до Осака. Днес неговите канали и пивоварни за саке съхраняват тази история. Официално Фушими е описан като „вътрешен пристанищен град с очарователни канали и редици от пивоварни за саке“. Меката изворна вода и климатът на региона го правят най-голямата столица на сакето в Япония в продължение на векове; дори сега, както се изразява един екскурзовод, „много пивоварни процъфтяват в този район и сакето Фушими е известно като перфектно допълнение към кухнята на Киото“. Накратко, разходките из Фушими са като да стъпите на снимачна площадка на филм от Киото: боядисани дървени фасади на пивоварни, водни пътища, облицовани с върби, и далечното пукане на порта тории.
Това е мястото в Киото, където можете да оцените местното наследство на сакето. Исторически пивоварни като Gekkeikan Okura и Kizakura са разпръснати по улиците. Музеят на сакето Okura (технически в Киото) разказва историята на пивоварните във Фушими; той се помещава в класическа бяла плевня зад върба. Виейки се през задните улички, може да намерите дегустационни зали и кръчми, където местните жители отпиват прясно изцедено саке от гарафи, а гейши седнат на щанда. Дори и да не сте ценител, ароматът на ферментиращ ориз във въздуха е опияняващ.
В пътепис на Arigato за Япония се отбелязва, че Gekkeikan Okura е 380-годишна пивоварна (основана през 1637 г.), която е оцеляла след войни и все още функционира едновременно като фабрика и музей. Посещавайки това място, човек може да види дървени бъчви и полирани медни вани, подобни на тези, използвани от векове. В близкия Хорин Джинджа (първоначалното място на Фушими Инари) възрастни търговци на саке оставят своите колби като дарове. В късната следобедна светлина, вълнообразната вода в канала през село Фушими напомня на картини от епохата Едо. Почти бихте могли да наблюдавате как дървена баржа се носи покрай вас, натоварена с бъчви. (Всъщност, малки туристически лодки сега предлагат разходки по канала през няколко реставрирани секции; съвет отвътре е да се възползвате от такава, докато черешовите цветове обграждат фасадите на пивоварната.)
Много стари складове за саке все още съществуват. Изображението по-горе показва построената през 1864 г. Окура Киненкан, пивоварна с триъгълен покрив, превърната сега в музей. Погледнете внимателно и ще видите каменен паметник, отбелязващ битката при Тоба-Фушими (1868 г.) – знак, че редовете пивоварни на Фушими са били свидетели както на самурайски въстания, така и на съвременни тълпи. Днес вечерната разходка тук има приглушено, анахронично усещане: светлина от улични лампи по каменни стени, светещи фенери на магазини за саке и само далечното тракане на железопътната линия ви напомня за 2025 г. За търсещия скрити преживявания, Фушими предлага точно обратното на тематичен парк – поглед към работническата душа на Киото.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
Снимката по-горе запечатва една такава сцена от канала: местни жители в дървена лодка, дървета над главите им и стари складови стени от двете страни. Вдясно е ръбът на стария канал Инари-гава (река Инари). Древни карти показват точно този завой като пункт за обмен, където търговците са товарели бъчви със саке от лодка на каруца през 18-ти век. Разхождайки се по него днес, може да намерите плочи по сгради, отбелязващи имената на минали търговци, или исторически вериги за швартоване. Това е тиха идилия – далеч от оранжевите порти на светилището на няколко пресечки разстояние.
Между дегустациите в пивоварни и разходките по каналите, посетителят на Фушими завършва с нова перспектива за Киото: не като бляскава столица, а като работещ град, построен върху ориз и вода, с отличителна местна култура. Всъщност името на селото загатва за това наследство: Фушими (伏見) означава „скрит канал“. И само тези, които се откъснат от тълпата около светилището, обикновено откриват колко е вярно това.
Списъците с храмове в Киото често повтарят една и съща дузина: Кийомидзу-дера, Кинкаку-джи, Гинкаку-джи и др. И все пак много други светилища са също толкова впечатляващи и далеч по-малко пренаселени. По-долу е даден пример за скрити храмове и пагоди, които ще се харесат на любителите на историята и фотографите. Ние се фокусираме върху тези, които са извън главните туристически артерии, като всеки от тях предлага спокойствие и автентичност.
Сгушен в бамбукова горичка, точно извън Арашияма, Адашино Ненбуцу-джи е едновременно зловещ и трогателен. Този храм от 8-ми век е посветен на необикновено гробище от около 8000 каменни статуи и пагоди, всяка от които някога е отбелязвала непотърсените мъртви от Киото. Според националния туристически орган на Япония: „Приблизително 8000 каменни изображения и пагоди тук възпоменават душите на починалите без роднини.“ В мъглива сутрин статуите зловещо се подават от храстите, като древни стражи, чакащи в мълчание. Адашино е много тихо, освен в една специална нощ през август: Фестивала на фенерите Сенто-Куйо, когато хиляди лампи със свещи осветяват тези камъни за будистки възпоменателен ритуал. (Входът е платен, но е магично да се види дори периферията на фенерите, мигащи в бамбука.)
През по-голямата част от годината обаче посетителите споделят мястото само с шепа монаси. Дървените зали тук датират от периода Едо и все още имат паметни плочи; простият етикет (поклон, без снимки в главните зали) лесно се спазва в тишината. Препоръчваме ви да дойдете рано или късно през деня, за да избегнете оскъдните тълпи, които все пак се стичат до средата на сутринта. Уникалната атмосфера на този храм може да съперничи на всеки златен павилион – той е изцяло своеобразно преживяване, едно от малкото места, където древните погребални традиции на Киото са осезаеми по време на разходка.
Докато пететажните пагоди в То-джи и Ясака-джи са туристически магнити, Киото има и други пагоди, които малцина виждат. Например, Джоджако-джи в Сага-Арашияма има очарователна двуетажна пагода, разположена сред есенни листа. Както отбелязва официалният пътеводител на Киото, Джоджако-джи е „покрита с октомврийски кленове“ и предлага панорамна гледка към града – но рядко се появява на снимки. Разходете се по малката пътека от Нисон-ин (още едно скрито бижу) и ще откриете тази пагода, заобиколена само от мъхести камъни и есенни цветове.
