أفضل 10 أماكن لا بد من زيارتها في فرنسا
تشتهر فرنسا بتراثها الثقافي الغني، ومطبخها المتميز، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يجعلها البلد الأكثر زيارةً في العالم. من رؤية المعالم القديمة...
ساحل اليونان المشمس لوحةٌ من الجيولوجيا والضوء، حيث تمتزج رائحة المياه المالحة بنسمات الصنوبر العطرة، وتظل الأساطير القديمة عالقةً في النسيم. بمرور الوقت، نسج خيطٌ غريبٌ عبر هذه المناظر الطبيعية - علاقةٌ هادئةٌ مع العُري تُشعرك بالراحة في هواء البحر الأبيض المتوسط المضيء. عمليًا، يستمتع اليونانيون بروح "عش ودع غيرك يعيش" على الشاطئ، وعلى حافة البحر، يصبح ارتداء الملابس اختياريًا في العديد من الأماكن. وكما يشير أحد المرشدين السياحيين، "تشتهر اليونان بمناطق السباحة التي لا يُسمح فيها بالملابس"، مع أن معظمها غير رسمي وليس مُخصصًا. يُقبل على نطاق واسع عدم ارتداء الملابس العلوية في كل مكان، وتُمهد القواعد غير المكتوبة الطريق أمام العُراة والسباحين التقليديين لمشاركة الرمال.
شواطئ اليونان العُراة لا تقتصر على الشمس والبحر؛ بل تُقدّم درسًا في التوازن. يسأل كل شاطئ: هل تتوق إلى الصحبة أم الهدوء؟ الراحة أم الحرية؟ لمسة من التقاليد أم بريق المستقبل؟ طريق ضيق إلى بساتين الزيتون أم رحلة بالحافلة عبر المدينة؟ وكل إجابة تُثمر. على الشاطئ الأحمر، قد يتأمل المرء في ظلال المنحدرات. على شاطئ الجنة، يستسلم المرء لمجموعة من منسقي الأغاني عند شروق الشمس. على شاطئ بلاكا، يتجول المرء حتى يناديه النهار لتناول وجبة خفيفة على الشاطئ. على شاطئ إيليا، ينعم المرء بالراحة، مُراقبًا الأفق. على شاطئ ميرتيوتيسا، يتأمل بساطة الحياة تحت حراسة دير.
الأهم من ذلك، أن جميع هذه الشواطئ تتعايش تحت سماء اليونان دون خجل. يُسمَح بالتعري العلني في اليونان على الشواطئ المُعتمدة، وهنا تترسخ هذه الثقة. يُذكَّر الزوار (سواءً كانوا يرتدون ملابس أم لا) بلطف باحترام العادات المحلية: ممنوع التقاط صور مُزعجة، ممنوع السلوك الصاخب. عمليًا، يُحدِّد رواد الشاطئ الآخرون الجو العام. في ميرتيوتيسا، يُومئ الناس برؤوسهم بهدوء للوافدين الجدد؛ وفي إيليا وبارادايس، قد تكفي غمزة وابتسامة مُشتركة. يضمن تنوع الخيارات - من المُتحمِّس اجتماعيًا إلى المُنعزل تمامًا - أن يشعر كلُّ مُتعرِّف (وحتى غير المُتعرِّف) بالراحة في مكان ما على طول سواحل اليونان.
هذه الشواطئ فصولٌ من ملحمة ساحلية مترامية الأطراف. إنها لا تعكس جغرافية اليونان فحسب، بل فلسفتها أيضًا: العيش بتوازن، واحترام الأرض، والاستمتاع بالجسد تحت أشعة الشمس. التناقضات التي نراها - الوحدة والمجتمع، والمسارات الوعرة والطرق المعبدة، والعيش حافي القدمين ووسائل الراحة الفاخرة، والتقاليد القديمة والاحتفالات الحديثة، والجمال البكر والبراعة البشرية - ليست تناقضات، بل حوارات. بمجرد الوقوف على أيٍّ من هذه الرمال، يشعر المرء بها جميعًا، تغسلها أمواج بحر إيجة والبحر الأيوني نفسها.
يروي كل شاطئ قصته، ومع ذلك، تُشكّل معًا لوحةً فنيةً تُجسّد تجربة العُراة. سواءً كنت تبحث عن ملاذٍ هادئ، أو ملاذٍ احتفالي، أو ما بينهما، فإن شواطئ اليونان العُرائية تنتظرك بأذرعٍ مفتوحة. وبينما تطأ أقدامك شواطئها - برمالها الفريدة، تحت سماءٍ لا نهاية لها - تُصبح جزءًا من تلك القصة، تسير عند تقاطع عظمة الطبيعة وروح الإنسان.
في وصفها، نستعين بضوء الماء، وشكل الساحل، وحتى ذكريات زوار سابقين، لنرسم صورة حسية لكل خليج. لكل شاطئ من هذه الشواطئ طابعه الخاص - من حنين عصر الهيبيز إلى ثقافة الحفلات الحديثة، ومن التأمل الخاص إلى النزهات العائلية الهادئة - ومع ذلك، تشترك جميعها في روح الحرية والقبول اليونانية نفسها. انضموا إلينا في تجوّلنا بين هذه الخلجان: نتمشى على الرمال الدافئة والحصى الباردة، ونستمع إلى هدير الأمواج، ونستمتع برؤية السماء والبحر المفتوحين اللذين لا يمكن إلا لليونان أن تقدمهما.
من درب التل في الأعلى، يتكشف الشاطئ الأحمر كهلال من رمال بلون الصدأ تعانقها منحدرات من الحجر الجيري بلون العسل. يُضفي مدخل كوكيني أموس الضيق (كلمة يونانية تعني "الرمال الحمراء") سحرًا ساحرًا؛ إذ ينبع لونه الأصفر من منحدرات الحجر الطيني المتداعية المحيطة به. تغوص خطوات الزائر قليلًا في الرمال الدافئة، التي تتناقض بوضوح مع لون البحر الأبيض المتوسط الشفاف ذي اللون الأزرق المخضر الذي يعانق حافته.
ترتفع درجات الحرارة مع شروق الشمس، وبحلول فترة ما بعد الظهر، تتوهج الصخور كما لو كانت مضاءة من الداخل. يسود هنا صمتٌ هادئ، لا يقطعه سوى صوت طيور البحر وهدير محرك القارب البعيد، مما يجعل حتى مجرد الاستمتاع بحمام شمسي أشبه بطقوس خاصة.
في ريد بيتش، يعود تاريخ التعري إلى عقود مضت. في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، اكتسبت المنطقة شهرة واسعة بفضل معقل الهيبيين في ماتالا، ولا يزال النصف الشمالي من الشاطئ معروفًا على نطاق واسع بأنه وجهة مثالية للعراة. يتجلى التاريخ بوضوح. فعلى سطح الحجر الجيري، خلف الرمال، توجد نقوش بارزة - فرس نهر مستلقٍ ("أنوبيس") وشخصيات أخرى - نحتها نحات بلجيكي يُدعى جيرارد في أواخر القرن العشرين.
هذه المنحوتات الغريبة تتجاور مع كهوف مينوان القديمة ورسومات الجرافيتي التي تعود إلى القرن العشرين، مجسدةً حضورًا بشريًا عبر الزمن. وأنت تنظر من فوق منشفتك لترى فنون الصخور الحبيبية والحجر الرملي المتآكل، ستتذكر أن اليونانيين لطالما احتفلوا بالشمس والبحر.
يُبقي الوصول إلى شاطئ ريد بيتش شعورًا بالعزلة. لا يوجد طريق للمركبات يؤدي إلى هذا الخليج؛ عادةً ما يتبع المرء مسارًا للمشاة شمال قرية ماتالا. تمتد مسيرة وعرة لمدة ثلاثين دقيقة عبر تلال منخفضة وحجارة. وبحلول الوقت الذي تنزل فيه الدرجات الأخيرة الشبيهة بالدرج إلى الرمال، تكون العزلة قد خففت من وطأة المدينة وشعورك بالخجل. ولأنه معزول، يبقى الشاطئ في معظمه نقيًا - فالخلفية الصخرية هي موطن طبيعي محمي من قبل منظمة ناتورا 2000.
لا يوجد منقذون أو مواقف سيارات، فقط كشك صغير مبني من الحجر عند سفح الجرف الشمالي يفتح موسميًا. يؤكد أحد المرشدين أن الشاطئ الأحمر "غير منظم جيدًا"، مع وجود "بضع مظلات" فقط للحماية. عادةً ما يُخيم الزوار حصائرهم الخاصة في ظل أشجار الطرفاء أو يُنصبون مصدات رياح صغيرة ومظلات يحملونها معهم.
مع قلة الحشود، يسود جوٌّ من التأمل. عند الاستماع إلى هدير الرياح والأمواج، من السهل نسيان التناغم؛ ربما يكون شعار الكريتيين غير الرسمي هو "فيلوكسينيا" (صداقة الغرباء) بالعكس - هنا، لا يحتاج الغرباء إلى مفرش طاولة.
بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تغرب الشمس خلف الرأس الغربي، وتتحول السماء إلى اللون الوردي فوق المنحدرات. يُعدّ الضوء الذهبي على الرمال الحمراء الصدئة والبحر الأزرق المخضر من تلك اللحظات التي يحفظها المسافرون في ذاكرتهم. وكما يُشير القائمون على الشاطئ غالبًا، لا توجد علامة أو قاعدة رسمية "للعُري" - مجرد فهم ضمني وتقليد توارثته أجيال من مُحبي الشمس.
في هذا الخليج المسور في جزيرة كريت، يصبح الجسد والعناصر واحدًا، وتشعر بسعادة بسيطة لغروب الشمس الصامت وهي عميقة.
على طول الساحل الغربي لجزيرة ناكسوس، يمتد شاطئ بلاكا كيلومترات في قوس واسع متواصل من الرمال الكريمية الباهتة، تعانقه أمواج زمردية رقيقة. للوهلة الأولى، يكاد يكون منظر بلاكا مُثيرًا للدوار: شريط عريض من الكثبان الرملية تتدحرج نحو البحر، تُحيط به كثبان رملية منخفضة وشجيرات صغيرة. في ضوء الصباح، تفوح رائحة الرمال الدافئة والنقية، ولا يلوح في الأفق سوى امتداد شاطئي أجيوس بروكوبيوس وأجيا آنا. تبدو هذه المساحة واسعة، فهي تتسع لعشاق حمامات الشمس على مد البصر.