Наблизо се намира самият Адашино, който има свои собствени пагоди (въпреки че броят им е хиляди!). Други кандидати включват Санзен-ин, чиято градина включва малка, яркочервена триетажна пагода, оградена от хортензии през лятото. Или Хокан-джи (пагода Ясака): докато портата на Ясака е известна, страничната кула на пагодата може да бъде възхищавана от тиха гледка на улица Хатанодай, рано сутринта, преди да се появи Гейко. Като цяло, всеки от подхрамовете на Киото (например пагодата в Комьо-ин на Коя-сан или малката пагода в Цукикаге-до на Тофукуджи) може да съперничи на големите по спокойствие. Номерът е да пристигнете или в тишината на зората, или малко след 17:00 часа; по това време дори пагодата на Кийомидзу е почти празна.
Времето е от решаващо значение, за да се видят почитаните места на Киото без тълпи. Вече загатнахме за някои графици: Фушими Инари за изгрев слънце, Арашияма преди средата на сутринта, Дзинго-джи в Такао, когато следобедната светлина огрява кленовите му корони. Ето някои общи принципи за избягване на тълпи във всеки храм: пристигайте точно преди отваряне или точно след сутрешната вълна. Много японци посещават храмове след 10:00 часа, така че опитайте да посетите храмовете между 8 и 9:00 часа. По същия начин, късните следобеди (1-2 часа преди затваряне) често са празни. Например, Санзен-ин в Охара затваря около 16:00 часа; пристигането в 15:00 часа може да предложи почти самостоятелни разходки.
Винаги проверявайте календарите на храмовете: някои традиционни храмове затварят или ограничават входа в определени дни или сезони (например, мъховият храм Сайхо-джи изисква предварително участие в лотарията; или пагодата на Джоджако-джи е достъпна само по време на есенното ѝ осветително събитие). Комбинирането на места по един и същ автобусен маршрут може да оптимизира времето: например след ранния Санзен-ин (вход в 9:00 ч.), вземете същия автобус по-нататък до Енряку-джи (на планината Хией) за неговото песнопение в 13:00 ч. Ключът е гъвкавостта: пътуването при лек ръмеж или извън пиковия сезон (късна есен след средата на ноември или зима за много посещения на храмове) обикновено означава по-малко хора. Малко хладен или мъглив ден често си струва да се избягват тълпите при ясно небе.
Въпреки че храмовете в Киото приветстват посетители, те очакват уважение към вековните обичаи. Ето някои точки на етикета, които често се пренебрегват от туристите: Не оставяйте боклук – в светилищата на практика няма кошчета за боклук, така че изнасяйте всички отпадъци. Събувайте обувките си, когато влизате в закрити зали (внимавайте за стъпало или знак) и дръжте фотоапарата си в каишката, ако коленичите върху молитвени татами. Внимавайте с гласа и телефона си – дори шепот може да отекне в тиха зала. Фотографията може да е забранена в главните зали или мавзолеите; никога не пресичайте въжетата на бариерата, за да се „приближите“ до обект. В сложни райони като Тофуку-джи не се отклонявайте от ясно обозначените пътеки към частни монашески зони.
Във всяко светилище поклоните и приношенията са норма. Ако се приближите до кутия за благословия и танцови порти, е обичайно да се поклоните два пъти, да пляскате с ръце два пъти и да се поклоните още веднъж, освен ако няма камбана или тамян за използване. Дори на скрити места може да се извършва активно богослужение, така че спазвайте уважително разстояние и наблюдавайте, преди да правите снимки. Много по-малко известни светилища всъщност са местни места за пазители (например, защитаващи село), така че избягвайте да прекрачвате каквито и да било граници; мислете за тях като за частни семейни светилища. Като следвате тези прости обичаи – които Tokyo Weekender дори подчертава като грешни стъпки от невежи посетители – ще сте сигурни, че уважението ви съответства на благоговението, което изпитвате.
Не е нужно да се пропуска целият „известен“ Киото. Ами ако искате да видите червените тунели на Фушими Инари или извисяващия се бамбук на Арашияма, но в свободното си време? Този раздел очертава стратегии за заснемане на тези емблематични снимки, когато всички останали още спят или вечерят, и за разпознаване на кои големи забележителности всъщност си заслужават сутрешното ви алармиране.
Богатата култура на Киото се простира отвъд разглеждането на забележителности; тя се крие в тихи чайни, занаятчийски ателиета и ритуалите, които хората практикуват всеки ден. Тук ви предлагаме как да се потопите в истинска култура – а не в организираните „туристически представления“ – в скритите кътчета на Киото.
Японската чаена церемония (чаною) често се среща само като туристически пакет. За да откриете автентичност, по-скоро се насочете към местен учива (майстор на чай) или към церемония с доброволческа група, отколкото към хотелска презентация. Например, къщи за чайни церемонии с нестопанска цел в селските райони или дзен храмове понякога предлагат уроци на външни лица срещу скромни такси. Те обикновено се рекламират само на японски (от уста на уста или местни уебсайтове). Улика е, че в предградията около Уджи (южно от Киото) чаените ферми често са домакини на културни курсове, а дори някои малки храмове в Ямашина или Охара поддържат исторически зали за чайни церемонии. Ключът е да се информирате в местните читалища или да вземете японски листовки от общински туристически информационен офис – те могат да ви насочат към събития, където домакини от Киото в кимоно ви водят.
Истинските чаени церемонии често се провеждат от асоциации, а не от агенции. Обадете се или изпратете имейл до туристическите офиси на района на Киото (помощта на английски може да е ограничена) и попитайте дали има курсове по тамашики (приготвяне на чай) за чужденци. Ако говорите дори малко японски, използвайте термини като „茶道体験 (sadō taiken)“ с името на района на вашия град. Очаквайте да платите от 2000 до 5000 йени на човек. Домакинът вероятно ще ви сервира истинско мача на татами, а вие ще седите тихо (ще ви бъде показана всяка стъпка). Това може да продължи 30–60 минути. Може дори да се проведе в чайната на храм. Тъй като чайните са истински, обикновено давате бакшиш или купувате бъркалка за чай в знак на благодарност.