مع حلول فصل الصيف، يمتلئ الشاطئ بالمقاهي ومظلات القش المتجمعة في وسطه، بينما تستلقي العائلات على مناشف ناعمة قرب خط الماء. لكن توجه إلى أقصى الطرف الجنوبي من هذا الشاطئ الممتد على مسافة 4 كيلومترات، وستجد مساحات من الهدوء والسكينة للعراة.
يشير المرشدون المحليون إلى أن بلاكا "كانت في السابق مجرد شاطئ للعراة"، إلا أنها في السنوات الأخيرة أصبحت وجهةً رائجةً لدى جميع أنواع المسافرين. ومع ذلك، إذا مشيت نحو أجيوس بروكوبيوس أو تجاوزت آخر منقذ، فستصادف العراة المخلصين: غالبًا ما يكونون من الباحثين عن الشمس، ويأتون في أواخر الربيع وأوائل الخريف عندما يكون الطقس جميلًا ولكن الزحام أقل. في تلك الأيام الهادئة، يُعدّ التشمس عاريًا تمامًا أمرًا شائعًا على الكثبان الرملية جنوبًا.
في ذروة الصيف، يتجمع العراة بتكتم على ذلك الطرف من بلاكا، بعيدًا عن زحام العائلات المصحوبة بأطفال. لا تغطي المظلات وكراسي الاستلقاء الشاطئ بأكمله، لذا تبقى الرمال دائمًا متاحة لمن يفضلونها على طبيعتها.
جغرافيًا، يُمكن الوصول إلى بلاكا عبر طريق ترابي وعر من مدينة ناكسوس (مع وجود حافلات تعمل خلال الموسم). ورغم سهولة الوصول، إلا أن بيئة الكثبان الرملية تبدو جامحة وعرة. في الواقع، يشتهر الشاطئ بنسمات شمالية غربية قوية بين الحين والآخر. في يوم عاصف، يلتقط الهواء الدافئ الرواسب وينحني حول ذراعيك وساقيك - مُذكّرًا بعناصر سيكلاديك.
في غير موسم السياحة، حتى نسيم ما بعد الظهيرة اللطيف قد يحمل رائحة عنب البحر والزعتر البري من المناطق الداخلية. غالبًا ما يغلي الأفق الجنوبي بضباب حرّ فوق باروس، مما يضفي على حواف المياه البعيدة سرابًا قمريًا، حتى يكشف غطسة باردة عن اللون اليشم الحقيقي لبحر إيجة.
تمزج وسائل الراحة في بلاكا بين الطابعين المحلي والسياحي. تقدم حانات الشاطئ ذات المظلات المخططة وشرفات الجهنمية موساكا وكلاماري طازجًا للرواد، سواءً كانوا يرتدون ملابس أم لا. وتُقام حانات صغيرة على الشاطئ عند الظهيرة، حيث تُقدم بيرة ميثوس المبردة والماء المثلج - غالبًا ما تُقدم على صواني تُقدم إلى كرسي الاسترخاء على الرمال.
تتوسط التلال بضعُ بيوتٍ ريفيةٍ وفيلاتٍ بسيطة، ما يتيح للمسافرين العُراة الإقامةَ في مكانٍ قريب. ومع ذلك، ورغم المرافق، لا تبدو بلاكا مُتكلفةً أبدًا: فشبكاتُ الصيادين مُعلّقةٌ تحت العرائش، وقد يتشمس كلبٌ ضالٌّ في المياه الضحلة.
عند غروب الشمس، تبدو البانوراما وكأنها مرآة: ظلال باروس إلى الغرب، والسماء ترتفع بألوان الباستيل، وظلال سكان ناكسيين يتجولون حاملين صنادلهم. باختصار، تجمع بلاكا بين راحة شاطئ شهير وحرية خليج هادئ. طولها يسمح لشخص ما بالتعايش مع عزلة شخص آخر.
النتيجة هي جو شامل فريد من نوعه - حيث يمكن للعائلة التي تتناول وجبة الغداء من جبن الفيتا المشوي وشخص يقرأ بهدوء في الشمس أن يتشاركا في اسم الرمال، تمامًا كما يتشاركان في الضوء.
يزخر ساحل ميكونوس الجنوبي بشواطئ خلابة، لكن لا شيء منها يضاهي روعة إيليا وهدوئها. تتشبث الفيلات البيضاء بسفح التل، ويمتد الخليج على شكل هلال هادئ في الأسفل. تتلألأ الأمواج الزرقاء الزاهية على شريط عريض من الرمال الذهبية الباهتة، التي تنحدر ببطء إلى مياه ضحلة صافية - دافئة وهادئة بما يكفي ليتمكن الأطفال من التجديف بأمان.
المشهد مصقول ولكنه ليس مُرَكَّزًا: تُوحي مظلات القش المُرتَّبة بصفوفٍ مُرتَّبة بالراحة، إلا أن رقعة الرمال البكر إلى اليمين تُركت عاريةً للمُحافظين. في شمس الظهيرة، يُشعِرُ الدفءُ على الجلدِ بعناقٍ بطيء؛ وفي ظلِّ الصباح، تُذكِّرُك أول رشفةٍ من أوزو في صمتٍ مُرطِّبٍ بالرمال بملذاتٍ يونانيةٍ صغيرة.
ربما بسبب اتساعه، أصبح إيليا يُعرف بـ"شاطئ المثليين" في ميكونوس، وهو المفضل لدى مسافري مجتمع الميم. ترفرف أعلام قوس قزح الهادئة في ألطف نسيم، وتنتشر الابتسامات الودية كهمس الأمواج. على هذا الشاطئ الرملي، يسود جو من الاسترخاء والبهجة: رجال يرتدون سراويل قصيرة يتجاذبون أطراف الحديث تحت المظلات، وأزواج بملابس سباحة زاهية يتشاركون نزهة، وبعض العائلات تتجول.
تتشكل شخصية إيليا من خلال الجغرافيا والآداب على حد سواء. يُحيط بالشاطئ رؤوس صخرية، مما يوفر حاجزًا طبيعيًا للرياح في جميع أيام الذوبان، باستثناء أيام الذروة. يسمح عمق المياه الضحل للون الفيروزي بالامتداد تحت بشرتك كشروق شمس بطيء.
من أي بقعة على الرمال، ترى تلالاً متدحرجة تتخللها منازل سيكلادية أنيقة ترتفع عن سطح البحر. أشجار الطرفاء المظللة على جوانبها توفر استراحة قصيرة للمتنزهين. ورغم التطور، يبقى المشهد الصوتي هادئًا: الأمواج تُصدر همهمة منخفضة مستمرة، ولا يُسمع سوى هدير المحركات البعيدة الخافت للقوارب المارة.
الوصول إلى إيليا سهل: تنطلق حافلة عامة من مدينة ميكونوس في حوالي 25 دقيقة، ويؤدي طريق مُعبّد جيد من خورا إلى الرمال. تتميز الخدمات في الموقع بجودة عالية: يقع منتجع إيليا بيتش وكوفا ميكونوس على بُعد خطوات من الماء، وتوفر مجموعة من الحانات المطلة على الشاطئ حلوى اللوكوماد والسلطات الطازجة حتى غروب الشمس.
ومع ذلك، لا تبدو هذه التسهيلات مُرهِقةً أبدًا. جزءٌ من سحر إيليا يكمن في أن لا أحد يبدو مُمانعًا في أن يكون عاريًا إن كان ذلك يُفضّله. تنساب المحادثات باليونانية والإنجليزية ولغات أخرى على وقع ارتطام الثلج في أكواب الكوكتيل، تتخللها ضحكات دافئة - سواءً كان أحدهم يرتدي ملابس سباحة أم لا.
بشكل عام، تحمل إيليا ثقة سكان ميكونوس: فخرٌ بخليجهم الجميل، وقبولٌ بحكم الواقع بأن الآخرين سيستمتعون به كما يحلو لهم. هنا، وسط هدوءٍ فيروزيٍّ وهواءٍ عذبٍ على سفح التل، تبدو أيُّ فكرةٍ عن التعرّض طبيعيةً كأشعة الشمس في السماء.
على النقيض من ذلك، على بُعد كيلومترين فقط جنوبًا، يقع مشهد مختلف تمامًا. شاطئ بارادايس اسمٌ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفلات - بريق نوادي الشاطئ النيون، والحشود الكثيفة، والموسيقى الصاخبة. رماله دافئة وواسعة، لكن غالبًا ما يُشعرك الوقوف عليه وكأنك في مهرجان.
الشاطئ الرئيسي محاط بأشجار النخيل والحانات، مع موسيقى الريغي أو الهاوس النابضة بالحياة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى حلول الظلام. في حرّ الظهيرة، ترتفع مدافع الرغوة والحشود الراقصة خمسة أو ستة صفوف. وفي الليل، تُزيّن الفوانيس والأضواء الساطعة السماء.
ومع ذلك، حتى هنا، للعُري مكانةٌ عريقة: يفخر نادي بارادايس بيتش نفسه بتراثه العريق، إذ كان في السابق شاطئًا متواضعًا للعراة، وهو الآن وجهةٌ عالميةٌ للحفلات. على الرغم من صخب الباس وحقائب الظهر، سيلاحظ الزائر وجودَ أثرٍ لشاطئ بارادايس القديم المُخصص للاسترخاء على أطرافه. امشِ شرقًا (بعد موقف السيارات وعبر نتوءٍ صغير)، وسيتلاشى الضجيج حتى لا يبقى سوى صوت البحر المتلاطم.
هناك، على الجانب البعيد، تتجمع مجموعات من رواد حمامات الشمس الذين يصلون مبكرًا، يشعلون السيجار ويسترخون بملابس بسيطة. لا يُعلن عن هذا المكان - في الواقع، يتركز معظم التسويق الرسمي لـ"بارادايس" على طاولات كبار الشخصيات ومنسقي الأغاني - لكن المفهوم السائد هو أن الخصوصية تعني ببساطة تجاوز المشهد الرئيسي.