Да бъдеш искрен означава да няма „екстри“ като позиране за фото реквизит. Очаквайте прости указания за облекло (носете чорапи, за да покриете таби пантофите, а жените трябва да покрият раменете). Ще ви бъдат дадени основни инструкции как да държите купата и бъркалката – но бъдете скромни и внимателни: истинският урок изисква концентрация, а не бъбриви коментари. След това е учтиво да кажете „много благодаря“ (domo arigato gozaimasu) на инструктора. Много посетители съобщават, че се чувстват много по-уважавани към ритуала, след като е извършен правилно, в сравнение с туристическите представления.
Киото е синоним на гейша (гейко) и чирак гейша (майко). Туристите често виждат жени в кимоно и си правят селфита, без да знаят дали са художнички или наети гости. Автентичните гейши се появяват главно в петте ханамачи (района на гейшите): Гион Кобу, Гион Хигаши, Понточо, Камишичикен и Миягава-чо. Сред тях Камишичикен е най-нестандартният – сгушен до светилището Китано, той има по-малко тълпи от нощни заведения и може да видите истинска майко, практикуваща в своите очая (чайни) в по-тихи ранни сутрини. По същия начин, в алеята Понточо около здрач понякога можете да зърнете майко между срещите за вечеря; местните препоръчват да стоите край реката, а не в караоке салоните, за да избегнете туристически групи.
Основно правило: ако кимоното изглежда твърде ново, с ярки шарки и фалшиви орнаменти за коса, вероятно е наето. Истинските майко носят по-дискретни сезонни кимоно и традиционни прически (често със сребристи/кафяви кичури за майко, за разлика от боядисана коса за туристите). Професионалните майко никога няма да нарушат правилото за мълчание, ако някой извика името им или се поклони; за разлика от това, човек, който носи наето кимоно, може да се кикоти и да си направи селфита. Ако имате късмета да срещнете автентична гейша по пътя към вечеря, наблюдавайте тихо (поклонете се учтиво, ако те се поклонят; в противен случай просто се насладете на гледката от почтително разстояние).
Истинските работещи гейши обитават тези квартали ханамачи. Туристически райони като гара Киото или Златния павилион са места за непринудени снимки – рядко местна гейко се разхожда сама по тези маршрути. Ако наистина искате да се срещнете с гейша, помислете за посещение (или просто гледане) на представление в Гион или за влизане в чайна там (с екскурзовод). За да ги забележите, най-добре е да посетите ранната вечер (17:00-19:00 часа) около Шиджо-дори в Гион Кобу, но дори тогава тълпите се тълпят след залез слънце. Камишичикен в хладна зимна нощ може да разкрие силуета на майко на фона на падащ сняг, гледка, която дори местните жители ценят. Друг интересен факт: гейко трябва да преминат през задълбочени проверки на миналото (и обикновено са на възраст между 20 и 30 години), докато „местата за снимки на майко“, обслужвани от жени в кимона под наем, са насочени само към дневен туризъм.
Без значение кого снимате, винаги бъдете ненатрапчиви. Не се приближавайте до някого в кимоно без покана и не снимайте частен дом или гробница. Ако гейша или монах ви помоли да не снимате, просто се усмихнете и им благодарете. Когато снимате в храмове (особено скрити), избягвайте да използвате светкавица или да запълвате кадъра с поклонници. Вместо това, кадрирайте снимки на градини или статуи, както бихте направили с всеки музеен експонат: с внимание. Един съвет от фотограф от Киото: използвайте вариообектив, за да заснемете хората в контекст (седнали на маса за чаена церемония или палейки фенер), вместо да държите фотоапарата на сантиметри от лицето им. Това показва уважение и дава по-естествени изображения. Накратко, първо наблюдавайте, после питайте. Най-добрата снимка за спомен често е на сцената или ритуала, а не на лице.
Занаятчийското наследство на Киото е живо, особено ако потърсите малки ателиета в скритите квартали. Тъкачните работилници Нишиджин (близо до гара Кита-оджима или в Сагано) все още произвеждат платове оби и кимоно на ръчни станове; много от тях позволяват на посетителите да наблюдават сложните шарки. Наблизо може да намерите занаятчии с боядисване Юзен, които рисуват коприна, или производители на уаши (японска хартия) в западните предградия. В Ямашина, грънчарските ателиета тихо изпичат селадоновите изделия Кийомидзу-яки – поискайте да разгледате пещ, ако е отворена. Дори занаятчиите в центъра на града понякога преместват седалищата си в покрайнините: например, ателиетата за лакирани изделия във Фушими сега използват местно тунгово масло, факт, който малко екскурзоводи отбелязват.
За да ги намерите, полезна стратегия е да потърсите обиколки на „Центъра за занаяти в Киото“, които включват посещение на работилница, след което да попитате дали някой от занаятчиите може да ви заведе в задната си стая. Друг подход е да си купите ръчно изработено ветрило или купа и да започнете разговор: занаятчиите, продаващи на местно ниво, често с удоволствие ще ви предложат обиколка на фабрика или магазин. Тези работилници предлагат интимност, каквато малко туристически магазини предлагат; до края на посещението ви може би ще разпознаете лицето и стила на занаятчията или дори ще сте се уговорили да получите произведение по пощата (някои правят международни поръчки).
„Пазарът Нишики“ в Киото е добре познат, но сега е предимно атракция за уикенда. За по-местно усещане, опитайте пазари, които обслужват местните жители. Например, пазарът Енмачи (провежда се на всеки 21-ви ден в храма Тоджи) предлага тофу, цветя и дрънкулки на вярващите, посещаващи храма – туристите рядко слизат толкова долу. Малко бижу е сутрешният рибен пазар в Камогава на канала Изток-Запад (близо до Санджо): ранобудните виждат старец, който филетира риба, или фермер, който продава зеленчуци от камиона си край бреговете на реката.
През лятото уличните сергии цъфтят на по-малко известни фестивали: продавачи на сладки картофи на улица Сенбон по време на фестивали на фенерите или сладка риба на скара на дървени въглища по време на летните танци в светилището Кибуне. И разбира се, всеки храм има свои собствени сергии за омияге, обикновено пренебрегвани – от тях могат да се намерят специалитети като бонбони със зелен чай в Кодайджи или тамян в Имамия, без да се притеснявате от тълпи. Добър съвет е да следвате местните жители във и извън алеите на храмовете и е много вероятно да се натъкнете на малка витрина, продаваща кисели краставички от Киото или местни соеви продукти, които никога не попадат в лъскавите пътеводители.