الشاطئ بحد ذاته خلاب: رمال ناعمة باهتة اللون، تحتضنها منحدرات حجرية منخفضة، وتطل على مياه زرقاء عميقة جنوبًا. في ساعات الركود، تضفي روعةً هادئة: يكتسب البحر صفاءً زجاجيًا عند الفجر، وتبحث القطط الضالة عن طعامها قرب الكثبان الرملية، بينما يُضفي أول ضوء شمس لمسةً ذهبية على التلال.
يهب نسيم منعش من الشمال الغربي، مُحافظًا على درجة حرارة مُحتملة حتى تحت أشعة الشمس الحارقة. عند ممر قمة الجرف، تفوح رائحة الصنوبر والشمر. التضاريس وعرة في كل مكان، مما يُضفي لمسة من الجرأة على المشهد، حتى وسط الكراسي وقوائم الكوكتيلات.
يوفر نادي بارادايس بيتش وسائل راحة أساسية على الرمال مباشرةً - مظلات، موسيقى هادئة، وحتى خدمة نقل بالعبّارة - ولكن بعيدًا عن مركز المدينة، يتميز بأجواء بوهيمية أكثر من كونها منتجعًا فاخرًا. أحضر معك وجباتك الخفيفة ومعدات السباحة؛ فلا توجد حواجز خفية للمناشف.
لقد اعتاد السكان المحليون على خليط السائحين والمصطافين: ففي بعض الأحيان يخرجون بملابس السباحة للحفلات، وفي بعض الأحيان يخرجون بحرية للاستمتاع بالمناظر الطويلة للبحر إيجه.
بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، عندما يستعد النادي للاحتفالات المسائية، يخيم شفق بنفسجي على الحاضرين. ومع بزوغ قمرٍ هائج، يبدو شريطه المتلألئ في الماء وكأنه يبشر هنا، على الحافة الجنوبية لليونان، بمتعةٍ وسكينةٍ - يعتمد كليًا على طريقة سيرك على الرمال.
خلف جزر سيكلاديز، على جزيرة كورفو الأيونية، يُقدّم شاطئ ميرتيوتيسا نقيضًا للطبيعة: عزلة تامة. لا توجد هنا حانات شاطئية ولا كراسي استلقاء للتشمس، بل جيب رملي صغير تحرسه جدران صخرية شاهقة. يُمكن الوصول إلى هذا الخليج الزمردي، الواقع بين قريتي بيليكاس وفاتوس، عبر ممر ضيق مُخصّص للماعز يمرّ عبر بساتين الزيتون. عند النزول عبر المنعطفات الحادة الأخيرة، تُلفت النظر أول لمحة: شريط رملي أصفر صغير تُتوّجه أشجار صنوبر متمايلة، بينما يتلألأ البحر المفتوح على الجانب الآخر بلون اليشم الشفاف. يغمرك شعورٌ بالعزلة فورًا. حتى في منتصف النهار في الصيف، قد تُعدّ ملابس السباحة (أو عدم وجودها) على أصابع اليد الواحدة.
في الواقع، يحتل شاطئ ميرتيوتيسا مكانةً خاصة في تراث العُراة اليوناني: فقد كان ملاذًا للعُري منذ ستينيات القرن الماضي. ويسبق تاريخ هذا القبول معظم الشواطئ الأخرى في اليونان. حتى أن عالم الطبيعة جيرالد دوريل وصفه بأنه "أجمل شاطئ على وجه الأرض"، وهو مديحٌ عظيمٌ يُؤكّده صمتٌ مُطلقٌ كجمال ما يُحيط بك. واليوم، لا يزال الشاطئ يبدو سرًا محفوظًا، كما لو أن الأدغال الكثيفة المُعطّرة بأشجار السرو وحيل الوادي الخفية قد أبقته مخفيًا عن عمد. وعلى عكس منتجعات البحر الأيوني الشهيرة، لا توجد جولات بالحافلات ولا مكبرات صوت. فقط حفنة من الأرواح الجريئة وصوت موجةٍ مُنحنيةٍ واحدةٍ تلتقي بالصخور.
من الناحية المادية، تتميز ميرتيوتيسا بحوافها الناعمة وملمسها الناعم. الرمال والحصى تحت الأقدام ناعمة وناعمة، بلون بني فاتح. تُحيط أعمدة ضخمة من الحجر الجيري بأذرع الشاطئ، يتلاشى لونها من الكريم الباهت في الأعلى إلى المغرة الذهبية عند خط الماء. بين الصخور، تتشكل برك صغيرة حيث ينساب البحر؛ وإذا حركت القليل من الطمي، يكشف الماء عن مجموعة مختبئة من الأسماك الصغيرة التي تنطلق بعيدًا. بالنظر شمالًا، تنفتح السماء على البر الرئيسي لألبانيا في الأفق البعيد، وجبالها كظل بنفسجي. في الأيام الصافية، يمكن للمرء أن يتخيل بحارة قدامى يجدفون في الخليج نفسه.
عند الاقتراب، قد يلاحظ الزائر لمسات إنسانية مدروسة: بعض أكوام الحجارة الشاطئية المرصوصة بعناية التي وضعها عراة سابقون، أو حقيبة ظهر شبكية مليئة بالملابس معلقة على غصن صنوبر بينما يسبح صاحبها. هذه الأفعال غير المعلنة تعكس الثقة والاحترام المجتمعي. لا يوجد ما يُشير صراحةً إلى أن ميرتيوتيسا عارٍ - لا لافتة ولا سياج - ومع ذلك، يدرك الجميع أن الملابس مُسلّم بها هنا.
يُعرب تقرير حديث عن أسفه لأن الرمال تتلاشى ببطء كل عام، لذا ربما يتسع الآن لعشرات الأشخاص حيث كان يتسع سابقًا لأربعة أضعاف هذا العدد. يُبرز هذا الانجراف البطيء للوقت هشاشة الشاطئ، ومن المفارقات، ندرته كشاطئ حرّ تمامًا. مع ذلك، في يوم زيارتنا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من مُتشمسي الشاطئ. وجد كلٌّ منهم مكانه الخاص: أحدهم تحت شجرة صنوبر وحيدة، وآخر على لوح مسطح تعرّض لأشعة شمس الظهيرة، وحبيبان يمشيان بحذر في المياه الضحلة الصافية.
ضوء كورفو ألطف منه في ميكونوس - دافئ كالعسل أكثر منه ناريًا - وهذا ينعكس على المزاج. هنا، يتحرك المرء ببطء. مع حلول المساء، تتوهج المنحدرات الغربية بلون ذهبي وردي، وتنخفض الأصوات إلى همس كي لا تزعج طيور النورس. يغادر الزوار حاملين معهم هدوءًا مهيبًا، كما لو أن البحر قد شاركهم طمأنينة هادئة.
تقع أجيوس يوانيس (القديس يوحنا) على جزيرة غافدوس، وهي جزيرة صغيرة تبعد 79 كيلومترًا جنوب جزيرة كريت، وهي أقصى نقطة مأهولة بالسكان في جنوب أوروبا. يقع الشاطئ على بُعد حوالي 4 كيلومترات غرب ساراكينيكو (خليج الميناء الرئيسي للجزيرة). في الصيف، ترسو العبارات اليومية من خورا سفاكيون (كريت) في ميناء كارافي على غافدوس؛ أما في غير موسم الذروة، فتنخفض الخدمة. من كارافي، يمكنك ركوب حافلة "باسوكاكي" الصغيرة المحلية باتجاه ساراكينيكو، والنزول عند تقاطع طرق إلى أجيوس يوانيس.
من الممكن أيضًا التنزه سيرًا على الأقدام من ساراكينيكو على طرق ترابية (حوالي ساعة سيرًا على الأقدام). الطريق وعر، لذا يُعد السفر بسيارات الدفع الرباعي أمرًا شائعًا. في الربيع والخريف، تصل بعض قوارب الإمداد إلى غافدوس، ولكن يجب على المسافرين مراجعة جداول المواعيد بعناية. غافدوس "نظيفة إلى حد كبير"، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من المتاجر وجهاز صراف آلي واحد، لذا يُنصح الزوار بحمل النقود والإمدادات عند زيارة شواطئها (لا تزال الحافلات والعديد من الحانات تقبل الدفع نقدًا فقط).
شاطئ أجيوس يوانيس خليجٌ واسعٌ مُحاطٌ بالكثبان الرملية. يمتد حزامٌ رمليٌّ متواصلٌ من التل إلى البحر، مُحاطًا بصخورٍ منخفضةٍ وغاباتٍ كثيفةٍ من أشجار العرعر. شبّه المستكشفون الأوائل هذا المشهدَ بصحراءَ "أفريقيةَ المظهر" (حتى أن قناة ديسكفري صنّفت أجيوس يوانيس كثاني أفضل شاطئٍ في العالم). رماله ناعمةٌ وشاحبةٌ، تُشكّل شريطًا عريضًا منحدرًا برفق. في ضوءِ ما بعد الظهيرة، تكتسب منحنيات الشاطئ الطويلة وكثبانه الرملية الباهتة بريقًا دافئًا.
البحر هنا صافٍ جدًا وضحل من الشاطئ. على عكس شواطئ غافدوس الحصوية، فإن القاع رملي في الغالب، مما يسمح للسباحين بالخوض بسهولة - على الرغم من أن الشمس تسخنه بسرعة في الصيف. خلف الرمال، ترتفع كثبان رملية متدحرجة تتخللها أشجار صنوبر قصيرة وأشجار العرعر الكبيرة المستديرة ("كيدروداسوس" أو خشب الأرز) التي تشتهر بها المنطقة بيئيًا. أما الغطاء النباتي، فهو نادر، مع وجود الزعتر البري وشجيرات المريمية. باختصار، تبدو أجيوس يوانيس برية وطبيعية: مجرد رمال وسماء وخضرة متفرقة تمتد حتى البحر.
ثقافيًا، تُواصل أجيوس يوانيس تقاليد غافدوس الحرة. فإلى جانب ساراكينيكو (حيث حُظر رسميًا مؤخرًا التشمس عاريًا)، يُسمح بالتعري في كل مكان آخر في غافدوس. عمليًا، يتوقع معظم رواد الشاطئ في غافدوس خلع ملابسهم في خصوصية. أفاد أحد المسافرين أنه خارج أسابيع الذروة في أغسطس، يكون 80-90% من زوار شواطئ غافدوس النائية عراة. حتى في ذروة الصيف، لا يزال الكثيرون يخلعون ملابسهم بمجرد تجاوزهم أول طية رملية. تشهد أجيوس يوانيس حشودًا أكثر تنوعًا في أغسطس (حيث تأتي العائلات والمنسوجات من المنتجعات القريبة)، ولكن حتى في ذلك الوقت، يُخيم العراة في خيام تحت الأشجار خلف الشاطئ. الأجواء العامة "ما بعد الهيبيز" شاملة - مزيج متنوع من الشباب اليونانيين، وأنماط الحياة البديلة، والزوار من مجتمع الميم، والسياح المغامرين.
تنتشر بعض أكواخ التلال والخيام القماشية على الكثبان الرملية الخلفية، حيث يجتمع الناس عند الغسق للطهي ومشاركة الموسيقى والاستمتاع بغروب الشمس الغربي الساحر فوق البحر الليبي. (في الواقع، من أجيوس يوانيس، يمكن للمرء أن يمشي غربًا حتى تريبيتي ويشاهد غروب الشمس المذهل فوق صخور "كرسي غافدوس" الشهيرة). تقول الأسطورة المحلية إن عمدة غافدوس دافع طويلًا عن سمعة الجزيرة كجزيرة عراة، حيث حكم عام ١٩٩٢ بالسماح بالتعري والتخييم المجاني في غافدوس على الرغم من قوانين البر الرئيسي. باختصار، تبدو أجيوس يوانيس وكأنها مكان مخصص للحرية الشخصية، حيث تستحضر مياهها الزرقاء الكاريبية وصمتها المليء بالصلاة صفة "شبه مقدسة".
موسميًا، يُفضّل زيارة أجيوس يوانيس من أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف. يبدأ الموسم عادةً مع حلول عيد الفصح، وبحلول منتصف أبريل، تُفتح أولى الحانات (مثل حانة ليفيكون على الشاطئ). تتميز الفترة من أبريل إلى يونيو وأواخر سبتمبر بشمس دافئة وقليلة الازدحام. وبحلول يوليو وأغسطس، تمتلئ الفنادق والمخيمات المحلية، ولكن حتى في ذروة الموسم، يكون الازدحام هنا محدودًا مقارنةً بشواطئ البر الرئيسي.
في أشهر الصيف، يكون الصباح هادئًا، والشمس حارقة عند الظهيرة، وغالبًا ما تُنعش نسيمات شمالية باردة ("ميلتيمي") فترة ما بعد الظهر. الأمسيات دافئة وطويلة: يبقى الناس لتناول العشاء عند غروب الشمس على الرمال أو يتجمعون حول نيران المخيمات بينما يتحول الأفق إلى اللون الوردي. بحلول أكتوبر، تشتد الأمطار وتُغلق الحانات؛ فتهدأ الجزيرة قليلاً. تبلغ درجات حرارة المياه ذروتها عند حوالي ٢٥-٢٦ درجة مئوية في أغسطس، وتظل دافئة حتى سبتمبر.
المرافق في أجيوس يوانيس محدودة. الشاطئ غير منظم تمامًا، مع حانة/سوق صغير واحد فقط (ليفيكون) يقع على الكثبان الرملية خلف الرمال مباشرةً. يوفر ليفيكون الظل والمشروبات الباردة والمأكولات اليونانية البسيطة (سمك مشوي، سلطات، مقبلات)، ويؤجر كراسي استلقاء للتشمس ومظلات. لا توجد مرافق على الرمال خارج الحانة - لا حمامات، ولا دُشّات، ولا منقذون - لذا يجب على الزوار الاستعداد (إحضار مياه شرب، ووجبات خفيفة، وواقي شمس). تتوقف الحافلة المحلية بالقرب من ليفيكون، لكنها عادةً ما تقبل الدفع نقدًا فقط (لا توجد آلات تذاكر على متنها).
أقرب محلات البقالة والمطاعم تقع في ساراكينيكو أو كاستري (شمال الجزيرة)؛ لا توجد محطة وقود في غافدوس، لذا يجب على السائقين التزود بالوقود في كريت أولاً. وكما هو الحال في أماكن أخرى في غافدوس، يُسمح رسميًا بالتخييم على الشاطئ مجانًا، لذا ينصب العديد من العراة خيامًا خفيفة خلف الكثبان الرملية أو تحت أشجار الأرز. (تحذير: نظرًا لقلة حاويات القمامة، من الضروري التخلص من جميع النفايات للحفاظ على البيئة الهشة).
بالنسبة للإقامة، يقيم معظم الزوار في قرى غافدوس الصغيرة (كاستري، فاتسيانا، كورفوس) أو يخيمون. يوجد في كاستري (5 كم شمالًا) فندق "برنسس" تديره عائلة على مدار العام ومجموعة من الغرف والاستوديوهات. يوجد في كل من فاتسيانا وكورفوس عدد قليل من الشقق. لا يوجد فندق في أجيوس يوانيس نفسها، على الرغم من وجود العديد من الكبائن الخشبية وخيام البنغل المخفية في بستان العرعر. عادةً ما يمتلئ فندق برينسيس كاستري وبيوت الضيافة في ساراكينيكو بحلول منتصف الصيف، لذلك غالبًا ما يحجز العراة مبكرًا أو يخططون للتخييم. في السنوات الأخيرة، جذبت سمعة غافدوس المسافرين الأصغر سنًا بشكل خاص، وقد افتتح سكاراماغاس (مجمع منتجع على الضفة اليسرى) بعض الغرف الموسمية التي تلبي احتياجات السياح البيئيين. ومع ذلك، لا يزال المغامرون الحقيقيون يفضلون النوم تحت النجوم - غافدوس هي واحدة من الجزر اليونانية القليلة المعروفة بالتخييم المجاني المتسامح قانونيًا.
إلى جانب الاسترخاء، تُقدم أجيوس يوانيس أيضًا أهمية تاريخية طفيفة: فقد سُميت تيمنًا بكنيسة صغيرة للقديس يوحنا على قمة تل، وتنتشر بين الكثبان الرملية صهاريج قديمة وآثار رومانية. ويشير علماء الطبيعة إلى أن بستان العرعر المحمي في كيدروداسوس يقع فوق الشاطئ. باختصار، تُقدم أجيوس يوانيس تجربة حسية حافية - رمال دافئة، ورائحة راتنج الصنوبر، وراحة نفسية لعدم الشعور بأي ضغوط - في مشهد طبيعي مهيب وهادئ.
الطريق إلى شاطئ خالكيادا (أجيستري) وعرة كخليجه. على الجانب الشرقي من جزيرة أجيستري، بالقرب من قرية سكالا، يمتد طريق ترابي كثيف الأشجار عبر غابة صنوبر ومنحدرات بلون المغرة الحمراء. بعد حوالي 3 كيلومترات بالسيارة أو مركبة رباعية الدفع (انعطف عند ميغالوشوري باتجاه سكليري)، يصل المرء إلى مستوطنة سكليري. من هناك ينتهي الطريق، ويؤدي ممر مشاة بطول 500 متر عبر أشجار صنوبر ظليلة إلى خليج خالكيادا. للوصول إليه، عليك النزول من منحدر شديد الانحدار، لذا تأكد من ارتداء الأحذية المناسبة. في الواقع، النزول النهائي وعر - أحجار مفكوكة، ودرجات منحوتة، أو حتى مقابض حبال - ولكن بمجرد الوصول إلى الشاطئ المرصوف بالحصى، ستشعر بمكافأة العزلة التي يوفرها هذا المكان.
تتميز طبيعة خالكيادا الطبيعية بجمالها الأخّاذ. فالشاطئ نفسه ضيق ومنحني، ويتكوّن من حصى بيضاء ناعمة وبضع بقع من الرمال الخشنة في المياه الضحلة. ترتفع منحدرات من الحجر الجيري البرتقالي الوردي بشكل حاد في الطرف الجنوبي، وتكسوها جذور أشجار الصنوبر. وعبر الخليج، تنحدر منحدرات من أشجار الصنوبر الأخضر والماكي إلى الماء. يتميز البحر هنا بنقاء مذهل، مع تدرجات لونية من الزمرد والزجاج السماوي في المياه الضحلة. في الطقس الهادئ، تكون المياه مسطحة كالمرآة؛ وفي الرياح القوية، تتكسر أمواج خفيفة بهدوء على الحجارة. يكون الدخول عبر الرمال والحصى الصغيرة، ويزداد عمقه تدريجيًا - فالمياه في البداية ضحلة، ثم تصبح عميقة بعد 5 أمتار. وتحت السطح، توجد صخور ونتوءات صخرية أكبر، لذا يجب على السباحين توخي الحذر عند الخروج.
من الناحية الثقافية، يُعدّ شاطئ خالكيادا الشاطئ الوحيد المُعترف به للعراة في أجيستري. لطالما اعتبره السكان المحليون منطقة حرة: إذ يوفر الشاطئ "بيئةً هادئةً وحرةً، تُشبه أجواء الهيبيز"، يرتادها مُحبو حمامات الشمس "بملابس السباحة أو بدونها". عمليًا، ستجد صغارًا وكبارًا يستمتعون بالسباحة عراةً أو عراةً، بل وخيامًا تُنصب للمُقيمين في ليالي الصيف. الأجواء غير الرسمية مُريحة: يصفها الناس بأنها جماعية وبسيطة. في النهار، تجذب خالكيادا مجموعات العراة اليونانيين، والمُسافرين الأجانب، والبوهيميين الذين يستمتعون بطابعها المُتحفظ. لا يوجد مُنقذ أو دورية في الموقع، لكن طبيعة الخليج النائية (ووجود مُحبي حمامات الشمس الآخرين) تُحافظ على احترام الجميع.