Дори в обществените градини на Киото има тайни стаи. Отвъд известния Философски път или парк Маруяма, зад стените на храмовете и задните улички ви очакват много частни светилища.
Киото е осеяно с градини на императорски вили и храмови градини, които изискват специален вход, често непознат за случайните посетители. Отличен пример е императорската вила Шугакуин. Проектирана през 17-ти век като убежище на императора, тя се състои от три отделни озеленени градински комплекса (горен, среден, долен), всеки от които е разположен по протежение на езера и планини. Посетителите трябва да резервират месеци предварително чрез императорския двор в Киото, а след това да се включат в една от малкото разрешени почасови обиколки. Усилието си заслужава: пътеводителят за Киото нарича тези градини „най-доброто от японската ландшафтна архитектура“ и отбелязва, че посетителите „не могат да не бъдат трогнати“ от тяхната красота. Това включва градина за разходки, проектирана да се наслаждава от централен павилион, с взаимствани планински пейзажи. През есента златни листа обрамчват всяка чайна.
По подобен начин, Шисендо (близо до Нинаджи) е малък подхрам, чиито мъхести градини са изградени около алея за поезия; усещането е вълшебно на разсъмване, преди да пристигнат първите туристи. А дзен градините на Кенин-джи в Гион, макар и в популярен храм, крият спокоен скален двор в далечния ъгъл, който понякога може да бъде празен, освен за монаси. Правилото е, че повечето от най-хубавите градини в Киото са или само през делничните дни, с достъп под наем, или само рано сутрин; това са самите градини, където зеленината изглежда по-пищна именно защото тълпите са блокирани.
За да се насладят на разкошни гледки към Киото, далеч от градските тълпи, местните жители се изкачват на хълмове, познати на малцина туристи. Например, много хора се изкачват на планината Даймонджи (Хирано) северозападно от града (да не се бърка с горящата в огън планина Даймонджи в Гион). На върха ѝ се намира тихо светилище с панорамна гледка към долината Отокуни - недокоснато място, където наблюдението на звезди е местно занимание (няма изкуствено осветление на километри). Друго е по-малко известното светилище Такагамине близо до гара Киото, разположено на малък хълм с 360° панорамна гледка; портата му тории се отваря към силуета на Киото, ограден от планини, но рядко се споменава в пътеводителите. През зимата подобни гледни точки стават още по-приятни - няма комари, въздухът е чист, а ако го изберете правилно, градските светлини блещукат долу привечер.
Сезонът на цъфтежа на черешите обикновено е рамо до рамо – освен ако не знаете къде да търсите отвъд картата. За скрити места за череши можете да опитате градините Шукубо (храмово настаняване), където дърветата са осветени само за гостите, които отсядат, така че се разхождате сред венчелистчета съвсем сами (и може би чувате монаси да пеят в 5 сутринта). Добър пример е малък храм в Охара, чиито терени са отворени само за посетители, които пренощуват; неговата самотна плачеща сакура е позната на местните жители, но не е видима при обикновените еднодневни обиколки. В покрайнините на града, храмове като Китано Тенмангу имат декари сливови дървета, които цъфтят в началото на март, често точно когато започва лудостта за череши – те виждат много по-малко посетители и са зашеметяващи в розово изобилие. В градската долина, каналът Демачиянаги е домакин на тихи редици от късноцъфтящи череши (някои сортове цъфтят през април), където възрастни рибари хвърлят въдици мълчаливо под венчелистчетата. Накратко, попитайте роден в Киото в началото на април къде би пикник, за да види цветове, и вероятно ще чуете за някакъв път или паркинг извън стандартната обиколка.
Подобно на пролетта, есента взривява цветовете на Киото, но и тълпите му. Ако искате есенна зеленина далеч от селфи стикове, опитайте храмове точно извън града. Един от тях е Джоджако-джи на върха на планината Огура: кленовите храсти по хълмовете му са легендарни, но туристите рядко се изкачват тук. Вече споменахме храмовете на Такао, които са блестящи в огнено червено, но рядко са претоварени. Друг е Гио-джи в Сага: неговата градина от бамбук и мъх е оградена от кленове, пространство толкова интимно, че дори в пиковия ноември може да сте на собствен път. И не забравяйте малките градски величия: малко светилище като Имакумано става наситено алено за една нощ, но не попада в заглавията. Практически съвет: стремете се да наблюдавате кленове по време на облачно време или ранен сняг, когато повечето туристи се крият на закрито. Резултатът са ярки цветове в уединение, нещо, което само скритият Киото може да предложи.
Храната е култура, а кухнята на Киото е нещо повече от кайсеки в елегантни зали. Градът има дълбоки гастрономически жилки, много от които се простират под популярните етикети „храна от Киото“. Ето начини да се храните като местен или да откриете ястия и заведения, рядко виждани от външни хора.
Готвачите в Киото са отдавна на поста си, а няколко от тях все още предлагат менюта, изпълнени с традиции. Един ярък пример е Honke Owariya, основан през 1465 г. като сладкарница и днес най-старият ресторант в града. Той сервира соба повече от 540 години, факт, който с радост показва и който привлича дълги опашки за обяд. Такива места съществуват и извън Owariya: старите чаени (chashitsu), които отварят само за мача или лека закуска; вековни izakaya с хартиени фенери; и малки щандове за суши, управлявани от семейства от поколения. Тези места често нямат менюта или уебсайтове на английски език и дори могат да работят само с пари в брой. Влезте там като знак на уважение: спрете на бара и оставете готвача да предложи специалитетите си. Повечето ще бъдат приятно изненадани да чуят историята на чужденец и с удоволствие ще обяснят ястията, доставени на сутрешния пазар.
Може да изненада мнозина, но по-неизисканите ястия управляват ежедневието на Киото. Докато туристите гонят тофу и кайсеки, местните жители посещават скромни таверни и магазини за юфка. Например, rŭ-men za (магазини за рамен), сгушени в алеите, сервират рамен в стил Кьото (често шою-бульон с печено свинско), места, където монаси и служители се настаняват уютно за топла купа след молитви или работа. Прости изакая (кръчми) се редят по жилищните улици около покрайнините на Хигашияма - пилешки шишчета с пушено месо (якитори) и студена бира от бутилки по 600 йени, без меню на английски език.