خلال موسم السياحة (يونيو - سبتمبر)، يتميز شاطئ خالكيادا بإيقاع يومي هادئ. عادةً ما يفرغ الشاطئ في أواخر الصباح ويمتلئ مجددًا في أوائل فترة ما بعد الظهر؛ ويُضفي ضوء ما بعد الظهر توهجًا على المياه الفيروزية على المنحدرات الحمراء. بعد دقائق من مغادرة آخر مستحم شمسي، يسود صمتٌ تام على الخليج حتى عودة المصطاف في اليوم التالي. لا تتجمع الحشود هنا كما هو الحال على شواطئ أجيستري المنظمة. الزوار الصيفيون الوحيدون الجديرون بالملاحظة هم بعض متسلقي الجبال أو راكبي القوارب الذين يبتعدون عن سكالا المجاورة. حتى هؤلاء الزوار اليوميون نادرون خارج شهري يوليو وأغسطس؛ ففي الربيع والخريف، قد لا ترى المكان سوى آثار أقدام على الرمال، وتبقى طاولات النزهة هادئة.
من المهم أن خالكيادا لا تمتلك مرافق خاصة بها. لا توجد كراسي استلقاء للتشمس أو مظلات، وبالتأكيد لا توجد متاجر أو دورات مياه. قد تجد بعض أكشاك الكرفانات البسيطة والبسيطة تبيع الماء البارد أو الآيس كريم، ولكن عمليًا، الشاطئ "غير منظم". يُنصح الزوار بإحضار كل ما يحتاجونه - بما في ذلك الطعام والشراب والظل وأحذية المشي. هناك حيلة عملية: بعد ملء البرادات أو الدلاء في الخليج، أبقِها نصف مدفونة في الرمال لتشعر بالبرودة. عند غروب الشمس، يستمتع بعض العراة أحيانًا بعشاء في الهواء الطلق على الصخور؛ بينما يعود آخرون إلى سكالا لتناول الطعام.
في الجوار، تتوفر مرافق محدودة. تضم قرية سكليري الحرجية (على بُعد بضع دقائق صعودًا) مجموعة من الغرف الخاصة وحانة صغيرة (نادي هوك) مبنية على جزيرة صخرية. يقدم مقهى سكليري الغداء والمشروبات مع إطلالات على المحيط، إلا أنه يغلق أبوابه في وقت متأخر من بعد الظهر. في قرية سكالا (على بُعد 3 كم شمالًا)، تُلبي عشرات الحانات والمتاجر الصغيرة والغرف الفخمة جميع الميزانيات. يقيم معظم العراة في تشاليكيادا في سكالا (أو قرية ميغالوتشوري الريفية) ويقضون يومًا على الشاطئ. يُرجى العلم أن التخييم الرسمي في أجيستري غير مسموح به (بموجب قانون صدر عام 2014)، لذا فإن المبيت يكون في أماكن إقامة داخلية بدلًا من خيام الشاطئ.
قد يبدأ يومٌ عاديٌّ في خالكيادا بفطورٍ في سكالا، يليه رحلةٌ جبليةٌ بالسيارة إلى بداية الطريق. بعد النزول إلى الخليج، يقضي المرء يومه في السباحة من حافةٍ صخرية، والاستمتاع بأشعة الشمس على صخرةٍ ملساء، وتأمل الزهور البرية على قمة الجرف. الصوت الوحيد هو صوت الأمواج وتغريد الطيور. في وقتٍ متأخرٍ من بعد الظهر، تُكافأ رحلة العودة صعودًا بغروبٍ ذهبيٍّ فوق خليج سارونيك. قد يتناول المبيت سمكًا مشويًا أو مزةً بنكهة الفستق في سكالا، ثم ينام على أنغام تهويدة حشرات السيكادا.
على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة ليسبوس، تقع قرية سكالا إريسوس الساحلية، مسقط رأس الشاعرة سافو. يُعدّ شاطئها الطويل، على نطاق واسع، الشاطئ الرائد للعراة في الجزيرة. تقع سكالا إريسوس على بُعد حوالي 60 كيلومترًا غرب ميتيليني (عاصمة الجزيرة). أسهل طريقة للوصول إليها هي برًا: من مطار ميتيليني أو الميناء، يقود المرء سيارته على طرق جبلية متعرجة عبر الغابات، في رحلة تستغرق حوالي ساعتين.
تخدم حافلة KTEL التابعة للجزيرة أيضًا إريسوس عدة مرات يوميًا، مع اختلاف مواعيدها باختلاف الموسم. (تربط العبّارات أثينا بميتيليني؛ كما تستقبل الموانئ المحلية الصغيرة قوارب من كافالا أو ساموثريس). اسم "سكالا" يعني المهبط السفلي على البحر، مما يميزه عن قرية إريسوس الجبلية الداخلية الواقعة أعلاه.
شاطئ سكالا إريسوس خليج عريض ذو انحناءات خفيفة، يمتد على طول يتراوح بين 2 و3 كيلومترات. رماله خشنة ورمادية اللون في بعض الأماكن، تتخللها حبيبات ذهبية ناعمة. خلفه كثيب رملي منخفض مُغطى بأشجار الصنوبر من جهة، وممشى للمشاة تصطف على جانبيه المقاهي من جهة أخرى، يتحول الشاطئ من منتجع منظم في طرفه الشرقي إلى منطقة طبيعية أكثر هدوءًا في أقصى الغرب. مياهه نقية بشكل ملحوظ - دليل على محدودية التطوير - وشفافة بشكل خاص في الصباح.
يتقاطع مجرى مائي عذب (يشبه مجرى نهر جاف) مع منتصف الشاطئ، مكونًا بحيرة مالحة تستحم فيها سلاحف السلاحف المخططة. يُعد هذا المجرى الصغير معلمًا محليًا معروفًا، إذ يتجه العراة عادةً عبره إلى أقصى الغرب إذا رغبوا في الاستحمام عراة. يتميز كلا الطرفين بمدخل منحدر سهل، لكن علم العراة هو الذي يُرفع عند ضفة النهر.
تتميز سكالا إريسوس بطابعها الاجتماعي المميز، تمامًا كشاطئها. يشتهر المنتجع بأجوائه المريحة والموجهة للنساء. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، أصبح وجهةً جذابةً للمسافرات المثليات والنسويات. واليوم، يمكنك أن ترى مختلف خيارات حمامات الشمس. يحظى الشاطئ بشعبية خاصة بين الزائرات المثليات، ويعود ذلك جزئيًا إلى إرث سافو. في الواقع، يمتلئ مهرجان إريسوس النسائي الدولي في سبتمبر من كل عام بالقرية بآلاف المشاركات. علاوةً على ذلك، يجذب الشاطئ زوارًا من مختلف الأطياف - "الهيبيون، وأزواج مجتمع الميم، والعائلات البديلة، والعديد من العراة الدوليين" - الذين يجذبهم مفهوم عام للقبول.
عمليًا، يُعدّ التشمس عاريًا أمرًا شائعًا للغاية: يقول أحد المرشدين السياحيين إنه أمرٌ معتاد غرب الجدول، وأن رواد الشاطئ "يغادرون الممشى الخشبي ويمشون شمالًا على طول الشاطئ حتى... يدخلوا إلى منطقة العُراة". لا يوجد أمن أو مراقبة على الملابس، لكن الزوار القدامى يلاحظون ثقافة الرضا والاحترام السائدة. يتجول الآباء والأمهات مع أطفالهم الصغار أحيانًا في المنطقة الاختيارية، لكن حتى العائلات تُفيد بأن الصخب الخفيف نادرًا ما يُسبب توترًا هنا (على سبيل المثال، أصبح عرض مسرحيات سافو الخاصة أو عروضها جزءًا من الطابع المحلي المُبالغ فيه).
عمليًا، يوفر سكالا إريسوس العديد من المرافق. ثلثا الشاطئ الغربيان غير مجهزين تجهيزًا جيدًا: قد يجد عشاق غروب الشمس بعض كراسي الاستلقاء المظللة للإيجار بالقرب من الممشى، بينما يكتفي العديد من العراة بوضع مناشفهم على الرمال. يوجد مطعم صغير للوجبات الخفيفة على الشاطئ وكشك للرياضات المائية بالقرب من مصب النهر. شرقًا، يتحول الشاطئ إلى منطقة منتجع إيوليان فيليدج بيتش، مع مقاهي متكاملة الخدمات، ومقاعد للاستلقاء تحت أشعة الشمس، ودُشّات، ومطاعم على الشاطئ.
يضم الممشى الخشبي الواسع هنا عشرات الحانات والمطاعم، فلا يجوع أي مسافر: تتراوح العروض من المقبلات اليونانية والمأكولات البحرية إلى الزبادي المجمد واللفائف النباتية. والجدير بالذكر أنه يمكن استئجار كراسي التشمس والمظلات من طواقم خاصة أو تناول الطعام في أكشاك الشاطئ دون عناء. وللحفاظ على أجواء مناسبة للعراة، يختار العديد من الزوار مكانًا هادئًا واسعًا ويسترخون على المناشف. يتوافق البحر بسهولة مع معايير النظافة الأوروبية، ويجوبه رجال الإنقاذ خلال ذروة الصيف.
يبدو الإيقاع اليومي في سكالا إريسوس هادئًا. في يوم صيفي عادي، يستيقظ الشاطئ حوالي الساعة التاسعة صباحًا مع ازدحام المقاهي وعودة الحرارة اللطيفة؛ وبحلول الظهيرة، تكون الرمال دافئة. تتفاوت التيارات الحرارية ونسمات البحر، لكن المدينة عمومًا أقل رياحًا من شمال ليسبوس بفضل التلال المحمية. في منتصف النهار، يخف الضوء - وهذا وقت مناسب للسباحة الطويلة أو لقيلولة على شاطئ البحر.
غالبًا ما يخلوا الطرف الغربي من الشاطئ من الزوار أثناء تجولهم في الممشى لشراء الآيس كريم أو التسوق. غروب الشمس ساحرٌ فوق التلال غربًا (مقابل غروب الشمس الشهير في موليفوس على الساحل الشمالي) - ينحدر الطرف الغربي من الشاطئ إلى نقطة مشاهدة بانورامية فوق كثبان رملية صغيرة. كل مساء، يجتمع السكان المحليون والأجانب على حد سواء للاستمتاع بجلسات موسيقية جماعية أو رقص عفوي بجانب الميناء.