Вегетарианците трябва да имат предвид: монасите в процес на обучение все още практикуват шоджин рьори (вегетарианска храмова кухня) в някои по-малки храмове (не в известния Шигецу в Тенрю-джи, а в малки подхрамове, отворени за хранене с резервация). Тези менюта ще включват сезонни планински зеленчуци, тофу и морски водорасли; те струват много по-малко и се усещат по-скромно от официалните вегетариански вечери в Киото. За да ги намерите, попитайте рецепционист на храма за „寺食事 (tera shokuji)“ или вижте съобщение в общността.
Вече споменахме пивоварните за саке във Фушими, но дори центърът на Киото си има свои собствени исторически сортове бира. Статията за пътуване на Arigato за храна отбелязва, че освен юфката на Овария, има и вековни дестилерии за саке като Гекейкан Окура. Всъщност, музеят на сакето Окура в Гекейкан се намира в източния край на града, в 380-годишна сграда. Тук можете да резервирате дегустационна обиколка на бъчви с размерите на занаятчийски изделия. По-малко известен, но достоен за посещение, е Камоцуру в Шимогьо (затворен за обиколки, но табелата му виси като на старата столица) или малки местни барове „нихоншу-кан“ в страничните улички в центъра, управлявани от любители на сакето, наливащи необичайни киотски бири на чаша.
За да ги намерите, минете покрай главната улица на пазара Терамачи към малките му странични улички. Там може да откриете флуоресцентна табела, рекламираща местни дестинации за саке, или някой от старите ресторанти край рибарския бент, които сервират студени халби фина бира директно от местни пивоварни. Някои от таверните в самурайския квартал (около Ниджо) имат вековна история и все още отлежават саке в глинени делви в задната част. Тези заведения често приемат и без записване, ако седнете на бара; те няма да говорят много английски, но ако поискате „osusume osake“ (препоръчително саке), те ще ви налеят внимателно и ще ви обяснят с разбити фрази или жестове.
Киото не е известен с уличната си храна по същия начин, както Осака, но има своите скрити улички. Пропуснете туристическите крокети на Шиджо; вместо това потърсете ятай в старите пазарни улички. Например, тясна уличка близо до гара Киото няма име на картите, но местните я наричат Шейк-йокочо (алея на сьомгата), защото рано сутрин търговците пекат сьомга в дървени въглища, за да сервират люспести, опушени филета. Друг малък ъгъл е в текстилния квартал Нишиджин, където възрастни жени държат сергия, продаваща дебели резени печено мочи с мед - сладко лакомство, познато само на децата от квартала.
Късно през нощта по задните улички на Гион може да видите светеща отворена кухня, която сервира юба-дон (купа с ориз с тофу) или оякодон (купа с пилешко месо и яйца) на прозяващите се местни жители. Тъй като тези алеи не са туристически зони, рядко имат табели на английски или чуждестранни клиенти – за да ги намерите, обикновено е нужно да следвате носа си или препоръка от местен кулинарен блогър. Един съвет е да излизате, след като големите ресторанти затворят (след 22:00 часа); сергиите за закуски са отворени под червени фенери, а с по-малко тълпи можете да разгледате витрините им. Каквото и да намерите, ще има вкус на Киото по начин, по който никой храмов сувенир не може.
Киото все още пази свои собствени странности и сезонни традиции, които дори авторите на пътеводители пропускат. Ето няколко:
Как да планираме където да остане и как как да се ориентирате, когато търсите тайните на Киото? Ето логистиката за мъдрия пътешественик:
Ако фокусът ви е върху скритите покрайнини, помислете за настаняване близо до покрайнините на Киото. Например, хотелите или риоканите в района на Арашияма/Сага (западно Киото) ви позволяват да се събудите близо до автобусните линии до Кейхоку или Такао. Престоят близо до Каварамачи в центъра на Киото все още предлага директни автобуси до Кейхоку/Охара рано сутринта. За Фушими има очарователни ханове по канала, които ви позволяват да се приберете пеша след дегустации на саке. Ако предпочитате влакове, къща за гости близо до Енмачи или Узумаса (линия JR Санин) е удобна за северните маршрути. Не се отказвайте обаче: дори да отседнете в периферията, една или две нощувки в централен район (като Гион или района на гара Киото) са полезни за неизбежните забележителности и транспортни връзки.
Нова идея: кратък престой в онсен курорт в Охара или Кейхоку, като част от маршрута, предлага чара на скритите онсени, както и близост до местни храмове. В тези райони има няколко традиционни хана със самостоятелни бани. Много пътешественици ги пренебрегват, но дори прекарването на една нощ в планински рьокан може да накара скрития Киото да се почувства като у дома си.
Къщите за гости (миншуку и мачия под наем) са нож с две остриета. От една страна, стара дървена градска къща в Киото, управлявана от семейство (може би в Ямашина или Гион), ви потапя в тихия местен живот. От друга страна, японските къщи за гости все още могат да бъдат оживени: имайте предвид, че популярна мачия близо до храма Ясака все още може да се напълни и да ви постави в туристически център. За да избегнете наистина тълпите, изберете селски квартири или малки ханове в скрити райони. На места като Нишикио или Фушими много миншуку често се управляват от семейства, произвеждащи вино или саке, предлагащи бонуси като безплатни дегустации. Тези места обикновено имат уебсайтове само на английски език за директни резервации, така че потърсете отвъд платформите за резервации.
Ако бюджетът позволява, едно луксозно преживяване, скрито от тълпите, може да бъде наемането на цяла мачия край реката в Камигамо или Гинкаку (резервирайте месеци предварително). Те са извън главните улици и ви позволяват да излезете на разсъмване за гледка към пустошта. В противен случай, местна верига бизнес хотели може да бъде изненадващо тиха през делничните дни в отдалечени спирки като гара Ямашина - да, дори „бизнес хотели“ съществуват далеч извън центъра на Киото, защото обслужват железопътни работници.
Колата е удобна, но Киото е изненадващо лесно за навигация и без нея. Първо, инвестирайте в карта за градски автобус в Киото (около 700–800 йени/ден) – много скрити места са най-добре достъпни с автобус дори от гара Киото. Например, същият градски автобус в Киото, който пътува до Кийомидзу, често може да продължи до Охара, ако предупредите шофьора (може да се прехвърлите на определена спирка). Кейхоку, Фушими и Такао имат автобуси JR от главните гари и приемат карти ICOCA/Suica. За Такао и Кейхоку маршрутът включва линии JR, след което местни автобуси, както е описано.
Един трик: 5-дневната карта за разглеждане на забележителности в Киото покрива градските автобуси (не JR), така че планирайте всички пътувания с градски автобус в последователни дни за максимално използване. За Нишикио и Ямашина велосипедът може да замести напълно автобусите (наемете го на гарата, използвайте велосипедни маршрути). Не можем да подчертаем достатъчно: винаги проверявайте часа на първия и последния автобус в Google Maps в местно време, тъй като изпускането на единствения закъснял автобус за връщане може да бъде бедствие. В тези случаи договарянето на закъсняло такси (срещу заплащане на къща за гости от тези райони) е резервен вариант, макар и скъп.
Пътуването до скритата страна на Киото не е непременно по-евтино, но може да бъде стратегическо. Типична разбивка: транспорт – очаквайте да похарчите около 1000–1500 йени на ден за автобуси/влакове, ако прескачвате до няколко района. Някои по-малки автобуси не приемат IC карти, така че носете монети или банкноти. Настаняване – селските миншуку или провинциалните ханове може да са по-скъпи от хостел в центъра на града, често 8000–12000 йени на човек за двойна стая (с вечеря). Това хранене обаче обикновено е домашно приготвено. Къщите за гости в малките градове може да струват 6000–9000 йени за японска стая със закуска. Храна – скритите места често нямат избор от ресторанти, така че обядът или вечерята могат да бъдат 1000–3000 йени на хранене (едно ястие) в семеен магазин, въпреки че уличните закуски могат да бъдат по-малко от 500 йени. Дейности – повечето храмове в скрити райони имат номинални такси (300–600 йени). Малкото места, които изискват резервация (Сайхо-джи на цена от 3000 йени, императорска вила около 1000–2000 йени), трябва да бъдат включени в бюджета.
В обобщение, за еднодневна екскурзия до един таен квартал, струват се около 5000–8000 йени на човек за транспорт, храна и входни такси (без настаняване). Комбинирането на две зони ще увеличи тази сума. Но помислете за стойността: един скрит квартал често е цял ден, изпълнен с вълнение. За разлика от това, прескачането между класическите десет забележителности на Киото с такси би струвало много повече и би било изтощително. Също така, не забравяйте за малките екстри: частно шоу на гейши (ако решите да видите такова), курс по грънчарство или кайсеки вечеря в рьокан – те си заслужават, ако отговарят на вашия стил, но са по избор.
Най-доброто време за посещение на тайните на Киото зависи от това, което искате. Полезно е да знаете климатичните модели на Киото:
През всички сезони, сутрините са вашето тайно оръжие в Киото. Скрит или известен, темп
Киото е един от най-сниманите градове в света, но споделяне на сцената е друг въпрос. Като фотограф, особено около тайните места на Киото, ето някои принципи, които трябва да имате предвид:
Много снимки от Киото в социалните мрежи са силно редактирани: хората са изтрити, цветовете са подсилени. Не приемайте, че всеки кадър е реалистичен. Когато пристигнете, може да откриете малка тълпа, която е изрязана от снимка с решетка; или сутрешната светлина, която виждате в Instagram, всъщност е била в 5 сутринта с дълга експозиция. Приемете тази реалност. Запитайте се: кой момент искам да уловя? Дали е първата светлина на пагода? В такъв случай, станете рано. Или е преживяването да седите с монаси? Тогава може би черно-бяла снимка в тъмна зала за медитация. Целта е да се снима автентично, а не да се гони сцена от Instagram. Местните жители винаги ще превъзхождат туристите по брой при изгрев и късен здрач, така че това са моментите, когато Киото всъщност изглежда „празен“ – планирайте ги.
Отвъд добре познатите гледки, много храмове предлагат неочаквани ъгли. Например от Хондо (главна зала) на Дайкаку-джи, има скрит прозорец в камера, който рамкира залеза през висящи стрехи. Или се изкачете по тесните стълби зад Кенин-джи, за да стигнете до поляна на покрива, където изгряващото слънце очертава река Уджи. Високо на върха Хосен-ин в Охара, човек може да улови първите лъчи на далечни небостъргачи (истинска изненада). Експериментирайте: в някои зимни сутрини мъглата в долината Киото е достатъчно ниска, че само най-високите храмове (като Кийомидзу) се виждат – драматичен кадър, ако се изкачите чак нагоре и изберете правилния момент. Пример: върхът на Дзинго-джи или пагодата Нисон-ин, осветена от изгрева, може да бъде открита, ако разузнаете рано. Не сочете само от входната врата: обикаляйте околностите в продължение на година и ще откриете десетки уникални гледни точки дори в един храмов комплекс.
Уважението е всичко. Ако поставите статив рано в двора на храм, дръпнете го настрани, ако минат монаси или поклонници. Използвайте тихи режими на камерата. През нощта в жилищна алея не пускайте светкавица към фотографи или къщи. Когато местните ви видят да снимате, приятелското кимване е достатъчно. Ако искате портрет на нещо или някого, първо попитайте. (Понякога възрастни производители на зеленчуци или рибари с удоволствие позират с улова или продуктите си – просто попитайте „Shashin shite mo ii desu ka?“) Съветваме ви да избягвате дълги, професионални настройки в тесни обществени пространства; вместо това използвайте по-къси обективи и се слейте със сцената.
Скритите кътчета на Киото възнаграждават тишината. Често най-добрите снимки се получават, когато чакате търпеливо: например, един-единствен кленов лист, падащ върху водата, или ръкав на гейша, изчезващ зад ъгъла. Наблюдавайте ги тихо, вместо да ги гоните агресивно. Камерите и градът ще ви благодарят – и като бонус, вашите снимки ще уловят настроението на Киото, а не светкавицата на обектива на непознат.