من حيث المواسم، تُحاكي سكالا إريسوس بحر إيجة في معظمه. موسم الذروة هو يوليو وأغسطس، حيث تشهد ليسبوس تدفقًا للأوروبيين واليونانيين. خلال هذين الشهرين، يكون الشاطئ نابضًا بالحياة، ولكنه لا يكون مزدحمًا للغاية - حيث توفر منطقة المنتجع مساحة مُرتبة، وتظل منطقة العُراة واسعة. بعد منتصف الصيف، ينخفض عدد الزوار بشكل حاد.
بحلول سبتمبر وأوائل أكتوبر، يزداد عدد الحضور في مهرجان المرأة لفترة وجيزة، ثم يتباطأ النشاط. الربيع (مايو-يونيو) رائع: تُغطي الزهور البرية الكثبان الرملية، وتُفتح أولى الحانات أبوابها مُقدمةً السلطات الطازجة ومشروب الأوزو. أما الشتاء (نوفمبر-مارس)، فيشهد إغلاق معظم المحال التجارية وغيابًا تامًا عن الشاطئ، باستثناء السكان المحليين الذين قد يكونون من ذوي الشجاعة. يبقى البحر صالحًا للسباحة (18-22 درجة مئوية) حتى أواخر أكتوبر قبل أن يبرد.
تتنوع خيارات الإقامة في سكالا إريسوس بشكل كبير. ففي الطرف الشرقي، يقع منتجع إيوليان فيليدج (شقق فاخرة مع سبا)، ودار ضيافة "سافو هاوس" المخصصة للنساء فقط. تنتشر على طول الشاطئ فنادق متوسطة المستوى، مثل شقق فيناريتي واستوديوهات إيلايرس، بالإضافة إلى بيوت ضيافة عائلية. كما تتوفر بعض أماكن الإقامة البوتيكية التي تلبي احتياجات زوار المهرجانات (مثل فندق سافو). أما غرب النهر، فتتميز أماكن الإقامة بغرفها الصغيرة وبيوت الشباب. ويفضل الزوار الأجانب عادةً شقق الإقامة الطويلة أو المخيمات البيئية في المناطق الداخلية. ومع ذلك، يكتفي معظم رواد الشاطئ العراة بالسير من فنادقهم أو فيلاتهم. ولا حاجة لاستخدام وسائل النقل العام داخل القرية، حيث يقع الميناء الرئيسي والمتاجر والمطاعم على بُعد كيلومتر واحد فقط.
إلى جانب حمامات الشمس، تتميز سكالا إريسوس بمعالم سياحية بارزة. فعلى بُعد خطوات من الجرف المطل، تقع مدينة إريسوس (إريسوس القديمة)، حيث تقع أطلال سافو بين بساتين الزيتون. وفي الداخل، تُعد غابة ليسفوس المتحجرة (وهي حديقة جيولوجية تابعة لليونسكو) موقعًا رائعًا للأشجار المتحجرة، على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة جنوبًا. كما يمكن للمتنزهين استكشاف المسارات القريبة المؤدية إلى جبل يبسيلو للاستمتاع بإطلالات بانورامية على الجزيرة. إلا أن معظم الزوار يختارون سكالا لحياة قرويتها الهادئة: قهوة إسبريسو صباحية رخيصة، ومساء هادئ مع المد والجزر، وموسيقى جماعية في الليل.
وكما يقول أحد المرشدين المحليين، فإن إريسوس توفر "شاطئًا رائعًا وميناءً صغيرًا عاملاً، والبحر جيد للسباحة والغطس" - بينما يضيف، في تلميح، أنه مكان آمن للغاية للاستمتاع بالشمس عاريًا إذا كنت ترغب في ذلك.
ماندوماتا هو شاطئ العراة الرسمي الوحيد في رودس، ويقع في خليج صغير جنوب قرية فاليراكي على الساحل الشرقي للجزيرة. فاليراكي (على بُعد 10 كيلومترات جنوب مدينة رودس) هي مركز سياحي رئيسي، تتوفر فيه الحافلات وخدمات تأجير السيارات، بالإضافة إلى الحياة الليلية النابضة بالحياة. يصل الزوار إلى ماندوماتا إما سيرًا على الأقدام أو بالسيارة. سيرًا على الأقدام، ينطلق المرء من ميناء فاليراكي (الشاطئ الرئيسي)، متبعًا مسارًا ضيقًا للمشاة من شاطئ كاثارا حول الرأس. يبلغ طول هذا المسار حوالي 200 متر فقط، ويؤدي تسلق سريع عبر الصخور والشجيرات إلى المنحنى الرملي لماندوماتا.
بالسيارة أو الدراجة البخارية، يمكنك أيضًا القيادة من فاليراكي على طول الطريق الساحلي الشرقي. تشير لافتات الطريق إلى منعطف يؤدي إلى طريق ترابي ينحدر إلى موقف سيارات صغير مُغطى بالحصى خلف الشاطئ مباشرةً. (ملاحظة: طريق الوصول النهائي ضيق وذو اتجاه واحد؛ يُرجى ركن المركبات الكبيرة فوق الطريق مباشرةً والسير إلى الأسفل). تبلغ المسافة من شاطئ فاليراكي الرئيسي حوالي 1.6 كيلومتر، لذا فإن المشي من أي فندق في فاليراكي قصير.
من الناحية الجغرافية، يُعد ماندوماتا خليجًا محميًا من الرمال الناعمة الباهتة الممزوجة بالحصى الصغيرة. وهو صغير جدًا - لا يتجاوز طوله بضع مئات الأمتار من رأس صخري إلى آخر. يحيط بالخليج منحدرات من الحجر الرملي بلون الصدأ، تتخللها الأشنات ونباتات متناثرة. أرضية الساحل غير مستوية: تتحول الرمال الخشنة إلى بقع من الصخور والحصى على بُعد أمتار قليلة من الشاطئ. يُنصح السباحون بالخوض بحذر أو ارتداء أحذية مائية، لأن الحجارة المغمورة قد تكون زلقة.
عمليًا، يقضي معظم الناس أوقاتهم في المياه التي يصل عمقها إلى الخصر أو قرب الشاطئ حيث الرمال ناعمة. لون البحر فيروزي شفاف، وفي منتصف النهار تزيد الشمس من صفائه. ولأن الخليج محاط بالتلال، تكون الأمواج عادةً ضئيلة - حتى مع هبوب رياح بحر إيجة، يبقى هدوء ماندوماتا معقولًا. في أوائل وأواخر الصيف، تكون المياه دافئة بشكل رائع (تصل إلى حوالي ٢٨ درجة مئوية)، وتقل الأعشاب البحرية. أما في الهواء الطلق، فتعيش الأسماك الصغيرة، وأحيانًا نجم البحر، في المناطق الضحلة القريبة من الشاطئ.
يُعرَّف السياق الاجتماعي لشاطئ ماندوماتا بكونه شاطئ العراة الوحيد المُرخَّص في رودس. تُصنِّف بلدية رودس هذا الخليج كمنطقة للعراة، ما يعني أن العُري مسموح به صراحةً. والنتيجة هي أن الشاطئ يتميز بأجواء نادي شاطئي مميزة - راحة "منظمة" بعيدًا عن الرتابة التي تُميّز منتجعات FKK التجارية. عمليًا، يُعرف العديد من سكان فاليراكي وزوار رودس ماندوماتا باسم "شاطئ دياماندوس"، نسبةً إلى الحانة الصغيرة الموجودة فيه. بحلول الساعة العاشرة صباحًا، تمتلئ ساحة انتظار السيارات الصغيرة ومواقف السيارات المُطلة على الشاطئ بالسيارات والدراجات البخارية التي تحمل مُصطافين مُشمسين.
ومع ذلك، لا يزدحم شاطئ ماندوماتا أبدًا بالسردين: يشير المرشدون السياحيون إلى أنه حتى في الأيام المزدحمة، يكون الزحام متوسطًا، وليس شديدًا. يتنوع الزحام: أزواج في منتصف العمر، وعائلات مع أطفال أكبر سنًا، وكبار السن من العراة. خلال موسم الذروة (من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس)، يكون الشاطئ نابضًا بالحياة ولكنه هادئ. ولأنه معروف بين العراة، يقصده الزوار من أوروبا وإسرائيل وأماكن أخرى. يتميز الشاطئ بطابع مهذب، حيث يحرص معظم الناس على الحفاظ على مسافة احترام، إلا إذا كانوا يسترخون جنبًا إلى جنب، ولكن دون أي عداء أو تباهي.
تُضفي اللافتات والمرافق الحديثة على شاطئ ماندوماتا مستوىً من الراحة غير معتاد في شاطئ العراة. عند مدخل الممر ومنطقة وقوف السيارات، توجد وحدات دورات مياه ودُشّات بمياه عذبة. على الرمال نفسها، يُمكن استئجار مظلات من الألومنيوم وكراسي تشمس مُريحة من بائعين أو ثلاثة. (تتوفر هذه المظلات مقابل بضعة يوروهات للواحدة؛ فهي تُساعد على رسم خط فاصل واضح بين المنطقة "المُنظّمة" والأقسام المجانية في أطراف الشاطئ). أما الميزة الرئيسية فهي مطعم دياماندوس، وهو حانة مُضاءة بنور الشمس عند منحنى الخليج. تُدير دياماندوس عائلة محلية، وتُقدم أطباق المأكولات البحرية واللحوم المشوية والسلطات والمشروبات الغازية - وهي بالضبط الوجبة اليونانية الكلاسيكية التي يحتاجها المرء بعد حمامات الشمس. ستجد العائلات أنها مُناسبة (حصة للأطفال من السمك المشوي أو الباستيسيو، أو الزبادي الطازج والفواكه).
بجوار الحانة كشك يبيع المياه المعبأة والبيرة والآيس كريم وأقنعة الغطس. إجمالاً، نادرًا ما يضطر المرء لمغادرة الشاطئ لشراء الطعام أو الاحتياجات الأساسية: فهناك حمامات ودورات مياه في الجزء الخلفي من الحانة، وتغطي قائمة طعام "دياماندوس" الغداء والوجبات الخفيفة. مع حلول منتصف النهار، يمتلئ تراس الحانة بالرواد الذين يستمعون إلى نسيم البحر ورنين الأطباق. ولمن لا يرغب في تناول الطعام على الرمال، يمكنه العودة إلى مطاعم فاليراكي العديدة أو إحضار شطائر.
في فترة ما بعد الظهر، ومع استئجار المظلات الكبيرة، يفضل البعض الاستلقاء على المناشف تحت أشجار الصنوبر خلف موقف السيارات (حصوات صغيرة، لكن ظلها خالٍ من الظل). أما في وقت متأخر من بعد الظهر، فله طابع خاص: فالشمس، وهي الآن منخفضة في الغرب، تغمر تلال الحجر الرملي بضوء ذهبي. يتسلق بعض الضيوف النشيطين أحد مسارات المنحدرات فوق ماندوماتا لمشاهدة غروب الشمس فوق تلال فاليراكي ومدينة رودس البعيدة. ومع حلول الغسق، تحلق طائرات الشراعية أحيانًا فوق الخليج.
عندما يتعلق الأمر بالموسمية، يتبع شاطئ ماندوماتا نمط رودس. موسم الذروة هو يونيو-سبتمبر، مع يوليو وأغسطس في ذروتهما. خلال هذه الأشهر، تتجاوز درجة الحرارة المحيطة بانتظام 30 درجة مئوية وشاطئ العراة مفتوح يوميًا (على الرغم من أن ساعات عمل دياماندوس قد تكون أقصر في أوائل يونيو وأواخر سبتمبر). المواسم الانتقالية (مايو وأوائل يونيو وأواخر سبتمبر) دافئة بشكل لطيف ولكنها أقل ازدحامًا؛ بحلول شهر مايو يكون البحر صالحًا للسباحة وتنتشر الزهور البرية الربيعية على التلال. خارج مايو ومنتصف أكتوبر، يكون الشاطئ هادئًا: في معظم السنوات يغلق دياماندوس لفصل الشتاء بحلول أواخر أكتوبر. (على عكس جافدوس، يغلق رودس بسرعة بعد موسم السياحة). نادرًا ما تهطل الأمطار حتى أواخر نوفمبر، لذلك يمكن للمرء أن يتصور أن ماندوماتا مهجورة في يوم دافئ وعاصف خارج الموسم - على الرغم من أن القليل منها يفعل ذلك في أواخر الخريف.
يقيم معظم زوار ماندوماتا في فاليراكي أو المناطق المجاورة. تقع فنادق فاليراكي الكبيرة (مثل قرية بارادايس، وميتسيس) على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة. وللإقامة الفاخرة أو متوسطة المستوى، تضم فاليراكي عشرات الشقق والفنادق الصغيرة (مثل فندق موشا، وأجنحة كوروس، وقرية كوروس) ضمن نطاق كيلومتر واحد إلى كيلومترين. كبديل، تضم قرية كاثارا (فوق الشاطئ مباشرةً) العديد من الفيلات والاستوديوهات المُخصصة لمُحبي الشاطئ. تُشكل بعض مجموعات العُراة قوافل، ولكن التخييم الرسمي غير مُتاح هنا.
من الجدير بالذكر أن ماندوماتا تقع وسط ثروة من معالم رودس السياحية. على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، يمكنك الوصول إلى شاطئ كاثارا الأكبر، وهو خليج منتجع عائلي آخر. تطل أكروبوليس فاليراكي التاريخية (أطلال أسوار المدينة القديمة على قمة تل) على المدينة، ويمكن الوصول إليها عبر مسار مشجر. تنطلق رحلات الطيران الشراعي والقوارب من ميناء فاليراكي، الذي ينبض بالحياة ليلًا. أما بالنسبة للعراة، فإن ماندوماتا تُعدّ ملاذًا من صخب الحفلات - بعض الخصوصية التي يحميها القانون.
في الركن الشمالي الغربي من جزيرة سكياثوس، يقع شاطئ ليتل بانانا، وهو الشاطئ المُخصص للعراة بحكم الواقع. (شاطئ بيج بانانا، المجاور مباشرةً، أصبح الآن مخصصًا للمنسوجات فقط). يقع ليتل بانانا على بُعد حوالي 5 كيلومترات من مدينة سكياثوس بالقرب من مستوطنة أخلاديس. للوصول إليه، استقل الحافلة العامة الزرقاء (الخطان رقم 5 و6) المتجهة غربًا من المدينة الرئيسية نحو أخلاديس/بيج بانانا (خط "Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές"). المحطة الأخيرة (رقم 26) تقع في نهاية الطريق.
من الموقف ٢٦، اسلك ممرًا خرسانيًا قصيرًا باتجاه كشك وتقاطع طرق؛ ثم اسلك الممر الضيق صعودًا وحول قمة التل. بعد حوالي ٢٠٠ متر، ينعطف المسار على طول التلال ثم ينحدر. الانحدار يمينًا (شمالًا) يقودك فوق الصخور وصولًا إلى رمال ليتل بانانا. في الصيف، توفر أحيانًا سيارات الأجرة الرباعية المحلية (ATVs) رحلات إلى بداية هذا المسار. كبديل، يمكن للمتنزهين المغامرين مواصلة السير على مسار ساحلي وعر حول نقطة بيج بانانا. على أي حال، فإن هذه الطبيعة الخلابة تستحق عناء الرحلة.
يكمن سحر ليتل بانانا في بساطته. الشاطئ خليجٌ هادئٌ من الرمال الذهبية الناعمة، لا يتجاوز عرضه بضع عشرات من الأمتار بين رؤوس صخرية. تنتشر على الرمال سلسلةٌ من المظلات البيضاء المائلة (يؤجر العديد منها البائعون)، لكن بينها تُظهر المساحات العشبية والمناشف حافية القدمين بساطة المكان. خلف الرمال، ترتفع مجموعات من أشجار الصنوبر المظللة في البستان - هذه هي "شواطئ الصنوبر" التي تُشيد بها لونلي بلانيت.
بخلاف "بيج بانانا" الأكثر ازدحامًا، فإنّ الساحل الخلفي لـ"ليتل بانانا" غير مُشيّد - فقط شجيرات صغيرة وأشجار زيتون وأشجار صنوبر متفرقة. المياه هنا شفافة بشكل ملحوظ وضحلة عند الحافة، وتزداد عمقًا إلى لون فيروزي. الرمال "ذهبية بيضاء"، والشاطئ يتلألأ تحت شمس الظهيرة. قاع المحيط الضحل والمستوي يُسهّل الخوض. في أي زيارة، يُلاحظ المرء رائحة الصنوبر في الخلفية وصوت الأمواج المتلاطمة. (من العيوب الطفيفة وجود تصريف موسمي صغير للشاطئ من الفيلا المجاورة، مما قد يُسبب تسرّبًا خفيفًا للمياه بالقرب من الصخور. وإلا، تكون المياه نظيفة ومناسبة للسباحة والغطس).
من الناحية الثقافية، يُعدّ ليتل بانانا في جوهره ملاذًا للعراة. فقد كان شاطئ العراة الوحيد غير الرسمي في الجزيرة لعقود. يشير المرشدون السياحيون إلى أنه "يكاد يكون حصريًا للعراة" - فنادرًا ما ترى زائرًا آخر يرتدي ملابس السباحة. يصل القليل من "الأفراد المتحفظين" بين الحين والآخر (عادةً ما تكون العائلات اليونانية في أحد طرفيه)، لكنهم أقلية ضئيلة. في أغسطس، يُسمح حتى للأجانب في رحلات مستأجرة بالنزول في بيغ بانانا والتوجه إلى ليتل بانانا، لكن معظمهم يحترم قسم الملابس الاختيارية. يعامل السكان المحليون الخليج كركن خاص: يستخدم الجميع المسار المُعلّم، ويختلط رواد الشاطئ عادةً على مسافة محترمة.
كما يشير أحد مُراجعي العُراة، حتى عندما أنزل قاربٌ مُستأجرٌ يتسع لأربعين شخصًا السياح على الشاطئ، كانت هناك "مساحة كافية للجميع" للاستلقاء على المناشف. عمليًا، يبدو العُري أمرًا طبيعيًا ومريحًا هنا. يُعزى هذا القبول جزئيًا إلى ثقافة الشاطئ العالمية في الجزيرة، وجزئيًا إلى أن ليتل بانانا مُنعزلة نسبيًا عن السكان الأكبر سنًا، الذين يميلون إلى التجمع في المنتجعات المزدحمة.
موسميًا، تزداد شعبية شاطئ ليتل بانانا بعد ذروة السياحة في سكياثوس. من منتصف يونيو إلى أغسطس، يمتلئ موقف السيارات الصغير بحلول منتصف الصباح، ويزوره العديد من زوار اليوم الواحد (بما في ذلك العديد من الأوروبيين). ومع ذلك، نادرًا ما يكون هذا الشاطئ مكتظًا بسبب صغر حجمه وأشجاره الظليلة الكثيفة. بعد مغادرة قوارب التأجير (غالبًا حوالي منتصف النهار)، يقلّ عدد الزوار مع ابتعاد الغواصين والعائلات، تاركين العراة يبحثون عن أماكن هادئة. يحذر السكان المحليون من أن الطريق قد يكون زلقًا عند هطول الأمطار، لذا يُنصح بتوخي الحذر في الصباح الباكر أو بعد هطول الأمطار مباشرةً.
بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، يخفّ الضوء ويصبح المنظر الغربي للقناة المؤدية إلى سكوبيلوس خلابًا، مع أن غروب الشمس الحقيقي يحدث خلف الشاطئ. خارج الصيف، يسود هدوءٌ ساحرٌ على ليتل بانانا: ففي مايو وسبتمبر، تكون شبه خالية، ولا يزورها إلا المتنزهون الشجعان أو المخيمون اليونانيون في أواخر الموسم. (يرجى العلم أن أعمال بناء منتجع جديد - منتجع إليفي سكياثوس ذو الخمس نجوم - قد بدأت على حافة هذا الخليج. ومع ذلك، سيظل الوصول العام للمشاة متاحًا عبر المسار القديم اعتبارًا من عام ٢٠٢٥).