Носете си универсален комплект, но не прекалявайте. DSLR или безогледален фотоапарат с 16-85 мм зуум (или 24-70 мм) покрива добре повечето пейзажи и архитектура. Широкоъгълният обектив е чудесен за вътрешни зали, но избягвайте ефекта „рибешко око“ в зала, пълна с монаси – може да бъде твърде натрапчив. Малък статив е удобен при слаба светлина на храмове (поставени на ниско място или камъни), но не забравяйте, че много светилища забраняват стативите, така че монопод или просто високо ISO може да са достатъчни.
Аксесоари: поляризационен филтър е полезен при зазоряване (за да потъмните небето зад цветовете на черешите или да подчертаете краищата на храмовете при изгрев). При водопади (като някои гледки към река Кийотаки), неутралните филтри позволяват дълги експозиции. Но преди всичко, резервната батерия е от решаващо значение – посещенията в студени планини или дългите нощи могат да изтощят батерията по-бързо. И пазете екипировката си суха: следобедите в Киото могат да станат дъждовни или росни привечер, особено през пролетта и есента. Една обикновена найлонова торбичка около фотоапарата, когато се разхождате в напоени с дъжд бамбукови горички, може да ви спести скъп обектив.
Планирането помага да се превърнат тези скрити скъпоценни камъни в истинско пътешествие, а не просто в несвързани бележки. По-долу са дадени примерни маршрути. Всеки „ден“ тук е общ план – бихте разпределили сутрини и следобеди съответно и бихте коригирали за бавно пътуване. Комбинирайте според интересите. (Забележка: Известни места като Кинкаку-джи или Гион могат да се провеждат рано сутрин, ако е необходимо.)
Това са само рамки. На практика носете подробна карта или GPS и позволете непланирани WAN
Скритият Киото съществува, защото неговите жители и монаси са се стремили да запазят рутината си. Посещението изисква чувствителност към този местен контекст.
Някои скрити скъпоценни камъни съществуват просто защото нямат лесен достъп до тях: храм по средата на планината или градина в частна земя никога няма да бъдат място за масови обиколки. Други са умишлено запазени като тихи пространства – например, императорски земи като Шугакуин позволяват само малки групи. В някои случаи скритостта е добродетел: фермер от Охара ще отглежда чай край храмовата пътека, а не във витрина на магазин, така че малко чужденци знаят за него. По същество много места биха станали известни, ако бяха по утъпканите пътеки, но географията, политиката или местният избор са ги държали на ниско ниво. Районите, които обхванахме (Кейхоку, Ямашина и др.), са частично „скрити“, защото в миналото туристите не са ги посещавали; сега са на този праг. Като ги изследвате, вие сте част от нова вълна от информирани посетители, които искат повече от просто Киото като от картичка.
Киото не е „атмасферен парк“; това е дом. Много скрити места се намират в тихи селца. Затова винаги се дръжте като внимателен гост. Това означава: ограничавайте шума, не хвърляйте боклук (дори опаковките от бонбони могат да навредят на иначе безупречно чистата борова горичка) и спазвайте установените правила (паркирайте само на обозначените места, стойте по пътеките). В земеделските села поискайте разрешение, преди да се разхождате из полета или частни светилища. В храмовете имайте предвид, че много от тях все още функционират като живи манастири или енорийски църкви – монаси може да рецитират сутри около вас или местните жители да се молят. Покажете уважение, като се обличате скромно (като оставим кимоното под наем, късите шорти и бикините не са храмово облекло) и като се въздържате от силни телефонни разговори.
Един деликатен съвет от Киото: често срещано е да видите съседи да чистят улицата или да метат листа следобед. Не прескачайте метлите им и не блокирайте пътеката. Ако сте поканени (например, за настаняване в семейство или хранене), спазвайте всички домашни правила, което може да означава правилно разделяне на клечките за хранене или учтиво използване на тоалетна. Държейки се като уважителен чужденец, местните ще ви симпатизират – може дори да споделят тайна рецепта или семейна рецепта, ако ви се доверят.
В нетуристическите квартали все още се спазва консервативният японски етикет. Винаги събувайте обувките си, когато влизате в магазини или домове (търсете стъпало или рафт). Не винаги се предлагат чехли, затова носете чорапи до глезена. Придържайте се към лявото крило, когато ходите по тесни храмови пътеки, за да пропуснете другите. Не сочете и не жестикулирайте с клечки за хранене (често срещано табу) и наливайте напитки на спътниците си по време на хранене, преди да налеете на себе си. Ако влезете в малко светилище, което изглежда празно, въпреки това се отнасяйте към него като към светилище – бъдете толкова тихи, сякаш монаси са зад параван.
В онсен (горещи извори), каквито имат някои скрити хотели, спазвайте правилата: измийте се обилно преди да влезете във ваната, не носете бански костюми и връзвайте дългата си коса. Много хотели поставят учтиви табели „забранено е снимането“ около баните; уважавайте това, дори ако точно от прозореца се открива прекрасна гледка.
Като цяло, скритите места на Киото функционират на доверие и традиция: следвайте поведението на тълпата, усмихвайте се и се покланяйте, когато е уместно, и приемайте насоки, ако ви бъдат предложени. Тези тихи места ще ви възнаградят, като се отворят по начини, по които лъскавите атракции на Киото не могат.
Някои скрити скъпоценни камъни си струва да бъдат защитени от посетителите. Например, ако научите за малко известно светилище, което е ясно обозначено с „само шингон“ или „без фотография“, обърнете внимание; това може да са малки семейни олтари. По същия начин избягвайте преходи до планински гробници или светилищни конструкции, които нямат обозначена пътека, особено ако един или двама души ви кажат да не ходите. Веднъж туристи попаднали в свещена горичка на върха на планината близо до Уджи и се обидили, защото всъщност това било действащо горско светилище с жреци от рода – бързо предупреждение от местен практикуващ сложило край на посещението.