مرافق ليتل بانانا محدودة للغاية. يوجد مظلتان شمسيتان خشبيتان منخفضتان وبعض كراسي الاستلقاء المدفوعة، ولكن لا يوجد منقذ أو دورة مياه. أكثر المرافق تواضعًا هو بار نيكو الشاطئي، وهو كوخ خشبي بسيط يبيع المشروبات الباردة والبيرة والوجبات الخفيفة. يفتح نيكو فقط في ذروة الصيف، وتديره عائلة محلية ودودة؛ ويضم عددًا قليلًا من الطاولات المطلة على الماء. أحيانًا ما يحصل الوافدون مبكرًا على مقاعد، ولكن قد تنفد بعض المنتجات من البار بحلول وقت متأخر من بعد الظهر (يُنصح بإحضار زجاجات مياه ومشروبات غداء).
باستثناء كشك نيكو، تتوفر جميع المرافق - محلات السوبر ماركت والمخابز والمطاعم - في مدينة سكياثوس (على بُعد حوالي 30 دقيقة) أو في قرية أخلاديس (على بُعد 3 كم حول الخليج). تستمر الحافلة حتى وقت متأخر من بعد الظهر، لذا غالبًا ما يستقلها زوار اليوم الواحد عائدين إلى سكياثوس للسباحة الأخيرة.
الإقامة: لا تتوفر أماكن إقامة على الشاطئ نفسه. أقرب أماكن الإقامة تقع في أخلاديز (منطقة بيج بانانا) أو مدينة سكياثوس. توفر أخلاديز وقرية ماندراكي فنادق متوسطة المستوى على بُعد 5-10 دقائق فقط بالسيارة. أما بالنسبة للعراة الباحثين عن الراحة في الموقع، فسيضم منتجع إيليفي سكياثوس (الذي سيُفتتح قريبًا) غرفًا جديدة ومنتجعًا صحيًا فاخرًا على ضفاف الماء؛ ولكن بصفته مجمعًا من فئة الخمس نجوم، فهو يُلبي احتياجات نزلاء الفنادق أكثر من رواد الشاطئ العاديين.
يختار معظم الزوار فنادق مدينة سكياثوس أو مجمع فلل "أخلاديز/بيغ بانانا". تضم مدينة سكياثوس (شورا) عشرات الفنادق والاستوديوهات على الجانب الشرقي من الجزيرة؛ ومن هناك، يمكن القيام برحلة يومية إلى ليتل بانانا بالحافلة أو الدراجة البخارية. يُحظر التخييم (إلا في المواقع المخصصة لذلك)، لذا يُمكنك الاستمتاع بنزهة تحت أشجار الصنوبر في ليتل بانانا بدلاً من نصب الخيام.
كغيرها، لخليج ليتل بانانا تاريخٌ محلي. يُقال إن الخليج كان مستأجرًا لنوادي العراة في ستينيات القرن الماضي، مما منحه تاريخًا طويلًا في السباحة العارية. واليوم، يُدرج في قوائم سفر العديد من مجتمع الميم نظرًا لطبيعة سكياثوس الترحيبية. في أي عصر، قد تجد زوجين مثليين من شمال أوروبا، أو عائلة محلية متحفظة، أو مسافرًا منفردًا يستمتع بالعزلة.
الأجواء هنا ودية وهادئة: يتجذّف الأطفال أحيانًا في المياه الضحلة، بينما يقرأ الأزواج في منتصف العمر الكتب عراة تحت الأشجار. ولعلّه من المناسب أن تكون القيود الرسمية الوحيدة التي نسمع عنها هي "ممنوع التصوير" (يفضل السكان المحليون عدم السماح للسياح بالتقاط صور عابرة بهواتفهم الذكية للأشخاص العراة). باختصار، يوفر ليتل بانانا كل ما هو ضروري: رمال دافئة، مياه صافية، عبير الصنوبر، وشعور بالراحة التامة تحت السماء.
اليونان ليست ساحلًا واحدًا، بل جوقة من السواحل - كل خليج، ورأس، وانحناءة صخرية تروي قصتها الهادئة. على بعض هذه الشواطئ، حيث يلين الخط الفاصل بين الذات والمناظر الطبيعية، تتلاشى الملابس من أهميتها. هناك، تلامس الشمس البشرة دون وساطة، وتتحرك الرياح بحرية فوق الجسد، والبحر، غير مبالٍ بالحياء، يدعو الجميع دون تكلف.
ما بدأ قبل عقود كفعل غير رسمي، بل ومُخرب في كثير من الأحيان - خلع الهيبيين لملابس السباحة على شواطئ منسية - تحول إلى نوع من التيار الثقافي الجانبي: مقبول، غير معلن، ودائم. ورغم التعقيدات القانونية لبعض المنتجعات المُصنفة رسميًا للعراة، تكشف ممارسات اليونان عن شيء مختلف تمامًا. من غافدوس إلى كورفو، ومن ليسبوس إلى ميكونوس، يوجد ساحل موازٍ - يونان حافية القدمين، تتنفس بحرية، حيث تتعايش البشرة العارية وأشعة الشمس القديمة دون أي مراسم.
هذه الشواطئ، المتباينة في طباعها وتضاريسها، تكشف عن أكثر من مجرد نمط من التسامح. على سبيل المثال، يتميّز شاطئ أجيوس يوانيس في غافدوس بهدوء بدائي يبدو أقدم من اللغة. خالكيادا في أجيستري، المحاطة بأشجار الصنوبر والمنحدرات، تبدو سرًا يُفترض بك أن تحتفظ به. تهمس سكالا إريسوس بإرثها السحاقي من خلال الحصى الدافئة والأمواج المتلاطمة. ماندوماتا في رودس، المنظمة ولكن بقلب مفتوح، تُتيح مساحةً لكلٍّ من المبتدئين والقدامى. أما ليتل بانانا في سكياثوس، الجريئة والمُشمسة، فترقص بضحك ونور. يحمل كل مكان إيقاعاته الخاصة، التي تُشكّلها الرياح والمد والجزر بقدر ما تُشكّلها القصص الإنسانية المُندمجة في رمالها.
التعري هنا ليس سياسيًا أو تمثيليًا. إنه شيء أكثر هدوءًا وشخصية - فعل عودة. عودة إلى الجسد، إلى الأرض، إلى شكل من أشكال الوجود غالبًا ما يُنسى في العمارة العصرية المُلبسة والمُجدولة والمُنسقة. هذه العودة لا تحتاج إلى تسمية أو ادعاء. إنها فقط تطلب مساحة. وفي اليونان، توجد هذه المساحة - ليس في كتب القانون، بل في القوس اللطيف لخليج هلالي، أو كما لا ينظر صياد عجوز على متن قارب قريب مرتين إلى سبّاح عارٍ يخوض على الشاطئ.
لا توجد أخلاقيات موحدة بين اليونانيين العاريين. بعضهم يأتون ليتحرروا من قيود الحياة، وآخرون للانتماء، وآخرون لمجرد اكتساب سمرة متساوية. ولكن إن كان هناك قاسم مشترك، فهو ليس التمرد، بل الراحة. التخلي عن الذات. الثبات. وكأن الناس في هذه البقعة من البحر الأبيض المتوسط قد تذكروا أن الجسد البشري ليس مشهدًا، بل عنصر طبيعي، كمياه البحر أو الصخور المحروقة بأشعة الشمس.
ولعل هذا هو الانتصار الهادئ لشواطئ اليونان غير الرسمية للعراة: قدرتها على مقاومة التسويق التجاري والعار. لم تطغ عليها اللافتات والشعارات والمنتجعات المصممة لتغليف الحرية في شيء قابل للبيع. معظمها بلا علامات، وغير محروس، وأحيانًا غير نظيف. لن تجد بوابًا ليُنعم عليك بمنشفتك أو يُرتب لك رحلة استكشاف الذات. بدلًا من ذلك، ستجد عشبًا جافًا على قدميك، وهواءً مالحًا في أنفك، وإيقاعًا ثابتًا لأمواج تلامس الصخور القديمة.
من الخطأ المبالغة في إضفاء طابع رومانسي على الأمر. فليست كل الشواطئ هادئة. بعضها مكتظ في أغسطس، وبعضها الآخر مليء بالقمامة، أو تُظلله ديناميكيات اجتماعية غريبة بين من يرتدون ملابس ومن لا يرتدونها. ولكن حتى في عيوبها، تحمل نوعًا من الصدق نادرًا ما نجده في عالم السفر اليوم. هذه ليست "تجارب" مُعدّة بعناية. إنها ببساطة أماكن يرتادها الناس. وهذا، في النهاية، ما يجعلها لا تُنسى.
في عالمٍ يُراقَب فيه الكثير، ويُجَدَّل، ويُرَشَّح، ويُغلق، تُقدِّم هذه الشواطئ شيئًا عتيقًا: وجودًا بلا وسيط. إنها ليست مهربًا، ليس تمامًا. إنها أشبه بفتحات - فتحات ضيقة، مُضاءة بنور الشمس، قد يشعر المرء من خلالها، ولو للحظة، بالبساطة الأصيلة للحياة. جلد. ملح. صمت.
لا حاجة لتذكرة. فقط الرغبة في الوصول بدون درع.
تشتهر فرنسا بتراثها الثقافي الغني، ومطبخها المتميز، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يجعلها البلد الأكثر زيارةً في العالم. من رؤية المعالم القديمة...
بقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
يتناول هذا المقال أهميتها التاريخية، وتأثيرها الثقافي، وجاذبيتها الجذابة، ويستكشف أكثر المواقع الروحانية تبجيلًا حول العالم. من المباني القديمة إلى المعالم المذهلة...
اكتشف مشاهد الحياة الليلية النابضة بالحياة في أكثر مدن أوروبا إثارة للاهتمام وسافر إلى وجهات لا تُنسى! من جمال لندن النابض بالحياة إلى الطاقة المثيرة...
في عالمٍ زاخرٍ بوجهات السفر الشهيرة، تبقى بعض المواقع الرائعة سرّيةً وبعيدةً عن متناول معظم الناس. ولمن يملكون من روح المغامرة ما يكفي لـ...