Също така, имайте предвид работното време: ако даден храм обяви, че затваря по-рано за церемония или събитие (често се публикува само в японски бюлетини), уважете това и елате друг ден. Някои светилища позволяват влизане само по време на фестивали, други затварят в сряда/четвъртък (след гара Киото не е необичайно затварянето да трае една седмица). Ако дадена зона изглежда необичайно празна или заключена извън работно време, тя може да е затворена – не се опитвайте да се промъкнете; просто го запишете и се върнете по време на официалното работно време.
Като цяло, никога не се разхождайте в храм или светилище, ако портата е затворена или завесата е спусната. Това, което изглежда като причудлива алпинеума, всъщност може да е гробище за местните семейства. Като не ходите там, където не сте желани, вие помагате да запазите уединението, което прави тези места магически.
Няколко скрити места изискват предварително планиране. Сайхо-джи (Кокедера) в Нишикио, например, е световноизвестен с градините си от мъх, но налага лотария с картички месеци предварително – не я третирайте като вход без предварително записване. Дори по-малко известни места като специалните вътрешни зали на Шугакуин или Енряку-джи изискват резервации (сайтът на JNTO или туристическата асоциация на Киото обяснява как). Проверете правилата за вход онлайн за всяко място. Ако провеждате следобедни чайни церемонии или настаняване в семейства, много рьокани и чайни изискват резервации ден-два предварително, дори за малки групи. И обратно, някои семинари и местни турове приемат вход без предварително записване, но е учтиво първо да изпратите имейл (писменият английски често работи чрез Google Translate).
Важен съвет: Туристическият център на Киото на гара Киото или в центъра на града предлага листовки за местни обиколки, програми за престой в кафенета и фестивали, често на английски език. Отскочете в първия ден, споменете интереса си към скритото Киото и те може да ви дадат актуализации за евентуални затваряния или предстоящи местни събития (например, фестивал в квартала може да блокира район в планирания от вас ден). Също така, много отдалечени храмове приемат само пари в брой, така че носете достатъчно йени за всички планирани пътувания (някои банкомати в планините са трудни за намиране).
Ще срещнете райони, където малцина говорят английски. В скрити ресторанти или пазари менютата може да нямат превод. Лесно решение е да използвате приложение за превод на телефона си (много менюта на магазините могат да бъдат снимани и преведени). Друго решение е да научите няколко основни фрази: „Osusume wa nan desu ka?“ (Какво препоръчвате?), „Sumimasen“ (извинете/моля) и „Kore o kudasai“ (Ще взема това). Демонстрирането на малко японски усилия често води до приятелска усмивка и по-добро обслужване.
За упътвания не се колебайте да попитате продавач или минувач, дори в тих град: посочете картата си, кажете „Доко десу ка?“ и дори накъсани фрази са полезни. Японците са склонни да полагат усилия, за да помогнат на чуждестранни пътешественици в нетуристически райони, като евентуално се обадят на някого или нарисуват карта на хартия, ако познават мястото. Дръжте под ръка местна SIM карта или джобен Wi-Fi за карти (GPS данните са от решаващо значение) и изтеглете ключова информация (като разписание на автобусите или правила за храма), преди да напуснете райони със слаб сигнал.
Киото е много безопасно, но е разумно да запишете местните номера за спешни случаи (119 за линейка/пожарна, 110 за полиция в Япония). Някои скрити зони нямат клетъчен сигнал; в тези случаи знайте адреса (GPS координатите) на вашата хижа, в случай че някой се нуждае от вас. Носете основна аптечка за първа помощ по време на походи. Ако правите поход в Такао или Кейхоку, информирайте къщата за гости за гости за плана за деня, за да не се притесняват, ако се върнете късно.
Приложението Japan Rescue (на английски) може да ви спаси живота; помислете за закупуване на малка местна SIM карта с данни или наемане на устройство, което работи в селски райони на Япония, за да сте сигурни, че можете да се обадите за помощ, ако е необходимо. Аптеки има само в по-големите градове, така че носете всички лични лекарства. Проверявайте метеорологичните предупреждения през лятото – макар че Киото рядко има силни бури, свлачища по планинските пътеки могат да се случат след проливни дъждове, така че прекратете преходите при проливни валежи.
Времето в Киото е предимно предвидимо: лято горещо и дъждовно, зима хладна и суха. Въпреки това, периодични дъждове могат да ударят по всяко време. Винаги носете леко дъждовно яке и бъдете готови да промените графика си. Например, ако силен дъжд отмие горския преход, преминете към дейности на закрито: посетете занаятчийска работилница, направете обиколка на пивоварна за саке или разгледайте музей извън утъпканите пътеки (музеите на занаятите в Киото често посещават малко чуждестранни туристи). През зимата снегът може да затвори някои проходи; има алтернативен вариант за път в долината и това ще позволи допълнително време за пътуване за почистване на снега или ограничено автобусно обслужване.
В обобщение, направете малко домашна работа преди да планирате всеки ден: проверете отново дните/часовете на отваряне (често изключват сряда/четвъртък, дори когато известните места са отворени всеки ден). Вземете предвид разстоянието за пешеходци – някои скрити пътеки, които изглеждат кратки на картата, са стръмни. Запазете си допълнителни пари в брой и преносима батерия. С малко подготовка можете да се отпуснете и да се потопите в тайните на Киото, вместо да се притеснявате за логистиката.
Накрая, ето един кратък контролен списък, за да превърнете всички тези прозрения в действие:
В крайна сметка, скритото Киото не е свързано с тайни кодове или вътрешни клики – става въпрос за уважително отношение. Подхождайте към този град с любопитство и грижа и ще видите Киото, което малцина забелязват, но всеки заслужава да преживее. За едно пътешествие на открития, което е едновременно лично и дълбоко.
В свят, пълен с добре познати туристически дестинации, някои невероятни места остават тайни и недостъпни за повечето хора. За тези, които са достатъчно авантюристично настроени, за да…
Гърция е популярна дестинация за тези, които търсят по-свободна плажна почивка, благодарение на изобилието от крайбрежни съкровища и световноизвестни исторически забележителности, очарователни...
Прецизно построени, за да бъдат последната линия на защита на историческите градове и техните жители, масивните каменни стени са безшумни стражи от отминала епоха.…
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
Разглеждайки тяхното историческо значение, културно въздействие и неустоима привлекателност, статията изследва най-почитаните духовни места по света. От древни сгради до невероятни…
